bonjour,
as tu envisagé l'idée que pour le même coût,tu pouvais mettre presque le double d'un d'isolant plus "conventionnel"comme la laine de roche par exemple?Isolation des murs : Extérieurs en 12 cm d’épaisseur laine de bois ou liège, enduit chaux extérieur et enduit terre dans le salon.
il me semble que 12 cm c'est trop juste.
vise un R=4 minimum pour les murs
bien dit , Alligator ! la laine de roche dense rigide est un bon isolant qui ne se tasse pas (rockfaçade ou panneau 431 à enduire directement , voir le site www.rockwool.fr , rubrique maisons particulières , isolation façades avec "431" )
après tout , c'est un produit issu de pierres volcaniques ..donc naturel...et incombustible
salut,
les mousses ou les laines sont économiques, et parfaitement adapté à une ITE. Il est presque dommage d'utiliser du liège ou de la laine de bois pour l'extérieur. Le liège a des propriétés uniques qui en font l'isolant idéal, à réserver pour une ITI et acoustique, en apparent.
Au niveau du prix je suis d'accord, mais quand est il au niveau de la capacité perspirante de mon ensemble par rapport à ces laines économiques ?
L'idée avec cette composition était de pemetrre la regulation de l'humidité de facon naturelle. Il ne me semble pas que ce soit possible avec les materiaux dont tu me parles. (on peut ce dire tu ?)
Dernière modification par Philou67 ; 03/02/2009 à 11h01. Motif: Citation inutile
Les mousses sont étanches, et les laines minérales sont perméables à la vapeur d'eau, mais n'apprécient pas sa présence en leur sein.
Cela dit, le liège est plutôt fermé à la diffusion de vapeur (mu de 15 de mémoire, ce qui étant donné les épaisseur mises en œuvre, offre un Sd assez important).
Cela dit, si vous envisagez une ventilation mécanique (intéressante ne serait-ce que pour la surventilation nocturne en été), l'absence de perspiration des murs ne devrait pas être un problème.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
salut,
avec une vmc c'est pas nécessaire, que les murs soient perspirants.
Il vaut mieux faire une très bonne isolation "industrielle" qu'une isolation "naturelle" médiocre à budget équivalent.
No problème pour le tu, on est entre nous
edit: philou a tiré plus vite que moi.
Dernière modification par Philou67 ; 03/02/2009 à 11h53. Motif: Citation inutile
J'ai bien noté, mais si je peux ce sera laine de bois !
Je viens de récupérer les cahiers du CSTB : OSSATURE BOIS ET ISOLATION THERMIQUE DES BARDAGES RAPPORTES FAISANT L'OBJET S'UN AVIS TECHNIQUE OU D'UN CONSTAT DE TRADITIONALITE " (merci à mon petit frère en qui travaille BE bâtiment...).
Je ne sais pas comment est fait le guide mais les cahiers sont assez complexes.
Pour toi gil67, qu'est ce qu'une très bonne isolation industrielle ?
Au fait peut on changer le titre du post, je pensais plus à: Isolation / Ventilation / Chauffage.
voici la premiere page et un aperçu sur les suivantes
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...GP_bardage.pdf
ce guide rassemble en fait le cahier n°..et d'un autre du CSTB, avec illustrations claires et colorées ..
Salut à toi, le livre sur le bardage rapporté est un condensé des cahiers(qui eux sont trop détaillé),trés facile à lire et à comprendre,je ne regrette pas de l'avoir acheté.
Dernière modification par Philou67 ; 03/02/2009 à 14h26. Motif: Citation inutile
30cm de mousse ou de laine minérale avec de lambda de 0,035Envoyé par maylis1609
Euh ????? tu veux dire en toiture !!!
Bien vue, j'ai calculé le prix des deux solutions et effectivement j'arrive à la même chose à quelques euros prés.
Du coup je ne sais pas quoi prendre ??? Quels sont à votre avis les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions ????
Au fait j’arrive à un montant d’environ 3600€ mais avec des prix qui me semble très élevé au niveau du matériel pour insufflation et l’extraction….
salut,
je prendrais les 2, DF et puits canadien.
Un point important n'a pas été abordé en faveur de la DF : le filtrage de l'air. Avec le temps certaines allergies apparaissent, le pollen par exemple. En plaçant un filtre on parvient à limiter l'intrusion de ces allergènes, qui pour beaucoup peuvent provoqués des gènes voire des troubles.
En région toulousaine .. je penche vers le puits canadien puisque c'est la chaleur qui pose plus problème lors des canicules ; ce puits canadien peut être parfaitement "boosté" par un capteur à air de façon à augmenter ses performances hivernales , une vmc hygro complètera l'aération de ta maisonQuels sont à votre avis les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions ????
Si l'isolation est au top (une ITE par exemple + un toit isolé R=6 ou 7)), une dalle sur terre-plein , tes besoins de chauffage en M-P seront très faibles ..tu peux même envisager de simples radiateurs rayonnants électriques ou une petite chaudière gaz naturel à condensation mixte ECS/chauffage avec panneaux extra-plats rayonnants
Une DF serait un luxe pour 2 ou 3 mois de réel fonctionnement , encore que la DPF 5 (70% de rendement ) n'est qu'à 800€ TTc (je l'ai eue pour 400€ ..) , et pis , un avantage = 2 ventilos dont l'un sert au PC... (un aérateur coûte enre 140 et 180€ TTc comme l'AS-SAI 185/73 ou le canal'air M150 )
edit = grillé par Gil ..exact pour les filtres encore qu'un caisson filtre peut être placé après le PC ..
elle était tombée du camion ?(je l'ai eue pour 400€ ..
Le montage n'est pas plus simple en passant par une DF avec le puits canadien ?
Les prix des DF vont encore baissés d'autant qu'en Allemagne c'est presque obligatoire.
Tout simplement en bons termes avec F***A** depuis ma première maison solaire de 83elle était tombée du camion ?
Pour une ITE isolation au top R = combien ???
Pour le chauffage je n'ai pas la possibilité d'avoir du gaz puisque je suis à la campagne (dans le Lauragais exactement) par contre je peux avoir du bois pas cher (Tonton a 3 hectares de forets à entretenir....)
Je pensais plus à un poêle mixte buches / pellets
.
je t'avais dit 30 cm en équivalence laine minérale dans les murs et 40 cm pour le toit.
J'avais lu pour les murs mais pas pour le toit, je pense que c'est beaucoup pour mon projet, je cherche quelque chose de cohérant dans l'ensemble. Je m’explique, si je mets 30cm sur les murs je ne pourrais pas me payer les menuiseries qui vont avec, ni la ventilation, ni même l'appoint chauffage.
Je vise donc :
R = 7 pour les combles perdus laine de bois ou minérale suivant budget (pour luter contre la chaleur en été)
R = entre 4 et 5 avec ITE pour les murs
R = 4 pour le plancher avec isolation des soubassements.
C'est je pense toujours beaucoup mieux que l'isolation RT2005 et c'est surtout à ma portée au niveau financier.
R=4 à 5 pour les murs ça reste raisonnable pour la région toulousaine. D'autant que c'est une ITE, l'inertie est à ajouter à la performance de l'isolation.
Donc environ 15cm pour R=4 et 20cm pour R=5
bien sur que si tu pourras, tes menuiseries, tu les prends en Allemagne, les installateurs seront fou de joie de pouvoir venir sur Toulouse
Ils vendent du triple pour le prix du double, un peu pareil pour l'isolant du triple pour du double, (30 cm pour le prix de 20 cm).
Pour l'appoint de chauffage, avec cet isolation, tu prends un poêle à bois qui sache aussi cuire des pizzas, c'est plus simple quand on viendra chez toi.
Pour réduire le prix des menuiseries, tu peux utiliser des châssis fixes, et surtout partout les mêmes dimensions.
En mettant une grosse isolation, avec les économies réalisées, tu pourras partir en vacances aux Caraïbes et consommer en une semaine ce que tu auras économisé en CO2 sur une année.
disais-tu plus haut , donc adoptes une dalle flottante sur terre-plein bien compacté = inertie intéressante ; l'occa&sion d'y faire passer un réseau de tuyaux grès entre les pieux béton comme puits canadien (en plus, tu pouras les "booster" avec un capteur à airCe sera donc pieux + poutres.
avec R=4 pour l'isolation VERTICALE des soubassements à 1.20 de profondeur ou combiner 0.80m de profondeur et 1m de large à plat , alors inutile d'isoler sous toute la dalle flottante !!! et tu te gardes une belle inertie pour les futures canicules type 2003 ...R = 4 pour le plancher avec isolation des soubassements.
beaucoup trop !!! = 20cm en hte garonne =largement suffisant , avec lambda de l'isolant environ 0.040 - liège , laine minérale , laine de bois , ca donne R=5; on n'est pas au Nord de l'Allemagne !!! ni en Sibérie !!si je mets 30cm sur les murs
edit = grillé par poulif !!
@ GIl67 : viens vivre un an ou deux en mid-pyrénées ...tu réagiras différement !!!
pourquoi crois tu que j'encourage mon fils à faire supaéro ?
Manque de bol il n'a que 10 ans, il va falloir que je vive encore des années en Sibérie
Pour la dalle c'est certainement une très bonne idée mais je crains que mon maçon me le fasse payer....
Pour les tuyaux entre les pieux, je ne comprends pas l'intérêt de cette solution ? Pourrais tu m'éclairer ? (désolé pour le tu mais j'ai vécu longtemps dans un endroit chaud ou le vous était exclus).
Ah ..pied noir ?? moi aussidans un endroit chaud ou le vous était exclus
dalle sur terre-plein = souvent moins cher qu'un hourdis + dalle de compression !! en plus , tu bénéficies de l'INERTIE du sol à travers cette dalle non isolée par dessous , qui sera réchauffée par les rayons du soleil traversant les grandes baies vitrées SUD , du fait de la présence d'une excellente isolation périmétrique de tes longrines , la chaleur sera emprisonnée .
On a un volume de terre dont il faut exploiter la capacité à emmagasiner de la chaleur ou de la fraîcheur= l'endroit idéal pour y loger un puits canadien , un stockage à plus ou moins long terme , etc..raccordable lus tard à des capteurs à air ou une véranda .Pour les tuyaux entre les pieux, je ne comprends pas l'intérêt de cette solution
voir cette coupe et ce plan = les "ronds" = pieux ou puits remplis de béton sur lesquels s'appuieront les longrines ( remplaces simplement les "tunnels de galets" par 2 ou trois tuyaux de grès parallèles ) : il est facile de comprendre qu'on peut stocker un peu de chaleur estivale dans le terre plein avant l'hiver ...et ta maison sera encore plus bioclimatique = exit les pompes à chaleur et les planchers chauffants et remplacer par des petits radiateurs rayonnants discrets ou des murs chauffants +un poêle de masse comme un Hiemstra ou un poele à foyer performant + enveloppe de chamotte .
et un coup d'oeil sur la belle vue 3D de david47 montrant les tranchées entre les pieux , qui vont accueillir des tunnels de galets (ca peut être des tuyaux de grès) http://forums.futura-sciences.com/at...s-v2-img-1.jpg
un coup d'oeil ici pour voir ce qu'on peut tirer d'une grosse masse de terre "gratuite " sous nos pieds , ici: http://www.capenergies.fr/fichiers/e...7%20ARBOIS.pdf
Bonne cogitation !
Dernière modification par herakles ; 06/02/2009 à 11h13.
Pour la dalle un petit dénivelle de mon terrain me laisse dire que mon maçon va me facturer de la terre venue de je ne sais ou pour boucher le trou.... c’est pour cette raison que j’ai peur que ca me coute plus cher, mais comme on dit qui ne tente rien n’a rien….
Très intéressant comme solution… pour les tubes, aurais tu une adresse sur Toulouse ????
Excuse moi de te poser toutes ces questions, tu dois croire que je te prends pour un annuaire des professionnel Toulousain, je veux simplement profiter de ton expérience, et à en lire les différents post elle à l’air très grande…
J’espère d’ailleurs ne pas être le seul à en profiter et que grâce à ces forums nous viendrons à bouts des préjugés sur les maisons Bioclimatiques …..
t'inquiètes pas.. david47-le dernier - et avant= stek-p, phil42jay , ingalss, regis70, et 5 ou six autres ont bien compris le fonctionnement des tunnels de galets ...ne pas être le seul à en profiter et que grâce à ces forums
il arrive , avec les pentes , qu'on puisse faire un terrassement avec déblai-remblai pour une bonne adaptation du projet au terrain comme pour la maison F..sur les coteaux de pechbusque ..ben , la terre , elle est la !!! voir la coupe donnée plus haut le le profil du terrain naturel = la façade NORD est semi-enterrée et à l'abri des vents dominants (autan et vents d'ouest ..)Pour la dalle un petit dénivelle de mon terrain me laisse dire que mon maçon va me facturer de la terre venue de je ne sais ou pour boucher le trou
en plus , cela diminue le cubage de béton , puisqu'on se rapproche du bone sol , en descendant le niveau du RDC ...
photos de 2 maisons "adaptées " au profil du terrain ..vue nord maison BRG et vue depuis l'EST maison FTN , l'entrée est à -1m en dessous du terrain naturel , accés depuis une rampe ..
j'ai suivi pas mal d'études sur l'anémomorphisme (ouille mes doigts ) ou "l'étude des vents sur le bâti " : influence du relief , des arbres , des obstacles pour dévier les vents et réduire les déperditions " ..très instructif ..
je passais souvent deux ou trois matinées , sandwichs en mains, sur le terrain du futur propriétaire , avant de dessiner mes plans .
ingalss , de l'ariège, avait contacté le fabricant , ici : www.euroceramic.fr : apparement , pas de pbmes pr se faire livrer ..joanet , (projet en espagne) - a cité un autre fabricant ...pour les tubes, aurais tu une adresse sur Toulouse
Dernière modification par herakles ; 06/02/2009 à 13h27.
Super cette solution, mais je pense à un truc, je fais des pieux parce que je suis sur un terrain argileux, donc si je coule une dalle directement sur ce terrain est ce que je ne risque pas d'avoir des problèmes de tassements différentiels ???
Non , qui dit pieux et longrines , pense "dalle flottante" sur terre-plein décapé , compacté avec un hérissonnage de 20 à 25cm de tout-venant , avant coulage d'une dalle béton bien feraillée , non accrochée aux longrines , c'est à dire libres de "flotter " sans entraîner de désordres sur la structure de la maison .
une dalle bien feraillée de 12 à 16 cm ( entre longrines ) peut avoir un léger jeu de 5 à 10mm(tassement ) le temps que la maison soit hors d'eau et hors d'air , la chape vient ensuite rattraper le niveau fixé .
Bien évidemment , si le terrain est en légère déclivité , il est prudent de faire un drainage profond dans la partie haute devant la maison, pour dévier les eaux d'infiltration et de pluie et maintenir un taux hydrique stable sous la maison ( ni trop sec ni trop humide ..) de façon à éviter gonflements ou retraits .
tiens , photo d'une tranchée ...près de Pechbusque, là où les pieux devaient faire 5m de profondeur ! .et autre photo où l'on voit le terre-plein entre longrines avant la mise en place du hérisson .
Merci, c'est plus clair maintenant.
Au fait 5000eme message sur mon post Herakles, c'est un honneur !!
