Construction en Bretagne (Ile et Vilaine) : monomur, ITE, bois ?

[eXploNumerik]

Bonjour à toutes et à tous.

Nous souhaitons actuellement faire construire une maison en Ile et Vilaine, sur l'axe Rennes-Fougères.

Je regarde déjà depuis quelques temps ce qu'il serait possible de faire, et pour le moment j'ai un petit faible pour le monomur. Si j'ouvre un nouveau sujet, c'est simplement puisque je n'ai pas trouvé réponse à mes interrogations, malgré pas mal de lecture. Bref, je suis un peu perdu, et il faudrait que je sache ce qui est réalisable, non seulement selon notre budget, mais aussi selon le savoir faire de nos artisans locaux.

Donc pour en revenir à la construction, j'envisage plutôt du monomur. Deux raisons à cela :
- Le côté sain, la pureté de l'habitat et confort, puisque visiblement ça permet d'éviter pas mal d'humidité (et en Bretagne...), et l'inertie apportée par la brique.
- La simplicité de mise en oeuvre par rapport à une isolation par l'extérieur, à partir du moment où on trouve quelqu'un qui a l'habitude d'en faire. Je ne sais pas s'il est facile de trouver du monde pour réaliser une ITE bien faite, sans trop de ponts thermiques. Il faut des spécialistes.


La raison de mes doutes vient du fait que je constate que le monomur n'est apparemment pas aussi efficace qu'une ITE avec un simple mur en parpaing ! Toutefois, ça semblerait déjà pas mal, et de toutes façons il faudra faire des compromis. Surtout, je ne veux pas risquer de me retrouver avec un truc mal construit parce que les artisans ne savent pas faire ça. Si vous avez des adresses dans mon secteur, je suis preneur !
Il y a aussi la maison à ossature bois. Mais même avec un design simple, assez cubique, j'ai peur que ça dépasse trop facilement le budget, et madame ne veut pas avoir du bois brut partout à l'intérieur (en gros elle veut de la couleur). Bref, je ne sais plus trop quoi penser, comme beaucoup ici.


Dernier point très important, et qui sera à l'origine de tout le reste : le budget ! (of course )

Nous avons trouvé un terrain, il va coûter environ 60000 € pour 1000 m² exposés plein Sud. La route longe le terrain sur tout le côté Nord. A cela il faudra rajouter le raccordement eau et électricité, ainsi qu'un assainissement autonome, puisque nous sommes en campagne. En gros, je pense qu'on va en avoir pour 70000 € facile. Evidemment comme on fait construire, il serait vraiment dommage de ne pas profiter des engins de chantier pour mettre en place une cuve de récupération d'eau, et un puit provencal/canadien.
Du coup, il restera sans doute (à préciser avec la banque) un peu plus de 110000 €, mais vraiment pas beaucoup plus. Ptet 120000 en forçant un peu, mais j'ai un gros doute. Avant de retourner voir les banques une dernière fois pour réellement fixer tout ça, il faudrait déjà savoir si notre projet d'habitat plutôt bioclimatique est réaliste ou pas...

L'idée c'est donc de faire construire une maison à un étage (le plein pied pour moi c'est un peu une hérésie au niveau thermique et chauffage, mais j'ai ptet tord), sur vide sanitaire, ou bien sous-sol selon budget. On ferait faire le gros oeuvre, électricité et plomberie/chauffage, mais en laissant tout l'aménagement intérieur à faire nous même, ainsi que l'étage. C'est à dire qu'ils montent les murs, et les trucs techniques, et on s'occupe de faire tout le cloisonnement intérieur, les enduits (ptet pas extérieur, à voir selon difficulté), et tout l'étage, y compris isolation des combles (sauf si l'isolant choisi se pose à l'extérieur au dessus de la charpente, ou est difficile à poser). En gros, faut que ça soit habitable rapidement, que ça soit bien construit et isolé, et évidemment pas cher pour rentrer dans le budget.

Superficie au sol, sans compter le garage (à voir selon sous-sol ou non) : entre 80 (strict minimum quand même), et 100 m². Evidemment si le garage est à côté, on aura la superficie de celui ci reportée à l'étage, et donc la charpente d'autant plus grande.

Est-ce que c'est possible dans un tel budget ? Je n'en sais rien. A vrai dire je ne sais pas trop ce qu'il sera possible de faire. Un constructeur nous a annoncé récemment qu'une maison comme celle ci coûterait moins de 90000 euros si on faisait pas mal de trucs nous même, mais c'était sans doute en faisant ça en parpaings avec iso intérieure : beurk !


Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider dans mon projet, car je constate que ce n'est vraiment pas évident de savoir vers quoi s'orienter.

Merci d'avance à tous les contributeurs !

[eXploNumerik]

J'ai contacté une architecte dans ma ptite ville aujourd'hui, j'ai RDV la semaine prochaine, mais j'aurais bien voulu avoir une idée plus précise de ce vers quoi je vais m'orienter en construction : ITE ? Monomur ? Béton cellulaire ?

J'ai également contacté le constructeur Logiconfort. Auriez-vous des retours sur leur sérieux ?

Merci.

[invite594cc180]

Bonjour
Alors personnellement je te conseil l'ITE je t'explique pourquoi.
Le monomur et béton cellulaire c'est une valeur de R 1 pour un peu plus de 10 cm. Tu prends du mono en 37,5 c'est vers le R 3 il me semble.
Quand la nouvelle RT sortira (qui va faire mal a beaucoup de constructeurs!) le R des murs va déjà passer au dessus de 3 et je ne parle même pas de la RT 2015!Alors ou bien tu met du monomur de 50 cm minimum (très très cher!) pour prendre de l'avance ou bien tu te base sur l'ITE (cher aussi mais performances plus facilement atteignable).
Vaux mieux construire directement avec une grosse ITE tu aura de l'avance et en plus tu fait une maison a étage c'est encore mieux (car les maisons monomur ou béton cellulaire avec des chainages de dalle hourdi tout en béton sans rupteurs de pont il y en a une série..................) car aucun pont thermique...

Après pour tes autres remarques renseigne toi plus Une maison plein pied c'est mieux au niveau thermique.......


Cordialement

[invitec9e3da9f]

Bonjour,

Après pour tes autres remarques renseigne toi plus Une maison plein pied c'est mieux au niveau thermique......

Je ne serai pas aussi catégorique surtout sur vide sanitaire. Après sur terre plein ce n'est valable que dans les régions chaudes (pas encore le cas de la Bretagne) ou alors si on peut stocker énormément d'apports solaires.
Parce que passer de R+1 à plein pied ça double aussi la surface de toit donc de pertes...
Et puis il y a aussi une question de prix 2 fois plus de toit mais aussi 2 fois (quasi) plus de fondation....

[A voir en vidéo sur Futura]

[eXploNumerik]

Bonjour,
...
Parce que passer de R+1 à plein pied ça double aussi la surface de toit donc de pertes...
Et puis il y a aussi une question de prix 2 fois plus de toit mais aussi 2 fois (quasi) plus de fondation....

C'est exactement là où je voulais en venir, avec une perte au niveau de la toiture multipliée par 2.
A mon avis il faut alors un très gros budget pour arriver à faire aussi bien qu'avec un étage dans ma région.

[eXploNumerik]

A part cela, si vous avez des idées de ce qu'il est possible de faire en ITE, et avec quels matériaux pour rester dans notre budget inférieur à 120000 euros, je suis preneur.

[invite594cc180]

Bonjour,



Je ne serai pas aussi catégorique surtout sur vide sanitaire. Après sur terre plein ce n'est valable que dans les régions chaudes (pas encore le cas de la Bretagne) ou alors si on peut stocker énormément d'apports solaires.
Parce que passer de R+1 à plein pied ça double aussi la surface de toit donc de pertes...
Et puis il y a aussi une question de prix 2 fois plus de toit mais aussi 2 fois (quasi) plus de fondation....

Concernant le prix a étage ou de plein pied c'est environ le même.Il y a plus de fondations et de toiture mais une maison a étage il faut faire un dallage sur hourdi avec des chainages (comme sur un vide sanitaire ),etc.....J'avais fait des devis pour maison étage / plein pied ca vaut a peu prés la même chose ...
D'un point chauffage je me trompe probablement Mais il me semblais donc je vais me renseigner avant de continuer a dire des co........

Alors restons clair :

- monomur 37,5 c'est équivalent a une isolation de 10 cm th 32 (comme l'isolation intérieur) Le prix reste honnête mais le risque est d'avoir d'énormes pont thermiques (chainages, lignes de mur au dessus des fondation etc....) et évolution difficile dans le futur
- Monomur 50 ou béton cellulaire (équivalent a peu de chose prés) maison BBC voir passive mais cher et toujours le problèmes des ponts thermiques
- ITE extérieur c'est cher car rare mais en premier lieu si tu reste en parpaing le prix diminue déjà et en plus cette isolation comprend le crepis (qui n'est pas inclue dans le monomur). De plus plus besoin de système de rupteur de pont thermique dans les chainages de dalle (le constructeur va te dire c'est obligatoire mais bon faut lui expliquer que si tu isole de l'extérieur ca ne sert a rien).
- Le vide sanitaire va poser des problèmes avec l'isolation extérieur car ventilé. Personnellement je demanderais (si c'est possible) un dallage sur terre plein isolé par le dessous. En plus ceci va te faire gagner quelques millier d'euros...A voir avec le batisseur.

Donc je dirais si tu le fait faire prévois 20000 euros mais en considérant que ca inclue l'isolation, le crépi et que tu a gagne quelques millier d'euros en évitant le VS, le monomur et certains point particuliers....

Dernière précision l'épaisseur de l'isolant n'augmente pas énormément le prix ( quelques euros au mètre carré juste pour l'épaisseur des plaques en plus et la taille des rails) mais c'est surtout le système d'enduit qui pose la majorité du prix (qui n'évolue plus avec l'épaisseur d'isolation) donc vise directement 20 cm d'épaisseur ou plus (et surtout qu'on te dise pas que la main d'oeuvre est plus chère que pour 10 cm car c'est de l'arnaque ca ne change rien au boulot) tu atteindras des performance de R 5 a 6

PS : Renseigne toi très bien sur l ITE avant si tu la fait car il y a beaucoup de pièges que peu de constructeurs connaissent!!!!!!!

Cordialement

[eXploNumerik]

Merci beaucoup pour toutes ces informations.

Donc je peux vraisemblablement oublier le monomur. Je vais voir ce que ça donne avec les devis.

Par contre j'aurais un autre élément à prendre en compte : si c'est possible budgétairement parlant, j'aimerais faire un chauffage au sol, et un puit provencal/canadien.
Le chauffage au sol serait hydraulique, et surtout pour le confort et le fait qu'on ait tendance à chauffer moins avec ce système. Pas de radiateurs non plus à poser, et finalement ça ne coûterait pas forcément très très cher. Reste à voir si je peux l'alimenter par pompe à chaleur ou par autre chose. Encore une question de budget mais avant cela il faut déjà décider vers quel type de construction on s'oriente.
Concernant le puit provencal/canadien (c'est la même chose ?), ça me permet juste génial comme idée, et à priori pas très cher à mettre en place. Je reviendrai dessus lorsque j'aurais lu un peu plus de choses à ce sujet. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comme VMC avec ça. J'ai entendu parler de double flux par exemple, mais j'ai pas mal de trucs à lire.

Me confirmes-tu qu'il faut éviter le vide sanitaire ? Idem, que penser d'une solution avec un sous-sol ? Une ITE doit se faire plutôt sur une dalle à même la terre ?

[invite594cc180]

Merci beaucoup pour toutes ces informations.

Donc je peux vraisemblablement oublier le monomur. Je vais voir ce que ça donne avec les devis.

Par contre j'aurais un autre élément à prendre en compte : si c'est possible budgétairement parlant, j'aimerais faire un chauffage au sol, et un puit provencal/canadien.
Le chauffage au sol serait hydraulique, et surtout pour le confort et le fait qu'on ait tendance à chauffer moins avec ce système. Pas de radiateurs non plus à poser, et finalement ça ne coûterait pas forcément très très cher. Reste à voir si je peux l'alimenter par pompe à chaleur ou par autre chose. Encore une question de budget mais avant cela il faut déjà décider vers quel type de construction on s'oriente.
Concernant le puit provencal/canadien (c'est la même chose ?), ça me permet juste génial comme idée, et à priori pas très cher à mettre en place. Je reviendrai dessus lorsque j'aurais lu un peu plus de choses à ce sujet. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comme VMC avec ça. J'ai entendu parler de double flux par exemple, mais j'ai pas mal de trucs à lire.

Me confirmes-tu qu'il faut éviter le vide sanitaire ? Idem, que penser d'une solution avec un sous-sol ? Une ITE doit se faire plutôt sur une dalle à même la terre ?

Alors tout ce que je te dit c'est des propositions donc a toi de te faire ton idée par la suite, si tu veux du monomur prend du mono tu y trouvera peut être d'autre avantages

Chauffage au sol c'est en fonction des personnes a toi de voir avec quoi alimenter mais oublie pas que plus tu isole moins tu as besoin de chauffage! Avec un R 6 au mur R 10 au toit et R 5 au sol je dirais que tu n'a même plus besoin de chauffage central Tout ca c'est une étude a faire
Pour le puit c'est avec une vmc double flux et c'est un plus (de 5000 a 10000 euros aussi) mais vaut mieux dans un premier tps isoler a fond avec une vmc double flux et voir si on peu le rajouter après!

Avec une ITE évite de préférence le vide sanitaire c'est un conseil , ce dernier est ventilé donc tu froid ou chaud va contourner l'isolation dans la plus part des cas. Par contre en fonction du terrain tu va devoir être obligé d'en faire un quand même!
Le sous sol peut poser des problèmes comme en éviter ca je ne peux pas répondre comme ca. Il faut juste savoir que pour une ITE il faut de l'isolant qui rentre dans la terre en périphérie pour que l'enveloppe soit parfaite
Dalle terre plein c'est plus simple et efficace car il n'y a pas d'air sous la maison

Exemple de mise en oeuvre avec sous sol : http://www.jackon-insulation.com/index.php?id=274&L=2

Mais je me permet d'insister sur le fait qu'il faut vraiment connaitre le procédé d'ITE pour vraiment voir si aucune erreur est faite car comme dit peu de personnes on l'habitude! Alors au boulot

Cordialement

[eXploNumerik]

Alors tout ce que je te dit c'est des propositions donc a toi de te faire ton idée par la suite, si tu veux du monomur prend du mono tu y trouvera peut être d'autre avantages

Justement je n'en sais trop rien. J'avais pour idée de faire ça au début, mais l'ITE me met le doute car apparemment c'est le top en isolation.
Par contre n'oublions pas une chose très importante : quel type de construction rentre dans mon budget, en fonction de ce que j'ai indiqué dans mon premier message ? Je ne voudrais pas me faire de fausses idées et partir sur quelque chose qui n'est pas faisable.

Vaut-il mieux passer par un architecte, un maître d'oeuvre, ou un constructeur comme Logiconfort ?

Chauffage au sol c'est en fonction des personnes a toi de voir avec quoi alimenter mais oublie pas que plus tu isole moins tu as besoin de chauffage! Avec un R 6 au mur R 10 au toit et R 5 au sol je dirais que tu n'a même plus besoin de chauffage central Tout ca c'est une étude a faire

OK, ah voir pour le chauffage donc. Si ça rentre dans le budget, le chauffage au sol pourrait ne pas coûter cher à l'année (du coup sous exploité mais c'est pas grave), et surtout apporter un confort très sympa, non ? Enfin sauf si finalement le sol n'est pas glacial du fait de l'isolation sous la dalle ?

Pour le puit c'est avec une vmc double flux et c'est un plus (de 5000 a 10000 euros aussi) mais vaut mieux dans un premier tps isoler a fond avec une vmc double flux et voir si on peu le rajouter après!

J'avais lu qu'il était tout de même beaucoup plus facile d'installer le puit dès l'étape des fondations, ce qui est logique. Dans ce cas le puit à lui seul ne devrait pas coûter très cher, si ? Le plus gros du prix devrait venir de la VMC.

Avec une ITE évite de préférence le vide sanitaire c'est un conseil , ce dernier est ventilé donc tu froid ou chaud va contourner l'isolation dans la plus part des cas. Par contre en fonction du terrain tu va devoir être obligé d'en faire un quand même!

Aïe oui, je n'avais pas pensé que c'était ventilé directement par l'extérieur. Du coup me vient une idée si jamais j'étais obligé de construire sur vide sanitaire, ce qui ne m'étonnerait pas étant donné que nous sommes en Bretagne je vous le rappelle.
Du coup, vu que le vide sanitaire est enterré, pourquoi ne pas remplacer les isolations par le même principe que le puit provencal ?!
Il suffirait alors de faire passer des gaines dans le sol, pour aérer le vide sanitaire. En gros ça ferait un puit provencal un peu plus gros puisqu'il devrait à la fois aérer le vide et la maison, mais on n'aurait pas de contact direct avec l'air extérieur, et alors le problème est réglé. Reste le coût de la chose...

Le sous sol peut poser des problèmes comme en éviter ca je ne peux pas répondre comme ca. Il faut juste savoir que pour une ITE il faut de l'isolant qui rentre dans la terre en périphérie pour que l'enveloppe soit parfaite
Dalle terre plein c'est plus simple et efficace car il n'y a pas d'air sous la maison

J'ai entendu dire que le sol était assez argileux par chez moi, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est sur mon terrain. Une étude de sol est à faire en premier lieu de toutes façons il me semble ?

Exemple de mise en oeuvre avec sous sol : http://www.jackon-insulation.com/index.php?id=274&L=2

Mais je me permet d'insister sur le fait qu'il faut vraiment connaitre le procédé d'ITE pour vraiment voir si aucune erreur est faite car comme dit peu de personnes on l'habitude! Alors au boulot

Cordialement

Merci encore, je vais regarder encore les topics sur l'ITE, mais comme tu le dis, il faut apparemment des professionnels très calés sur l'ITE pour ne pas avoir n'importe quoi.
J'ai vu des maisons neuves par chez moi avec ce qui semble être une ITE. En fait il s'agit d'espèces de planches horizontales qui remplacent l'enduit extérieur, mais celle ci ne descendent pas totalement jusqu'à la terre ! Bonjour le point thermique au niveau de la dalle, non ?

[invitef5df221d]

J'ai vu des maisons neuves par chez moi avec ce qui semble être une ITE. En fait il s'agit d'espèces de planches horizontales qui remplacent l'enduit extérieur, mais celle ci ne descendent pas totalement jusqu'à la terre ! Bonjour le point thermique au niveau de la dalle, non ?

Ca ne serait pas plutôt d'un bardage bois ? Il y a peut-être une ITE dessous en effet, tout dépend de la construction

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Ca ne serait pas plutôt d'un bardage bois ? Il y a peut-être une ITE dessous en effet, tout dépend de la construction

Oui voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais alors je trouve ahurissant de voir qu'il n'y a pas d'isolation au niveau du sol, alors qu'on vient de me dire qu'une bonne ITE commence au niveau du mur enterré dans le sol !

[invite594cc180]

Arf tu écris vite :

- préférence archi ou maitre d'oeuvre calé maison BBC/climatique ca doit se trouver
- pour le type de chauffage ca se vois plus tard mais si tu veux au sol prend au sol la consommation restera la même
- la vmc c'est 4000 euros installée (une bonne) ce qui équivaut au prix juste du matériel pour un puit canadien....
- le vs / puit canadien a voir mais doutes.....
- étude de terrain oui absolument ca évite des surprises
- a ma connaissance le monomur ne supporte pas le contact de la terre aprés il existe peut être d'autres solutions....

Type d'erreur ITE :
- ca pour moi c'est une erreur tout le soubassement est a nu : http://www.rceco.fr/isolationext.html

Sur google fait des recherches monomur et ITE dans la partie image ca te donne beaucoup de réalisations

[eXploNumerik]

Merci pour les infos, je continue à me renseigner.

Je vais regarder déjà si je trouve un maitre d'oeuvre ou un architecte bien calé niveau ITE et monomur, car on n'en trouve pas forcément facilement. J'ai déjà un RDV Jeudi prochain avec une archi du coin, on verra bien ce qu'elle va nous dire. En tout cas au téléphone elle n'avait pas trop l'air pour le monomur, mais elle se basait sur du monomur d'il y a plus de 10 ans. Apparemment ça a beaucoup changé depuis, donc je vais m'assurer qu'elle connait bien de quoi elle parle avant toutes choses. Bref, la laisser parler et présenter ses idées, après tout c'est son boulot !

En tout cas je suis impressionné par la maison passive Belge : http://www.maison-passive.be/ Très sympa, mais aussi très probable qu'elle soit complètement en dehors de notre budget, car nous n'aurons pas le temps de faire ça en auto construction, ni même les connaissances suffisantes probablement. L'intérieur ça va, mais le gros oeuvre c'est autre chose, et surtout il faut avoir le temps de s'en occuper.

[invite594cc180]

Pour finir un autre exemple d'erreur (pour moi)
http://www.solutionstravaux.net/Solu...t%20lissag.jpg

Le bas pas isolé , pourtour de fenêtre maconnée et jointage a la colle mortier des plaques ce qu'il ne faut surtout pas faire (transmission thermique via ce joint vers le mur)
Tu vois l'ITE c'est comme le monomur il faut des bon pros pour le faire et la pas de solution faut téléphoner , se déplacer etc et surtout connaitre ce que tu veux faire sinon ils feront ce qu'ils veulent ......

[inviteee028143]

je vous donne le prix ITE sur du neuf poser par pro
de 70 à 85 € m² pour du 120 mm finition RPE (taloché fin)
de 80 à 120 € m² finition enduit monocouche projeter (dit lourde )
avec les garanties dec. qui coûte très cher aux pro
(construction neuf prévoir 60 mm de jeux aux retours des tableaux pour éviter les ponts thermique et espace nécessaire pour tout objet dépassant a l'extérieur. appuis de fenêtre, descente d'eau, fixation volet etc)

[eXploNumerik]

Bonjour,

je suis en train de me casser la tête pour faire des plans corrects en intégrant le PDM et en regroupant les arrivées d'eau et les évacuations. Pas facile quand il s'agit de limiter la taille de la maison !

Enfin bref, je me pose quand même une question importante au sujet du type de matériaux à employer pour la maison.

J'étais parti sur une ossature bois 22 remplie de ouate de cellulose et 4 cm de laine de bois extérieur, selon les bons conseils de jamo. Toutefois le problème de cette solution c'est que je n'aurai pas beaucoup d'inertie.
Je pensais donc mettre un mur lourd au centre de la maison, qui aurait servi de mur porteur, et si possible avoir une dalle sur terre plein isolée en périphérie à l'extérieur.

Que pensez-vous de cette solution ?

Ne serait-il pas mieux de faire une maison brique ou parpaings pleins (enfin le plus dense possible), avec ITE et bardage bois ? L'ossature bois reste-t-elle moins chère ?

Bref, il faut que je fixe mes choix très rapidement car une fois le permis de construire en route, ça serait dommage de changer.

Merci et à bientôt.

Fabien.

[invitedae67b2c]

Bonjour
je vois que le projet avance a pas de géant!!c'est bien
Concernant le choix entre tradi et mob,je pense que c'est surtout un état d'esprit plus que l'aspect tarif.
D'ailleurs les mobs sont plus chères ou je me trompe ?
Pour l'esprit mob demande a des membres du forum;poulif,nico,nouals etienne et lila etc..
Sinon,oui pour la solution dalle sur terre plein +iso péripherique avec des murs de refends en dur (btc,bloc a bancher..)
@+

[eXploNumerik]

A pas de géant, oui j'aimerais bien. Mais là j'ai des choix techniques à faire et des plans à finaliser. Après je pense que j'aurais besoin d'aide pour monter le permis de construire, mais j'ai déjà vu pas mal de doc sur le net.

Ce qui m'aiderait un peu déjà, ça serait d'avoir vos permis de construire pour voir comment ils sont, et en particulier si se sont des MOB.

Concernant l'état d'esprit ça serait plutôt MOB, mais je me demande si c'est mieux au niveau inertie/isolation par rapport à une maison avec des murs en dur (béton, parpaing ou brique) avec ITE.

C'est quoi le plus cher ? Traditionnel avec ITE, ou MOB ITE ?

Sinon oui, je pense mettre des murs de refend assez lourds, au moins au centre de la maison au niveau du PDM. Les cloisons je les verrais bien en brique également pour avoir un maximum d'inertie. A voir si je m'en occupe moi même ou pas, car qui dit cloison en briques, du plâtre par dessus, ou autre enduit. Et ça je n'ai aucune idée si c'est faisable pour quelqu'un comme moi qui n'en a jamais fait.

[herakles]

Parce que passer de R+1 à plein pied ça double aussi la surface de toit donc de pertes...

objection , Votre Honneur :

- sur terre-plein = on profite de l'inertie du sol et on peut aussi stocker des calories sous la dalle (puits canadien ou tunnels ) avec une véranda ou des capteurs à air ..
-une toiture est plus facile à isoler qu'un mur ..
-une certaine forme architecturale minimise les déperditions , comme par exemple une demi-coquille d'oeuf posée à même la terre plutot qu'une maison toute en hauteur ..

Un bon coefficient de forme avec un ratio surface habitable/ surface déperditives extérieures permet de minimiser les besoins de chauffage ou de climatisation...et d'offrir moins de prise au vents dominants , avec arbres et platations judicisieusement disposés ..

exemple ici =http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html

pas besoin de plancer chauffant avec une maison à forte inertie , bien orientée , juste des plinthes chauffantes discrétes , voir le site www.jaga.frn et le dossier photo

[invitebc224f0b]

Bonjour,

- monomur 37,5 c'est équivalent a une isolation de 10 cm th 32 (comme l'isolation intérieur) Le prix reste honnête mais le risque est d'avoir d'énormes pont thermiques (chainages, lignes de mur au dessus des fondation etc....) et évolution difficile dans le futur

Une monomur de 37.5 n'a rien d'équivalent à une isolation intérieur avec un R égal...La thermique d'un batiment ne se limite pas à un calcul de R, heureusement....On peut d'ailleurs très bien construire une maison ayant des besoins en chauffage très faibles sans isolation rajoutée avec du 37.5 cm de monomur. Et en plus, rien de plus simple, pour évoluer...Il suffit de rajouter une isolation extérieure (et du coup, tu n'as pas les ponts thermiques inhérents à l'isolation extérieure). En plus, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite....

Les ponts thermiques de la monomur sont strictement équivalents à ceux d'une isolation extérieure. Ils ne se situent pas au même endroit et sont bien plus faciles à traiter. Le pont thermique des fondations est inévitable et non négligeable dans une isolation extérieure.
De même, la pose des menuiseries est un vrai casse-tête avec une isolation extérieure : en théorie, pour éviter un pont thermique, il faut les poser dans la continuité de l'isolant, ce qui pose alors des problèmes d'étanchéité...Pas si simple!!! Sans parler des volets roulants qu'il faut quasiment oublier....

Ah oui, j'ai passé ma maison à la caméra thermique, murs non enduits...Aucun pont thermique lié aux chainages n'est visible, ni à la jonction dalle, monomur...Un léger pont au niveau de la dalle de l'étage résultant plus d'une erreur de ma part, que du système puisque le rupteur fourni avec les monomurs que j'ai utilisé était du polyester extrudé que j'aurai dû remplacer par du polyuréthane.
La difficulté pour la monomur, c'est de trouver un bon maçon: un maçon qui sait monter correctement un mur mais aussi faire un calepinage efficace.
A+

[eXploNumerik]

Hé hé, j'en reviens donc un peu au point de départ. La monomur ne serait finalement pas une si mauvaise idée.

Si je reprends les avantages et inconvénients :
(dites moi si je me trompe)

+ Environnement sain, bonne maitrise de l'humidité, la maison respire : c'est important !
+ Facile et rapide à monter si le maçon a l'habitude d'en faire.
+ Avec 37,5 on a quand même des besoins de chauffage réduits et un coût relativement correct.

- Moins bon R qu'avec une bonne ITE à prix équivalent (?)
- Qu'en est-il de la nature du terrain : plus gros risques de fissures dans quels cas ?


Bon, du coup ba je sais toujours pas.

Est-ce plus facile de faire construire avec une ITE qu'avec un monomur : artisans au point, etc ?

Pensez-vous que le lien que j'ai donné avec la maison sur FR3 parle d'une ITE ou d'un monomur ou autre ? Apparemment ils en avaient eu pour 1250€ du m², ce qui serait dans notre budget si on fait tout l'aménagement intérieur et l'étage nous même.

[invite594cc180]

Bonjour,

Une monomur de 37.5 n'a rien d'équivalent à une isolation intérieur avec un R égal...La thermique d'un batiment ne se limite pas à un calcul de R, heureusement....On peut d'ailleurs très bien construire une maison ayant des besoins en chauffage très faibles sans isolation rajoutée avec du 37.5 cm de monomur. Et en plus, rien de plus simple, pour évoluer...Il suffit de rajouter une isolation extérieure (et du coup, tu n'as pas les ponts thermiques inhérents à l'isolation extérieure). En plus, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite....

Les ponts thermiques de la monomur sont strictement équivalents à ceux d'une isolation extérieure. Ils ne se situent pas au même endroit et sont bien plus faciles à traiter. Le pont thermique des fondations est inévitable et non négligeable dans une isolation extérieure.
De même, la pose des menuiseries est un vrai casse-tête avec une isolation extérieure : en théorie, pour éviter un pont thermique, il faut les poser dans la continuité de l'isolant, ce qui pose alors des problèmes d'étanchéité...Pas si simple!!! Sans parler des volets roulants qu'il faut quasiment oublier....

Ah oui, j'ai passé ma maison à la caméra thermique, murs non enduits...Aucun pont thermique lié aux chainages n'est visible, ni à la jonction dalle, monomur...Un léger pont au niveau de la dalle de l'étage résultant plus d'une erreur de ma part, que du système puisque le rupteur fourni avec les monomurs que j'ai utilisé était du polyester extrudé que j'aurai dû remplacer par du polyuréthane.
La difficulté pour la monomur, c'est de trouver un bon maçon: un maçon qui sait monter correctement un mur mais aussi faire un calepinage efficace.
A+

Bon retour d'expérience
Tu vois explo il y a beaucoup d'avis différent sur ce forum a toi de faire la part des choses pour choisir ce que tu préfère et qui te semble le mieux. Certain sont pour l'ITE d'autre monomur etc....

2 choses pulligny :
- les ponts thermique sont évitables avec le monomur je ne dit pas le contraire mais j'ai tellement vue de construction mono (en lorraine ca se développe bien) avec du chainage béton a nu.....
- pour le pont thermique des fondations tu parle bien de ce qui remonte par le mur en partant du haut des fondations? Si c'est ca comment as tu coupé ce pont car a ma connaissance les premières lignes sont en parpaing (car enfouis) et l'action du monomur n'est que horizontale et pas verticale (niveau isolation)? Tu as utilisé des rupteurs?

A plus

[invite594cc180]

- Moins bon R qu'avec une bonne ITE à prix équivalent (?)

Attention si tu considere juste le monomu /ITE , l'ITE est plus cher apres tu recupère l'argent en changeant la facon de faire comme je t'ai expliqué

[eXploNumerik]

Bon retour d'expérience
Tu vois explo il y a beaucoup d'avis différent sur ce forum a toi de faire la part des choses pour choisir ce que tu préfère et qui te semble le mieux. Certain sont pour l'ITE d'autre monomur etc....

2 choses pulligny :
- les ponts thermique sont évitables avec le monomur je ne dit pas le contraire mais j'ai tellement vue de construction mono (en lorraine ca se développe bien) avec du chainage béton a nu.....
- pour le pont thermique des fondations tu parle bien de ce qui remonte par le mur en partant du haut des fondations? Si c'est ca comment as tu coupé ce pont car a ma connaissance les premières lignes sont en parpaing (car enfouis) et l'action du monomur n'est que horizontale et pas verticale (niveau isolation)? Tu as utilisé des rupteurs?

A plus

Ca va peut être vous paraitre idiot comme idée, mais pourquoi n'existe-t-il pas le principe de la monomur pour la dalle ? J'imaginais des rangées de briques monomur à même le sol, comme un mur que l'on aurait fait par terre, et qui serait venu en contact avec les murs verticaux de la maison. En dehors de l'aspect résistance du matériaux, qu'il serait sans doute possible de renforcer, ça m'aurait semblé plutôt pas mal pour isoler du sol.
Enfin c'est ptet se casser la tête pour pas grand chose alors qu'un peut mettre une ou deux couches d'isolant sous la dalle pour compenser...


Sinon, ne serait-il pas bon non plus de commencer les fondations en monomur également au lieu du parpaing ? Cela ne coûterait pourtant pas beaucoup plus cher. Comme ça pas de rupture entre les sous bassements et le mur. Ou alors c'est une question de résistance que n'a pas le monomur à cause de la simple colle qui fait tenir les briques ?

[eXploNumerik]

Bonjour
Alors personnellement je te conseil l'ITE je t'explique pourquoi.
Le monomur et béton cellulaire c'est une valeur de R 1 pour un peu plus de 10 cm. Tu prends du mono en 37,5 c'est vers le R 3 il me semble.
Quand la nouvelle RT sortira (qui va faire mal a beaucoup de constructeurs!) le R des murs va déjà passer au dessus de 3 et je ne parle même pas de la RT 2015!Alors ou bien tu met du monomur de 50 cm minimum (très très cher!) pour prendre de l'avance ou bien tu te base sur l'ITE (cher aussi mais performances plus facilement atteignable).
Vaux mieux construire directement avec une grosse ITE tu aura de l'avance et en plus tu fait une maison a étage c'est encore mieux (car les maisons monomur ou béton cellulaire avec des chainages de dalle hourdi tout en béton sans rupteurs de pont il y en a une série..................) car aucun pont thermique...

Après pour tes autres remarques renseigne toi plus Une maison plein pied c'est mieux au niveau thermique.......


Cordialement

Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais donc voir ce que donnerait une ITE dans un premier temps. Par contre pour les histoires d'environnement intérieur plus sain, et avec une humidité très bien contrôlée en ce qui concerne le monomur, pourrais-je retrouver ça sur une ITE ?


Je n'avais pas pensé au coup du pont thermique sur la maison à étage, mais à y penser c'est effectivement à ne pas négliger.

Concernant le côté maison à étage et thermique, je pense quand même que plus c'est compact, plus c'est facile à chauffer. Ou alors effectivement il faut faire un sous-sol, des accumulations de chaleur ou de fraicheur par endroits, etc. Par contre ça serait beaucoup plus cher à mon avis de s'orienter vers une telle solution, et je ne parle pas de la place sur le terrain.


Je vais regarder les topics sur l'ITE en tout cas. Merci.

Donc définitivement vous déconseillez tous le monomur ? Je pensais qu'on pouvait avoir un R supérieur à 3 avec une largeur de 37,5.

Après le truc c'est qu'il faut que l'on puisse faire selon notre budget. J'ai vu ce reportage sur une maison qui ne doit sans doute pas être très loin de chez moi (enfin c'est dans un rayon de 50 km je pense). Aviez vous vu cela et pensez-vous qu'il s'agisse d'ITE ?
http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafYDn0.html

[invitef649305d]

bonjour, normale toute vos question,donc il vous faut construire en monomur mais attention pas n importe la quelle sur a 100% la marque wienzenberg en 37.5 cm un peut plus cher mais la plus efficace dessus en plus la finition interieur enduit chaux tout simple environ 20euro par m2 enduit de facade 50euro ht. maintenan je suis contre les panneaux bois et les maison botte de paille car si cela se trouve a l humidité dans 5 ans vous pouvez recommencez.maintenant au niveau budget il faut savoir qu une maison enmonomur coute environ avec vide sanitaire et toiture sans le second oeuvre 75000 euro il faut conter entre 3 et 5 mois pour la faire desolé je doit aller au boulot mais pas de probleme je suis la demain matin

[eXploNumerik]

Apparemment le monomur n'est pas si intéressant que ça. Je suis désormais plutôt parti pour une isolation extérieure, et l'architecte aussi apparemment.

Ca se ferait comme j'ai expliqué ci dessus (enfin plutôt selon l'idée de l'archi), à savoir une partie en briques longues (plus longues qu'un parpaing, et se posent un peu comme du monomur, voire plus rapide, et à peine plus cher) au Sud et en partie à l'Ouest, et le reste en ossature bois au Nord et à l'Est.
Le tout isolé par l'extérieur avec de la ouate de cellulose insufflée et un bardage bois, avec probablement en plus une autre cloison en laine de bois pour les parties en ossature bois (donc à la place de la brique dans ces parties), ça devrait me faire une meilleure isolation en ayant à en plus moins de risques de ponts thermiques, et moins de problèmes pour trouver les artisans assez compétents pour monter une monomur sérieusement (pas si facile que ça apparemment).

Alors évidemment je suis ouvert à toute autre proposition, sachant que toutes ces idées seront proposées à l'architecte qui argumentera selon ses propres idées et pour ne pas dépasser le budget.

[eXploNumerik]

Autre chose dont j'ai oublié de parler :

Lorsque j'ai parlé avec l'architecte de VMC double flux et de puit canadien, il n'avait pas l'air convaincu par leur utilité dans ma région. Je suis en Bretagne, plus précisément en Ile et Vilaine à l'Est de Rennes, et effectivement le climat est plutôt doux (et humide, oui je sais ).
Les écarts de températures ne justifient-ils vraiment pas l'installation d'une double flux et/ou d'un puit Canadien ?

Le coût de l'installation serait-il justifié, ou alors vraiment pas assez ? Selon le constructeur que j'ai vu, la VMC double flux serait pourtant intéressante car pas beaucoup plus chère qu'une VMC normale, mais à priori ça prend pas mal de place, et l'archi est sceptique quant au côté sain de la chose (air "recyclé"). Qu'en pensez-vous ?

Enfin, je trouve qu'un puit Canadien coûte super cher d'après ce qu'on m'a annoncé, de l'ordre de 5000 euros ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi car ça me parait être une solution plutôt simple. Le matériel ne vaut pourtant pas une fortune, et en faisant ça en même temps que les fondations je ne vois pas trop le problème. Combien faut-il compter en temps normal pour faire installer ce système dans sa maison ?

[invite594cc180]

Autre chose dont j'ai oublié de parler :

Lorsque j'ai parlé avec l'architecte de VMC double flux et de puit canadien, il n'avait pas l'air convaincu par leur utilité dans ma région. Je suis en Bretagne, plus précisément en Ile et Vilaine à l'Est de Rennes, et effectivement le climat est plutôt doux (et humide, oui je sais ).
Les écarts de températures ne justifient-ils vraiment pas l'installation d'une double flux et/ou d'un puit Canadien ?

Le coût de l'installation serait-il justifié, ou alors vraiment pas assez ? Selon le constructeur que j'ai vu, la VMC double flux serait pourtant intéressante car pas beaucoup plus chère qu'une VMC normale, mais à priori ça prend pas mal de place, et l'archi est sceptique quant au côté sain de la chose (air "recyclé"). Qu'en pensez-vous ?

Enfin, je trouve qu'un puit Canadien coûte super cher d'après ce qu'on m'a annoncé, de l'ordre de 5000 euros ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi car ça me parait être une solution plutôt simple. Le matériel ne vaut pourtant pas une fortune, et en faisant ça en même temps que les fondations je ne vois pas trop le problème. Combien faut-il compter en temps normal pour faire installer ce système dans sa maison ?

Alors une maison avec ITE sans la vmc double flux c'est du gachi... Elle régule l'hygrométrie des murs , garde la chaleur de tes murs etc......
Bizarre pour un architecte climatique.......
Une vmc double flux c'est sain , l'air vicié ne se mélange pas avec l'air en entrée. Juste un échange de chaleur. Une vmc double flux est même plus saine qu'une régulation hygro car le renouvellement de l'air est perpétuel.....

Les puits canadien sont un plus (stabilisation de l'entrée d'air de la vmc double flux)
Le prix de 4000/5000 euros viens des produits utilisés qui doivent être de qualité alimentaire (suspicion risque sanitaire ). La je parle juste du matériel aprés la main d'oeuvre je ne sais pas.

A plus