Construction éconologique

[invite712c8829]

Bonjour à tous,

Préparant un projet de construction, j'ai quelques éléments qui m'intéressent particulièrement mais je ne sais s'ils sont adaptés ou même s'ils sont efficaces une fois couplés...

Merci de bien vouloir me faire profiter de votre expérience en la matière car je recherche toute information relative à leur durée de vie, leur efficacité, leurs limites, leur surcoût éventuel par rapport à ce qu'un constructeur peut proposer en "standard"...

• Ouate de cellulose pour l'isolation
• Poêlle de masse Tulikivi de 2 tonnes
• VMC double flux HR (Duolix, Helios, ...)
• puit canadien pour la VMC

Merci d'avance
-----

[invitedae67b2c]

Bonjour
Ah,voila une bonne question donc pour te repondre, je pense que tu vas devoir faire un minimum de recherches par toi même sur le forum ....
Il y a un post pour chacun ;ouate,pdm1,pdm2,vmc et pc1 et 2
Bonne lecture a toi
@+

Ps le terme econologie n'est valable que s'il y non existence de surcouts lors de l'achat et là entre pdm et vmc double flux et le reste cela ne va pas ....donc ecologie

[chataxe]

Bonjour,
Dolf t’as déjà presque tous dis, je rajouterais :
Que Tulikivi n’est pas le seul constructeur de PDM, tu peux aussi le construire toi-même http://forums.futura-sciences.com/ha...masse-347.html , en plus impossible de te dire si un PDM (ou quel) te conviendra puisque tu ne dis pas ou est la maison, la surface…….
Le mieux, ce n’est pas de bien se chauffer, mais de ne pas avoir besoin de chauffage avec une très bonne isolation http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html , une bonne inertie et une bonne conception de la maison http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...-a-air-47.html

A+

[invite712c8829]

Bonjour,

Merci pour vos rapides réponses.

dolf7: je n'écris pas un article sans m'être un minimum documenté. Mon principal obstacle est le timing : j'ai 2 semaines pour potasser et faire mes choix avant que le projet ne soit définitivement validé... C'est pourquoi, faute de pouvoir lire chacun des ces sujet de 50 à 500 pages, je "crie" à l'aide...
Milles excuses pour le terme abusif mais il est vrai que c'est ce que je recherche ou presque (investir dans de l'écologique, par conviction personnelle, et pour l' amortir). Cependant mon budget reste limité et je cherche à savoir quel matériau ou matériel puis-je utiliser dans la liste ci-dessus sans devoir attaquer le FMI... ?

chataxe : cette marque revient très souvent (plutôt en bien qu'en mal) dans les discussions mentionnées par Dolf. Je cherche juste un moyen alternatif au gaz, élec ou autre PAC...
C'est la solution qui me parait la plus adaptée même si des inconnues persistent : puis-je chauffer toute ma maison, durée de vie, entretien, etc. ?
Je suis entièrement d'accord avec ton idée : mieux vaut sur-isoler que surchauffer mais encore faut-il savoir comment faire... (quel matériau, quelle épaisseur, quel type de pose, surcout engendré face à du polluant, énergie grise, etc. et quel moyen de chauffage avec quel type de VMC ?) Je n'ai malheureusement ni les moyens ni le temps de construire ma maison passive mais je tente de m'en approcher (reste à évaluer le surcout)
Ma maison sera à Manosque (04 : 35° en été et -8° en hiver) et fera 100 m² habitables sur 2 niveaux (4 ch + sdb au 1er et cuisine,séjour,garage au RDC).

j'en demande peut-être beaucoup mais j'essaie de bien faire et tant qu'à faire de façon écolo...

Je suis ouvert à toute info supplémentaire : résumés, retours d'expérience, comparatifs et en attendant me replonge ici

[A voir en vidéo sur Futura]

[mat64]

...j'ai 2 semaines pour potasser et faire mes choix avant que le projet ne soit définitivement validé...

ça m'étonnerais que même un archi expérimenté sur l'eco-construction arrive à boucler un projet en 2 semaines.... si herakles ou rbobeda passent par la ils pourront peut être nous dire le temps qu'ils consacrent en moyenne à un projet.

[invitedae67b2c]

Bonjour,
Merci pour vos rapides réponses.
dolf7: je n'écris pas un article sans m'être un minimum documenté. Mon principal obstacle est le timing : j'ai 2 semaines pour potasser et faire mes choix avant que le projet ne soit définitivement validé...

De rien pour les reponses,c'est le but du forum
Je suis un peu comme mat64 concernant ton bouclage de projet car deux semaines c'est très court
Dans mon cas cela fait plus d'un ans et demi que je suis dessus et j'ai le terrain depuis plus de deux ans ......(dossier en instruction a la dde )
Je comprends tes questions,mais il n'est pas facile de repondre aux gens a chaque fois qu'ils sont des questions sur un projet.
Pour info,tu as vu le nombres de personnes qui demandent la même chose que toi !!!(bien ou pas un pdm,materiaux pour les murs...)
Le mieux est de lire un peu l'ensemble des fils, faire un premier choix en discuté sur le post et ainsi de suite .
Une fois tes choix fait, faire valider ceux ci par un BET si tu veux un label ou seulement a titre d'info pour toi (c'est mon cas)
Oui,cela prend du temps mais ici c'est un forum
@+

[invite712c8829]

Bonjour,

Mat, Dolf : Je suis loin d'être archi...

Traduction : un projet-pilote de Pass-foncier est lancé près de chez moi, à Manosque. C'est à dire des subventions et du PTZ majoré pour les "un peu pauvres" qui peuvent ainsi espérer accéder à la propriété. Ce PF concerne terrain + construction. J'ai deux semaines pour faire un plan de financement (1h max par téléphone) ce qui implique de savoir avec quoi construire avant. Sans quoi, le terrain sera proposé au prochain candidat...

J'ai vu plusieurs constructeurs mais l'idée du chauffage par radians me déplait pas mal. En vagabondant sur ce forum, j'y ai trouvé la notion de PDM et après lecture de quelques retours d'expérience, je me suis intéressé aux Tuli en steatite ...

En parallèle, on m'a proposé une VMC simple. En approfondissant, toujours sur ce forum, j'y ai découvert l'existence des hygro et des double flux HR qui récupère 80% de la chaleur de l'air vicié... Avec possibilité de raffraichir (sans clim : un impératif, chez moi) à l'aide d'un puit canadien...

Certes, le puit canadien est financièrement hors de portée pour moi aujourd'hui (évolution future ?). Le coeur de problème est :
avec mon architecture et mon isolation, un PDM et un VMC DF HR sont-ils bienvenus ou mieux vaut-il que je parte sur un autre type de VMC voire de chauffage ?

Ensuite, l'idée de chauffer moins car pas besoin me séduit beaucoup mais on parle là de "sur-isolation". Ayant déjà un peu de mal à cerner le meilleur compromis en matière d'isolation (la ouate de cellulose me parait bien sympa à moins que le liège ne soit plus abordable ?), la sur-isolation nécessite quelques approfondissements concrets (épaisseur de tel matériau plutôt que ça...). Et est-ce bien raisonnable (financièrement) dans ma région ? Et, en quoi des murs perspirants sont-ils une bonne chose ? (pardon de mon inculture en la matière)

Merci

[invitedae67b2c]

OK et moi non plus je ne suis pas archi et mat je sais pas ...(herakles et rob oui)
Sur la forme je comprends, mais n'ayant pas de plan de financement pour ma construction, je ne suis pas de bon conseil pour ça.
Mais il doit etre possible de faire un avant projet avec des simulations de la banque et améliorer le projet par la suite,
Concernant le pdm vu le prix +15000€ pour la marque que tu donnes,je pense qu'il y a moins cher vu le type de construction (pellet,insert..voir chataxe s'il passe par là)
Et avec ça, tu peux faire un puits provencal et même un tres bon resto avec le reste de l'argent .

[invitefb8b0f3d]

salut,

la meilleure solution est de "copier" un projet arrivé à maturité.
Si tu n'as pas peur de te salir et de te prendre des ampoules, tu peux mettre la main et réduire considérablement le budget.

Il y'a des projets en BBC ou Passif dont le prix est fort raisonnable, avec puit canadien, respect des règes bioclimatiques et aussi écologique tout en étant économique à la construction et à l'usage. Tu trouveras en Bretagne un lottisement social avec des maisons BBC.

Le tuli ne rime pas avec "un peu pauvre", de plus, un bon poële à bois peut suffire si ta cabane est bien isolée. On peut construire une maison parfaitement isolée et très agréable à vivre avec un petit budget, mais il faut se passer du carrelage en marbre, du plancher en chêne et de la cuisine en inox avec du dernier cri pour chauffer la marmitte.

Pour l'isolation au lieu de prendre de la laine de bois, tu prendras de la ouate en vrac et le vitrage n'aura pas besoin d'être gonflé à l'argon.

As tu des obligations architecturales ? Des contraintes d'orientations ?

[invite712c8829]

Re-

Dolf : pour le pdm, je comprends bien que le prix est "conséquent" (bien qu'on ne m'ait annoncé "que" 11 000 € au téléphone...). Cela dit, il me semble qu'il offre certains avantages. Corrigez-moi si je me trompe :

• une moindre consommation de bois
• Possibilité d'utiliser du "mauvais" bois pourvu qu'il soit sec et non traité (mais s'il brule plus vite que du chaine, n'y aura-t-il pas moins de chaleur à emmagasiner ?)
• pas "à surveiller" comme un feu continu
• moins contraignant en stock que le poêle à pellets
• 1 flambée par jour (pourvu que ce ne soit pas qu'un mythe ... )
• le bois = énergie renouvelable par excellence
• Sans la "corvée" du bois (scier, fendre, etc.)
• la production de suie bien inférieure à celle d'une combustion classique ou continue

Aussi, j'ai lu que le poêle à pellets nécessitait un stock de 6 tonnes minimum (impossible pour moi). Quand à l'insert : il serait nécessaire de surveiller le feu, de nettoyer la vitre quasi-quotidiennement, de vider un seau de suie par semaine, etc. En tant que futur papa, j'ai d'autres projets pour les quelques années à venir ...

Maintenant, je ne suis pas plus pro Tuli qu'une autre marque mais le concept de PDM et de grande flambée me plait bien (même si pour l'amortir... est-ce seulement amortissable ?). Reste que le tonnage selon la matière m'est totalement étranger. Hormis le fabricant et ses revendeurs, à qui puis-je faire confiance en la matière ?

Gil, je voudrais bien "copier un projet arrivé à maturité", fais-tu allusion à un en particulier ? As-tu des pistes ? Dans mon cas, le passage par un constructeur est obligatoire malheureusement mais je prévois de faire beaucoup plus de chose par moi-même lorsque mes petits seront grands.

Pour les "projets passifs ou BBC dont le tarif est fort raisonnable, peux-tu être plus concret et me clarifier ta pensée ? C'est justement ce que je cherche ! Tu as des chiffres ? Parce que ce que j'ai pu en lire n'était guère à ma portée ...

"Le Tuli ne rime pas avec "un peu pauvre"" : je sais... Voir ci-dessus.
Si un meilleur compromis peut être trouvé, je suis preneur !! Comme expliqué ci dessus, le poele à bois "conventionnel" et moi ...

"mais il faut se passer du carrelage en marbre, du plancher en chêne et de la cuisine en inox avec du dernier cri pour chauffer la marmitte." Ah noooooooooooooooon !!! Zuuuuuuuuuuut... J'peux quand même avoir de la Volvic à la place de l'eau sanitaire quand même ? Plus sérieusement, ma construction est loin d'être luxueuse... En fait, il n'y a que le Tuli qui se la joue dans mon devis...

Pour l'isolation, c'est justement un point qui me fait chauffer les neurones : dois-je privilégier la brique, les agglos avec laine minérale compressée ou encore de la ouate de cellulose (avec agglos, j'imagine) ?

Pour les contraintes de constructions : pas grand chose : des tuiles canales, un enduit gratté ou frotassé et un "collage" de la bâtisse sur une des limite du terrain (donc une façade SO sans ouverture...), m'enfin, rien de grave ...

Merci pour vos réponses

[chataxe]

Bonjour,
Pour le type et marque de PDM, ne te presse pas trop, les délais sont plus court que pour la maison, et autres fabricants possibles (pour t’éviter de faire tous le forum) : Vincent Pirard, Hiemstra, Poêle Martien, et le meilleur pour la fin NunnaUuni (je plaisante, car c’est celui que je pose, mais tous ces PDM on très bien et Tuli aussi, à toi de voir suivant les prix et l’esthétiques) et n’oubli pas que tu peux aussi le construire toit même.

Pour le Poêle à pellet, cela m’étonnerais que tu es besoin de 6T par ans (équivalent à environ 2500 litres fioul) ou alors ta maison sera une grande passoir.
De toute façon un poêle ordinaire ou un PDM ne seront bien adaptés que si c’est une maison ouverte et peut cloisonner (prévoir de toute façon des petits radiateurs électrique en relève (vacances, maladie, revente…)

La conception est aussi très importante avec de grandes baies vitrées au Sud pour que tu ais du chauffage solaire passif......

Pour les matériaux de construction tu devras aussi privilégier l’inertie car ta région est chaude en été, donc iso extérieure avec murs lourds ou autre moyen te permettant d’avoir de l’inertie (grosse dalle, puis provençale….)

Tu as un budget de combien et pour combien de m² ?

Les murs transpirant ne sont pas obligatoire, c’est suivant le type de construction et d’isolation associée.

Si des forumeurs ayant des plans et devis pas par la ils pourront éventuellement te les donnés


En attendent lis peut être ce fil (que 250 message), différente techniques sont évoquées http://forums.futura-sciences.com/ha...biot-06-a.html, ainsi que sur ces 2 fils http://forums.futura-sciences.com/ha...s-partout.html , http://forums.futura-sciences.com/ha...ns-maison.html

A+

[invite712c8829]

Bonjour Chataxe,

merci pour ta réponse.

Etant donné que tu travailles avec ce matériel, as-tu un retour d'expérience d'utilisateurs sur les Nunna ? ou autres ? (stp, ne me renvoie pas aux 500 messages sur le retour d'expériences sur les pdm, j'ai déjà du mal à finir le second volet (hiemstra)...)

J'aimerais pouvoir le construire moi-même mais je crains que le temps (libre) me manque... Un jour peut-être...

Au sujet du poêle à pellets, j'avoue ne pas avoir trop approfondi le sujet car j'ai lu qu'il fallait toujours avoir une bonne réserve (les fameux 6t, ce n'était pas une conso) et donc de la place ... Maintenant, si je fais fausse route et que tu as de bonnes sources sur le sujet...

Je te joins les plans de ma future demeure : http://www.megaupload.com/?d=WEQ488FJ
Si le séjour parait peu cloisonné, il en est tout autrement pour l'étage... La trouves-tu cependant "ouverte et peu cloisonnée" ?

Chez Tuli, on m'a conseillé un 2 tonnes. Cela te semble-t-il correctement dimensionné ? (Maison de 100 m² habitables sur 2 niveaux pour budget hors chauffage de 110 k€)

La baie vitré au sud est prévue bien qu'elle ne soit pas encore sur le plan. Cependant, quels matériaux utiliser pour avoir l'inertie que tu me recommandes pour mes murs ?

Merci pour les liens

A bientôt

[chataxe]

Bonjour,
Le plan de ta maison et bien car cela te fait une maison très compacte donc économiques, moins cher à la construction et plus économe en chauffage

Pour la construction, il y a une multitude de bonnes solutions, ce qui est important c’est que tu ais une isolation extérieure (environ 20cm d’équivalent laine de verre), ainsi tu garde l’inertie de murs.
Et n’oublis pas une bonne isolation de la toiture (environ 40cm de laine ou de ouate de cellulose)

Bloc RTH qu’aime beaucoup Hérakles, en avantages, ils ont de pouvoir être recouverts d’un enduit extérieur sans autre installation.

Parpaing + isolation extérieure en laine de bois ou poly… ou laine de roche soit avec enduit mince soit avec chevrons+ Nergalto (tôle déployée servant de support à un enduit traditionnel)+ enduit ordinaire

Possible aussi avec brique monomur de 50cm mais attention au prix ou avec les nouveaux blocs de béton cellulaire (constitués de 2 sortes de béton) mais peut d’inertie.

Tu peux aussi faire une MOB et trouver l’inertie dans le sol et des cloisons lourdes, en BTC par exemple

N’oublis pas de descendre un isolant le long (environ 80cm) de tes fondation (poly..) ainsi pas besoin d’isoler sous la dalle couler par exemple sur un hérisson et cela t’apporte une grosse inertie en plus.


Un PDM ou un poêle ordinaire pourront chauffer ton rez-de-chaussée sans problème car espace très ouvert.
Pour l’étage, c’est toujours plus compliqué surtout pour ta SDB et ta chambre N°3, mais si c’est une dalle en béton sans isolation elle devrait prendre la T° de la pièce et réchauffer le dessus, en plus ta VMC double flux homogénéisera la T°.

Pour l’enplacement du poêle je te conseillerais plus, dos au garage, surtouts que je suis persuadé que dans quelque années tu construiras un garage hors de la maison et transformera ce garage en salon ou chambre (toujours utile d’avoir une chambre au rez-de-chaussée en cas d’accident de la vie où en vieillissant) et prends un PDM avec four blanc

Laisse tomber pour le moment les fils sur les PDM (regarde les fils sur les constructions et isolation), ce que tu dois savoir : c’est prévu pour un usage quotidien, besoin de 10 à 15kg de bois/jour et que le plus important sera ton isolation.
Si pour des raisons pécuniaires tu ne peux pas faire une bonne isolation et prendre un PDM pour le moment, ce n’est pas grave avec une bonne inertie et isolation de ta maison, un poêle à bois ordinaire pourra suffire et plus tard, quant tu auras plus de sous ou de temps tu prendras le PDM

Pour les 2 constructeur de PDM en stéatite ils sont très proches (leurs pierre viennent de la même montagne), a toi de faire le choix suivant le style, tarif et relation avec le poseur et OK pour 2 tonnes de pierres (environ)

Un poêle à pellet peut aussi convenir, en avantage il a le prix, l’autonomie et la régulation, en inconvénient il a l’entretien et l’usure, besoin de courant pour fonctionner et le prix du combustible.


A+

[invite712c8829]

Bonjour Chataxe et merci pour ta réponse.

L'isolation est le domaine sur lequel je travaille à présent .

200 mm de laine de verre (= autant de laine de roche ?) (!!) : on ne m'a jamais proposé autant. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce le plus efficace ? J'ai bien identifié le besoin d'utiliser l'inertie des murs et à ce niveau, la brique monomur n'est-elle pas meilleure, niveau inertie ? (tu dis attention au prix, c'est un violent surcout face à de la brique creuse ?)

Je connais très peu les blocs RTH, j'ai cherché un peu mais n'ai pas tout compris sinon qu'il s'agit d'un pack (mur+isolation). Mais qu'en est-il en matière d'inertie, d'isolation thermique et d'isolation phonique ?

Les blocs de béton cellulaire ne sont-ils pas encore plus onéreux que la brique monomur de 50cm ? Pour la MOB, aucun constructeur dans ma région uniquement quelques artisans mais ce choix m'est interdit...)

J'en suis à me poser cette grande question philosophique : comment obtenir le meilleur rapport qualité/prix en matière d'isolation ? Et quelle est aujourd'hui la meilleure isolation possible (exception faite de la MOB) ?

"N’oublie pas de descendre un isolant le long (environ 80cm) de tes fondation" : ça, c'est une pure idée !! Cela va-t-il, comme j'en rêve, isoler ma construction des calories présentes dans la terre en plein été ?

Pour ce qui est du poste chauffage, j'envisage aujourd'hui de poser des radians partout tout en prévoyant un conduit de cheminée et le renfort de dalle pour le pose d'un poêle de masse plus tard faute de finances nécessaires.

Une dernière question, une VMC DF peut-elle être également hygrométrique ou n'en a-t-elle pas besoin ?

Et pour ce qui est du garage extérieur, ce ne sera malheureusement jamais possible : je n'ai pas assez de terrain ... Mais je garde ton idée au chaud : n'y at-il aucun risque de déperdition de chaleur avec le garage non isolé ?

A bientôt

[chataxe]

Bonjour,
Pour le prix des matériaux c’est la grande discutions, cela dépendra aussi de qui fait ta maison, c’est la que cela ce complique.
Tu dois donc trouver un artisan qui accepte de faire plus que le strict minimum imposé par la loi (RT2005 avec 10cm de laine de verre pour les mur et 20 en toiture) sans pour autant te les facturer 10X le prix.
Je parle en équivalent laine de verre pour être plus simple en réalité c’est le R, après suivant le matériau cela bouge un peut mais reste relativement proche pour toute les laines et même le polystyrène, seul le polyuréthane peut avoir une résistance bien supérieur.
Le brique monomur comme le béton cellulaire n’apporte que peut d’inertie car ce sont des matériaux léger contrairement au béton.

La solution la plus simple pour trouver un artisan qui accepte de le faire est à mon avis (mais cela varie sans doute suivant les régions) de faire construire en parpaing
Avec dalle du rez-de-chaussée sur la terre ou hérisson sans isolation (pour bénéficier de l’inertie de la terre) + dalle étage en hourdi + béton pour avoir aussi de l’inertie à l’étage.
Puis isolation extérieur en laine de roche ou Multipor ou autre avec descente d’un isolant imputrescible le long des fondations pour garder l’inertie de la terre et ne pas perdre de calorie.
Je pense que tu devrais isoler toute le tour de ta maison y compris le garage mais isole aussi les cloisons entre garage et pièces (possible en placo sur raille) et n’oubli la porte du garage et celle entre garage et cuisine. Si tu pose un poêle ordinaire devant le garage, un mur avec forte inertie sera un plus (béton, BTC, parpaing de 10 remplis de terre..)
Pour l’isolation toiture le top serai de la laine de bois haute densité ou de la ouate de cellulose pour que tu ais un bon déphasage en été

Tu pourrais améliorer en installant des conduites d’air sous ta maison alimenté par un capteur solaire à air et/ou une véranda au sud (ne pas isoler le mur entre maison et véranda) possible aussi de faire un puis provençale pour plus de fraicheur en été…
Mais pour le calcule des solutions les plus économiquements rentables et avoir un ensemble cohérant la c’est Maitre Hérakles le pro

Pour ta VMC, je ne sais pas si elle existe en hygro.. mais pas forcement utile, de même la double flux n’est pas forcement utile dans toute les région ou le climat est très océanique.

A+

[invite712c8829]

Chataxe,

Tu dois donc trouver un artisan qui accepte de faire plus que le strict minimum imposé par la loi (RT2005 avec 10cm de laine de verre pour les mur et 20 en toiture) sans pour autant te les facturer 10X le prix.

C'est exactement ce que je recherche !! Reste à voir avec mon constructeur s'il ne va pas me faire un tarif hors norme ...

La solution la plus simple (...) est (...) de faire construire en parpaing
Avec dalle du rez-de-chaussée sur la terre ou hérisson sans isolation (pour bénéficier de l’inertie de la terre) + dalle étage en hourdi + béton pour avoir aussi de l’inertie à l’étage.
Puis isolation extérieur en laine de roche ou Multipor ou autre avec descente d’un isolant imputrescible le long des fondations pour garder l’inertie de la terre et ne pas perdre de calorie.
Je pense que tu devrais isoler toute le tour de ta maison y compris le garage mais isole aussi les cloisons entre garage et pièces (possible en placo sur raille) et n’oubli la porte du garage et celle entre garage et cuisine. Si tu pose un poêle ordinaire devant le garage, un mur avec forte inertie sera un plus (béton, BTC, parpaing de 10 remplis de terre..)

Ca, c'est du concret ! Merci beaucoup pour tes conseils.
Maintenant, je ne sais pas si l'isolation du garage sera financièrement possible ... Peut-être se limitera-t-elle aux cloisons entre garage et pièces + porte garage/cuisine...
Mais, si j'ai bien compris l'idée c'est :

• Construction en agglos
• + 20 cm de laine de roche (par exemple) sur la face extérieure
• + 40 cm de laine de roche (voire de ouate de cellulose (selon prix) sous toiture

J'ai bon ?

Tu pourrais améliorer en installant des conduites d’air sous ta maison alimenté par un capteur solaire à air et/ou une véranda au sud (ne pas isoler le mur entre maison et véranda) possible aussi de faire un puis provençale pour plus de fraicheur en été…
Mais pour le calcule des solutions les plus économiquements rentables et avoir un ensemble cohérant la c’est Maitre Hérakles le pro

Et là, effectivement, je pense être hors budget... Même le puit provençal, à lui seul, s'il n'est pas auto-construit me parait inabordable pour l'instant...

Pour ta VMC, je ne sais pas si elle existe en hygro.. mais pas forcement utile, de même la double flux n’est pas forcement utile dans toute les région ou le climat est très océanique.

Là, on approche un autre point intéressant : pourquoi la VMC hygro pourrait ne pas être utile, à ton avis ? Idem pour la double flux...

Pire, j'ai lu que la double flux n'avait de sens que dans une maison parfaitement hermétique (style maison passive).... Qu'en penses-tu ?

Merci encore

[chataxe]

Bonjour,
Pour l’isolation tu as bon pour les épaisseurs, ce serait le top.
Mais fait le garage aussi en ITE sinon cela te laissera des ponts thermiques.
Pour le prix si c’est un constructeur (ou promoteur) genre clef en main cela risque de faire mal, mais si tu fais appelle à des artisans locaux (vérifies leurs réputations avant) cela devrais t’etre facturé juste au surcout de matière et temps supplémentaire soit pas énorme sur le prix d’une maison et moins qu’une PAC
Eventuellement propose le Multipor, un maçon que j’ais préférait apparemment cette solution plutôt que la laine de roche (mais n’a jamais posé l’un ou l’autre) car cela est du Sypo donc plus proche de ce qu’il connait sans doute


Pour le puits canadien ou provençale, ce sera surtout les conduits qui coutent un peut (mais sans doute pas plus qu’une clim).
Si tu le fait en même temps que les fondation de ta maison c’est 2 à 4h de travail pour la pelleteuse, mais si tu le fais après la maison, creuser 2m à la main c’est la galère et faire venir une pelleteuse coute cher et en plus elle abime la pelouse, les arbres..

Pour le cout des tuyaux sous la maison (hypocauste) je n’ais pas d’idée du prix, si Hérakles passe par la……


Pour la VMCDF, pour moi c’était surtout pour les climats aux hivers doux (Bretagne, Méditerrané..) qu’elle n’était pas utile car peu de gain possible donc retour sur investissement impossible
Mais aucune idée pour maison hermétique ou non.
Je disais que l’Hygro sur la DF n’était pas utile (à mon avis si on ne recherche pas une maison type passive) mais si c’est une VMC normale la oui l’hygro est très bien car elle se régule suivant l’ taux d’humidité.
Mais la encore je suppose qu’il peut aussi y avoir des antis Hygro qui préfèrent fortement ventiler pour évacuer les polluant domestiques.
La VMCDF pourra aussi avoir l’avantage de mieux répartir la chaleur d’un poêle dans les autres pièces.


Ce serait bien que d’autres forumeurs viennent pour vérifier que je ne dis pas de bourdes

A+

[herakles]

Et là, effectivement, je pense être hors budget... Même le puit provençal, à lui seul, s'il n'est pas auto-construit me parait inabordable pour l'instant...

Un peu de réflexion ! Manosque = haute Provence ..et là il faut davantage se soucier du confort d'été plus que du confort d'hiver

Trop isoler par l'intérieur par exemple y garantit des économies de chauffage mais dès la mi-saison et l'été , il faudra climatiser si on n'a pas d'inertie dans la maison = murs , dalles, refends et puits provençal ..

Il existe d'ailleurs un Plan Canicule 2009 ...

Allez voir la maison de retraite d'Alès = super puits provençal..

http://www.ville-manosque.fr/IMG/pdf...T_CANICULE.pdf

[chataxe]

Bonjour,
Hérakles, 70n1 est convainque de l’ITE et du besoin d’inertie, mais la question était sur le budget d’un puits provençale par rapport a une VMCDF sachant qu’il prévoit aussi une isolation périphérique des fondation pour garder l’inertie de la terre.
Et aussi budget pour hypocauste car tous faire lui sera sans pécuniairement impossible.
A tu une idée (je sais que oui) de l’ordre de priorité des investissements.

Pour l’isolation il parle aussi de -8° en hiver donc aussi besoin de garder la maison au chaud l’hiver et j’ai fais un effort, je lui ais même conseiller de mettre l’argent du PDM dans l’isolation (investissement à déporté de quelques années, mais pas à oublier)
A+

[herakles]

mais la question était sur le budget d’un puits provençale par rapport a une VMCDF

s'il a prévu une isolation autour du terre-plein , cela valorisera d'autant l'intérêt d'un puits canadien par rapport à une VMCDF qui ne fera que rajouter 4 à 6°C à l'air sortant du puits =12~14°C (l'air vicié sortant à 20° ) sur les courtes périodes ou l'air extérieur est en dessous de 8°C

Gain donc minime = si on supprime le PC pour ne garder que la VMCDF , il faudra bien gérer l'inertie du bâtiment sans puits provençal et on risque les surchauffes en cas de canicule prolongée ..

supprimons la VMCDF pour ne garder que la VMC hygro , l'inertie et le puits provençal (devenu puits canadien) permettront de garder une douce chaleur en hiver même avec des périodes à -8°C


L'inertie du bâtiment et les double-vitrages performants feront le reste .

Pour en avoir le coeur net , les dju base 18°C pour la région de Manosque auprès de météo-france ou auprès d'un thermicien constituent une aide utile au choix .

[chataxe]

Merci de ta réponse Hérakles.
Il existe un seuil de DJU en dessous du quel la VMCDF ne serai pas nécessaire ? ou plutôt 2 seuils, un avec puits canadien est un sans puits ?
A+

[herakles]

Les DJU sont donnés mois par mois , cela permet d'estimer la durée des périodes ou l'échangeur est sollicité avec profit : plus les dju sont élevas et plus le gain est important .

A Toulouse , c'est plutôt limite ...les hivers ne sont pas si froids que cela . Mais dans les Pyrénées et en altitude , le surcoût est vite amorti .

Il faut c

[invite712c8829]

Bonjour,

Tout d'abord merci beaucoup, Chataxe et Herakles, pour vos précieux conseils. J'ai plus appris en une semaine avec vous qu'en trois sur le net

Ayant un peu de retard, je vais répondre dans l'ordre chronologique.

Pour l’isolation tu as bon pour les épaisseurs, ce serait le top.

Hélas, hélas. Vous m'avez effectivement convaincu des vertus de l'isolation par l'extérieur mais les constructeurs de Manosque ne le font pas...

Et impossible passer en direct par un artisan : je suis obligé de passer par un constructeur agréé avec dommage-ouvrage (PASS-FONCIER oblige...)

Du coup toutes les données changent : les murs seront en optibric à joints minces et l'isolation par l'intérieur en 70, 80 ou 100 de laine de roche soufflée selon l'étude thermique ... Désespérant, n'est-ce pas ?

Partant sur la base de ces nouvelles données, les épaisseurs de 200 (mur) et 400 (toiture) sont-elles toujours applicables et surtout judicieuses (isolation par l'intérieur... Je sais, mais j'ai pas vraiment le choix... A moins de faire faire une isolation par l'extérieur ensuite mais là, je sors des clous de mon budget...)

Eventuellement propose le Multipor

Le Multipor a-t-il un intéret en isolation par l'intérieur et face à de la laine de roche ? (Mon constructeur ne connait pas ce produit ...)

Pour le puits canadien ou provençale, ce sera surtout les conduits qui coutent un peut (mais sans doute pas plus qu’une clim). Si tu le fait en même temps que les fondation de ta maison c’est 2 à 4h de travail pour la pelleteuse, mais si tu le fais après la maison, creuser 2m à la main c’est la galère et faire venir une pelleteuse coute cher et en plus elle abime la pelouse, les arbres..

J'ai bien saisi l'astuce. Merci beaucoup. Vous allez rire mais en matière de puits provençaux ou canadiens prêt à l'emploi, je ne connais qu'Helios, qui est avouons-le surement de qualité mais réservé à une élite prospère dont je ne fais pas partie... Connaissez-vous des alternatives (hors auto-construction, pour l'instant) ?

Pour la VMCDF, pour moi c’était surtout pour les climats aux hivers doux (Bretagne, Méditerrané..) qu’elle n’était pas utile car peu de gain possible donc retour sur investissement impossible
Mais aucune idée pour maison hermétique ou non.
Je disais que l’Hygro sur la DF n’était pas utile (à mon avis si on ne recherche pas une maison type passive) mais si c’est une VMC normale la oui l’hygro est très bien car elle se régule suivant l’ taux d’humidité.
Mais la encore je suppose qu’il peut aussi y avoir des antis Hygro qui préfèrent fortement ventiler pour évacuer les polluant domestiques.
La VMCDF pourra aussi avoir l’avantage de mieux répartir la chaleur d’un poêle dans les autres pièces.

Eh bien, justement, j'ai une hygro incluse (de base) dans ma construction, reste à voir s'il est plus judicieux d'installer une VMCDF ou un puit provençal/canadien voire les deux ... ?

Un peu de réflexion ! Manosque = haute Provence ..et là il faut davantage se soucier du confort d'été plus que du confort d'hiver

Heu ... l'hiver sait être sympa quand même ... Les premières gelées arrivent souvent vers le 30 octobre ...

Trop isoler par l'intérieur par exemple y garantit des économies de chauffage mais dès la mi-saison et l'été , il faudra climatiser si on n'a pas d'inertie dans la maison = murs , dalles, refends et puits provençal ..

A la vue de ce que j'ai mentionné plus haut : Optibric + laine de roche (70 à 100 en ITI), n'ai-je pas d'autre choix ? Navré pour le changement de dernière minute mais, je n'avais pas encore demandé s'ils faisaient l'ITE... Et bein non ! AUCUN ne le fait ....

Il existe d'ailleurs un Plan Canicule 2009 ...

Bien vu. Cependant, l'hiver n'est guère plus clément ... J'ai la chance d'habiter dans une région ou l'amplitude est sympa : presqu'alpin en hiver (bien froid quand-même) et pire que méditerranéen en été (bien bien chaud quoi) ...

Allez voir la maison de retraite d'Alès = super puits provençal..

Si tu as un lien, je suis preneur car en cherchant rapide, j'ai plus l'occasion de me voir prooser un séjour que des photos de leur PC ...

Hérakles, 70n1 est convainque de l’ITE et du besoin d’inertie

Effectivement. Mais mon constructeur a stoppé net tous mes espoirs...

mais la question était sur le budget d’un puits provençale par rapport a une VMCDF

C'est toujours d'actualité.

sachant qu’il prévoit aussi une isolation périphérique des fondation pour garder l’inertie de la terre

Idem ci-dessus : mon constructeur a brisé mes rêves ...

Et aussi budget pour hypocauste car tous faire lui sera sans pécuniairement impossible.

On a parlé d'hypocauste ?

s'il a prévu une isolation autour du terre-plein , cela valorisera d'autant l'intérêt d'un puits canadien par rapport à une VMCDF qui ne fera que rajouter 4 à 6°C à l'air sortant du puits =12~14°C (l'air vicié sortant à 20° ) sur les courtes périodes ou l'air extérieur est en dessous de 8°C

Qu'en est-il si ITI ? Car, si je suis entrain de faire chiffrer l'isolation du garage (qui ne sera pas chauffé donc isoler des deux cotés les murs entre maison et garage), elle sera par l'intérieur elle aussi ...

Gain donc minime = si on supprime le PC pour ne garder que la VMCDF , il faudra bien gérer l'inertie du bâtiment sans puits provençal et on risque les surchauffes en cas de canicule prolongée ..

C'est un petit peu la grande question que je me pose : l'intéret d'une VMCDF (sans PC) l'été ? Sachant que la plupart des constructeurs conseillent tout simplement de désactiver la récupération de chaleur... pour se retrouver en simple flux ?

supprimons la VMCDF pour ne garder que la VMC hygro , l'inertie et le puits provençal (devenu puits canadien) permettront de garder une douce chaleur en hiver même avec des périodes à -8°C

Belle anticipation ! Est-ce toujours valable en ITI ?

[QUOTE=herakles;2461197]L'inertie du bâtiment et les double-vitrages performants feront le reste .[QUOTE]

C'est bien là, mon problème (récent), je pense que je vais pouvoir oublier l'inertie ...

Les DJU sont donnés mois par mois , cela permet d'estimer la durée des périodes ou l'échangeur est sollicité avec profit : plus les dju sont élevas et plus le gain est important .
A Toulouse , c'est plutôt limite ...les hivers ne sont pas si froids que cela . Mais dans les Pyrénées et en altitude , le surcoût est vite amorti .

Bref, la VMCDF (à usage plutôt hivernal), dans ma région, m'apporterait moins que le PC (hiver comme été) ? Ou je n'ai pas bien compris ?

Il faut c

?

A bientôt

[invite712c8829]

Bonjour,

Suite à ma réunion d'hier soir, j'ai (encore) de nouveaux éléments :

• L'isolation par l'extérieur est malheureusement à oublier : aucun des constructeurs que j'ai consulté ne l'a déjà fait. (Et à dire honnêtement, je préfère qu'il fasse bien ce qu'ils ont l'habitude de faire plutôt que de jouer les maisons expérimentales ...
• Pour l'isolation des cloisons, j'ai le choix entre Optibric + laine de roche soufflée en 75, 85 ou 100 selon étude thermique + plaque de plâtre ou parpaing + Calibel (http://www.isover.fr/var/isover/stor...FP_calibel.pdf) Qu'en pensez-vous ?
• Pour l'isolation des combles, j'ai soit 260 de laine de roche, soit 200 à 400 de laine de verre. Qu'en pensez-vous ? Et au risque de me répéter : les valeurs données par Chataxe (200 pour les cloisosns et 400 pour les combles en équivalent laine de verre) sont-elles toujours d'actualité pour une isolation par l'intérieur ?
• L'isolation du garage est-elle vraiment un plus en isolation par l'intérieur ? L'isolation des cloisons sera-t-elle efficace en l'absence d'une porte de garage isolante (4 fois le prix d'une "normale") ?

Merci d'avance