Locataire dans maison cherche à réduire facture gaz, merci

[herakles]

pour ne pas avoir le rayonnement froid du mur dans la nuque)

j'ajouterais : pour couper la convection d'air froid vers la nuque .. qui n'a jamais soufflé doucement la fumée d'une cigarette sur un simple vitrage par temps froid ?? surprise : ca descend !!!

idem pour un mur non isolé par temps froid , l'air lèche le mur et descend vers le bas ...d'où la sensation de pieds glacés quand on est assis face à un tel mur , assis devant son ordi ..

Et un bon gros poêle à bois en fonte au milieu de tout ça (mais loin des murs en polystyrène!)

si possible entouré d'un muret assez haut en briques de terre crue compressées = presque les avantages d'un PDM..
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[inviteb53e2f2d]

Pas trop près et pas trop "étanche" le mur, sinon le poêle risque la surchauffe, et la fonte risque de casser.

[inviteb7d8c84f]

la surface de ta maison est-elle grande?

[invite7ca954eb]

Rebonsoir à toutes et tous,
Y'a du y avoir un souci "technique", je n'ai reçu aucun email de notification de nouveaux messages depuis le 19/10, d'où mon retard dans les réponses, désolée. Merci à tous/toutes pour vos conseils.

@loicbdx : la maison fait 80m2, 1rdc + 1 étage. Au rdc, 1 cuisine de 4-5m2, une pièce de 30 m2, 1 chambre de 9m2, wc et escalier ; à l'étage, 1 sdb de 5m2, une chambre d'env.17m2 et un placard (dans une partie du toit où on ne tient pas debout).

Bon en attendant, j'ai "planché" sur le sujet et vos conseils.
Nous avons acheté une porte pas chère (je n'avais pas vu donc pour le rideau et pour rajouter une plaque de polystyrène ce n'est pas possible, la porte ne s'ouvrirait ou ne fermerait plus) pour mettre en bas de l'escalier, comme l'encadrement n'est pas aux normes, la porte est 5cm trop courte en bas, mais on va bricoler ça. Même si la température extérieure s'est réchauffée ces derniers jours, le simple fait d'avoir posé une porte limite quand même l'aspiration de l'air vers le haut, la température au thermostat (près de l'escalier) reste constante et même parfois augmente (sans mettre de chauffage !), +0,5 à 1°C, ce qui n'était jamais arrivé auparavant (sauf quand le soleil tape sur le thermostat bien sur). Egalement, le froid qui remontait jusqu'aux genoux semble désormais grâce à la porte se limiter à remonter 10cm au-dessus des chevilles, mais après il s'agit peut-être qu'un effet de réchauffement de la température extérieure et non de la porte elle-même.

Ensuite, les aérateurs hygroréglables. On a donc regardé le catalogue d'Atlantic. Il y a 3 bouches d'aération, une dans sdb, cuisine et wc. D'après nos lectures, il apparait que dans les wc, cela est déconseillé à cause de l'eau de la cuvette... (?), et que dans la sdb, la bouche étant située juste au-dessus de la baignoire, nous ne pouvons pas en installer pour cause de respect des distances électricité-eau. J'ai vu qu'il y existe des modèles avec des piles, mais pour l'instant, vu le prix et étant donné que la sdb est paradoxalement une des pièces les moins humides de la maison, je ne suis pas sure de l'investissement. Donc il reste la cuisine, où en fonction du diamètre de 80mm de la bouche déjà présente, le choix est assez restreint : nous avons vu le modèle BHP SDB 10/40 (débit 10/40) (http://www.atlantic-ventilation.com/...u/BOU_hygroSDB). Qu'en pensez-vous ? En ce qui concerne l'alimentation, sur d'autres produits il est indiqué qu'elle se fait par secteur (donc je suppose = à un adaptateur qu'on branche sur une prise?), mais pour ce modèle BHP SDB 10/40, il n'y a rien d'indiqué. Certains d'entre vous peuvent-ils me renseigner de comment le BHP SDB est alimenté ?

Pour les murs, ensuite, en effet comme le disait KroM67, le provisoire clouer me tente bien, mais mon mari me dit que ce n'est pas possible de clouer dans les murs, qu'il faut percer avec une mèche à béton+mettre une cheville.
En ce qui concerne le matériau, le liège comme le conseillait Herakles me tente assez mais niveau prix, cela reste assez élevé. J'ai vu dans le magasin de bricolage où on a pris la porte des panneaux avec une "planche" de placo et du polystyrène (avec diverses épaisseurs) collé dessus, aux environs de 4-5€/m2 pour les premiers modèles. Est-ce cela que tu appelles panneaux de polystyrène KroM67 ? Parce que j'ai cherché sur le net (et vu en effet des panneaux de polystyrène à 1,67€/m2), mais sur la photo il ne semble pas y avoir la "planche" de placo dessus ?
Du coup, l'idée serait de visser ces "planches de polystyrène" au mur et de mettre dessus de la toile de verre + peinture blanche (pour que le matériau soit identique à celui d'entrée dans les lieux pour ne pas avoir de problème en partant). Cela vous parait-il techniquement correct ? Car mon mari me dit qu'il faut des rails pour les plaques de placo, mais pour moi il n'y en a pas besoin pour les plaques de polystyrène comme c'est moins lourd (en plus du fait que visser des plaques au mur c'est de mon niveau, monter des rails et etc, beaucoup moins).

Après, j'ai deux questions "techniques" :
1- Je me doute que c'est mieux d'isoler l'intégralité des murs, mais si j'isole uniquement le mur nord, est-ce que cela va avoir une efficacité quand même ou que l'isolation "gagnée" côté nord va être "perdue" à cause des autres murs ? Je pose la question parce que les 3 autres murs représentent en surface isolable de l'intérieur une petite surface : le mur sud est en partie (2/3) recouvert de lambris (chambre) donc je n'ai pas le droit de changer le revêtement + le tiers restant est inaccessible (chaudière+évier) ; le mur est représente une surface de 4m2 (1,5 de largexhauteur plafond) sur lequel se situe un radiateur car avant il y a une porte + une fenêtre, et après il y a une porte fenêtre et ensuite les wc sous l'escalier + l'escalier (donc pas accessible non plus) ; et le mur ouest, idem une partie lambris, une porte fenêtre + 1 fenêtre double, soit 2x2,5m2 de mur avec chacun un radiateur. Donc en gros, le mur nord (qui n'a pas de fenêtre ni porte) représente une surface d'env 9m2 isolable et les 3 autres murs restants totalisent la même surface avec le problème des radiateurs.

2. Concernant les radiateurs justement, je me posais la question que si je devais impérativement, pour ne pas perdre l'isolation de mon mur nord, isoler les 9m2 de surface accessible des 3 autres murs, de comment faire avec les radiateurs, car le hic est que si je les démonte pour mettre les plaques et remettre les radiateurs devant, les radiateurs se trouveraient alors dans le passage des portes... Donc qu'il faudrait que je laisse les radiateurs à leur place actuelle et mettent des plaques seulement au-dessus, sauf que j'ai le sentiment que ça poserait des problèmes pour la diffusion de la chaleur des radiateurs. Bref, à moins que vous ne me disiez qu'il est impératif que j'isole mes quelques autres pans de murs, ne planchez pas sur cette question.

Pour le sol, Herakles vous parliez de mettre un "parquet bois sur une couche isolante". Le hic c'est que le bois c'est beau, mais c'est un peu cher et surtout niveau entretien avec un enfant, aie. Du coup, est-ce que ça marche aussi avec du parquet stratifié clipsable (qui a l'avantage donc d'être moins cher et facile à entretenir, à poser et à enlever en partant des lieux) ? Et pour la couche isolante, j'ai vu dans le magasin de bricolage des sous-couches pour parquet stratifié en polyester, polyéthylène, et des dalles sous-couches en fibres de bois, sauf que pour ces sous-couches, il est mentionné une isolation sonore et pas une isolation thermique. Donc est-ce de ce type de sous-couches isolante que vous parliez ou bien d'une autre ?

Pour les plafonds au rdc et sous les toits, j'ai bien pris note de tous vos conseils, et vous en remercie, mais pour l'instant, niveau difficulté de ces travaux et dépenses dans les autres travaux, je ne les ferai pas de suite (idem pour les volets pleins).

Merci encore pour votre aide chaleureuse,
Cordialement,
Charlotte, qui viendra surveiller la page sans attendre de recevoir un email.

[herakles]

D'après nos lectures, il apparait que dans les wc, cela est déconseillé à cause de l'eau de la cuvette...

Surprenant ! tu pourrais mettre un lien sur ces lectures ?
Si c'était vrai , la hotte de la cuisine , une fois en marche à donf ,et dans une maison très étanche , tout va glouglouter dans les éviers et cuvettes de WC ?

La dépression exercée par un aérateur dépasse à peine 3 à 5 mm H2O dans une maison avec entrées d'air autoréglables et portes détalonnées , et dans le pire des cas , l'eau ne remontera que de 3 à 5 mm .. (un aspirateur de ménage fait 1000 à 1500 mm H2O )

dans la sdb, la bouche étant située juste au-dessus de la baignoire, nous ne pouvons pas en installer pour cause de respect des distances électricité-eau

Mets un extracteur basse tension 12 ou 24V avec transfo de sécurité (comme pour les rasoirs)

le liège comme le conseillait Herakles me tente assez mais niveau prix, cela reste assez élevé.

je parlais du panneau de liège expansé , de couleur brun-noir , léger , de 30 à 50 mm d'épaisseur , collé et simplement verni sur un ou deux murs , laissé apparent , et non du liège en carreaux de 5 ou 8 mm , bien plus cher .

mais sur la photo il ne semble pas y avoir la "planche" de placo dessus ?

Non en effet , c'est bien du PSE (polystyrène) extrudé , compact (styrodur ou styrofoam , vert clair ou bleu clair ou jaune pâle) , ferme , sans plâtre , à coller avec une colle mastic compatible avec le PSE (éviter le néoprène qui bouffe le PSE)
le polyuréthane aussi convient , très isolant ..
Comme dit Krom = papier peint épais collé dessus .

Sinon , les plaques de placo+polystyrène se posent par collage , et non pas par vissage !!! colle FAP , par plots espacés , de consistance pâteuse .

le mur sud est en partie (2/3) recouvert de lambris (chambre)

On peut déclouer le lambris , mettre des tasseaux additionnels à la colle PU , poser des plaques de polystyrène et reposer le lambris en laissant une petite lame d'air derrière le lambris .

comment faire avec les radiateurs

Ne les démonte pas , fais une niche autour et essaies de poser derrière ces derniers une plaque isolante de 10mm à 20 mm avec plaque alu réfléchissante , selon distance radiateur/mur . Un déflecteur arrondi au-dessus du radiateur déviera l'air chaud vers la pièce .

"parquet bois sur une couche isolante".

je pensais " parquet stratifié ..." la sous-couche devrait être la plus épaisse possible = isorel mou , fibre de bois , d'au moins 20 à 30 mm

Pour les plafonds au rdc et sous les toits, j'ai bien pris note de tous vos conseils,

C'est par là qu'il faut commencer !!! au moins avec le système "shedisol" et panneaux de 60mm , clipsable et démontable, recouvrable par du tissu tendu . http://www.isover.fr/doc/catalogue/1444.html

[invite9be4fceb]

Je suis très étonné que tu aies lu qu'il ne fallait pas de VMC dans les WC. Bien au contraire, les WC comme la salle de bains ou la cuisine sont considérés comme des locaux à pollution spécifique (humidité, graisse, odeurs...).
Je pense que la meilleure preuve de ce que j'avance est le fait qu'il existe des bouches hygro pour les WC.

Concernant l'alimentation, je te déconseille ceux à piles car cela peut vite revenir cher en piles et il faut penser à les remplacer. Pour les autres modèles l'alimentation est toujours réalisée par le secteur (comprendre électricité domestique qu'il y a dans toutes les habitations, bref le 230V). Il faudra brancher tes extracteurs VMC si possible sur une ligne spécifique VMC, ou à défaut sur d'autres lignes existantes (prises murales...). Il n'y a pas de "prise" pour les bouches VMC que tu pourras brancher dans une prise murale car ces appareils sont prévus pour être branchés en permanence. Ce sont juste les fils électriques (phase et neutre) qu'il faudra raccorder aux bouches VMC.

[invite7ca954eb]

Rebonjour, et merci à nouveau pour vos réponses et vos explications techniques (qui sont d'une aide très précieuse, merci !).

Pour l'aérateur hygroréglable dans les WC, ça me semblait bizarre également (d'où mon point d'interrogation) puisque justement ils en vendent pour les WC. Je vous aurais mis volontiers le lien, mais c'est une page que mon mari m'a montré mais il ne l'a pas sauvegardé.

Pour la sdb, avec un enfant, je ne préfère pas mettre de fil, même en basse tension car la bouche est au-dessus de la baignoire, et la baignoire étant sous le toit (un adulte ne peut pas se mettre debout, et tient tout juste assis), elle est à portée de bras et l'eau est donc directement projetée à cet endroit. D'où les piles, avec le problème du cout (mais je pensais mettre des rechargeables) et de surveillance (et encore, si ça ne se déclenche pas quand j'appuie sur le bouton, c'est que les piles sont vides et qu'il faut les recharger, et une journée sans aérateur ne devrait pas être dramatique, étant donné que la sdb a toujours vécu sans).

@Mimi30xp
Pour l'alimentation des aérateurs, merci pour l'explication, j'ai bien compris qu'il s'agissait de fils sans "prise" au bout. Par contre, je vais peut-être dire une aberration en électricité, mais est-il possible d'ajouter une "prise" aux fils sortants de la bouche pour effectuer un branchement sur une prise mural (comme les autres appareils électriques) ? Avec enfant et animaux, et ne pouvant pas casser le mur pour faire passer des fils électriques dedans, je préfèrerais qu'il n'y ait pas de fils "rouge-bleu-vert"qui soient à portée de main(ou de pattes).

@Herakles.
Pour le liège expansé, oui j'ai bien compris qu'il s'agissait du liège expansé noir (et non de coco-liège de déco par exemple)
Un lien (par de nombreux sites) où il y a les prix :
http://www.materiaux-naturels.fr/fic...l-expanse.html
Soit en moyenne sur les sites cela "tourne" autour de 10 à 15 euro le m2 selon l'épaisseur (soit plus cher que le polystyrène), sans compter les frais de port (80€ à des tarifs démentiels) qui sont moindre quand on se déplace soi-même en magasin (sauf qu'il faut avoir des magasins vendant du liège à proximité, ce qui ne semble pas être le cas pour moi).

Merci encore pour vos réponses,
Cordialement,
Charlotte.

[epierre]

Pour la sdb, avec un enfant, je ne préfère pas mettre de fil, même en basse tension car la bouche est au-dessus de la baignoire, et la baignoire étant sous le toit (un adulte ne peut pas se mettre debout, et tient tout juste assis), elle est à portée de bras et l'eau est donc directement projetée à cet endroit. D'où les piles, avec le problème du cout (mais je pensais mettre des rechargeables) et de surveillance (et encore, si ça ne se déclenche pas quand j'appuie sur le bouton, c'est que les piles sont vides et qu'il faut les recharger, et une journée sans aérateur ne devrait pas être dramatique, étant donné que la sdb a toujours vécu sans).

en Zone 2 tu aurais pû mettre un aérateur IPX4, par contre ne Zone 1 pas beaucoup de choix... sinon de faire un tubage pour déporter l'aérateur hors Zone 1, et tu mets une baguette pour protéger tes fils sur les murs des éclaboussures. Par contre tu n'échappes pas au disjoncteur 2A à mettre eb oite étanche cachée dans un placard si tu peux.

[herakles]

je ne préfère pas mettre de fil, même en basse tension car la bouche est au-dessus de la baignoire

Encore une fois , je précise qu'en dessous de 40V en continu , on ne risque absolument rien , alors un aérateur alimenté en courant continu avec un transfo en 9 ou 12V = aucun risque ..

Savez-vous que la tension nécesaire pour souder de la tôle à l'arc tourne autour de 40~48V et pourtant on mainipule les électrodes et la tôle à tour de bras

C'est à partir de 48~50V en alternatif que l'électricité peut être néfaste pour le corps humain , et encore , il faut être pîeds nus et mouillé ..

Les ampoules BT en 12V : on en voit de plus en plus dans les SDB ..
Les batteries de démarrage des autos et camions : en 12 ou 14V..

Si vous trouvez un aérateur "à piles " , relevez le voltge ( soit 6 . 9 ou 12 V ) , et si votre mari sait se servir d'un fer à souder , prenez un modéle à piles , et à la place des piles , branchez-y 2 fils venant d'un transfo basse tension du même voltage ..

[invite7ca954eb]

Merci epierre et herakles.

@Herakles
Oui techniquement le 9-12V n'est pas dangereux.
Si cela n'impliquait que moi, je le ferai sans hésiter.
Mais l'instinct maternel n'est pas toujours rationnel (même si je ne suis pas une mère ultra-protectrice qui met des protège-coins de meubles partout).
Et puis comment vous expliquez à un (jeune) enfant que ce fil là il peut jeter de l'eau dessus, il peut le toucher mais qu'il ne faut absolument pas le faire avec les autres fils ?
Bref, c'était juste pour expliquer, je ne vais pas faire un HS.

Cordialement,
Charlotte

[herakles]

que ce fil là il peut jeter de l'eau dessus

je comprends ...une solution= faire passer ces fils DANS une gaine plate en PVC blanc spéciale à couvercle clipsable - voir au rayon électricité de bricomerlincast et passer un peu de mastic silicone sur le couvercle et aux jointures de passage dans l'aérateur... votre enfant ne saura jamais que des fils y passent...

Ca vous évitera de changer les piles ...

Pour info : y a les microinterrupteurs différentiels 100mA ( et aussi 50mA) vendus sous blister pour les bricoleurs du dimanche qui vont tailler leur haie avec une tronçonneuse électrique 220V et un fil tailladé par endroits...

[invite7ca954eb]

rebonjour,

Bien noté les explications pour "planquer" le fil.
Merci encore,
Cordialement,
Charlotte

[inviteaa108176]

Bonjour,
Tu as raison, mais est ce que ce type d'entente ne devrait pas t il être mentionné dans le contrat de location?

[inviteaa108176]

Bonjour,
ça arrive avec ces locataires de chercher à réduire facture gaz mais est ce reglé? comment avez vous fait finalement car le facture de l'energie consommé par mois nous pose problème en ce moment alors que c'est déjà convenu dans le bail de location.