Architecture Bioclimatique (ou Climatique) : Isolation externe et stockage inertiel

[invite10e0b6bc]

Bonjour Phil19,

Le verre cellulaire est très friable, cassable à la main ou sur le genou en 4 cm, et facilement encore...

Je pense que tu devrais néanmoins l'utiliser entre le mur du sous sol et la dalle du rez (si j'ai bien suivi elle est en béton donc lourde).

Merci de ta réponse, c'est bien ce que je compte faire: mettre 20cm de vc entre les murs du s/sol et la dalle. Je n'ai pas oublié de faire la même chose sur les poutres porteuses. Dommage pour le vc, j'avais trouvé des prix. Je recommence donc à chercher les prix des distributeurs de briques en pp

Pour le reste l'idéal serait d'isoler la tranche de la dalle. Elle doit idéalement reposer de son épaisseur sur les blocs porteurs de périphérie (pour une dalle de 16 et des blocs de 20 il reste 4 pour isoler). Certains systèmes comme les "hourdis à la belge" (echo...) ou les prédalles permettent moins, beaucoup moins, parfois seulement 5 cm. Et alors il reste largement la place. Pour ça pas de problème de choix de l'isolant, tu peux presque tout utiliser.

Ensuite débrouille toi pour que cette isolation périphérique rejoigne l'isolation extérieure et l'isolation horizontale de la dalle..

merci pour ces infos je vais faire une recherche sur ces "hourdis à la belge". Je mettrai là certainement du vc .

Pour cette isolation horizontale de la dalle c'est soit dessous en continuité avec le verre cellulaire soit dessus en continuité avec l'isolation des murs, selon ton mode de chauffage et ta recherche d'inertie (j'ai oublié le détail de ton projet, Alzeimer me guette ...).

La dalle sera isolée par dessous ce qui me permet de garder son inertie. De cet fait, elle sera isolée:
-par dessous par 20cm d' XPS
-sur ces points d'appui par du vc
-en périphérie par du vc

Les lisses basses du 1° rang de paille reposeront sur des briques de pierre ponce: rupture de capillarité + compression + isolation de la chappe. Ces briques reposeront en partie sur le vc et en partie sur la dalle

Merci pour ces infos, en avant gogole
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[inviteda195267]

la pierre ponce semble une bonne solution pour les premiers rangs sous paille

pourras-tu nous tenir au courant des prix que tu rencontres?

[LULUX]

Bonsoir Phil19,

Tu construis en paille, je n'avais pas tilté mais en tout cas... . J'espère que tu en profiteras pour convaincre tes visiteurs...

Un jour ça m'arrivera aussi entre une double ossature bois selon la technique du Greb modifiée, et avec de l'inertie à l'intérieur.

A propos de la rupture de capillarité de la pierre ponce, je mettrais quand même une salop***e synthétique sous le rang de bloc en pierre ponce avec de larges bavettes vers le bas à l'extérieur et vers le haut à l'intérieur. Cela éviterai à coup sûr un joli compost, parce que les blos en pierre ponce ne coupent pas la capillarité.

[invite652560c5]

Bonjour


Aïe, c'est si friable que ça ? Dommage, c'était incompressible, ça faisait rupture de capilarité, c'était inaltérable à l'eau (protection de la paille en cas de fuite intérieur) et c'était isolant

Oui, c'est sûr que c'est loin des poids du "traditionnel" Je vais donc chercher ce que sont ces blocs isolants dont tu parles.


Oui, c'est bien ce que je cherche: couper le pont thermique mur du sous/sol-dalle; périphérie dalle; dalle-OSB.


Ce qui fait quand même 70T/m². Je pense que c'est supérieur aux compressions d'une ossature bois, mais je vais chercher des renseignements sur les briques de chanvre.

D'autres idées ? en tout cas: merci et @+

Bonsoir

Le bois a une compression axiale de 2N/mm² mini=2Mpa=200T/m², de plus il faut ramener à la section. Je crois que le VC est vendu par plaque et est destinée aux toiture.

Lien pour brique de chanvre http://forums.futura-sciences.com/thread123275.html

[LULUX]

Bonsoir,

Le verre cellulaire est surtout utilisé pour les toitures plates et terrasses, aussi un peu en toitures (sarking) et aussi sous les reprises de charges (incompressibilité).

[invite66a5071e]

Bonjour,

A propos de la rupture de capillarité de la pierre ponce, je mettrais quand même une salop***e synthétique sous le rang de bloc en pierre ponce avec de larges bavettes vers le bas à l'extérieur et vers le haut à l'intérieur. Cela éviterai à coup sûr un joli compost, parce que les blos en pierre ponce ne coupent pas la capillarité.

Je ne suis pas d'accord avec toi LULUX. Les blocs en pierre ponce (BISOTHERM) ont justement une très faible capilarité qui font qu'on n'a pas de remontée d'eau le long du mur même si ta première rangée plonge dans l'eau...

En 49 cm de large, le prix varie de 80 à 100 Euros du mètre carré en fonction du lambda que tu choisis (plus, il est faible, plus c'est cher). Après cela se négocie selon le volume que tu achètes.

Michel

[LULUX]

Bonjour,

Je fréquente le Bisotherm depuis longtemps étant installé à Luxembourg.

Il y a une dizaine d'années on construisait un bon tiers des maisons en Bisotherm et depuis chaque année un peu moins en raison du prix et de la généralisation des façades isolantes.

Et les maçons consciencieux posent une rupture de capillarité sous les blocs roses...

Après chacun fait évidemment ce qu'il souhaite.

[invite10e0b6bc]

Bonjour à tous

Et bien, j'avais réservé ma journée d'hier pour tester Wufi et que de messages à mon retour !!!

Bonsoir Phil19,

Tu construis en paille, je n'avais pas tilté, mais en tout cas... . J'espère que tu en profiteras pour convaincre tes visiteurs...

J'ai déjà commencé à convaicre mon archi et certains copains. Il faudrait surtout convaincre nos politiques qui sont tous à la recherche de solutions pour le logement social
Comme disait JB: "Si t'es sur la paille, sert t'en pour te faire une maison".

Un jour ça m'arrivera aussi entre une double ossature bois selon la technique du Greb modifiée, et avec de l'inertie à l'intérieur.

C'est tout le mal que je te souhaite et c'est ce que je compte faire avec cette technique même. Si tu veux parler en MP de tes idées, je suis preneur...

A propos de la rupture de capillarité de la pierre ponce, je mettrais quand même une salop***e synthétique sous le rang de bloc en pierre ponce avec de larges bavettes vers le bas à l'extérieur et vers le haut à l'intérieur. Cela éviterai à coup sûr un joli compost, parce que les blos en pierre ponce ne coupent pas la capillarité.

C'est bien ce que je comptais faire aussi...Si un petit bout de synthétique peut eviter les pb il ne faut surtout pas se géner

Bonsoir

Le bois a une compression axiale de 2N/mm² mini=2Mpa=200T/m², de plus il faut ramener à la section. Je crois que le VC est vendu par plaque et est destinée aux toiture.

Lien pour brique de chanvre http://forums.futura-sciences.com/thread123275.html

Merci pour le lien, j'avais vu que le vc servait partout où la résistance à la compression était recherchée avec une très bonne isolation. J'avais d'ailleurs vu sur le site d'un fabricant qu'il s'en servait avant le premier rang du mur

Bonjour,

Je ne suis pas d'accord avec toi LULUX. Les blocs en pierre ponce (BISOTHERM) ont justement une très faible capilarité qui font qu'on n'a pas de remontée d'eau le long du mur même si ta première rangée plonge dans l'eau...

Sur le site de Co..bloc (je suppose que c'est la même chose pour biso...), ils annoncent 0,3% de taux d'absorption d'eau, même si c'est faible, ce n'est pas nul et quand on met en oeuvre de la paille on doit faire très attention à ça justement (entre autre)!!!

En 49 cm de large, le prix varie de 80 à 100 Euros du mètre carré en fonction du lambda que tu choisis (plus, il est faible, plus c'est cher). Après cela se négocie selon le volume que tu achètes.

Merci pour les prix, j'ai écrit à co..bloc pour avoir les prix et la distribution; j'attends toujours la réponse. D'ailleurs vu tous les volcans qu'il y a en auvergne, j'aurai pensé trouver de la pp plus près.

Bonjour,

Et les maçons consciencieux posent une rupture de capillarité sous les blocs roses...

Sage décision à mon avis, autant prendre toutes les garanties surtout quand elles sont aussi faciles à avoir
Dommage que la marque que tu cites ne communique pas sur les caractéristiques de ses produits. Je n'ai reussi qu'à trouver le lambda, mais quid du mu, rho etc...

[invite10e0b6bc]

Bonsoir

Le bois a une compression axiale de 2N/mm² mini=2Mpa=200T/m², de plus il faut ramener à la section. Je crois que le VC est vendu par plaque et est destinée aux toiture.

Lien pour brique de chanvre http://forums.futura-sciences.com/thread123275.html

Bonsoir

Je suis allé voir le lien, mais l'adresse du site a été enlevée
Les recherches sur le net ne donnent que des briques chaux-chanvre pour des murs non-porteurs. De plus je n'ai trouvé aucune donnée sur la compression, humidité, juste le mu et le rho.

@+

[LULUX]

Bonsoir Phil19,

Pour la marque que je cite, juste en réponse à ofmika (pas spontanément, cela ne mérite pas de publicité), tu sauras tout en mp. Ce ne serait pas politiquement correct ici...

Et pour la paille je serais ravi d'échanger. Je n'en ai pas encore l'expérience directe mais je cogite sérieusement (je crois ) depuis quelques années...

Cela également en mp.

[invite2a6653ef]

Bonsoir à tous,

J'aimerais vous soumettre une idée pour la réalisation des murs extérieurs d'une maison passive/basse énergie:

1. pour le montage des murs: Bloc de coffrage Global Construct® à empiler (sans mortier) avec isolation à coulisser en PSE sur la face extérieure du bloc. (Bloc de mur + PSE 30cm K=0,111)http://www.globalconstruct.be/
   
2. pour la finition: plaquettes de briques (mais aussi pierre bleue) sur complément d'isolation (mousse de PU): http://www.gebrik.be/ - ils sont au Salon Batibouw 2007 (Bxls), j'essaierai d'en savoir plus (caractériques techniques, prix, etc)

=> un système de façade et un complément d'isolation à combiner avec un système de blocs à bancher tel que celui de global construct?
=> finis les ponts thermiques dûs aux changements de matérieux en façade (i.e. mortier)?


Bon, je suis d'accord c'est moins "vert" que d'isoler l'extérieur avec de la paille.... mais quel est votre avis?

[invite60b30842]

Bonsoir,
mon épouse et moi faisons construire (hors d'eau) et construisons notre maison dans le Gers. Nous avons une tendance écolo mais pas jusqu'à nous lancer dans l'auto-construction (temps, investissement en connaissances, disponibilité) mais nous sommes très intêréssés par le bioclimatisme, que nous avons découvert récemment alors que notre projet est déja lancé. Alors nous essayons d'adapter notre projet!
Je vous décris notre projet et nous sommes preneurs de toutes remarques et suggestions.
Maison avec étage d'environ 150m² (90+60), sur vide sanitaire, soit 2 hourdis béton pour les planchers, et murs en brique traditionnelle de 20cm.
Nous avons prévu une isolation intérieure des murs extérieurs avec 8cm de liège, là où il y a des gaines, ou 10cm de liège, là où il n'y a pas de gaines, et le tout avec un doublage en carreaux de plâtre de 5cm.
Mon soucis est que je viens de lire que le liège (mauvaise difusivité) placer ainsi ne nous ferais pas profiter de l'inertie des murs. Quelqu'un aurait-il une idée sur les conséquences d'une telle conception?

Autre soucis, nous venons de découvrir le concept de puit canadien et nous l'avons forcement adopté, mais notre terrain se prête-il à sa réalisation ?
Terrain en pente descendante vers l'est, maison sur le haut, tranchée réalisable vers le bas, donc prise d'air bien plus basse (-4,5m à 30m de la maison). J'imagine qu'avec une telle position l'air chaud montant, l'hiver j'aurai une circulation naturelle de l'air.Vrai ou faux ?
Qu'en sera-t-il l'été ? en demi-saison ? Je n'ai pas d'idée.

Inquiets de nos choix, nous sommes preneurs de toute idée.

[inviteaad75ccc]

Bonjour,

Ericlerouge, si déja tu choisi du liège pour ton isolation, pose le à l'extérieur, ton isolation sera plus performante d'environ 30% (suppression des ponts thermiques) , pas plus dure à poser qu'a l'intérieur (à part les contours de menuiserie extérieure à soigner), ça t'économise tes carreaux de plâtre et tu conserve l'inertie de tes briques.

Pour ton puit canadien, je dirai que de toute facon tu auras besoin d'une ventilation forcée (soit par le ventiltateur du puit ou si tu le raccorde à ta VMC, le ventilateur de la VMC) en plus l'avantage chez toi c'est que tu ne risque pas d'avoir de stagnation de condensats dans le tuyau vu la pente...

Nico67

[invitee3d6cc32]

Autre soucis, nous venons de découvrir le concept de puit canadien et nous l'avons forcement adopté, mais notre terrain se prête-il à sa réalisation ?
Terrain en pente descendante vers l'est, maison sur le haut, tranchée réalisable vers le bas, donc prise d'air bien plus basse (-4,5m à 30m de la maison). J'imagine qu'avec une telle position l'air chaud montant, l'hiver j'aurai une circulation naturelle de l'air.Vrai ou faux ?
Qu'en sera-t-il l'été ? en demi-saison ? Je n'ai pas d'idée.

bonjour,
je suis également dans le Gers et l'emplacement de ma maison (en construction) et le terrain sont exactement configurés comme les votres.
La prise d'air du PC de 48 m est située a peu près à 2 mètre en dessous du niveau de la sortie (dans la cave), soit une pente de 4%
Le courant d'air naturel est négligeable ( t° 10 à 18 °)et la circulation d'air devra obligatoirement être contrôlée et forcée ( pour assurer un flux optimal selon la saison). Je prévois donc un extracteur avec réostat.

cordialement

[invite64527821]

Commencez par prendre le temps de lire ça : La conception bioclimatique, JP Oliva et Samuel Courgey
Ca vous fera gagner beaucoup de temps et vous comprendez tout !

[invite60b30842]

D'abord merci pour les conseils.
J'ai justement lu ce livre passionnant sur la conception bioclimatique.
Mon souci pour mettre le liège à l'extérieur, c'est comment y mettre un enduit dessus. La DDE ne m'acceptera pas de bardage.
Je me demande quand même si le liège à l'intérieur ne me protègera pas fortement des déperditions même si je ne profite pas de l'inertie des murs. Devrais-je chauffer beaucoup ? J'imagine que le carreau de plâtre sera un bon régulateur hygrométrique. A votre avis ? Quelqu'un a-t-il une expérience dessus ?

Pour le puit canadien, j'ai oublié de préciser que la pente du terrain est de 15%. J'envisage 30m à 2m de profondeur, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Pensez-vous qu'avec je puisse tempérer le vide sanitaire ?

Doute, doute quand tu nous tiens ...

Hamster32, si tu peux m'indiquer où tu te fournis pour l'extracteur ça m'intéresse. Je fais construire vers Marciac.

[Yoghourt]

Rbobeda a expliqué (plusieurs fois) que l'enduit chaux sur liège n'était pas un problème, bien au contraire.
Sur un mur côté intérieur, ma douce et moi avons collé des panneaux de liège avec de l'enduit terre. Ca tient de folie! Alors ce que Rbobeda raconte à ce sujet, moi j'y crois!

Le plâtre est un rétenteur d'eau. Les endroits où mes plafonds plâtre ont pris la flotte, ça ne sèche pas vraiment. Amha, ce n'est pas un bon régulateur d'humidité.

[invitee3d6cc32]

La DDE ne m'acceptera pas de bardage..

Et pourquoi donc? il y a dans le gers des tas de maison avec des mirs + ou - "bardés"
pour ma part je compte mettre des bardages sur les murs sud et est.(au nord et à l'ouest je crains un peu les infiltrations par fortes pluis)

Pour le puit canadien, j'ai oublié de préciser que la pente du terrain est de 15%. J'envisage 30m à 2m de profondeur, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Pensez-vous qu'avec je puisse tempérer le vide sanitaire ? .

pour la profondeur et la pente c'est OK. la longueur est fonction du diamètre ( 160mm est le plus courant)

Hamster32, si tu peux m'indiquer où tu te fournis pour l'extracteur ça m'intéresse. Je fais construire vers Marciac.

je n'ai pas encore acheté l'extrateur et j'attendes de voir ce que donnera un tirage par la VMC

Au final je te conseille pour le PC le site www.batirbio.org/

cordialement

[invitee3d6cc32]

Pour le puit canadien, Pensez-vous qu'avec je puisse tempérer le vide sanitaire ?

Quel intérêt? le puits canadien doit déboucher DANS la maison

[inviteac7a21c4]

Mon souci pour mettre le liège à l'extérieur, c'est comment y mettre un enduit dessus.

Bonjour, j'avais posé en son temps la question sur le fil Isolation par l'extérieur (à partir de ce post), et Rbobeda ma assuré que pour mettre un enduit, il faut seulement bien (beaucoup) humidifier le liège avant la pose (le jour avant je pense). Je ne me rappelle plus les détails (pas encore fait perso; pas comme Yoghourt ), mais tu y trouveras des idées.
Bonne journée.

[inviteaad75ccc]

D'abord merci pour les conseils.
J'ai justement lu ce livre passionnant sur la conception bioclimatique.
Mon souci pour mettre le liège à l'extérieur, c'est comment y mettre un enduit dessus. La DDE ne m'acceptera pas de bardage.
Je me demande quand même si le liège à l'intérieur ne me protègera pas fortement des déperditions même si je ne profite pas de l'inertie des murs. Devrais-je chauffer beaucoup ? J'imagine que le carreau de plâtre sera un bon régulateur hygrométrique. A votre avis ? Quelqu'un a-t-il une expérience dessus ?

Pour le puit canadien, j'ai oublié de préciser que la pente du terrain est de 15%. J'envisage 30m à 2m de profondeur, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Pensez-vous qu'avec je puisse tempérer le vide sanitaire ?

Doute, doute quand tu nous tiens ...

Hamster32, si tu peux m'indiquer où tu te fournis pour l'extracteur ça m'intéresse. Je fais construire vers Marciac.

Bonjour,

Pour te protéger des déperditions, ton liège sera beaucoup plus efficace à l’extérieur. Il faut arrêter de croire que le fait d’isoler par l’intérieur améliore le confort. Ce n’est pas parce que en France, la majorité des constructions sont isolées par l’intérieur que ce système est préférable. L’isolation par l’intérieur devrait être réservée aux bâtiments en rénovation ou la façade ne peut être modifiée ou pour les constructions équipés de « grille-pain » qui du fait de leur performance minable nécessite une faible inertie sur les murs pour assurer un chauffage potable. Ce qui explique pourquoi en France (ce qui n’est pas le cas chez nos voisins) grâce à EDF , cette solution s’est développée durant les 20 dernières années sans qu’ont la remette en cause, alors qu’elle est contraire à toute logique…

Comme dit plus haut, la mise en œuvre d’un enduit (à la chaux) n’est pas plus compliquée ou fragile sur du liège, il suffit de travailler « proprement » et dans les règles de l’art.

Voici un exemple d’enduit (en 4 couches) sur liège :


Concernant la régulation hygrométrique des murs intérieurs (donc support brique si tu isoles par l’extérieur) je ne saurai trop te conseiller l’enduit terre qui cumule pour moi plein d’avantages : régulation hygrométrique, éconologique, aspect décoratif, facilité de mise en œuvre, facilité de réparation.

Nico67

[inviteaad75ccc]

Oups la photo...

Nico67

[invite66a5071e]

Bonjour Nico67,

Peux tu nous décrire la composition de ces 4 couches ?

Le liège est collé sur la dernière couche ?, fixé avec des chevilles ? ou plaquer sur la dernière couche d'enduit encore tout frais et il se colle en séchant ?

Merci

Michel

[invite19b2f5fe]

Et les blocs Fixolite. Je sais ils ne sont pas parfait d'un point de vue écolo(polystirène en partie), mais pour moi ils remplissent les 2 fonction contenus dans votre titre: Isolation externe et stockage inertiel.
Ils sont d'ailleurs en photos dans l'excellent livre de Friederic Kur, "L'habitat écologique".
Je sais qu'il y aura forcément des opposants, mais étant donné que LA solution n'existe pas(ou tout du moins n'est pas abordable pour la grande majorité d'entre nous), il faut savoir se contenter du moins pire.
De plus je pense que son cout CO2 ne doit pas être un des plus mauvais, si ce n'est le PSE; pour le reste, la majorité du bloc est constitué de fibres de bois aggloméré de bèton.
Allez un petit commentaire de R1777777, qui je sais n'est pas d'accord sur le produit.

[invite8cac0470]

en general et souvent les gens qui sont sensibilisés par l'économie d'énergie fait lui-même ce travail mais le gros oeuvre se fait beaucoup en briques alveolaire en Isère et le reste fais le toi-même...
si tu veux, tu peux le faire et comme disait bonaparte; rien n'est impossible à l'homme_à méditer.

[invite0222bd49]

Bonjour à tous, j'ai lu le fil en diagonale. A la question posée au départ je pense qu'il y a une solution industrialisable. Il s'agit des maisons en Néopor. La construction est aisée, voir un jeu d'enfant et pour le même prix qu'une maison classique on se retrouve avec une maison sans pont thermique avec un R = 4.76.
Je trouve que c'est un bon compromis entre économie et écologie, on est pas loin des standards des maisons passives.
Je n'ai pas encore vu de discussion à ce sujet, peut être ai-je mal lu dans le fil.

[LULUX]

Bonsoir,

On en parle surtout du coté de nos amis belges. Fais des recherches avec les différentes marques et tu trouveras.

[invite0222bd49]

Je souhaite surtout savoir ce que l'on pense sur ce forum de ce mode de construction. Les marques qui fabriquent ce système je les connais.

[invite996a7121]

bonjour
j'ai lu souvent sur ce forum le principe du hérisson isolé par le dessous pour avoir de l'inertie.
Quand je regarde la vidéo sur le lien suivant :

http://maison.passive.free.fr/

il ne me semble pas voir d'isolant sous le hérisson.
que penser de ce système ?

[inviteb48c6924]

Peut-être parce qu'il n'y a pas de hérisson ?
Ici, les granulats sont l'isolant (verre cellulaire) sur lequel on coule un radier (une dalle épaisse flottante en somme).
Avantage : si on en met beaucoup (50cm), très bonne isolation
Inconvénient : moins d'inertie qu'avec un hérisson car moins de masse, et sûrement plus cher. Energie grise monstrueuse.

Dans de nombreux cas, une isolation aussi importante sous dalle n'apporte pas grand chose l'hiver, et risque d'apporter des désagréments l'été dans les régions chaudes. Une isolation périphérique importante du hérisson peut s'avérer plus judicieuse, et plus modérée dessous.