Tu as raison en fait je n'ai pas assez précisé mes dires en fait je parlait de constructions courantes c-à-d des maisons qui se montent trés vite et qui ne coûte pas cherEnvoyé par tripat
donc en grande partie parpaings 20/20/50.
Et c'est pour les constructions de ce type que je parlait.
C'est sûr que ce que nos ancêtres faisaient étaient certainement plus costaud
Tu parles de poussée... je piges pas... je vais pas faire déborder les briques de l'ossature. Le risque de poussée, c'est bien dans le cas de l'usage de sable dans les interstices ? Ou alors je suis à coté.
Donc globalement, ton sentiment est qu'il n'est pas nécessaire de maçonner les briques, mais par contre de remplir entièrement l'ossature : il devrait me rester suffisament de chutes de cellulose pour combler, ça devrait le faire, donc. Je vais donc essayer de développer la solution. Merci de l'encouragement.
Bonjour,
Je voudrais votre sentiment sur mon projet.
Nous sommes en gironde et nous voudrions construire une maison bioclimatique dont voici notre cahier des charges :
Environ 160 à 170m2 avec ou sans étage mur Monomur ou structure bois intérieur avec isolation extérieure et bardage bois de type red cedar (ou autres) en extérieur ou bardage composite….
4Ch + salle de jeux si possible un coin jour et un coin nuit avec éventuellement la chambre parents du côté coin jour.
Grand salon salle à manger au moins 60m2 avec un bonne hauteur de plafond mezzanine et vide dans cette zone (en rampant avec ou sans étage)
Cellier, chaufferie buanderie au nord,
Abris voiture (2 voitures)
Chauffage sol avec régulation intérieur avec 2 zones au moins (énergie : granule de bois (OKOFEN) silo en béton avec chauffage solaire + ECS).
Récup d’eau de pluie pour toilettes et lave vaisselle + lave linge.
Puit canadien avec ventilation double flux.
Les premières approches avec un architecte ont été très décourageantes tout d’abord il est plutôt « extrémiste » dans sa démarche : ossature bois avec bois massif en intérieur pour l’inertie isolation bois 300mm en toiture et 100 à 150 suivant exposition en mur tous les matériaux sont écolo ils s’autorisent l’alu comme seul déviance.
Merci de m’aider dans ma démarche car son chiffrage approche les 1500€/m2 sans puit canadien, sans chauffage au sol, sans panneau solaire sans rien seule la maison je trouve que mettre 250000E dans une maison avec si peu de prestation c’est du vol.
Et de plus c’est sans compté les PB de fondation (sol argileux plastiques par exemple 50% dans ma région) et sans les raccordements et l’accès.
Merci si vous avez des pistes en Gironde je suis votre homme.
A+
Le Gascon
Bonjour philou,
Je parle de poussée dans le cas où les briques bougeraient, en cas de travaux, chocs, remplissage approximatif... et basculeraient sur le parement, ce qui ferait du poids et localisé en plus ( loi de l'emmer*****t maximum bien connue).
C'est pour ça aussi que je pense qu'il vaut mieux les caler avec du vrac.
C'est vrai que dans le cas du remplissage des vides de chaque côté le matériau en vrac exerce une poussée, négligeable si isolant et plus importante mais répartie si sable. Ce n'est pas à cette poussée là que je pensais hier.
OK Lulux, bien compris.
Salut le gascon !Les premières approches avec un architecte ont été très décourageantes tout d’abord il est plutôt « extrémiste » dans sa démarche : ossature bois avec bois massif en intérieur pour l’inertie isolation bois 300mm en toiture et 100 à 150 suivant exposition en mur tous les matériaux sont écolo ils s’autorisent l’alu comme seul déviance.
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Merci de m’aider dans ma démarche car son chiffrage approche les 1500€/m2 sans puit canadien, sans chauffage au sol, sans panneau solaire sans rien seule la maison je trouve que mettre 250000E dans une maison avec si peu de prestation c’est du vol.
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Et de plus c’est sans compté les PB de fondation (sol argileux plastiques par exemple 50% dans ma région) et sans les raccordements et l’accès.
si je peux t'aider dans tes choix : 1500 €/m2 pour la prestation décrite (si je ne me trompe pas il s'agit du procédé KLH, ce qui est quand même du super matos que je n'aurait pas pu m'offrir : jette un coup d'oeil sur Internet sur ce procédé,
une image ici :
http://www.crit.archi.fr/Web%20Folde...eau/100402.jpg
ça évite toute malfaçon dans tes murs, livré en voiles d'une seule pièce, tu as un R de 4,2, un déphasage énorme, pas besoin de pare ou de frein-vapeur, pas de passages d'air ... seule regret : aucune maçonnerie dans ton projet pour avoir une "vraie" inertie ?)
)
bref 1500 €/m2 c'est pas monstrueux : la maison de constructeur de base, c'est , finie, plus de 1300 € / m2 en moyenne INSEE aujourd'hui, et la prestation est incomparable avec ce que tu décris !!!
donc en cherchant bien tu parviendras peut être à tomber à 1400 (en changeant l'isolant de toit par exemple), mais guère plus ne rêve pas, ou alors il y aura anguille sous roche ! en tout cas le KLH etant respirant (Mu de 50), tu n'a pas le droit d eremplacer la laine de bois par un isolant type PU
la déviance alu (les archis adorent l'alu) je l'ai, et j'en reviens, moi j'opterais pour du bois, la "rupture de pont thermique" est une farce
Ensuite dans tes choix : ta maison va de loin excéder les besoins régionaux, donc si elle est bien orientée et vu que tu veux installer l'eau chaude solaire, profites-en pour lier un combi chauffage/eau chaude, qui viendra largement en déduction de ta chaudière), et en appoint un poêle cheminée au centre assurera plus que largement . tu devrais pouvoir gagner + 10 / 15 000 € dans l'affaire
Si tu es sur de l'argile (je suis en gironde et aussi sur une terre argileuse) ... je pense que le puit canadien est soit a soigner sans concessions (avec un seul syphon en point bas accessible via un vaste regard + pompe : donc surcout) soit à proscrire, car il y a toutes les chances qu'il se remplisse d'eau) tu ne pourras probablement pas non plus bénéficier d'un terre-plein isolé, mais opter pour une dalle avec herrisson très épais et compacté, et double chainage des fondations. le surcout n'est pas mirobolant si le terrain est plat ...
voili voilou
Bonjour à tous.
Nous avons un projet de construction et souhaitons isoler la maison par l'extérieur.
La maison sera construite en brique standard.
Nous souhaitons mettre plus que les 8 / 10 cm d'isolant habituels (le choix du matériau isolant n'est pas encore fait).
Est ce possible et surtout est ce que des épaisseurs > à 10 cm, voir 20 cm existent.
Ou bien doit on poser 2 x 10 cm ? Est ce plus cher alors que 1 x 20 cm ?
Autre question :
Si une forte épaisseur d'isolation pose problème, peut on envisager de construire la maison en monomur de 30 cm plus 10 cm extérieur d'isolation ? L'isolation tient elle sur du monomur. Qu'en sera t il du coût ?
Merci d'avance pour vos réponses
Moselle sud-est (57)
2 couches croisées sera toujours mieux que la même épaisseur en une seule couche. Tout simplement parce que cela évite les ponts thermiques.
Ben, je ne pense pas que tu vas t'y retrouver au niveau finance. Pourquoi ne pas mettre une brique rouge standard de 20 cm plus 15 à 20 cm d'isolant ?
L'isolant peut être fixé mécaniquement à de la brique rouge (monomur ou pas) par des clous isolant à ma connaissance, tu peux aller jusqu'à 20 cm d'isolant avec ces clous.
"L'important, c'est de se mettre en route" Bernard Moitessier
Des chevilles polypropylène et des clous en fibre de verre : le détail expliqué par rbobeda sur ce post.
Bonsoir,
Mais tout compte fait, aprés visite conseillée par Philou, n'est-il pas valable de se poser la question, et pourquoi pas de changer de système constructif ?
Cela ne serait-il pas moins cher et plus performant, surtout sous nos climats (quels climats???). Je suis à Luxembourg, alors le climat lorrain, ça me parle
.
Je pense qu'en tout cas avoir la sagesse de se poser la question n'est pas vain.
Lulux, j'ai du mal à raccrocher ton post à la discussion
Bonsoir,
Une solution pour rompre le pont thermique avec un plancher poutrelle( sur VS ou sous-sol) et de mettre l'isolant au dessus de la dalle de compression puis chape et revetement de sol. Sinon il faut aller sur le site des fabricants qui propose différents types d'hourdis isolants mais peu d'inertie.
Bonjour
Ne pourrait-on pas mettre de bas en haut:
poutrelles-hourdis
2 couches d'isolant (non compressible) croisées
10 cm de sable compacté pour inertie
treillis metalique pour faire une armature
5 ou 6cm de chappe flottante
carrelage
Si c'était possible, on aurait de l'inertie, on serait isolé du VS ou de la cave et on utiliserait moins de ciment.
Il est bien évident que la construction des murs se fera sur un premier rang d'isolant non compressible pour faire une rupture de pont avec l'extérieur.
Est-ce réalisable ?
Bonsoir
Pourquoi pas, mais le trellis soudés n'est pas utile ds le sable, ou l'on peut ajouter 50 kg de ciment par m3. Bien sur que l'isolant horizontale doit rejoindre celui vertical.
Autre solution qui peut rependre la plupart des ponts thermiques est l'isolation extérieure.
Pour le sous-sol ou Vs on peut meme utiliser des matériaux porteurs et isolants mais non sensible à l'eau et au gel(ex:brique de chanvre)
bonjour Phil, à quel isolant non compressible penses-tu ?
Bonjour boudasimboudette
Pour celui qui se trouverai au dessus de la dalle: à du liège ou moins écologique de l'XPS.
Sous les murs porteurs: à du verre celullaire par exemple, mais il doit y en avoir d'autres.
J'avais trouvé que la résistance à la compression du vc c'était plusieurs tonnes au m² et un lambda de 0.05W/mK.
D'ailleurs, si quelqu'un sait si on peut construire un OSB sur un rang de vc ?
Est-il possible par exemple de visser des lisses basses dans le verre cellulaire en ayant une bonne résistance mécanique ?
Merci et @+
Salut
Il faut verifier sa résistance à la compression qui en générale est très importante sous un mur de façade qui reprend les charges du au poids des matériaux façades, planchers, toiture, les charges d'exploitation(personnes, meubles, équipements,...) des planchers d'étages et les charges climatiques (vent, neige). Ces charges doivent être multipliées pas de coefficients de sécurité, et elles sont transmises par l'ossature du batiment jusqu'a cette isolant. Il faut donc vérifier la contrainte (pression en MPa) sur l'isolant et comparer à sa contrainte admissible.
Bon courage pour les calculs.
Sa résistance a la compression est un peu moin de 0.7Mpa(7kg/cm²) pour les plaques ce qui est à mon avis trop léger.
Mais aller voir les réalisations en briques de chanvre (meme les murs de sous sol et de VS)
a++
Bonjour,
Le verre cellullaire est presgue incompressible mais friable. Je ne pense pas qu'on puisse visser dedant les lisses basses d'une mob. On peut en revanche visser à travers et atteindre la dalle.
Mais comme une mob est légère (relativement en tout cas) on peut aussi utiliser une rupture thermique moins résistante à la compression : blocs isolants par exemple, il y en a de très nombreux sur le marché.
C'est selon les cas et surtout selon qu'on veut rompre le pont thermique en périphérie et / où dessous.
Bonjour
Aïe, c'est si friable que ça ? Dommage, c'était incompressible, ça faisait rupture de capilarité, c'était inaltérable à l'eau (protection de la paille en cas de fuite intérieur) et c'était isolant
Oui, c'est sûr que c'est loin des poids du "traditionnel"Mais comme une mob est légère (relativement en tout cas) on peut aussi utiliser une rupture thermique moins résistante à la compression : blocs isolants par exemple, il y en a de très nombreux sur le marché.
Oui, c'est bien ce que je cherche: couper le pont thermique mur du sous/sol-dalle; périphérie dalle; dalle-OSB.C'est selon les cas et surtout selon qu'on veut rompre le pont thermique en périphérie et / où dessous.
Ce qui fait quand même 70T/m². Je pense que c'est supérieur aux compressions d'une ossature bois, mais je vais chercher des renseignements sur les briques de chanvre.
D'autres idées ? en tout cas: merci et @+
liège ne perd-il pas de son coeff d'isolation si on le comprime à 70T/m²
Bonjour
A mon avis, le liège s'ecrase à cette pression (j'avais trouvé des chiffres, mais où?), c'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas l'utiliser en isolation sous des murs porteurs.
ça y est, j'ai retouvé: ici
0,2kg/cm² = 2T/m² ça ne doit pas suffire sous des murs même OSB, mais ça suffit pour isoler une chappe.
Bonjour,
Avez-vous pensez aux blocs auto-isolants de pierre ponce ? Je pensais utiliser cela en périphérie de notre future maison bois et paille. Il sont très peu sensibles à l'eau et auto isolant comme les monomurs de terre cuite. Si quelqu'un les a déjà mis en oeuvre ?... Cela pourrait faire une bonne isolation périphérique de la dalle et en même temps une rupture de capillarité pour la paille.
merci Phil19
pyrene, oui, j'ai lu ça dans des discussions, et je crois d'ailleurs qu'un autoconstructeur le met en oeuvre dans une construction paille... sans doute sur le forum des compaillons
Oui c'est ici.
Merci pour ta mémoire, moi je l'avais oublié
bonjour,
Merci pour le lien. Je me pose la question suivante. Les dimensions de ces blocs ne correspondent pas à la l'épaisseur d'un mur en paille. Comment faire donc pour y fixer la lisse basse du futur mur en paille et faire le lien avec la dalle lourde isolée par dessous (comme préconisée un peu plus haut) ?
Merci
Les dimensions des blocs que j'ai trouvé (mais je n'ai pas beaucoup cherché) sont chez "co..bloc" toutes en 50 (49) de long. Il suffit donc de placer cette longueur dans la largeur. C'est ce que je pense faire:
4cm de mortier ext
paille à chant 36cm
4cm de mortier int
4cm de vide technique + remplissage de terre pour augmenter l'inertie.
le fermacell
On est au 49-50
C'est une idée, mais si quelqu'un en a une autre...
Combien coûte un bloc de ponce de 50 environ? j'envisage une isolation par l'xtérieur en bottes de paille.
Bonjour Phil19,
Le verre cellulaire est très friable, cassable à la main ou sur le genou en 4 cm, et facilement encore...
Je pense que tu devrais néanmoins l'utiliser entre le mur du sous sol et la dalle du rez (si j'ai bien suivi elle est en béton donc lourde).
Pour le reste l'idéal serait d'isoler la tranche de la dalle. Elle doit idéalement reposer de son épaisseur sur les blocs porteurs de périphérie (pour une dalle de 16 et des blocs de 20 il reste 4 pour isoler). Certains systèmes comme les "hourdis à la belge" (echo...) ou les prédalles permettent moins, beaucoup moins, parfois seulement 5 cm. Et alors il reste largement la place. Pour ça pas de problème de choix de l'isolant, tu peux presque tout utiliser.
Ensuite débrouille toi pour que cette isolation périphérique rejoigne l'isolation extérieure et l'isolation horizontale de la dalle..
Pour cette isolation horizontale de la dalle c'est soit dessous en continuité avec le verre cellulaire soit dessus en continuité avec l'isolation des murs, selon ton mode de chauffage et ta recherche d'inertie (j'ai oublié le détail de ton projet, Alzeimer me guette
