Architecture Bioclimatique (ou Climatique) : Isolation externe et stockage inertiel

[invitec4aed7e4]

Bonjour,
Je cherche une solution pour réaliser un mur de refend a forte inertie dans mon projet de maison bioclimatique.

Chez nous on banche (coffre), on mets une couche de galet dans la banche et on coule un mortier de chaux hydraulique naturelle puis on recommence..jusqu'au moment ou ça devient compliqué de bancher (plafond) alors on bâtit avec des foraines, un enduit sur la partie chaux/galets et basta, évidement avant il faut créer une ossature bois (chez nous une double qui resste apparente (tréés choli) cad un poteau environ tout les 2M de chaque coté du mur..

Le galet c'est trés trés bon pour stocker des KW..

Mais le top reste la terre banchée ou des Brique de Terre Crue (BTC), qui stockent et déphase plus mais c'est plus de travail pour le banchage ou plus cher (achat BTC)..
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[christian54]

Une maison bioclimatique, un mur à inertie et un PDM waouh !!! N'oublie pas la piscine intérieure pour te rafraichir toutes les 5 minutes

pourquoi donc ??

[poulif]

Déja, je pense que bioclimatisme et PDM sont incompatibles : le principe du bioclim est de limiter ses besoins de chauffages : Donc une puissance de chauffage faible suffit. Tu as besoin d'un chauffage bref et ponctuel : par exemple pour remonter la température de la maison de 18° à 20°. Un PDM va chauffer beaucoup trop fort pendant beaucoup trop longtemps. L'idéal, à mon avis, pour une maison bioclim, est un poêle entre 5 et 8kw avec peu d'inertie. Par contre rechercher de l'inertie par les murs de refends lourds est une excellente idée.

J'ai le même opinion du chauffage central : pourquoi monter une usine à gaz, qu'elle soit à energie renouvelable ou fossile, alors que le but recherché est justement de réduire ses besoins de chauffage. Il ne faut pas cumuler la performance thermique sous peine de se retrouver avec un investissement trop lourd pour une maison trop chaude.

[herakles]

Si le poel est contre ce genre de mur, le probleme est que la convection ( ou rayonnement je sais plus) ce fais devant le poele et pas derriere ...

reportes -toi au croquis du "mur de bouteilles"

c'est le même principe sauf qu'au lieu de bouteilles ce sont des galets , ou l'air circule depuis la base jusqu'en haut ou vice-versa ( en phase stockage ou en phase restitution..)

en partie basse , place un tube en PEHD de 180 ou 200mm avec fentes (comme pour un drain) qui permettra de collecter l'air entrant ou sortant des galets ..


en partie haute , des bouches de soufflage ou bouches d'aspiration pour aspirer l'air chaud du poêle et le redistribuer vers les pièces arrières ....

un ventilo et des clapets de dosage , et basta ...

[invitef2588dd5]

quelques petits rappels sur l'inertie: un materiau inerte est un materiau qui a une capacité thermique élevée, une densité élevée et une faible résistance thermique pour permettre une circulation facile des calories au sein du materiau et donc son chargement.

Il s'en suit que en plus du materiau il faut tenir compte de sa disposition. ainsi une épaisseur jusqu'a 20 cm de BTCrue est efficace mais si le mur est plus épais alors la "mauvaise" conduction du materiau ne permet pas son chargement optimun. C'est donc un bon materiau pour une inertie répartie (grande surface et épaisseur moindre). Le béton meilleur conducteur peut être plus épais. L'eau est le meilleur car la capacité est très élevée et comme c'ets un fluide, il y a un mouvement de convection dans le récipient qui rend le chargement beaucoup plus efficient même avec une surface d'échange réduite.

[invite38674ab0]

reportes -toi au croquis du "mur de bouteilles"

c'est le même principe sauf qu'au lieu de bouteilles ce sont des galets , ou l'air circule depuis la base jusqu'en haut ou vice-versa ( en phase stockage ou en phase restitution..)

OK j'ai compris je voulais juste etre sure. C'est pas le rayonnement du poel qui chauffe le mur mais c'est bien l'air chaud que l'on fait circuler dedans.

Si je fait deux murs avec des plots de 5cm de large espacer de 15cm.
dans cet espace je rempli de galet et je fait le ouverture qui vont bien en haut et en bas. C'est suffisant comme masse ( ca fait deja un mur de 25cm d'epais)?

Je peux meme remplir les plot de sable .. en plus non ?

Merci

[herakles]

Je peux meme remplir les plot de sable .. en plus non ?

etant du midi toulousain , j'ignore à quel matériau correspond le mot "plot"

Déja je savais que moellon (ici = pierre trapue) est un parpaing en hte Savoie !!

si tu veux parler de parpaings creux ..? mieux vaut des parpaings pleins de 10 ...à cause de la hauteur et pour contenir la poussée des galets du bas ...

15 cms ou 20 cms de vide remplis de galets , ok mais attention à la pression des galets qui auront tendance à écarter les parois !

en bas , une gaine perforée sous les galets pourra faire circuler l'air de manière homogène (voir le catalogue fransbonhomme.fr a la rubrique drainage : tuyaux fendus )

mets une armature type "murfor" en acier inox reliant chaque rangée des parois ( pour éviter la corrossion =humidité et chaleur favorisant l'attaque de l'acier non protégé )

vois sur le site de plakabeton.fr rubrique "murfor"

tu pourrais même alterner des tubes de PVC compact ou PEHD disposés verticalement avec des rangées verticales de galets , les tubes étant remplis d'eau glycolée et d'un produit antialgues ; de cette façon tu multiplies par 2 la capacité thermique du mur

Si tu as prévu un puits canadien , fais le passer sous la maison et fais le déboucher près du poêle , de cette facon :

-en hiver , une partie de cet air alimentera le foyer , l'autre partie servant au renouvellement de l'air de la maison par le biais de la VMC DF ou lèchant les parois du poêle avant d'etre repris par la VMCDF (bien dimensionner les gaines de redistribution à cause des débits deux fois plus importants que pour une vmc Df "normale" vois par ailleurs les fils sur vmc ..

-en été (poêle éteint ) l'air du Puits canadien -passant par les galets - va ajouter de la fraîcheur au mur , surtout si tu prévois un by-pass pour prendre l'air extérieur nocturne s'il est plus frais que l'air sortant du PC ( ca arrive ..)

et le réservoir galets+eau lissera les T° estivales

Diamètre du PC 200mm : buses de ciment ou tuyaux de fibre-ciment , car les parois sont de bien meilleurs conducteurs de chaleur entre air et terre ( les conduites annelées TPC sont un peu trop isolantes à cause de leurs bourrelets remplis d'air )

dans tous les cas FILTRES !!! à disposer à toutes les entrées d'air , protéger le ventilo ...etc ...

ouf ...

OK j'ai compris je voulais juste etre sure. C'est pas le rayonnement du poel qui chauffe le mur mais c'est bien l'air chaud que l'on fait circuler dedans.

c'est les 2 à la fois ...

[invite38674ab0]

etant du midi toulousain, j'ignore à quel matériau correspond le mot "plot"

si tu veux parler de parpaings creux ..? mieux vaut des parpaings pleins de 10 ...à cause de la hauteur et pour contenir la poussée des galets du bas ...

Oui c'est bien de parpaing dont je parlais.

15 cms ou 20 cms de vide remplis de galets , ok mais attention à la pression des galets qui auront tendance à écarter les parois !

La ca commence a faire un sacré mur car si je mets 15cm de vide ca fait un mur de 35cm d'epais.
Est ce qu'un mur porteur en parpaings de 20cm au sous sol supportera ce poids? (je pense que oui )

vois sur le site de plakabeton.fr rubrique "murfor"

Ok je pensais qu'un chainage traditionnel qui reliait les deux mur en différent points suffirait. Par contre tu parle de condensation (ah cette maudite condensation) je ne risque pas de remplir mon mur d'eau tout de meme?

J'ai telecharger la doc du murfor mais le souci c'est que la largeur max est de 20cm donc si l'espace entre mur est de 15 ca laisse pas beaucoup d'accroche de chaque coté (2.5cm).
Ou alors je le place perpendiculaire au mur en plusieur morceaux découpé ?

Si tu as prévu un puits canadien , fais le passer sous la maison et fais le déboucher près du poêle , de cette facon :

-en hiver , une partie de cet air alimentera le foyer , l'autre partie servant au renouvellement de l'air de la maison par le biais de la VMC DF ou lèchant les parois du poêle avant d'etre repris par la VMCDF (bien dimensionner les gaines de redistribution à cause des débits deux fois plus importants que pour une vmc Df "normale" vois par ailleurs les fils sur vmc ..

-en été (poêle éteint ) l'air du Puits canadien -passant par les galets - va ajouter de la fraîcheur au mur , surtout si tu prévois un by-pass pour prendre l'air extérieur nocturne s'il est plus frais que l'air sortant du PC ( ca arrive ..)

Oula ca se complique ...
Ca veut dire qu'a la sortie du puit canadien je doit metre un Té pour aller dans le mur et sur la vmc DF ?


Merci encore Heracles pour tes solutions et tes conseils techniques

[herakles]

Ok je pensais qu'un chainage traditionnel qui reliait les deux mur en différent points suffirait. Par contre tu parle de condensation (ah cette maudite condensation) je ne risque pas de remplir mon mur d'eau tout de meme?

J'ai telecharger la doc du murfor mais le souci c'est que la largeur max est de 20cm donc si l'espace entre mur est de 15 ca laisse pas beaucoup d'accroche de chaque coté (2.5cm).
Ou alors je le place perpendiculaire au mur en plusieur morceaux découpé ?

tu peux utiliser du 20cms inox au centre et des bandes complémentaires de murfor de 5 de chaque côté en liaisonnant le 20 cm de large aux 5cm par des boucles d'acier inox ou galva (puisqu'ils sont protégés de la corrosion par le mortier de pose )

condensation : pas de crainte , quelques gouttes en été , quand il fait chaud et humide , l'air condensera sur les galets s'ils sont froids , cela arrive de temps à autre mais pas en hiver , l'air étant asez sec ......

truc : prévoir l'évacuation de ces condensats par la gaine du bas puis via le puits canadien qui lui aussi doit être en pente pour évacuer sa propore condensation ..bref en sens inverse de la circulation d'air ...

Merci encore Heracles pour tes solutions et tes conseils techniques

j'essaierai de te refiler un croquis schématisant le passage de l'air

[invite38674ab0]

tu peux utiliser du 20cms inox au centre et des bandes complémentaires de murfor de 5 de chaque côté en liaisonnant le 20 cm de large aux 5cm par des boucles d'acier inox ou galva (puisqu'ils sont protégés de la corrosion par le mortier de pose )

Ok et crois tu que l'on doit mettre ce type de chainage entre chaque parpaing ou on peut en mettre tous les 2 ou 3 parpaings sans risque.
Les galet exercent autant de force que ca?
Euh par contre ce systeme oblige a monter ce mur en plusieur fois: montage des parpaing, chainage, attente sechage, remplissage galet et on recommence ... c'est ca ?

condensation : quelques gouttes en été, mais pas en hiver....

truc : prévoir l'évacuation de ces condensats par la gaine du bas puis via le puits canadien qui lui aussi doit être en pente pour évacuer sa propore condensation ..bref en sens inverse de la circulation d'air ...

Ok par contre si en bas du mur je prevois comme tu disais une gaine (avec une legere pente) avec des fentes, la condensation ne va s'évacuer gentiment par ces fentes...Si ?

Merci

[herakles]

Les galet exercent autant de force que ca?

en partie basse ..comme l'eau sur les flancs des barrages ..l'épaisseur de béton du barrage varie donc en conséquence suivant la pression de l'eau

une armature à chaque rangée sur le 1er mètre
puis tous les deux blocs jusqu'à 2m ensuite tous les 3 blocs au dela ..

montes déjà quelques rangées de blocs , remplis de galets jusqu'à un mètre , puis termines le mur jusqu'en haut , laisses sécher une semaine puis verse le reste de galets par le haut ...en laissant 20 cms de vide (pour que l'air arrive facilement aux grilles situées en haut et pour laisser de la place aux volets de dosage /dérivation ..)

la condensation ne va s'évacuer gentiment par ces fentes...Si ?

si , là ou l'air passe , l'eau s'écoulera gravitairement ..

en fait les mêms précautions que pour un puits canadien ...et vérifier si en cas d'orage l'eau ne risque pas de remonter dans le puits canadien ...fossé à côté ou puisard bien dimensionné dans le terrain ?

[invite38674ab0]

si , là ou l'air passe , l'eau s'écoulera gravitairement ..

Je pensais qu'il fallait faire une sorte de caniveau en bas du mur ( genre goutiere) pour recupereé la condensation et l'envoyé dans le tuyau du PC.
Parce que j'ai un peu de mal a comprendre comment les gouttes d'eau qui se forment sur les galets et qui tombent en partie basse du mur ne passerais que par des petites fentes et pas a coté de ce drain?
Sinon comment poser ce drain percé pour avoir une bonne pente ? je peux le poser sur un lit de sable ?

vérifier si en cas d'orage l'eau ne risque pas de remonter dans le puits canadien ...fossé à côté ou puisard bien dimensionné dans le terrain ?

Je suis en train d'etudier la possibilité de faire un sous sol donc pas de probleme a ce niveau la.
Par contre perte d'inertie par rapport au terre plein c'est pourquoi j'aimerais faire un mur de ce type.


Merci

[herakles]

j'essaierai de te refiler un croquis schématisant le passage de l'air

bon , voila un croquis de principe pour la circulation d'air

tu aurais intérêt à mettre davantage d'épaisseur ; parpaings de 15 pleins et vide d'air de 15 pour les galets

et prévoir quelques raidisseurs BA dans le refend du sous-sol au droit de ce mur double avec les fondations ad hoc .

tu peux voir que le puits canadien alimente également la gaine fendue (tube de PEHD fendue ou PVC compact type "alimentaire" fendue à la tronconneuse de diam 160mm ..

je n'ai pas représenté le ventilo du haut avec ses volets motorisés qui ferment/ouvrent le haut du stockage ...prévoir une niche accessible par derrière pour installer ce ventilo + filtre à air+registres de distribution

voila ..bonne réflexion !

[herakles]

Ca veut dire qu'a la sortie du puit canadien je doit metre un Té pour aller dans le mur et sur la vmc DF ?

Est ce que ta MOB a des combles non aménageables ou bien les chambres sont sous rampant ?

dans ce dernier cas , mettre le caisson VMC DF dans le sous-sol et extraire l'air vicié depuis ds gaines verticales (bouches extraction en haut de chaque pièce humide ) ce serait une disposition plus judicieuse
qui permet un accès pour entretien et économise sur les longueurs de gaines ..

et mettre une gaine verticale pour amener une partie de l'air du PC préchauffé par l'échangeur de la VMC DF vers les pièces à vivre et chambres ( au besoin , si la disposition du couloir le permet : plenum ou grande gaine rectangulaire en plafond qui prmettrait de mélanger l'air chaud du poêle avec l'air neuf préchauffé et de l'insufler dans chaque chambre et séjour)

portes détalonnées bien sûr ..

[invite38674ab0]

Est ce que ta MOB a des combles non aménageables ou bien les chambres sont sous rampant ?

oui les chambres seront sous rampant

dans ce dernier cas , mettre le caisson VMC DF dans le sous-sol et extraire l'air vicié depuis ds gaines verticales (bouches extraction en haut de chaque pièce humide ) ce serait une disposition plus judicieuse
qui permet un accès pour entretien et économise sur les longueurs de gaines ..
et mettre une gaine verticale pour amener une partie de l'air du PC préchauffé par l'échangeur de la VMC DF vers les pièces à vivre et chambres ( au besoin , si la disposition du couloir le permet : plenum ou grande gaine rectangulaire en plafond qui prmettrait de mélanger l'air chaud du poêle avec l'air neuf préchauffé et de l'insufler dans chaque chambre et séjour)
portes détalonnées bien sûr ..

C'est bien mon intention de placer le caisson de vmc au sous sol et de melanger l'air chaud du poel avec l'air neuf

Cependant si je veux envoyer l'air du PC dans la vmc df et dans le mur de galet (en été pour rafraichir) il faut que je surdimensionne mon PC, non?
Donc je place un Té pour faire la separation entre PC et mur de galet dans la maison et je mets un clapet pour fermer l'arrivé d'air du PC vers le mur a galet en hiver, C'est ca ?

Je pense que je partirais sur un tunnel a galet car moins de terrassement, pas de pente a respecter, et plus facile a surdimensionner.

il faut que j'integre toutes ces canalisations au niveau du plan mais ca risque d'etre un peut une usine a gaz choix moi, non?

merci

[herakles]

Je pense que je partirais sur un tunnel a galet car moins de terrassement, pas de pente a respecter, et plus facile a surdimensionner

En effet , plus facile à disposer

attention , dans chaque tranchée , la distance entre collecteurs ( entre l'arrivée et la sortie ) ne doit pas excéder 5m ..
on peut les jumeler deux par deux ..comme dans l'exemple du croquis

Oui un té avec volet de dérivation est une bonne solution pour les différentes configurations

Est ce que tu prévois de couler une dalle terrasse par dessus ce tunnel ? (éloignement des eaux de pluie ..)

[invite38674ab0]

En effet , plus facile à disposer
Est ce que tu prévois de couler une dalle terrasse par dessus ce tunnel ? (éloignement des eaux de pluie ..)

A prioris non car le tunnel a galet ne serait pas placer au sud..

Merci pour le schema

Question: pour le mur interieur rempli de galet si je doit mettre des parpaing de 15cm ca fait un mur super large 45cm (sans les finitions)

Connais tu la taille et le poid des galets qu'il faudrait mettre dans le mur?
Dans tunel a galet tu preconises des galets de 20/40 c'est pareil pour le mur?

Merci

[herakles]

Question: pour le mur interieur rempli de galet si je doit mettre des parpaing de 15cm ca fait un mur super large 45cm (sans les finitions)

En effet : cela te donne un stockage à"court terme" intérieur plus facile à gérer complétant l'importante inertie du tunnel dehors , ce dernier pouvant être déconnecté à volonté (by-pass)

Un peu comme les mémoires tampons des appareils photo numériques (buffer) qui permet de pendre rapidement quemues photos en rafale alors que la carte CF est lente mais stocke beaucoup.. ...

dans la maison Brugeille , ce sont les murs intérieurs qui font office de volant inertiel qui permettent de corriger les excès du gros stockage sous la maison ..

ex : en Octobre , le stockage est bien chaud et la chaleur commence à être restituée au niveau de la dalle RDC (très long déphasage)..mais voila un temps très ensoleillé (été indien) alors on ventile la nuit et les murs stockent un peu de fraîcheur pour "atténuer" la chaleur du stockage sous dalle ..

Connais tu la taille et le poid des galets qu'il faudrait mettre dans le mur?
Dans tunel a galet tu preconises des galets de 20/40 c'est pareil pour le mur?

Environ 1.6 à 1.8 T par m3 de galets soit dans les 0.27 T par m2 en 0.15 cms d'épaisseur

gravier roulé propre de 30/50 ..

Au fait tu parlais de mettre un capteur à air facade ouest et un petit en toiture : bonne idée pour booster le tunnel de galets en été avant l'hiver ...à condition d'isoler le tunnel par une plaque de polyuréthane assez large .. protégée par du gravier, une couche (géomembrane ) de bidim et de la terre engazonnée ...

PS : si tu faisais un blog avec photos pour tout le monde , ce serait sympa ..

[christian54]

Déja, je pense que bioclimatisme et PDM sont incompatibles : le principe du bioclim est de limiter ses besoins de chauffages : Donc une puissance de chauffage faible suffit. Tu as besoin d'un chauffage bref et ponctuel : par exemple pour remonter la température de la maison de 18° à 20°. Un PDM va chauffer beaucoup trop fort pendant beaucoup trop longtemps. L'idéal, à mon avis, pour une maison bioclim, est un poêle entre 5 et 8kw avec peu d'inertie. Par contre rechercher de l'inertie par les murs de refends lourds est une excellente idée.

J'ai le même opinion du chauffage central : pourquoi monter une usine à gaz, qu'elle soit à energie renouvelable ou fossile, alors que le but recherché est justement de réduire ses besoins de chauffage. Il ne faut pas cumuler la performance thermique sous peine de se retrouver avec un investissement trop lourd pour une maison trop chaude.

Je suis parti sur le poele de masse car je trouvais sympa de faire une bonne flambée dans la journée et de ne pas me cailler le soir quand je rentre..
Ma maison fera 210 m2 habitable, reparti sur deux niveaux qui communiquent via un mezzanine, le poele ou poele de masse est prévu en dessous de cette mezanine; a l'opposé de cette mezanine il y aura un escalier ouvert également vers l'étage.
Je craind qu'avec un poele 'pas de masse' je chauffe beaucoup trop par convection et que par conséquent je chauffe plus l'étage que le rdc..
quel est votre avis la dessus ?

merci

[invite38674ab0]

Environ 1.6 à 1.8 T par m3 de galets soit dans les 0.27 T par m2 en 0.15 cms d'épaisseur
gravier roulé propre de 30/50 ..

Au fait tu parlais de mettre un capteur à air facade ouest et un petit en toiture : bonne idée pour booster le tunnel de galets en été avant l'hiver ...à condition d'isoler le tunnel par une plaque de polyuréthane assez large .. protégée par du gravier, une couche (géomembrane ) de bidim et de la terre engazonnée ...

Merci pour les infos donc si mon mur fait dans les 5m de long (en deux partie car porte au milieu) ca fait 5x2.5 = 12.5m2 d'ou 3 tonne de galet plus le poid des 2 rangées de parpaings plus le poid de la chape liquide env 80m2 sur 6cm

Ca commence a faire du poid .... du coup je pense que je pourrais passer mes été tranquille sans craindre de surchauffe. ( j'espere ...)

Pour la plaque de polyrethane elle sert a proteger le tunnel des eaux de pluie ?
une plaque juste par dessus ca suffit? pas sur les cotés ?
Si elle depasse du tunel de 20 a 30 cm de chaque coté ca suffit?
Cette plaque doit etre epaisse? 40mm ?

PS : si tu faisais un blog avec photos pour tout le monde , ce serait sympa ..

Oulala, si je pouvais je le ferais mais je suis encore qu'au stade de projet le terrain est achete et j'attends les viabilisations (fin d'année).
Mais je tire mon chapeau a tous les blogeur qui nous aide beaucoup dans nos recherche. Car ca doit pas etre evident de faire vivre le blog et de bricoler en meme temps car il faut dormir de temps en temps

Merci

[invitee9127508]

Bonjour,

je ne sais pas si ce document a déjà été cité sur le forum mais je pense qu'il pourrait être intéressant

http://www.unige.ch/cuepe/html/bibli...apFin_2004.pdf

Je n'ai pas eu le courage de le lire entièrement.

J'espère qu'il pourra vous servir

@+

Pareil mais beaucoup plus court

http://www.unige.ch/cuepe/html/bibli...print_2005.pdf

@+

[herakles]

Pour la plaque de polyrethane elle sert a proteger le tunnel des eaux de pluie ?
une plaque juste par dessus ca suffit? pas sur les cotés ?
Si elle depasse du tunel de 20 a 30 cm de chaque coté ca suffit?
Cette plaque doit etre epaisse? 40mm ?

Deux raisons à cette isolation :

-éloigner les eaux de pluie , en faisant une sorte de "toiture " en polyuréthane ou roofmate par-dessus le tunnel de galets , mais en surface( soit 1.50 de terre depuis le sommet des galets jusqu'au terrain fini en surface et 20cms de terre végétale par-dessus engazonné ) , légèrement bombé et recouvert de bidim+polyane agricole et gravier puis terre
végétale puis gazon ..

-2 garder la possiblité de booster" les galets par un capteur à air ou une serre en été ..pour cette raison , l'idéal est que la surface de l'isolant(60mm minimum) fasse au moins 6x3 m par tranchée

si on ne prévoit pas de capteur à air ou véranda , inutile de garder le polyuréthane .. ne rien mettre ...tant pis ..

concernant ce mur , il ne monte pas jusque dans les combles ?? en épousant la forme de la toiture ? car c'est surtout dans les combles qu'on a besoin d'inertie aussi ..et de fraîcheur

@ plus

[invite38674ab0]

-éloigner les eaux de pluie , en faisant une sorte de "toiture " en polyuréthane ou roofmate par-dessus le tunnel de galets , mais en surface( soit 1.50 de terre depuis le sommet des galets jusqu'au terrain fini en surface et 20cms de terre végétale par-dessus engazonné ) , légèrement bombé et recouvert de bidim+polyane agricole et gravier puis terre
végétale puis gazon ..

Ca risque pas de fliguer la pelouse si on met un truc bien chimique a seulement 20 cm sous terre surtout sur 18m2 ? ( ps/ je ne suis pas paysager non plus ...)

si on ne prévoit pas de capteur à air ou véranda , inutile de garder le polyuréthane .. ne rien mettre ...tant pis ..

Je ne sais pas encore ou sera placé le tunnel a galet et dons i j'aurais la possibilité de faire du stokage ...

concernant ce mur , il ne monte pas jusque dans les combles ?? en épousant la forme de la toiture ? car c'est surtout dans les combles qu'on a besoin d'inertie aussi ..et de fraîcheur

Je ne pense pas que je puisse monter un mur de cette hauteur avec mes petite main car ce mur est au niveau du faitage donc 6 a 7 m de haut...
Si j'arrive afaire un beau mur sur les RDC cad 2.5m ce sera deja pas mal.
Sachant que la distribution d'air "frais" de ma clim ...euh du PC se fera grace a la vmc df by passé.

Merci

[herakles]

Je ne pense pas que je puisse monter un mur de cette hauteur avec mes petite main car ce mur est au niveau du faitage donc 6 a 7 m de haut...

au moins faire une sorte de cheminée(ou deux) prolongeant ce mur de refend mais sans galets de façon à souffler l'air frais du PC par en haut et pousser l'air chaud vers le bas ...

Ca risque pas de fliguer la pelouse si on met un truc bien chimique a seulement 20 cm sous terre surtout sur 18m2 ? ( ps/ je ne suis pas paysager non plus ...)

Toutes les toitures végétalisées sont faites suivant ce principe : terre végétale, géomembrane filtrante , sable,étanchéité sur isolation , freinvapeur , support de la toiture..

l'ami google te donnera des indications sur les toits végétalisés ..

les dalles des parkings engazonnees aussi ..c'est courant

Autre solution: placer ces tunnels sous l'allée menant au garage ou au parking car j'imagine qu'il doit bien y avoir une place pour une allée gravillonnée ???

[invite38674ab0]

au moins faire une sorte de cheminée(ou deux) prolongeant ce mur de refend mais sans galets de façon à souffler l'air frais du PC par en haut et pousser l'air chaud vers le bas ...

J'ai prevut de faire une gaine tecnique au niveau du 1 etage pour faire passer le conduit du poel donc rien ne m'empeche de faire passer une gaine du PC
Mais ca fait un peut double emploi car la vmc df va deja soufflé l'air du pc dans toute les chambres.
Est ce vraiement utile de doubler cette ventilation ? D'autant plus que s'il fait chaud, je pourrais augmenter le niveau de ventilation.

Merci

[herakles]

car la vmc df va deja soufflé l'air du pc dans toute les chambres

par où -justement -souffles-tu l'air du PC via la sortie VMCDF , car il faut bien souffler cet air -là dans les chambres supérieures ...

je pensais justement à cette épaisseur du mur de refend pour construire une gaine technique par dessus vers l'étage/toiture : conduit de fumée (bien isolé,double paroi inox avec isolant haute température , type poujoulat et plâtre spécial coupe-feu, gaine d'amenée d'air venant de la vmc DF (et donc aussi du PC ) gaine de soufflage de l'air du poele ou du stockage de galets pour les chambres de l'étage , et gaine d'extraction d'air vicié des pièces humides de l'étage vers la cave ...

le tout rassemblé dans une gaine de bonne largeur et d'épaisseur apparente identique à celui du mur de refend , comme une grosse cheminée d'antan , sur laquelle reposerait la charpente .

[invite38674ab0]

par où -justement -souffles-tu l'air du PC via la sortie VMCDF , car il faut bien souffler cet air -là dans les chambres supérieures ...

je pensais justement à cette épaisseur du mur de refend pour construire une gaine technique par dessus vers l'étage/toiture : conduit de fumée (bien isolé,double paroi inox avec isolant haute température , type poujoulat et plâtre spécial coupe-feu, gaine d'amenée d'air venant de la vmc DF (et donc aussi du PC ) gaine de soufflage de l'air du poele ou du stockage de galets pour les chambres de l'étage , et gaine d'extraction d'air vicié des pièces humides de l'étage vers la cave ...

le tout rassemblé dans une gaine de bonne largeur et d'épaisseur apparente identique à celui du mur de refend , comme une grosse cheminée d'antan , sur laquelle reposerait la charpente .

Effectivement je pourrais utilisé ce mur de refend epais pour passer les gaines.
Mais sachant que la place utilisé par les gaine seront perdu pour le stockage de galet.
En plus je pense que la gaine qui va aux chambre pour l'insuflation vers le repartiteur est en 150 donc ca passe pile poil dans le mur.

Avec toutes ces canalisation il faut vraiement que je m'y mette et que je materialise tous ca sur plan ( il y a du boulot ...)
Lorsque j'aurais fait ca je te le montrerais pour verification et approbation lol.

merci

[invite38674ab0]

j'ai tiré ca d'un autre poste "puissance necessaire d'un poele"

et j'ai tendance à dire que le froid extérieur va refroidir mes murs aussi vite qu'un poêle "classique" va les réchauffer, non

Reponse

NON s'ils le sont et par 15cms voire plus d'isolant extérieur ..et dans ce cas , ton poêle émettra plus de chaleur que ces murs n'en perdront par "rayonnement-convection-conduction"

Bonjour heracles, a ce niveau il y a peut etre un probleme au niveau du pont thermique entre le mur galet et le mur de refend situé au sous sol .

Comment est ce qu'on peut désolidariser une tel masse thermiquement?
De maniere a garder la chaleur accumulé dans le mur galet sans qu'elle s'évacue par le mur le supportant au sous sol ou par dalle principale?

Merci

[herakles]

Bonjour heracles, a ce niveau il y a peut etre un probleme au niveau du pont thermique entre le mur galet et le mur de refend situé au sous sol .

Comment est ce qu'on peut désolidariser une tel masse thermiquement?
De maniere a garder la chaleur accumulé dans le mur galet sans qu'elle s'évacue par le mur le supportant au sous sol ou par dalle principale?

je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter de ce pont thermique-là :

-ta dalle du RDC pourrait être une dalle béton coulée sur un coffrage perdu isolant type Fibrastyrène de 60 ou 80mm d'épaisseur et ton mur de refend pourrait être constitué de blocs en agglo creux de 30 et en béton allégé ,cela minimisera le pont thermique (une référence m'échappe , excusez mon trou de mémoire)


d'autant plus que le mur de refend du sous-sol est en ambiance calme (pas de vents ni agressions climatiques ni rayonnement vers un ciel froid) et dans un local (le sous-sol) qui reste à température modérée (environ 14 à 16°C ) avec des murs isolés par l'extérieur ..

Au pire , tu peux placer après travaux un léger doublage correctif sur ce mur de refend au sous-sol des deux côtés : placo avec lame d'air ou isolant , plaques d'agglo ou liège sur un mètre de haut à partir du plafond ..


On pointe trop souvent les ponts thermiques mais on oublie aussi que les pertes dûes à ces derniers sont d'autant plus importantes que les écarts de T° rencontrés entre des ambiances extrêmes comme intérieur (20°c) et extérieur (0°C, et moins ..) ,sont très élevés , et que les échanges par convection et rayonnement sont aussi extrêmes : vents glaçants , ciel clair de nuit qui augmente l'effet de rayonnement ..pluie , etc

rien de tel dans l'ambiance calme d'une cave qui restera toujours hors-gel par le rayonnement du sol en contact avec le terre-plein à 2.50m de profondeur , et il faudrait considérer les pertes de ton stockage comme un moindre mal puisqu'elles sont dirigées vers ton sous-sol (isolé par l'extérieur )

[invite38674ab0]

je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter de ce pont thermique-là :

Effectivement vu que la difference de temperature entre la partie habitable et le sous sol n'est pas enorme les pertes seront faible.
De plus les "pertes" thermique serviront a "chauffer" le sous sol....

Euh j'ai une autre question:
Faut il obligatoirement utiliser une sorte de hotte pour aspirer l'air chaud au dessus du poele?

Je souhaite mettre un fintion (plaque platre je pense) sous mes solives donc le plafond sera plats et l'air chaud va donc s'accumuler dans un premier temps au niveau du plafond.
Est ce que ce serait suffisant (en terme de recuperation d'air chaud) si je place un ventilo ( ou 2) dans le mur a galet au plus pres du plafond?

Merci