Auto-construction Rocket Stove... projets et expériences

[invite14409430]

@ DeltaX,

Merci pour tous tes idées et informations très intéressants!
Je ne sais pas où/comment ces plaques en vermiculite ont étés bougés (flambés) et fissurés, mais je peux essayer de trouver la réponse.

Dans mon cas, j'ai déjà fait le 'heat-riser' carré (en briques réfractaires Bony B40SR, donc avec un lambda assez élevé); au cas que je veux expérimenter avec une paroi interne circulaire (inserée d'en haut, parce que le carreau 'capot' a été posé et n'est pas fixé/collé), combien serait l'épaisseur minimum d'une telle paroi à l'endroit où c'est minimal (donc pas dans les angles)? Pourrait-on prendre des plaques (coupé carré à l'extérieur, mais quelques milimètres moins que les dimensions intérieures de heat-riser pour éviter des problèmes de dilatation)) et couper un circle dedans et mettre plusieurs plaques (disons 6 plaques de 5 cm superposés) pour faire un 'liner' (excusez-moi, je ne connais pas le mot équivalant en français) de 30 cm de hauteur qu'on peut inserer (ét remplacer)?
-----

[invite14409430]

peut être une adresse intéressante pour des matériaux isolants:

http://www.fortraco.be/docs/catalogue_isolants.pdf

[invite14409430]

et ici:

http://www.promat-hti.be/fr/materiaux-isolation.htm

[invitea0f5d0b0]

@Insa : 1000° : pure spéculation de ma part
600/850°: confirmé sur de nombreux sites US Avec heat riser non isolé.
Je suis persuadé ( je peux me tromper) que le Rocket n'a pas encore développé toute sa puissance car l'isolation est trop légère, partielle, négligée. Bien que cela change (doucement). la réalisation de Pascal M sur le lien cité plus haut concernant les t°, est assez bien isolé sur la partie basse et intermédiaire. Le haut est traité comme un échangeur de chaleur.
"le metal est rouge mais résiste au temps"...Hummm...Naturellement . Tout dépend de ce que l'on nomme temps. Si pas ou peu isolé: oui, mais pas dix ans. Si le RS est totalement isolé, en particulier au niveau du heat riser, ce sera assez court
Et tous les systèmes de combustion au bois sont soumis aux même règles au niveau des chambres de combustion : obtenir la plus haute température possible, pour obtenir la combustion la plus complète possible de gazes. Après il est toujours possible ( et plus facile...) d'adapter l'échangeur à la puissance de la chambre.
Hauteur du conduit : ( hauteur de la plaque du heat riser/sommet de la chambre de combustion). Cet endroit est un bruleur ou se produit une post combustion. Donc les détails ont de grosses conséquences. trop d'ouverture et la t° de la flamme va baisser, trop faible roblème de tirage. Ton idée initiale de conserver la section de la chambre est fondamentalement bonne; Le réglage optimum en régime nominal doit se trouver là ou à proximité. Schnaps 23 décide de rester flexible et de tester : la voix du bon sens.
Ton option de sorties multiples (genre bruleur à gaze) qui augmente les surfaces d'échange des gazes avec les briques chauffées à haute température pourrait faciliter l'inflammation.( d'où l'intérêt d'isoler à cet endroit la.)
@Schnaps23: superbe réalisation et en plus il a de "la gueule"!
C'est de l'isolant mince que l'on vois près de la sortie de fumées?
F.

[invite14409430]

et ici: http://www.lescousins.fr/catalogue/tarif.pdf (pages 60 et 61 pour les isolants)

[schnaps23]

deltax
je pense que tu veux parler de l'isolant que j'ai posé sur les tuyaux de terre cuite qui monte. ce sont des panneaux de laine de roche de 45mm que j'ai posé autour (pas sans mal) puis je les ai scotché avec un scotche spécial et j'ai grillagé le tout pour rigidifier l'ensemble.

ensuite dans la première chambre (j'ai pas mis de photo) j'ai coupé du béton cellulaire et poser horizontalement pour épouser la forme du tuyau en terre cuite pour deux raisons :
- pour le tenir (sinon il y aurai 5m de tuyau assemblé sans tenue, c'est lourd et j'ai peur que ça casse)
- pour pouvoir créer au dessus une section non isolée où je projetterai à chaud de l'argile sable pour créer un "accu"de 1.5m. là je suis assez fier cette idée vient de moi et mon formateur m'a dit " pas c.. !"

au dessus des 1.5 m d'accu dans la chambre 1 je recommence comme en bas (sortie pdm) avec 1 panneau de laine de roche et béton cellulaire horizontal j'arrive dans la chambre 2 (voir photo du gros accu) où j'ai placé un té en inox pour faire la liaison du conduit de fumée vertical à l'accumulateur horizontal.

et ensuite on repique dans la cheminée en pierre avec une gaine double parois. Mais entre l'accumulateur et cette gaine qui part dans la cheminée, on va placer un obturateur. Quand j'allumerai mon poêle je l'ouvrirai et je libèrerai les gazes dans l'accu qui favorise le tirage.Quand mon feux s'éteint on ferme l'obturateur et on garde les gazes chauds à l'intérieur sinon il y aurait un refroidissement de la masse par l'intérieur.
excusez moi c'était long mais j'espère que j'ai été clair !

maintenant j'ai toujours ce problème de dalle réfractaire... je vais appeler des entreprises demain car mon formateur ne peut pas venir avant... longtemps

[invitea0f5d0b0]

@strawbal : ton option pour arrondir l'intérieur est tout à fais correcte, mais il faut choisir un matériau isolant, et tu perd l'intérêt du rayonnement de tes Bony B40SR.
La forme circulaire apporte un avantage par rapport au carré, mais il reste très modeste comparé à celui que procure l'isolation. L'idéal aurait été de placer l'isolation derrière les B40SR, mai il semble que ce soit déjà un peu tard?
L'isolation maximale et le moyen le plus simple et le moins cher, pour améliorer sévèrement les performances d'une chambre de combustion. Après, cela se joue sur la géométrie, les écoulements (mixture), et les admissions d'air. Et c'est plus délicat.
Il y a 20 ans, les fabricants de chaudières bois allaient encore chercher des calories dans la chambre de combustion avec des grilles refroidies par l'eau de chauffage!. Aujourd'hui, aucun ne fais plus cette erreur ( du moins chez les meilleurs). Ils prennent les calories après la sortie de la chambre. Que la plupart des auto constructeurs de Rocket stove fassent encore la même erreur, n'a rien de surprenant.
@schnaps23: bel échangeur et ingénieux Quel est le diamètre de conduits? Et les trappes de nettoyages sont placées où?
Pour le ciment réfractaire, tu te fais du souci pour rien : un bon réfractaire garantit à 1200/1300° suffit largement. Le pb. est: que met tu dedans? Quelle épaisseur? Ce qui tient le mieux en Température est la chamotte.
Si comme il semble que tu en as l'intention, tu fais des essais pour trouver la bonne hauteur du heat riser, il faudra bien que tu contrôle avec la t° des fumées à proximité, pas au pif. Si c'est le cas, fais le test heat riser non isolé, et isolé ( par exp: 15-20 cm de vermiculite, ou simplement laine de roche ( juste pour le test). Mais mini 10cm. Si tu ne le fais pas, je ne serai pas fâché après toi.
F.

[schnaps23]

merci encore delta x

mes conduit sont tous en 180mm.
dimensions intérieur de l'accu : 11 * 38. Ainsi les fumées ralentissent dans l'accu pour être refroidi le maximum avant qu'elles passent dans la gaine où elles n'ont plus aucune utilité calorifique pour moi. J'espère qu'elles seront les moins chaudes possibles.

les trappes sont placées de façon à ce que j'accède à tous les endroits du poêle.
la première en sortie du rocket dessous le conduit.
la seconde au dessus du té pour que je puisse nettoyer par en haut et récupérer les "cendres" au niveau de la première trappe.
la troisième se situe au bout de l'accu quand les fumées montent et font demi tour. Comme ça j'ai accès à l'ensemble de l'accu.
la dernière trappe se situe en bout d'accu juste à la verticale de la gaine inox dans ma cheminée pour pouvoir récupérer les "cendres".
dans mon accumulateur j'ai d'ailleurs fait un bac récupérateur de condensation en ciment fondu. J'ai étanchéifié la zone de btc en dessous et directement à la verticale de la gaine pour faire un réservoir de 2 litres environs. comme ça mon accu en argile ne s'effondrera pas si la pluie tombe fort et en biais ! j'espère en tous cas !

c'est vrai qu'il faut prévoir une trappe pour avoir accès (au moins visuel à tous).
pour le nettoyer, pas de hérisson bien évidement mais seulement un plumeau que j'assemblerai aux tiges de ramonage.

[invitea75873ae]

perso, j'envisagerais de faire un accu "3 voies" avec trois tuyeaux et un regard au debut et un a l'extremite de ce dernier...pensez-vous qu'il serait utile de placer un troisieme regard au millieu de l'accu afin de faciliter le nettoyage?
merci!

[schnaps23]

tout dépend de la longueur et de la forme de ton accumulateur.

si il est droit, deux regards à chaque extrémité sont largement suffisant à mon avis.

Pourquoi trois voies ? tu séparerais les fumées dans trois chemins dans le sens de la hauteur ? peut être que ton accumulateur serait plus homogène en température mais tu vas avoir largement plus de travail.

à voir. attention à éviter trop de perturbations.

[invitea75873ae]

quand je parlais de trois voies c'est bien sur discontinu...ca parait etre la "norme" pour les bancs dans le bouquin de ianto evans avec le tuyeau le plus chaud (soit la sortie du poele) sur le bord exterieur du banc et le plus froid (donc la sortie/chemeinee) contre le mur, voir P26 dudit bouquins...
ca me parait assez intelligent comme agencement afin d'optimiser l'utilisation des fummee et reduire la pollution!
metteriez-vous un regards au niveau du "coude aveugle" celui entre l'entree et la sortie du banc?

[schnaps23]

j'ai cru comprendre mais quand on ne connait pas le bouqin et sans schéma c'est plus dur !

pourquoi pas je pense que c'est du cas par cas.

tout dépend de l'endroit où tu veux chauffer.

Coté mur pour perdre le moins de chaleur j'ai posé du béton cellulaire et du ciment réfractaire.

Après cet accu, si tes fumées partent dans la cheminée, tu as tout intérêt à faire ces trois voies. Maintenant tu peux faire un premier aller retour en dessous et aménager une autre voie au dessus des deux autres, comme ça tu gagneras en surface de rayonnement pour ta pièce. J'espère être clair !

[schnaps23]

je viens de penser à autres mais un peu plus complexe à réaliser.
tu peux faire un aller retour dans l'assise et la troisième voie dans une sorte de dossier. Si j'avais pu j'aurai fait ça je pense...

[invite59fd223a]

Bonjour à tous et bravo pour ceux qui se sont jetés à l'eau !
Avec vos explications je commence à comprendre pourquoi on a une double combustion au sommet du heat-riser. C'est la turbulence générée je présume qui fait cela. Et pas d'air secondaire ! Il faut dire que l'air primaire est je pense largement excédentaire.
Les RS qu'on voit souvent avec les bidons sont en général peu isolé même qquns le font avec vermiculite ou même de la cendre. L'avantage est de faciliter la dilatation des pièces. Il faut soigner la dalle de fermeture donc et je pense qu'avec un heat riser isolé ou performant, il faudra une dalle résistante et isolante.
Pour essai, 2 plaques de béton cellulaire te permettra d'essayer la hauteur optimale. Par la suite, tu peux aussi couler une plaque en vermiculite+ ciment fondu. Sinon il existe la solution facile qui est d'acheter un sac de 25kg de tout prêt et de faire sa plaque. Un minimum de 8 à 10 cm d'épaisseur est indispensable. Un espace de 8 cm (au feeling) me parait bien au vu des dimensions très (trop) large de ta chambre de descente en BTC.
Pour ce qui est de la cuisson de l'argile, ce n'est pas un problème en soi, mais si le mélange est mauvais, tu auras des fissures (excès de liant). Ce n'est pas un drame non plus puisque tu peux les reboucher à l'argile. Une astuce qui est de tendre une toile en fibre de verre par exemple et d'enduire par dessus, cela permet de limiter les fissures (un peu comme en peinture de rénovation). En tout cas, tes briques tellus sont trop rigolos et tes btc impressionnantes en dimension et finition.

Allez dépeches toi et montre nous comment ça marche !!! On veux des photos !!!

[schnaps23]

c'est vrai que ça me tente bien de le démarrer il est prêt mais j'aimerai que mon formateur passe avant, cependant il ne vient pas avant 1 mois... ça fait râler ! du coup j'ai vraiment envie de poser une plaque de béton cellulaire comme tu le dis... quoiqu'il en soit bouleau toute la semaine je verrai le weekend prochain !

mais je ne pense pas le monter trop vite en température, peut être même que les premiers allumages seront très courts ! on verra bien ! je vais prévoir le sceau de sable pour éteindre vite au cas ou !

[inviteed5ae567]

Il y a un point où j'aimerai bien qu'on éclaire ma lanterne : sur le fil du PDM il y avait un type très "pointu" sur les briques réfractaires...
F.

@DeltaX,
Tu fais sans doute référence à PolarBear. Effectivement très pointu, si il nous écoute j'aimerais bien qu'il nous donne son avis sur ces brique légos de Thellus pour la construction d'une PdM RS ou autre.

[schnaps23]

bon ben ça y est j'ai craqué ... la première allumette !

j'ai mis à bruler quelques petits morceaux de bois ça aspire terrible mais pas question de faire un gros feu c'est trop à l'arrache mon installation... j'ai mis une plaque de beton cellulaire dessus et j'ai bourée de laine de roche autour.
j'ai fait pareil pour les trappes après avoir mis deux boules de papier à bruler dans des endroits stratégiques...

ensuite j'ai mis même pas 200 grammes de bois le feux à durer 10 minutes environ, pas de double combustion mais on sent que la brique réfractaire isolante est super importante pour le bon fonctionnement.

pas de photos du feux, honnetement j'étais sur mes gardes j'appréhendais beaucoup !

mais j'ai été super prudent, trop me diriez vous !

[invitea0f5d0b0]

Bravo schnaps 23!!! Et tu n'as pas été "trop prudent"
Tu suis la procédure de séchage. Période. Et tu n'as pas fini avec les petits feux et le rodage!.
Pour le réglage de la hauteur de l'orifice du heat riser, il faut le faire avec 70/80% de puissance. Tu imagine avec ton isolation et 2 kg de bois, la montée en température ?
Heureusement que tu n'a pas atteint la zone de t° de post combustion...
C'est clair que l'isolation est capitale. Je crois que tu tiens là un bon Rocket.
F.

[invited2b26294]

Bonsoir à tous,

Bravo schnaps23, c'est vrai ! Pour quelqu'un qui se dit pas très bon bricoleur... je crois que l'on peut voir le contraire sur tes photos.

Et puis merci DeltaX de venir ponctuer ce fil de tes connaissances.

Cela fait quelques jours que je suis les posts, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour écrire. J'aurais bien envie de faire un post synthèse (peut-être en éditant le 1er message ? ), je vais essayer de le faire plus tard cette semaine.

DeltaX, le heat riser façon baril te semble limite ? Mais (j'essaye de comprendre) est-ce fou de penser que vu l'échange thermique avec l'air extérieur, les fumées/gaz se refroidissent dans le baril (qui communique la chaleur assez rapidement) après la sortie de la cheminée interne... ainsi quand le transfert se fait dans les canaux de la batterie thermique, ils sont moins chauds, mais toutefois assez pour accumuler de la chaleur dans la masse. Je veux dire... n'est-il pas excessif de vouloir conserver la T° la plus haute...

Mais peut-être y a-t-il d'autres raisons qui discréditent l'utilisation d'un baril ?

Merci et a+

mquert

[invitea0f5d0b0]

@mquert : on n'est pas obligé d'optimiser son Rocket... Ouvre la porte d'une chaudière bois haut de gamme, et observe comment ils ont protégé l'acier et augmenté la t°: céramiques+isolation.
Si tu veux utiliser la technique du baril, why not? Simplement, préférer un chauffe eau électrique , et si tu arrive à trouver une astuce pour protéger le fond , c'est le top.
@lacheis: Merci ! Effectivement, moi aussi j'aimerai bien voir arriver la bête! En plus il joue avec les sondes de températures comme un jongleur!
F.

[schnaps23]

en tout cas merci à tous, ce forum m'a permis d'avancer et de mieux connaitre mon pdm...

l'expérience continue, je reste sur le fil pour vous communiquer des infos au fur et à mesure. Je dois apprendre à le connaitre.

et dans un mois je finalise la conception avec une porte vitrée (et oui ma femme veut voir quelques flamme du canapé) et la fameuse dalle qu'on va me faire et me poser. Et oui pour ça je préfère quelqu'un d'expérience.

Mais honnêtement tout le monde peut s'y mettre, c'est de la maçonnerie.
J'appréhendais beaucoup mais ça marche et il y a un gros potentiel.

Je vais surement expérimenter un rocket barbecue au printemps pour l'extérieur et aussi me pencher sur la production d'eau chaude avec un deuxième rocket (moins beau et moins complexe) à côté de ma chaudière. Mais ça va être autre chose, jouer avec l'eau et le feu me demandera beaucoup d'aide de la part d'un chauffagiste... et de vous !

[invitea75873ae]

en tout cas schnaps23 merci de nous faire partager vos experiences...ca permet de "dissiper" le flou artistique qui entoure le RS!

[invite14409430]

Par rapport au sujet d'isoler la chambre/canal de (post)combustion, j'observe que:

- les briques réfractaires dites isolants ne sont pas beaucoup moins conductive que des briques réfractaires 'normales': par exemple Tellus Drilok 140 HSR: lambda 0,7 (donc pas vraiment isolant)

- isoler à l'extérieur ne sert pas à beaucoup: c'est surtout pendant le premier 15-20 min de la flambée que "la fuite" de chaleur (dans les briques) a (possiblement) un effect negative; après la température est suffissament haute pour une bonne post-combustion (on ne voit pas de fumées du tout sortant de ma cheminée)

- isoler l'intérieur c'est le mieux mais aussi le plus difficil (aussi dans le temps)

[invitea0f5d0b0]

- isoler à l'extérieur ne sert pas à beaucoup:Totalement faux. Va expliquer cela à Heraclès Les lois qui régissent les transferts de chaleur sont exactement les mêmes que dans une maison/extérieur. -c'est surtout pendant le premier 15-20 min de la flambée que "la fuite" de chaleur (dans les briques) a (possiblement) un effect negative; a) "le miracle du feu" ne va pas jusqu'à augmenter le lambda de la paroi de la chambre au cours de la combustion. Ce dernier reste constant.
C'est même l'inverse qui se produit: "la fuite" de chaleur [I]croit selon une loi de puissance[I], ( et non pas arithmétique) avec le delta t° des deux parois de la chambre. (Encore une fois, même principe que les fuites de chaleur dans une maison/extérieur, mais ici la loi de puissance a un impact infiniment plus fort.).
- après la température est suffisamment haute pour une bonne post-combustion (on ne voit pas de fumées du tout sortant de ma cheminée)
L'absence de fumées ne signifie pas " bonne post-combustion". Elle signifie tout au plus: post-combustion partielle. La gazéification est complète, les gazes sont présents, mais l'indice visuel ne permet pas d'affirmer qu'ils ont été brulés : ils sont invisibles
Quel est le lambda des briques réfractaires standard? Que l'on puisse comparer.
Amicalement.
F.

[invite14409430]

- isoler à l'extérieur ne sert pas à beaucoup:Totalement faux. Va expliquer cela à Heraclès Les lois qui régissent les transferts de chaleur sont exactement les mêmes que dans une maison/extérieur.

Exactement: (donc) quand tu as une maison avec des mures extérieurs avec beaucoup de masse et une lambda assez élevé, il faut chauffer beaucoup plus longtemps (pour avoir 800 °C) que quand tu as la même maison mais avec l'isolation à l'intérieur.
J'ai fait une teste chez moi avec 10 cm de laind de roche autour le heat-riser et il faut attendre bien 30 minutes pour mesurer >50°C (entre l'isolation et l'extérieur du heat riser (je n'ai pas encore posé l'habillage). Ce sont ces premiers 15-20 min d'une flambée quand la (post)combustion n'est pas optimal.

"le miracle du feu" ne va pas jusqu'à augmenter le lambda de la paroi de la chambre au cours de la combustion. Ce dernier reste constant.

B40SR: lambda à 200°C: 1,48; lambda à 1200°C 1,81

L'absence de fumées ne signifie pas " bonne post-combustion". Elle signifie tout au plus: post-combustion partielle. La gazéification est complète, les gazes sont présents, mais l'indice visuel ne permet pas d'affirmer qu'ils ont été brulés : ils sont invisibles

Je ne connais aucune test d'un pdm-rs où le rendement n'était pas haut et un taux de CO qui n'était pas très bas quand les fumées étaient visiblement absent. Si tu as d'autre temoignage j'aimerais bien le voir.

Quel est le lambda des briques réfractaires standard? Que l'on puisse comparer.

Les (trajets de) lambda's des briques réfractaires (utilisés pour un pdm) varient entre 0,7 (ou moins?) et 1,8 (ou plus?), mais ils sont en general plus denses (donc plus d'inertie) qu'une brique réfractaire isolant.

[invite59fd223a]

Bonjour,

l'isolation du heat riser n'a pas le même intérêt que pour une maison. L'isolation extérieur n'a qu'un seul but, la masse et l'inertie. Pour le RS, c'est contre productif au début (il faut chauffer ces briques) mais utile en régime de croisière pour maintenir un rendement constant. Mais le problème est plus complexe car la fumée est aussi à l'extérieur, donc ça chauffe des 2 côtés. Il faut simplement une brique isolante dans la masse et c'est tout.

Pour la vitre, attention à ne pas la placer trop près du foyer, ça noircit...et certains évoquaient la possibilité de faire 2 vitres et une lame d'air entre. Si elle est fixe c'est plus facile.

Pour le séchage, il faut faire des petits feux tous les jours et 1 à 2 kg pour ton RS c'est bien non ? Je pense que le béton réfractaire tiendra bien. J'ai remplacé la brique réfractaire d'un petit poele par du béton celullaire chez mes parents et ça tient bien depuis un an. Par contre je n'ai pas mesuré la T°C dedans. Mais avec 2 kg de bois tu ne vas pas monter à 800° non plus. L'objectif c'est sécher lentement les joints, la terre et évacuer cette humidité. Comme cela, quand tu poseras ta dalle, tu seras prêt forgeron !

Pour ton barbecue, ça fait un moment que je cogite pour un RS et je ne sais pas comment m'y prendre. Il faut dire que je veux cumuler barbecue (sans graisse brulée bien sûr) et four à pain avec le même RS. As tu une idée ?

[invite14409430]

…Mais le problème est plus complexe car la fumée est aussi à l'extérieur, donc ça chauffe des 2 côtés.

Pas forcement; mon RS n'a pas de fumées à l'extérieur du (post)combustion.

Il faut simplement une brique isolante dans la masse et c'est tout.

Des briques isolantes (qui sont très peu isolantes…) n'aidera beaucoup moins qu'isoler l'intérieur de la partie montante du heatriser.

[schnaps23]

caillou merci pour les conseils de séchage

concernant le barbecue, je n'y ai pas réfléchi mais se pose un problème de surface de chauffe... on va y réfléchir ! mais je ferai surement un truc simple et sur... j'ai vu certain mini rocket développer trop de puissance à mon avis.

on m'a conseillé de faire une dalle en coulis réfractaire, le problème est qu'il n'y en a pas en creuse !

[invite86a3b550]

Ravi de trouver ce post ! Bravo a mquert d’avoir lancé la machine !
Les quelques premières réalisations que l’on peut y voir me sembles bien prometteuses !

Pour vous expliquer rapidos mon intérêt pour ce post, je cogite depuis quelques temps déjà un projet de mini PDM maçonné en BTC et réfractaires (mini parce que destiné a un bureau de 50m2 bien isolé, et inertie importante)

Mon idée pour l’instant est d’utiliser un "générateur" type RS pour sa simplicité et surtout ces performances en combustion, et comme stockage un mur incluant les canaux de fumées, verticaux ou horizontaux, un peu dans l’idée des PDM russes.

Je me pose les mêmes questions que vous sur la conception de la cheminée interne du RS. Deux approches possibles dans mon cas :

Cheminée tubée acier, super isolée avec isolant de très faible conductivité et inertie, donc températures et rendement d’enfer … mais sans doute pas facile a mettre en œuvre, les températures atteintes sous la dalle me semblent aussi préoccupantes …

Ou deuxième solution ; Une cheminée simplement maçonné et sans isolation rapportée, facile a concevoir et a construire, fiable, c’était ma première idée mais je pense maintenant que la solution isolée est la plus performante au niveau de la double combustion, qui devrais être plus intense si maitrisée et surtout apparaitre beaucoup plus vite après l’allumage.

En utilisant des brique Bony pour cette cheminée le problème est qu’a 800° la conductivité d’une brique B40N est de 1.12 pas génial .. Et la face externe de la cheminée étant beaucoup plus importante que la face interne les transferts ne doivent pas être négligeables .. Donc les temperatures obtenues dans les 2 configurations doivent être très différentes.

Quelqu’un at’il déjà vu fonctionner un RS avec tube acier isolé ? Comme dans le bouquin de Ianto Evans ` ?

GaiLuron

[invite86a3b550]

Pour ton barbecue, ça fait un moment que je cogite pour un RS et je ne sais pas comment m'y prendre. Il faut dire que je veux cumuler barbecue (sans graisse brulée bien sûr) et four à pain avec le même RS. As tu une idée ?

Qu'appelles-tu un barbecue ? si on parle de la meme chose je ne vois pas comment ca pourrait marcher avec un RS ! Si je dit pas de betises dans un barbecue l'aliment est forcement en contact avec les braises .. Sur un RS ca serait de la cuisson a air (très) chaud .. et de plus dans les fumées ..

Par contre vu les températures en haut du RS ca doit etre parfait pour une plancha ! ou un grill ! ou pourquoi pas une pierrade en pierre olaire ?

bonne appétit ..