bonjour,
Au sol?
Aucun de ces professionnels n'a abordé la délicatesse dont il faut faire preuve avec le béton ciré? Rayures, marques, griffures... (vu et remarqué chez un ami carreleur, qui selon lui n'est pas prêt de remettre ça).
Une fragilité qui "peut" nécessiter un re-surfaçage plus ou moins périodique selon l'activité. Bon, il est vrai que si vous êtes particulièrement soigneux, vous arriverez sans doute à préserver suffisamment le sol.
Dernière modification par AD 44 ; 17/09/2013 à 18h57.
mon secret? ... Ne rien dire.
c'est pour un escalier...
My flowers are beautiful.
ah ok!
désolé pour cette incursion.
mon secret? ... Ne rien dire.
Je ferai la même remarque que AD44, le béton ciré c'est fragile.Envoyé par AD 44
Je comprends pas le mélange: 50% chaux, 50% ciment. Y'a rien d'autre?
Normalement, il y a une résine qui se rajoute.Je ferai la même remarque que AD44, le béton ciré c'est fragile.
Je comprends pas le mélange: 50% chaux, 50% ciment. Y'a rien d'autre?
Si on veut jouer sur les mots, c'est pas un béton car pas de graviers. On parle plutot de mortier fin lissé.
Le "béton ciré" que j'avais appliqué lors d'une formation était vraiment très dur donc quasi impossible à rayer.
Par contre, ce qui est un peu usine à gaz, c'est de bien choisir son produit de finition sur la béton ciré en fonction de l'utilisation. Intérieur, extérieur, sdb... Et ca coute terriblement cher.
Compter 125€TTC/m² fourni posé sur le sol. J'ai abandonné. C'est pas simple à poser en plus, surtout sur des grandes surfaces. Il faut travailler vite et bien. Et vu le prix de la fourniture seule, c'est risqué. J'ai encore dans l'idée de faire un meuble en béton ciré mais c'est même pas sûr.
Et pour le sol, j'ai opté pour une dalle béton ciré : c'est du béton (8cm avec treillis) mais avec différentes étapes qui lui donne cet aspect ciré.
Bref, en résumé, le béton ciré : pas simple et cher avec des produits de qualité très variable. Faut faire gaffe. Voyez des réalisations sur le net : c'est pas toujours très jojo en plus même si le gars qui l'a fait est content de lui... Mais bon les gouts et les couleurs...
Je crois qu'il ne faut pas tout confondre.
- Le "vrai" béton ciré: une chape de béton avec des joints de fractionnement poncé et ciré.
- La résine "aspect béton ciré", qui n'a rien à voir avec du béton et s'applique en fine couche, au sol comme au mur.
Ce dont parle Stéphane est à priori ce que l'on fait (faisait) pour réaliser des seuils...
Dernière modification par felvic ; 17/09/2013 à 21h49.
ouep ça me fait un peu drôle aussi.j'ai l'impression qu'il manque un peu de silice là dedans.Je comprends pas le mélange: 50% chaux, 50% ciment. Y'a rien d'autre
ciment lissé...Normalement, il y a une résine qui se rajoute.
Si on veut jouer sur les mots, c'est pas un béton car pas de graviers. On parle plutot de mortier fin lissé.
le Sika est LA résine synthétique qui:
améliore la "plasticité" du produit (mise en place plus facile),l'adhérence au support, l'imperméabilisation.
augmente la résistance,la dureté et réduit le poussiérage (usure).
je continue à chercher...
My flowers are beautiful.
Si tu avais eu la possibilité de mettre une fenêtre œil de bœuf, cela n'aurait pas posé de problème avec le thermibloc? car j'en ai prévu mais je viens de me rendre compte que c'est peut etre pas la meilleure idée!
j'ai jamais suivi un plan de ma vie,je fais tout au feeling...
bon,ça y est,le premier rang est monté. 2,5 jours pour tout monter.
du coup,j'ai été obligé faire péter la messe dominicale.j'espère que St Pierre ne m'en tiendra pas rigueur le moment venu.
ça risque d'être chaud vu que ça fait au moins 30 piges que je "fais péter".
c'est sur que le cureton aura du taff lors des derniers sacrements si toutefois je décide de me la jouer "bon laron" comprend qui peut...
pour en revenir aux BCIBB,ça va impec à monter.les blocs de 32 ayant une meilleure assise sont plus facile à monter que ceux de 25.
sur la première photo,on voit que le lit de mortier n'occupe pas toute la "sous face" du bloc.il me reste 6 ou 7 cm de vide que je comblerai avec de la mousse PUR.un pont thermique de moins
merci de tes encouragements.
aujourd'hui,c'est de l'histoire ancienne.
Je reviens un peu en arrière, le 1er rang de tes thermiblocs ne sont pas simplement posés sur la dalle, si je ne me trompe pas, ce 1e rang doit être fixé par une très fine couche de mortier (comme un parpaing classique quoi) et ce n'est qu'à partir du 2eme rang qu'on empile simplement et on coule tous les X rangs? (vaut mieux monter combien de rang pour couler, par 5?)
Sauf que si j'ai bien compris toi tu as mis la semelle de mortier avant l'isolant (côté ou on coule) et tu combles sous la partie restante du bloc (sous l'isolant poly du bloc finalement) avec de la mousse isolante ainsi tu as la continuité de ton isolant entre la dalle et le 1er bloc de façon continue, c'est ça?
salut,
c'est tout a fait ça.
pour l'instant je suis globalement satisfait.mais si c'était à refaire,je ferai différemment vu qu'au départ je pensais mettre du bardage sur certaines façades (la planelle extérieure béton de bois permet une fixation sans prise de tête).Est tu content du thermibloc et les 1ers résultats te semblent satisfaisant?
à prix sensiblement equivalent,je lui préfère le global construct.Isolabloc tu en penses quoi vis à vis du thermibloc
je préfère la deuxième solution.à partir des fondations, le soubassement jusqu'à la dalle peut-il se faire en thermibloc ou bien comme 20/20 faire du blocà bancher et en suite construire en thermibloc?
des news du chantier:
sur place pour une grosse semaine,les peintures sont terminées,j'attaque la pose de la cuisine dès demain.
dernier truc qui n'a rien à voir:
en vue de la réalisation d'un nouveau chantier,je cherche la meilleure façon de réaliser des banches de coffrage.
si certains ont déjà fait ou ont des idées...
My flowers are beautiful.
Quand tu dis que tu ferais différemment c'est à dire? and why
le bon larron , c'était celui de droite ou de gauche ?je décide de me la jouer "bon laron" comprend qui peut...
Ps: rien à voir avec nos politiques hexagonaux , hein..
en vérité je te le dis...je n'en sais rien...
pour le même prix,j'aurai pu faire faire le gros oeuvre par un maçon et je me serai gardé l'ITE (avec un coef d'isolation + important).ça m'aurai fait gagner 3 ou 4 mois de boulot.Quand tu dis que tu ferais différemment c'est à dire? and why
le problème avec ce type de produit c'est que le maçons ne sont pas équipés.ils te posent ça plus ou moins correctement.
Si j'étais poseur de BCIBB,j'investirai dans des stabilisateurs verticaux fixés au sol et sur les blocs pour ne pas perdre les réglages de "la veille" (le béton de bois n'est pas un matériaux inerte,il "bouge" facilement en fonction du soleil,de l'humidité,de l'âge du capitaine...).ça permet de couler une hauteur de mur complète et non tous les 4 ou 5 rangs à l'arrache.
je ne te parle même pas de l'horizontalité.
si tu fais toi même,tu devrais obtenir une pose correcte.si c'est un maçon,fais crâmer un cierge...
news du chantier:
pose de la cuisine en stand by vu que schmol c'est planté sur le perçage des spots encastrés des éléments hauts.
du coup,je pose les appareillages électriques.
une photo pour montrer comment rendre les spots "étanches" à l'air pour ceux qui comme moi se servent du faux plafond comme plénum de ventilation.
tout con,je colle un joint mousse.
My flowers are beautiful.
Ok, sauf que moi en plus de ne rien y connaitre je n'ai pas le temps de me faire quoique ce soit je suis débordé de travail toute l'année 6/7 à 7/7j (cette année 3j de repos à la suite max)...
a. Le responsable thermibloc dans mon secteur M. D.Ber...on m'a dit qu'il faisait une "petie" formation et suivi de chantier au maçon est ce vrai? car perso je ne pense pas qu'un maçon aille perdre du temps à une formation et au suivi de chantier j'y crois pas à moins de payer cher peut être?
b. Après je connais un maçon à la retraite qui fait de temps en temps des petit chantier qui lui peut etre aurait le temps de faire la fameuse formation et monterai une partie du thermibloc avec de l'aide (coulage soit à la main assez long ou toupie?). Dernière option si je prends un maçon en activité et ce maçon retraité en plus comme assistant ou chef de chantier mais bon il aura une connaissance limitée, difficile de faire un choix !
c. Enfin, pour le choix du béton, le ferraillage, ce qu'il faut passer dans le bloc etc je ne sais pas si le thermibloc requière des choses différentes par rapport à du standard ou si le maçon saura ce qu'il faut utiliser ou bien si un BET est absolument nécessaire? (car si c'est mal fait aie aie aie !)
merci
Bonjour guyban,
Même retour que ali. J'ai fait construire en équivalent thermibloc. Si c'était à refaire, je pense qu'il vaut mieux dissocier structure porteuse de l'isolation.
Les murs, c'est pour le maçon. L'ITE c'est pour le façadier...ou pour toi. Ca permet plus de flexibilité. Ca assure une meilleure pose de l'ensemble.
De mon côté, le plâtrier a pu rattraper pas mal de défaut des blocs et de défauts de pose. Rien de méchant mais ces blocs sont loin d'être aussi bien calibrés et rectifiés que des briques. Ce n'est pas du tout le même matériaux, pas la même précision.
Sinon, pour l'étude béton, ça ne change rien. Il en faut une. Et le fait que ce soit des blocs ne change pas grand chose. C'est un voile béton, c'est tout. Une étude BET a plusieurs avantages. Ca permet de consulter des entreprises avec les mêmes hypothèses de fondation, de structure. Ca facilite donc la comparaison des devis.
Ca permet au maçon de ne pas improviser sur chantier et ça te permet donc aussi de vérifier la conformité de l'ouvrage par rapport aux plans. Faut pas s'en priver.
a+
Derniers réglages avant CONSUEL ?
On s'est essayés ce WE sur ces spots encastrés. On a fait confiance à la notice qui disait diamètre de perçage 74mm. Résultat: c'était 68mm et pas 74mm. Heureusement, c'est seulement sur un spot. Faut bien vérifier avant de percer et plutôt 2 fois qu'une et ne pas faire confiance à la notice !
Ok merci janot51, j'avoue que j'étais parti sur le thermibloc mais vous me mettez le doute maintenant !
Donc en gros vaut mieux un gros oeuvre standard brique ou parpaing + ITE.
Quel produit est le meilleur en terme de respirabilité et nocivité et en terme d'isolation et d'acoustique entre le parpaing et les différentes types de briques? (pour le sud) lequel me conseillez vous une référence?
Enfin en terme d'ITE laquelle permet d'obtenir des performances aussi bonnes que le thermibloc voir mieux? Quel matériau choisir en fait sans trop d'entretien et de nocivité?
Aurais-je au final autant d'inertie que le thermibloc sinon quelle autre solution merci
c'est pas les pires...Derniers réglages avant CONSUEL ?
j'ai fait le tour et alimenté le compteur c'taprem pour vérifier que tout fonctionne.ça marche nickel.
j'avais simplement oublié les 2 PC de la GTL.du coup je mettrai 2 prises plexo sous le coffret VDI.
dans le cas d'une ITE rapportée,la "rectitude" des briques ou autres parpaings n'a que peu d'importance...du point de vue thermique bien entendu...Rien de méchant mais ces blocs sont loin d'être aussi bien calibrés et rectifiés que des briques. Ce n'est pas du tout le même matériaux, pas la même précision.
si le maçon n'est pas méticuleux,oui.Donc en gros vaut mieux un gros oeuvre standard brique ou parpaing + ITE
fait faire plusieurs devis de systèmes constructifs différents,tu y verras certainement plus clair (ou pas...)
difficile de répondre,chaque chantier a ses contraintes.Enfin en terme d'ITE laquelle permet d'obtenir des performances aussi bonnes que le thermibloc voir mieux? Quel matériau choisir en fait sans trop d'entretien et de nocivité?
par exemple:
je suis sur un autre projet de maison destiné à la location.
plein pied avec Salon,SAM,WC,Cui+3 Ch et le garage en sous sol.
le terrain est très pentu et nécessite du banché pour le garage et le mur nord du RDC.
pour limiter les déblais et remblais,la maison sera toute en longueur avec un grand couloir (au nord) qui deservira les 3 piaules et la SDB.
les probables 5m de large de la maison me permettent aussi de limiter la hauteur de toiture (cahier des charges du lotiss: pente 70% ardoise) et de donner un aspect plus moderne à la cabane.
pour en revenir au banché,plutot que d'utiliser des blocs classiques,je vais fabriquer des banches de coffrages de 1.2 ou 1.3m de haut réutilisables (=> plus facile a coffrer et a caler,moins de risque au coulage).
l'autre avantage est au niveau coût:vu que chaque coffrage servira 4 fois.
l'autre autre avantage est au niveau de l'épaisseur des murs.avec du banché classique,j'ai des murs de 20cm.avec ma solution,j'aurai des mur de 14cm => du coup,j'économise 12cm de longueur et largeur de fouilles,de dalles,de chapes,de toiture,...
au niveau climatique:
-aucune fenêtres au NORD et à l'EST,le max au SUD et un chouilla à l'OUEST.
-inertie fort sympatique.
-ITE poly
- ...
voilà un choix qui reste à peaufiner mais dont les grandes lignes sont déjà tracées...
tes contraintes sont probablement différentes des miennes,alors prends ton temps pour y réfléchir.
Dernière modification par aligator427... ; 29/10/2013 à 22h57.
My flowers are beautiful.
Oui la situation n'est pas la même : terrain dans le 66, argileux, surface plane, 100% plain pied, exposition sud-est pour une face et sud-ouest pour l'autre, PC+PDM+VMI etc.
Disons qu'effectivement je me doute que la mise en oeuvre du Thermibloc doit être impeccable ( ce qui ne le sera jamais je pense) mais du moins la plus correcte possible ainsi je pense qu'on sera malgré tout pas mal vis à vis de construction standard.
Bloc bois ciment perspirant, plus facile à travailler (saignée etc) plein d'avantages qui me séduisent.
En suite, la construction classique + ITE faisait partie de mes différentes possibilités avant d'en arriver au Thermibloc.
En lisant j'avais lu que Herakles parlait de bloc Stepoc + ite (letop apparemment) or le stepoc est une sorte de bloc à banche avec un voile béton ferraillé assez important selon le stepoc choisi. (après je ne connais pas les couts).
Car brique ou parpaing basique + ITE surtout dans le sud caniculaire je doute d'avoir suffisant d'inertie, ce que je recherche.
Apparemment pour les menuiseries, etc il y aurait des difficultés autre que le thermibloc certainement plus simple en reprenant l'exemple de ta construction avec les astuces ingénieuses.
(je tenterai de faire différents devis entre thermibloc, isolabloc, brique + ite, parpaing + ite et stepoc + ite)
Enfin, sur l'ITE je ne veux pas de finir bardage bois, mais plutôt standard crépis. Le PSE apparemment moins recommandé donc il resterait l'ITE en panneaux de bois/liège (matériau bois) qu'on peut crépir en suite je suppose.
Tiens en lisant ça je suis retourné sur le site de Perrin. Le RTH n'a pas bougé d'un poil, alors qu'il y a un an, un gars du bureau d'étude m'avait dit que la sortie d'un nouveau bloc était imminente...
salut,
l'étude de sol est nécessaire pour ancrer tes fondations dans le "bon sol" (Surtout si tes murs sont en béton plein).terrain dans le 66, argileux, surface plane, 100% plain pied, exposition sud-est pour une face et sud-ouest pour l'autre,
ils t'aideront à choisir la technique la plus adaptée: plots sur longrines, µpieux,...
conserve l'inertie de ton terre plein pour le confort d'été (Perpignan,ça plombe un max) en isolant uniquement la périphérie (ou périf+trottoir isolant).
il existe des coffrages perdus en carton alvéolaire dégradables pour vides sanitaires qui prennent en compte le "gonflement" probable des argiles.dimensionnés correctement l'inertie ne s'en trouvera pas bridée.
il est indéniable que le bloc possède de nombreux avantages pour tout ce qui est fixation.Bloc bois ciment perspirant, plus facile à travailler (saignée etc) plein d'avantages qui me séduisent.
par contre je ne sais pas si le côté "perspirant" est un réel avantage. On en avait discuté un peu avec herakles (peut être en MP...)
le problème vient du fait des entretoises bois du BCIBB qui sont perméables à la vapeur d'eau et à l'air. Tous les aciers aciers horizontaux sont en contact avec elles, du coup les aciers finiront par se corroder plus que de raison.
on se doute bien qu'en zone sismique, le problème est réel.la solution est que le béton enrobe correctement la ferraille. Des cales plastiques sont proposées par certains fabricants (à l'étranger) pour éloigner les fers du béton de bois.
je ne suis même pas sur qu'en France l'ATEC soulève se problème.
et le commerciaux n'en parlons pas...
du coup,si tu parts sur un BCIBB, évite de les enterrer (soubassement).
pourquoi moins recommandé?Enfin, sur l'ITE je ne veux pas de finir bardage bois, mais plutôt standard crépis. Le PSE apparemment moins recommandé donc il resterait l'ITE en panneaux de bois/liège (matériau bois) qu'on peut crépir en suite je suppose
ils m'avaient dit la même chose il y a plus de 5 ans...Tiens en lisant ça je suis retourné sur le site de Perrin. Le RTH n'a pas bougé d'un poil, alors qu'il y a un an, un gars du bureau d'étude m'avait dit que la sortie d'un nouveau bloc était imminente...
My flowers are beautiful.
Effectivement ca plombe d'où la recherche d'inertie. Oui herakles m'a envoyé un lien pour les sols argileux à base de solvide ou biocofra, si l'étude G12 en demande l'utilisation je partirai là dessus afin de me détourner au max d'un vide sanitaire.
Oui il m'a également envoyé un lien pour acheter des pièces qui permet de maintenir les aciers dans le béton sans contact avec le bloc bois : http://www.cofra-france.com/cale-d-a...o-p-89-lang-fr
C'est pourquoi en tenant compte de tout cela, le thermibloc reste une valeur sure certainement.
Pour le soubassement certainement du bloc à banche jusqu'à la dalle puis bloc planelle thermibloc et therlibloc jusqu'au toit (si thermibloc est mon choix définitif)
Après toujours entrain de voir ce que pourrait donner le stepoc+ite en panneaux de bois dense + crepis.
pour le pse je disais moins recommandé peut etre pour sa pollution pour le fabriquer, les cov et la nocivité plus importante comparé à l'ite en panneaux de bois denses. Après faut voir en terme d'efficacité.
Je voyais sur le livre d'oliva une maison où ils isolaient les fondations avec une plaque de liège à l'intérieur et non à l'extérieur des soubassements. Ne vaut-il pas mieux à l'extérieur pour faire la continuité de l'ite ou peut-être même les 2 intérieur + extérieur?
Pour l'isolation du soubassement, si tu peux le faire en même temps que tu coules, tu gagneras vachement de temps! Moi j'ai mon soubassement en stepoc et je viens de passer une semaine (7 jours...) pour faire l'isolation extérieur en liège...Pour le soubassement certainement du bloc à banche jusqu'à la dalle
Le plus simple serait de se servir de l'isolant comme d'un coffrage perdu avant de couler le béton...
+1 pour la continuité de l'ITE. Isoler des 2 côté ne sert à mon avis pas à grand chose. il vaut mieux que tu mettes l'épaisseur prévue dedans en complément à l'extérieur.Ne vaut-il pas mieux à l'extérieur pour faire la continuité de l'ite ou peut-être même les 2 intérieur + extérieur?
Dans mon cas, en partant du niveau de la dalle du RDC, j'ai 200mm de liège (2 couche de 100 croisés) sur 50 cm de haut, puis 120mm de liège sur 80 cm puis un trottoir périphérique de 50 cm de large en liège de 100mm en appui sur la semelle. De quoi conserver l'hiver la chaleur durement gagner par mes TAG l'été!!!
Reste plus qu'à finir la pose du simili delta-MS et des drains... dès qu'il arrêtera de pleuvoir...
la fabrication des panneaux polytrucs pollue OK, celle des panneaux de fibre de bois aussi,dans quelles proportions, je n'en ai pas la moindre idée vu que la plupart des chiffres que l'on peut trouver sont "contradictoires". Pour polluer le moins possible, il faudrait plutôt utiliser les ressources locales type paille, bois, mulch,...pour le pse je disais moins recommandé peut etre pour sa pollution pour le fabriquer, les cov et la nocivité plus importante comparé à l'ite en panneaux de bois denses. Après faut voir en terme d'efficacité.
pour ce qui est des cov, une fois scellé entre ton mur et l'enduit, il ne doit plus y en avoir bézef qui circulent dans la maison non?
si je comprends bien, tu ne vas pas choisir le thermi.... avec polystyrène, c'est bien ça.
pour la continuité de l'isolation,mieux vaut l'extérieur ou les deux si tu trouves des BAB poly pas cher.Je voyais sur le livre d'oliva une maison où ils isolaient les fondations avec une plaque de liège à l'intérieur et non à l'extérieur des soubassements. Ne vaut-il pas mieux à l'extérieur pour faire la continuité de l'ite ou peut-être même les 2 intérieur + extérieur?
j'ai bien peur qu'avec la présence d'argile sur le terrain tu ne puisses te passer d'un trottoir isolant. Dans ce cas là,(intuitivement), c'est 1.20m mini.
gaffe quand même au liège enterré. D'écolo convaincu (dans ma jeunesse) j'ai calmé mes ardeurs pour une vision plus pragmatique de la construction .
les critères mini validés par le DTU des isolants pour les murs enterrés sont: I2 S1 O3 L3 E on s'en fout,c'est pour la perméance à la vapeur d'eau.
le liège (I3 S3 O2 L 3 E2) pêche un peu au niveau du comportement à l'eau.
Alors début de la sagesse ou sénilité approchante, vas donc savoir...
j'ai bien peur (toujours intuitivement) que ces 50 cm ne servent que d'isolation psychologique...à la moindre averse, j'ai bien peur que la fuite de calories des tunnels toutefois stockée sous cette portion là ne finisse par réchauffer la nappe phréatique.puis un trottoir périphérique de 50 cm de large en liège
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Je pensais faire les tranchées de fondation assez larges de quoi y mettre le PSE extérieur (quelle largeur le mieux?) comme coffrage pour les fondations, puis en meme temps que je monte les blocs pour le soubassement (stepoc ou bloc à banche, à voir le mieux? et quelle largeur aussi, 20cm ou plus?) jusqu'à la dalle qui sert de RDC. Pour le liège intérieur je pense que je ne le ferai pas donc uniquement PSE externe qui ira dans la continuité de l'ITE.
En effet, si thermibloc, au vu de sa largueur, l'isolant sera dans le vide au niveau du soubassement d'où une epaisseur qui permettra du sol jusqu'au 1er thermibloc de se rejoindre d'isolant à isolant (20/20 à fait cela de souvenir). Après stepoc ou banche je ne sais pas si cela va changer grand chose hormis le cout.
Par contre n'étant pas du milieu, je ne vois pas ce que le "trottoir" :/ dsl (logiquement je m'imagine comme dans la rue : une dalle horizontale sur le sol à la perpendiculaire du mur de la maison sur lequel on marche et fait le tour de la maison c'est ça?)+1 pour la continuité de l'ITE. Isoler des 2 côté ne sert à mon avis pas à grand chose. il vaut mieux que tu mettes l'épaisseur prévue dedans en complément à l'extérieur.
Dans mon cas, en partant du niveau de la dalle du RDC, j'ai 200mm de liège (2 couche de 100 croisés) sur 50 cm de haut, puis 120mm de liège sur 80 cm puis un trottoir périphérique de 50 cm de large en liège de 100mm en appui sur la semelle. De quoi conserver l'hiver la chaleur durement gagner par mes TAG l'été
Reste plus qu'à finir la pose du simili delta-MS et des drains... dès qu'il arrêtera de pleuvoir
Ali, thermibloc avec PSE graphité si je peux mais comme il y a des liaisons bois entre je m'imaginais la perspirance à ce niveau.la fabrication des panneaux polytrucs pollue OK, celle des panneaux de fibre de bois aussi,dans quelles proportions, je n'en ai pas la moindre idée vu que la plupart des chiffres que l'on peut trouver sont "contradictoires". Pour polluer le moins possible, il faudrait plutôt utiliser les ressources locales type paille, bois, mulch,...
pour ce qui est des cov, une fois scellé entre ton mur et l'enduit, il ne doit plus y en avoir bézef qui circulent dans la maison non?
si je comprends bien, tu ne vas pas choisir le thermi.... avec polystyrène, c'est bien ça.
pour la continuité de l'isolation,mieux vaut l'extérieur ou les deux si tu trouves des BAB poly pas cher.
j'ai bien peur qu'avec la présence d'argile sur le terrain tu ne puisses te passer d'un trottoir isolant. Dans ce cas là,(intuitivement), c'est 1.20m mini.
gaffe quand même au liège enterré. D'écolo convaincu (dans ma jeunesse) j'ai calmé mes ardeurs pour une vision plus pragmatique de la construction .
les critères mini validés par le DTU des isolants pour les murs enterrés sont: I2 S1 O3 L3 E on s'en fout,c'est pour la perméance à la vapeur d'eau.
le liège (I3 S3 O2 L 3 E2) pêche un peu au niveau du comportement à l'eau.
Alors début de la sagesse ou sénilité approchante, vas donc savoir...
j'ai bien peur (toujours intuitivement) que ces 50 cm ne servent que d'isolation psychologique...à la moindre averse, j'ai bien peur que la fuite de calories des tunnels toutefois stockée sous cette portion là ne finisse par réchauffer la nappe phréatique.
Cela dit, PSE pour les soubassements externes et quand je parlais de panneaux de bois au lieu de PSE c'était uniquement en partant de la dalle du RDC jusqu'au toit donc pas de contact avec le sol et uniquement dans le cas d'une ITE traditionnelle donc sans thermibloc.
Si thermibloc plutot en PSE oui.
Mais repenser tout ma construction de thermibloc pour du traditionnel + ite me chamboule un peu car je ne me suis pas plus renseigné que ça et je ne sais pas la gamme de produit, je manque de temps snif...
Alors si malgré tout je dois passer par là, je me disais que peut etre le stepoc+ite panneaux de bois (plutot que PSE ou PSE s'il le faut je ne suis pas fermé !) peut etre une solution alternative au thermibloc.
Et que ce choix de matériaux (stepoc+ite bois ou pse) reste la meilleure pour avoir une bonne inertie+bonne isolation AU moins équivalente au thermibloc avec un R>5 ou 6.
Après je pense que tant que je n'ai pas l'étude G12 difficile de se prononcer sur le procéder des fondations et soubassement non?
Et j'attends de faire l'étude G12 que lorsque l'autorisation de déposer mon permis sera validée car le zonage est ok mais la mairie est entrain de mettre à jour le PLU pour débloquer mon permis (normalement fin 2013). J'aimerais ne pas perdre de temps une fois débloqué d'où mon "petit acharnement" à finaliser vite mon projet de contruction définitif sous 2 alternatives (thermibloc ou ite trad). merci en tout cas à vous de m'aider
Salut Ali,
Bah vu que j'ai mis un simili Delta-MS, il devrait être protéger du contact direct avec l'eau. En +, les petits picots de la nappe permettent d'avoir une lame d'air pour éviter toute stagnation d'humidité au niveau du liège.le liège (I3 S3 O2 L 3 E2) pêche un peu au niveau du comportement à l'eau.
Bah pourquoi? J'ai placé mon drain à l'extrémité du trottoir. Avec le Delta qui sépare bien le liège des eaux, je penses ainsi pouvoir limiter l’évacuation des calories dès qu'il pleut. Nonj'ai bien peur (toujours intuitivement) que ces 50 cm ne servent que d'isolation psychologique...à la moindre averse, j'ai bien peur que la fuite de calories des tunnels toutefois stockée sous cette portion là ne finisse par réchauffer la nappe phréatique.? Je te mets une photo pour que tu vois bien ce que ça donne :
isolation 002.jpg
Bon, pour l'instant ça patauge un peu car les tranchées débouchent juste dans un grand trou que je dois vider à la pompe vide-cave après chaque grosse averse (cad tout les jours en ce moment
Je t'en mets une autre où on voit la nappe et l'emplacement des cailloux et du drain (sous le géo textile) :
isolation 003.jpg
J'ai mis des cailloux sur le trottoir en liège pour "casser" l'angle droit et assurer un bon écoulement de l'eau vers le drain.
Mon principale problème est le maintien de la nappe sur le liège... Les clous fournis exprès sont prévu pour être enfoncés dans du béton, et non dans du liège... De plus, comme il y a des vides derrière la nappe à cause des différentes épaisseurs de lièges (notamment juste sous le 200 mm quand on passe à 120 mm), j'ai peur qu'au remblayage, la terre pousse la nappe dans les recoins et que ça tire et arrache au dessus... T'aurai pas une idée à l'occasion
J'avais pensé éventuellement remettre une bande de 50 cm de Delta par dessus qui chevaucherai la nappe en place et qui permettrai de maintenir une continuité de l'étanchéité en cas d’affaissement...
Et sinon, tu penses être prêt pour charger tes tag cette été? Les capteurs et le caisson seront ready?
Bon courage pour la suite.
pourquoi tu n'as pas fixé la nappe avec tes chevilles à frapper, du moins au dessus du niveau du solMon principale problème est le maintien de la nappe sur le liège...
si tu avais fait remonter la nappe jusqu'en haut du liège et fixation avec les chevilles à frapper
why not sir?
Parce que je suis bête à bouffer du foin mon cher Paluswhy not sir?!!!!
C'est exactement la réflexion que je me suis fait.......... après avoir recouvert mon drain de caillou!!! Il m'aurait fallu alors des rouleaux de 2,5m de large au lieu de 2 m actuellement. En plus, en le fixant sur le stépoc au dessus du liège, ça aurait protéger le liège de la flotte le temps que je fasse l'ITE...si tu avais fait remonter la nappe jusqu'en haut du liège
De toute façon, ce qui est fait, est fait!
Je vais finir de remplir mes tranchées comme ça en laissant une dizaine de cm de nappe visible. Je verrais ensuite au printemps comment ça a évolué et je rajouterais alors une bande de nappe par dessus qui chevauchera l'ancienne de 30 cm. Et celle là, je pourrais me permettre de la fixer sur le liège et de finir proprement à la hauteur voulu avec un profilé après avoir fait mon enduit sur l'ITE de la maison...
Bonne nuit à tous, je vais me
