maison climatique dans l'hérault

[palus06]

Pour une fois que j'ai une solution pas à côté de la "plaque"... hum
ça avance chez toi Moux

bonne continuation
@+
-----

[invite500a2d07]

Salut Ali,
as-tu pu avancer tes réflexions sur le béton ciré?
a+

[invite2b5a4abb]

T'aurai pas une idée à l'occasion ?

Pour fixer provisoirement le Delta j'ai procédé carrément avec des ficelles, un trous dans le Delta, un crochet vissé plus haut dans la maçonnerie (ou charpente chez moi) et ça tient comme ça depuis 4 mois ...
l'illustration ici
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4563765

a+

[invite934d36f0]

Salut Martosny,

J'avais déjà vu comment tu avais procédé sur le fil avant de réaliser mon isolation de soubassement . Et pour finir le squat du sujet d'Ali, voici comment j'ai procédé :

AVERTISSEMENT : Sans photos explicatives, la descriptions ci-dessous peut provoquer chez certaines personnes de violents maux de têtes !

J'ai appliqué la nappe en 2 fois. Une première couche qui part du drain, qui remonte le trottoir isolant jusqu'au "décroché" entre les plaques de 200 mm et celles de 120 mm. J'ai en suite réalisé des rustines indépendantes pour chaque tuyaux traversant l'isolant (réseau élec, vidange, PE). Cette "rustine" se compose d'un morceau de nappe suffisamment large pour couvrir les découpes pour le passage des gaines de la nappe posé en premier (je sais pas si je suis bien clair là ...). Elle est "enfilée" sur le tuyau (ou gaine) et plaquée au mieux contre la paroi. Elle chevauche ainsi la nappe qui s’arrêtait au début du liège en 200. J'ai ensuite appliqué un silicone extérieur pour étanché la jonction gaine / rustine et la maintenir ainsi au plus près de la paroi. J'ai utilisé le même silicone pour parfaire l'étanchéité des angles du trottoir isolants (11 cartouches de silicone en tout ). Une fois toutes les rustines mis en place, j'ai rajouté une seconde nappe d'une largeur de 70 cm (que j'appelle "jupe") fixée à 15 cm du haut du liège de 200mm. Cette jupe qui fait le tour de la maison chevauche donc les rustines ainsi que la nappe qui s'arrête sous le liège de 200mm (chevauchement avant remblaiement de presque 30 cm).
J'ai ensuite remblayer en prenant soin de laisser sur toute la hauteur une "bande" de cailloux roulés 20/40 en contact avec la nappe de façon à favoriser le drainage des eaux de ruissellement (+ de 20m3 pour faire le tour...). Le fait d'avoir séparer la nappe originelle en 2 morceaux distinct a permis de remblayer sereinement sans aucun arrachement de la nappe. De plus, le futur tassement de la terre fera glisser vers le bas la nappe solidaire du drain sur quelques cm sans affecter l'étanchéité au niveau des passages de gaines et tuyaux grâce aux rustines et sans tirer la "jupe" vers le bas. La jonction des 2 sera pourtant toujours efficace grâce aux 30 cm de chevauchement des 2 nappes.

Je pense ainsi que mon liège sera bien toujours au sec .

Donc, "isolation et drainage du soubassement" : OK!

Sinon, Ali, t'as pas répondu à ma dernière question : tu penses être prêt pour charger tes TAG dès cette été? T'en est où de ton caisson et de tes capteurs?

[aligator427...]

salut,

as-tu pu avancer tes réflexions sur le béton ciré?

j'ai acheté de quoi faire une "préparation maison" à base de chaux,de ciment,de sikalatex,pigment,... par contre je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des essais ce mois ci.je suis sur le chantier,mais j'ai attaqué tout autre chose.
entre autre la réalisation des intérieurs de placard.ça me bouffe un temps de ouf c'te con..rie.

tu penses être prêt pour charger tes TAG dès cette été? T'en est où de ton caisson et de tes capteurs?

il y a peu de chance.le but étant que la maison soit habitable cet été,donc d'autres postes sont prioritaires...

hasta la vista by by

[aligator427...]

salut,
j'ai attaqué les salledeub's vu que j'ai un peu de temps pour les vacances.
les 2 plans à carreler initialement prévus pour mes 2 douches à l'italienne ne vont pas *, du coup technique à l'ancienne:
petits bois sur plots de mortier pour donner les pentes façon "diamant".
Pièce jointe 236854Pièce jointe 236855
coulage et retirage des petits bois avant prise complète.
Pièce jointe 236856
rebouchage
Pièce jointe 236857
je n'avais pas asses de sable pour faire le mortier, du coup j'ai fait les chapes avec du béton. C'est plus galère, mais ça ce fait.

* pas asses de réservation et je trouve aussi que les pentes de ce type de plans sont trop peu importantes.

[aligator427...]

re,
@lulu:c'est bizarre, les pièces jointes ne sont pas valide.je t'envoie le détail sur ton mail et je réessaie ici.
passe si tu veux, je ne ferai pas l'étanchéité avant séchage du béton.

salut,
j'ai attaqué les salledeub's vu que j'ai un peu de temps pour les vacances.
les 2 plans à carreler initialement prévus pour mes 2 douches à l'italienne ne vont pas *, du coup technique à l'ancienne:
petits bois sur plots de mortier pour donner les pentes façon "diamant".
SAM_2092.JPGSAM_2093.JPG
coulage et retirage des petits bois avant prise complète.
SAM_2100.JPG
rebouchage
SAM_2101.JPG
je n'avais pas asses de sable pour faire le mortier, du coup j'ai fait les chapes avec du béton. C'est plus galère, mais ça ce fait.

* pas asses de réservation et je trouve aussi que les pentes de ce type de plans sont trop peu importantes.

[inviteac9d19b1]

Bonjour Sam,
belle illustration comme d'habitudes,
j'aurais quelques questions car je doit aussi réaliser une douche à l'italienne à l'ancienne comme toi et je m'interroge un peu sur la gestion de l'étancheité.
j'aurais voulu savoir comment et avec quel produit va tu traiter l'étancheité de ta douche?
1- au niveau du sol/sol
2- etanncheité SOL/murla jonction entre les relevés périphériques et les parois verticales
3- quel produit as tu utiliser pour rendre étanche tes murs en plâtre (projeté ou placo?)
4- as tu prévu de prolonger cette étancheité au delà de l'emprise de la douche pour prévenir les rejaillissement d'eau?


En effet le revêtement carrelage (carreau + colle + joint) ne peut s'opposer au passage de l'eau vers le support. L'étanchéité préalable du support est donc indispensable.

voici quelques illustrations
ScreenShot059.jpg
5- Etancheité Sol : sur une des photo il ont utilisé du non tissé et du polyane, je ne vois pas trop de quelle référence il est question, as tu utilisé la même chose, si oui quel produit?

ScreenShot058.jpg
Comment gère tu ces points sensibles?



merci
joyeuses fêtes

[chataxe]

Bonjour,
J’ai déjà utilisé leurs produits, le seul inconvénient, c’est le prix, mais moins cher que de tous refaire dans 10 ans

A+

[aligator427...]

yo,

dans l'ordre:
-je passe 2 couches de primaire d'accroche sur le support à savoir sur mur plâtré, sur du placo et sur le "receveur béton".
-ensuite une première couche d'étanchéité liquide.
dans cette couche,je viens noyer une bande d'étanchéité au niveau de chaque point singulier (angle).
-je recouvre l'ensemble d'une couche supplémentaire d'étanchéité liquide.
ça se passe très facilement avec une spatule, à la brosse large à tapisser,...
-pose du carrelage classique.

au niveau tarif, pour faire les deux douches, je dois en avoir pour une soixantaine d'Eu et pas mal de rab.
les photos seront pour la mi-janvier...

[inviteac9d19b1]

yo,

dans l'ordre:
-je passe 2 couches de primaire d'accroche sur le support à savoir sur mur plâtré, sur du placo et sur le "receveur béton".
-ensuite une première couche d'étanchéité liquide.
dans cette couche,je viens noyer une bande d'étanchéité au niveau de chaque point singulier (angle).
-je recouvre l'ensemble d'une couche supplémentaire d'étanchéité liquide.
ça se passe très facilement avec une spatule, à la brosse large à tapisser,...
-pose du carrelage classique.

au niveau tarif, pour faire les deux douches, je dois en avoir pour une soixantaine d'Eu et pas mal de rab.
les photos seront pour la mi-janvier...

Merci pour cette reponse très explicite à bientôt pour les photos.
Du courage et joyeuses fetes

[aligator427...]

yo,

petit déterrage qui me fera patienter jusqu'au 23,journée durant laquelle je "descends" sur le chantier.
au menu:
-terminer mes deux SDB.
-faire des essais de ciment lissé ("béton lissé") s'il me reste du temps.
j'ai commandé la poudre de perlinpinpin sur gogol.
à savoir de la silice, de la poudre de marbre et du corindon. différents essais sont prévus avec différents mélanges en fonction des granulométries.
j'ai payé plus de frais de port que de matos.
du méthyl cellulose (rétenteur d'eau pour augmenter l'ouvrabilité du mélange),du sikalatex (résine synthétique aqueuse),du ciment gris,un bouche pore et un vernis de finition.
-acheter le ventilo, les registres, la régul et tout le tremblement qui va bien pour réaliser le caisson des TAG.
c'est là où ça se corse vu que j'y avais travaillé dessus il y a au moins deux ans et que j'ai presque tout oublié.
du coup je me farcis le post des TAG depuis le début.j'en suis à la page 24.
si des "pros" qui ont installés le système passent par là,qu'ils n'hésitent pas à ce manifester.

TCHAW!

[invite934d36f0]

Salut Ali et tous mes vœux pour 2014 .

-acheter le ventilo, les registres, la régul et tout le tremblement qui va bien pour réaliser le caisson des TAG.
c'est là où ça se corse vu que j'y avais travaillé dessus il y a au moins deux ans et que j'ai presque tout oublié.

C'est Herakles qui va être content! T'as pas au moins le schéma de principe qu'il avait du te faire à l'époque? Si tu le repostes, on pourra surement t'aider pour le choix du matos!

Bon courage pour la suite !

[aligator427...]

bon anniversaire à tous

j'avais tout un tas de croquis sur mon ordi qui a rendu l'âme le mois dernier.
j'en suis à la P32 des TAG, je progresse...
pour l'instant je vais boire une tisane et pioncer.

[aligator427...]

Si tu le repostes, on pourra surement t'aider pour le choix du matos!

c'est pas tant le choix du matos et l'installation qui me pose problème, mais plutôt le choix du fonctionnement qui induit le matos à acheter.
mon problème vient du fait que les tunnels sont peu profond, avec un mois de déphasage à peine.
pour limiter la surchauffe, je parts sur une surface réduite de capteur. Une 12aine de m2 avec une orientation défavorable, probablement 60°.
je suis loin de la configuration: stockage estival maximal.
du coup, il va me falloir bipasser ou occulter le capteur juin, juillet et probablement août.

Fonctionnement été "clim" de juin à août (à affiner):
JOUR: l'air qui rafraîchit la carcasse du ventilo principal et pris à l'extérieur et passe par les tunnels.150m3/h ou plus? clim+stockage light
NUIT: 2 possibilité:
-ventilation par extracteur d'air, VMC sf ou VMI(petit moteur supplémentaire à rajouter).150m3/h pris à l'extérieur.
-hyperventilation nocturne avec le ventilo principal,600m3 d'air repris+150m3 d'air neuf. le blème, c'est qu'il me faut trouver un système d'occultation-désoccultation du capteur si je veux bénéficier du "rayonnement infra rouge corps noir".

mi août ,septembre mi octobre (à affiner):
JOUR: Stockage en boucle pleine gomme.
NUIT: ventilation par extracteur d'air, VMC sf ou VMI.150m3/h pris à l'extérieur.

hiver jusqu'à fin avril (à affiner):
JOUR ENSOLEILLE:chauffage direct en boucle,600m3+150m3 d'air neuf.
NUIT OU JOUR NUAGEUX:préchauffage de l'air neuf par les tunnels à 150m3/h.

MAI,JUIN (à affiner):
ventilation par VMC sf ou VMI®.

inutile de préciser que je réfléchis encore à tous ça

ci joint un plan de fonctionnement que m'avait refilé herakles.

[invite934d36f0]

Salut Ali,

du coup, il va me falloir bipasser ou occulter le capteur juin, juillet et probablement août.

A ta place, je me prendrais pas la tête à occulter les capteurs, si t'as pas besoin d'air chaud, tu passes pas par eux! Le by-pass me semble donc la solution la plus pratique à utiliser et à mettre en œuvre. Au pire, si tu as peur que tes capteurs fondent en plein soleil, tu prévois directement dessus des petites vérins qui ouvrent automatiquement des trappes (dilatation d'un liquide qui pousse le piston) en fonction de la chaleur assurant ainsi une ventilation en cas de surchauffe! Dès que la température redescend, les trappes se referment et tes capteurs sont à nouveau opérationnels. Comme ça, la nuit l'été, tu passes par les capteurs qui rayonnent vers le ciel dégagé en surventilant ta maison pour la décharger des calories accumulé la journée.

L'inconvénient de ton système, c'est que tu ne peux pas climatiser en chargeant tes TAG, d'où le fonctionnement en boucle fermée et donc la nécessité de la VMC SF pour avoir quand même une ventilation. Cette dernière nécessitera des entrées d'air au niveau des fenêtres pour assurer un balayage correct et fera rentrer dans ta maison de l'air chaud extérieur (à moins que tu es prévu un mini puits canadien avec tes chutes d'hekatherm .)
De plus, les entrées d'air sur les fenêtres vont perturbées le fonctionnement en mode VMI en faisant sortir l'air dans les pièces sèches plutôt que dans les pièces humides... A ta place, je prévoirais juste des sorties d'air dans les pièces humides qui s'ouvrent en cas de surpression et je mettrais un petit ventilateur d'appoint pour INSUFFLER de l'air à 150m3/h sur le réseau VMI de la maison. Et comme ça, tu as un balayage efficace de la maison quelque soit le mode de fonctionnement et surtout, pas de trous dans tes fenêtres!

Si tu veux climatiser ta maison en début d'été, il faut que ton ventilo principal puisse baisser à 150m3/h tout en ayant assez la moelle a cette vitesse pour vaincre les pertes de charges des TAG et du réseau. Un ventilateur ECM serait le top car tu pourrais prendre un gros moulin qui marche bien pour l'été (sans pour autant tourner à sa vitesse maximum...) et qui pourrait être ralentie à 10% de sa vitesse pour tourner aux alentours de 150m3/h.

Pour mai et juin, ne te prends pas la tête non plus! S'il fais trop chaud, tes murs vont stocker les calories pour les nuits qui peuvent être encore un peu fraiche à cette période. Et si il fait (vraiment) froid, tu marches comme en hiver en utilisant les capteurs si y a un peu de soleil ou en préchauffant par les TAGs. Ainsi, tu va refroidir d'autant plus les TAG pour pouvoir climatiser au mieux l'été...

Bon là, j'ai pas trop le temps d'approfondir le sujet alors j'ai écris ça comme ça me venait . Mais niveau fonctionnement, ça à l'air de le faire. Je pense qu'au final, tu fonctionneras en mai et juin comme tu fonctionnes en hivers. Ça te fera en tout 3 modes de fonctionnement + la surventilation (charge des TAG; hiver soleil; hiver nuit ou nuageux; surventilation nocturne été). En gros, ce sont les 4 schémas qu'Herakles t'avait fait!
Il est fort quand même !!

Dès que j'ai un peu plus de temps, j'essaye de voir plus précisément le matos qu'il te faudrait. Avec un peu de chance, LE serial tageur va venir faire un tour par ici et te filer un coup de main ...

@+

[aligator427...]

Au pire, si tu as peur que tes capteurs fondent en plein soleil

c'est exactement ça. Le but étant d'éviter le barbecue géant.
j'avais pensé à des volets motorisés pour une "ventilation naturelle", mais ton histoire de vérins qui se dilatent m'intéresse.je trouve ça où?

L'inconvénient de ton système, c'est que tu ne peux pas climatiser en chargeant tes TAG, d'où le fonctionnement en boucle fermée et donc la nécessité de la VMC SF pour avoir quand même une ventilation. Cette dernière nécessitera des entrées d'air au niveau des fenêtres pour assurer un balayage correct et fera rentrer dans ta maison de l'air chaud extérieur (à moins que tu es prévu un mini puits canadien avec tes chutes d'hekatherm

j'avais même pas fais gaffe sur le schéma d'herakles que sur le fonctionnement "été" le stockage était en boucle avec aération indépendante. Pourtant, c'est marqué
noir sur blanc...
j'accorde autant d'importance si ce n'est plus à la climatisation de la maison qu'au chauffage. dans le fonctionnement "mi août ,septembre mi octobre (à affiner)"
je pensais en fait balancer l'air par le plenum et zapper la VMC même si j'ai écrit le contraire (va t'en savoir pourquoi )

la VMC sf n'est pas un problème. Une arrivée d'air frais dans le caisson relié au plénum et la légère dépression de la sf autorise l'absence d'entrée d'air aux fenêtres.

Si tu veux climatiser ta maison en début d'été, il faut que ton ventilo principal puisse baisser à 150m3/h tout en ayant assez la moelle a cette vitesse pour vaincre les pertes de charges des TAG et du réseau. Un ventilateur ECM serait le top car tu pourrais prendre un gros moulin qui marche bien pour l'été (sans pour autant tourner à sa vitesse maximum...) et qui pourrait être ralentie à 10% de sa vitesse pour tourner aux alentours de 150m3/h.

j'hésite pour le ventilo. J'aimais bien aussi le DDF avec la prise d'air frais sur la carcasse du moteur.le ventilo ECM est probablement plus souple d'utilisation, par contre au niveau conso c'est KIF KIF. A voir...

bon allez, je vais aller me taper un bon coup sur la tronche et après ça ira mieux...

[palus06]

ce qui est difficile :

• si tu charges trop tôt le TAG, les galets prennent les calories après plusieurs semaines de charge, et finalement la temp de la maison augmente plus que sans TAG
• si tu ne charges pas les galets, l'air des capteurs est trop chaud pour être envoyé directement dans la maison et tu as tendance à l'envoyer dans le TAG, où au début, ça rafraichit la maison

le compromis est pas facile à trouver
et encore moi c'est dans une seule pièce!
@+

[AD 44]

Bonjour,

ton histoire de vérins qui se dilatent m'intéresse.je trouve ça où?

verins vernet dont Guy Isabel a su exploiter le potentiel pour ses registres. J'ai vu le fonctionnement en "live" sur un stand APPER : très astucieux! (il m'a fait cadeau d'un exemplaire, merci à lui).

Après je sais pas si ce genre d'appareil est réellement indiqué pour l'utilisation que tu comptes en faire, à voir , c'est comme beaucoup de choses , faut essayer. Mais dés que ça chauffe , le vérin pousse (donc tu risques de voir s'ouvrir tes trappes au moindre rayon de soleil). difficile d'imaginer une T° de consigne pour ça!

[AD 44]

Et hop! cadeau

http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=7137

http://www.hellopro.fr/vernet-40834-...r-societe.html

[aligator427...]

ce qui est difficile :
[*]si tu charges trop tôt le TAG, les galets prennent les calories après plusieurs semaines de charge, et finalement la temp de la maison augmente plus que sans TAG.
[*]si tu ne charges pas les galets, l'air des capteurs est trop chaud pour être envoyé directement dans la maison et tu as tendance à l'envoyer dans le TAG, où au début, ça rafraichit la maison
le compromis est pas facile à trouver
et encore moi c'est dans une seule pièce!
@+

tu m'étonnes que le compromis n'est pas facile à trouver, j'ai pas fini de trafiquer la régul pour trouver le meilleur compromis. d'autant plus que les premières années, la maison ne sera occupée que pour les vacances.

je placerai probablement un sonde de température dès la sortie des tunnels.si la température >25°C,je tourne en boucle dans les tunnels et aère la maison avec un 2° ventilo genre VMI®®®®® ou autre.
me tarde d'y être, j'aime bien trafiquer...

@AD:
merci pour le lien sur les vérins vernet.je ne connaissais pas.

Edit:c'est quoi ce pu..in de r "obase" qui se colle à chaque fois que j'écris VMI®®®® .nom de diousss y s'y est encore refoutu.

[palus06]

difficile d'imaginer une T° de consigne pour ça!

je me demande s'il ne les calibre pas à une temp donnée

@ali : j'essaye VMI®®®®®®
c'est vrai, y se multiplient ® VMI®®®®

[AD 44]

Salut Palus!

je me demande s'il ne les calibre pas à une temp donnée

j'aurais dit une connerie... mouah??? ch'est pas pochible !!!!!

oui oui oui faudrait voir ça auprès du fabricant, y a ptètre un étalonnage possible! bien vu!

[palus06]

je me demande s'il n'y a pas un ressort en plus du piston
suivant que tu le serres ou le déserres, tu dois pouvoir faire répondre le piston à la temp que tu veux
mais ça se fait par tâtonnement (ça c'est sûr)
mais là je m'aventure dans des explications à vérifier!!
@+

[aligator427...]

salut,

changement de sujet,et retour aux sald'eubs.
j'ai passé les 2 couches d'étanchéité liquide hier.
SAM_2111.JPG
posé le carrelage aujourd'hui.manque plus la coupe du haut avant d'attaquer les joints et le sol.
SAM_2119.JPGSAM_2122.JPG
là,c'est l'heure d'aller faire du sport si je veux entretenir mon corps d'athlète.hippo.png

[invite4dfacb52]

Salut Ali,
La dernière fois tu disais que si c'était à refaire tu ferais sans doute pas de thermibloc mais ITE, et après recherche je retombe sur mur en bloc à banche (stepoc) pour l'inertie (sud) et ite pse ou bois.
Or on me dit à chaque fois :
1- bon courage pour faire des saignées dans le voile beton si tu fais pas d'isolation intérieure (or si isolation intérieure = perte d'inertie) mais un BA13 ca passe ou pas? (car BA13+epaisseur du bloc avant le voile beton peut suffiree pour les saignées non?)
2- du bloc à banche? bon courage aussi surtout que les bruits se propagent dans le voile beton ferraillé et ca court partout ! Evite ! voilà ce qu'on me répond.

Vrai ou Faux?

[aligator427...]

yo,

1- bon courage pour faire des saignées dans le voile beton si tu fais pas d'isolation intérieure (or si isolation intérieure = perte d'inertie) mais un BA13 ca passe ou pas? (car BA13+epaisseur du bloc avant le voile beton peut suffiree pour les saignées non?)

qui t'as raconté ces âneries...pourquoi vouloir faire des saignées dans du béton...
tu te fais un plan electrique digne de ce nom pour ne rien oublier.
tu te débrouilles pour passer le minimum de gaines dans les murs.si tu te démerdes bien,tu devrais te retrouver avec uniquement des gaines à la verticale (prises,inter,VR et telecom).tu les fais ressortir au niveau de la chape ou du faux plafond.
tu les manchonneras plus tard quand tu finiras ton électricité.
tu places aussi tes boîtes à encastrer dans les blocs avant le coulage.quatre coup de meuleuse,le petit coup de marteau qui va bien,puis tu les fixes avec du MAP,de la colle à carrelage,...
si c'est bien fait,il n'y a aucun problème au coulage.

2- du bloc à banche? bon courage aussi surtout que les bruits se propagent dans le voile beton ferraillé et ca court partout ! Evite ! voilà ce qu'on me répond.

je n'y pipe pas grand chose en "sons",par contre,à choisir,je préfère passer l'été à la fraîche et faire gaffe à ne pas mettre la téloche à fond ou à taper les murs avec un marteau.

[invite4dfacb52]

quelqu'un qui n'est pas du batiment mais qui travaille avec xD
Et dans le cas ou on oublie des choses une fois la maison faite? qu'il faut refaire une saignée par exemple pour rajouter une prise

Donc si j'ai bien saisi :
- prevoir avec exactitude l'emplacement de toutes mes prises, interrupteur, VR etc) à l'avance pour faire passer les gaines à la verticale avant de couler.
- Soit je fais passer du herisson et les fais ressortir au niveau de la chape au sol donc ne traverse pas les murs ou bien je traverse les murs et je fais sortir au niveau du faux plafond c'est ça? (dsl je n'y connais rien et j'ai du mal à visualiser)
- Ou bien, tout le système de gaines traverse la chape au sol et ne remontent dans les murs juste là ou il faut.
puis plus qu'à raccorder.
Côté intérieur sur le bloc, j'enduis que de plâtre, ou bien je peux mettre du ba13?

[aligator427...]

- prevoir avec exactitude l'emplacement de toutes mes prises, interrupteur, VR etc) à l'avance pour faire passer les gaines à la verticale avant de couler.

yes!
tu peux aussi prévoir quelques gaines en rab au cas ou.

- Soit je fais passer du herisson et les fais ressortir au niveau de la chape au sol donc ne traverse pas les murs ou bien je traverse les murs et je fais sortir au niveau du faux plafond c'est ça? (dsl je n'y connais rien et j'ai du mal à visualiser)

regarde la dernière photo ici et imagine le même principe sans les saignées.les gaines passent dans la chape.
sur la dernière photo ici,les "noeuds de gaines" tombent dans les cloisons pour les inter et les éclairages.
sacré merdier toujours dernière photo.normal j'ai une boîte electrique dans le placard à ce niveau là.
tu peux regarder ici aussi si là c'est pas assez clair,je démissionne...

Côté intérieur sur le bloc, j'enduis que de plâtre, ou bien je peux mettre du ba13?

au choix,un enduit plâtre revient plus cher.
avec un BA13,tu brides un peu l'inertie,mais tu améliores l'acoustique un chouilla.
je ne pense qu'il y ait de solution idéale.
sur un autre projet,je me tate entre une ossature bois(+dalle lourde+refend lourd) et du banché.

[invite4dfacb52]

Merci
Si j'y vois plus clair
Autre question : Si je décide de partir sur du BA13 est ce que entre l'épaisseur du BA13 et l'épaisseur du bloc à banché (sans entamer le voile beton) on peut espérer faire une saignée ou cela reste insuffisant et déconseillé?
Pour le mur en bloc à banché en stepoc 15cm sera plus difficile à monter (question de stabilité) par rapport à du 20cm non?
donc soit ce sera stepoc15cm + 20cm ite ou 20cm stepoc+20cm ite (apres faut voir la différence de cout)
(précision le sol n'est pas parfaitement plat, dénivelé de 60cm)

[Sur le même terrain, je dois monter collé à la maison le hangar agricole, j'hallucine les prix des panneaux sandwich isolant avec charpente métallique!
Je me tate à fairedu bloc et on verra plus tard l'isolation ou bien faire une ossature bois et monter les blocs entre les través, maintenant va savoir si les charpentes bois sont moins chères que les metal sur du 15m par 30m ! une idée à tout hasard, sait-on jamais ]