si tu procèdes ainsi,tu t'em..deras par la suite pour tout reboucher et avoir une finition "propre".Autre question : Si je décide de partir sur du BA13 est ce que entre l'épaisseur du BA13 et l'épaisseur du bloc à banché (sans entamer le voile beton) on peut espérer faire une saignée ou cela reste insuffisant et déconseillé?
My flowers are beautiful.
Ok, bon on va reflechir à bien disposer tout ou il faut sans avoir à y revenir alors
Et pour un PDM vaut mieux faire des fondations supplémentaires à cause du poids, idem pour mur de refend lourd?
Salut Ali!
je suis un peu en retard sur le fil...
j'ai plus à te déconseiller qu'à te conseiller mais voilà...
je déconseille pour ta vmimi (voilà comment contourner les r) des moteurs trop rapides (le mien par exemple)
je te conseille d'étudier ton réseau pour pouvoir gérer l'étage différemment du RDC. je m'en suis aperçu un peu tard également.
en effet, il est intéressant pour la partie été en climatisation de foutre la blinde d'air froid à l'étage quitte même à ne plus insuffler le rdc. chez moi, beaucoup d'inertie au rdc pas besoin. grâce au lien que m'a reprécisé Guyban (merci) sur mon fil, je vais voir si je mettrais pas des clapets de dosage circulaire et des silencieux pour contourner ce défaut de conception..
A+
hugh,
t'inquiètes...pour ma VMIsije déconseille pour ta VMImi (voilà comment contourner les r) des moteurs trop rapides (le mien par exemple, je lorgne sérieusement du côté du 250 piloté par un signal de 7 ou 8v en fonction des pertes de charges.
mon gros soucis était l'occultation des capteurs les journées d'été. Mais ce truc est intordable.du coup je pense installer une batterie d'échange air/eau (250) qui me permettra d' "aérer" les capteurs en permanence.
les 4m2 de capteurs "eau" retourneront au garage ou sur leboncoin.
je pensai installer des grilles réglables j'espère que ça suffira.je te conseille d'étudier ton réseau pour pouvoir gérer l'étage différemment du RDC. je m'en suis aperçu un peu tard également.
en effet, il est intéressant pour la partie été en climatisation de foutre la blinde d'air froid à l'étage quitte même à ne plus insuffler le rdc. chez moi, beaucoup d'inertie au rdc pas besoin. grâce au lien que m'a reprécisé Guyban (merci) sur mon fil, je vais voir si je mettrais pas des clapets de dosage circulaire et des silencieux pour contourner ce défaut de conception..
Dernière modification par aligator427... ; 30/01/2014 à 16h33.
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Salut le croco,
Le 250 est bon niveau débit et pression (d'autant qu'il tournera lentement), mais comment vas-tu faire pour refroidir le moteur avec une telle configuration? Avec un DDF, on avait l'exemple d'Herakles avec le tube d'air frais sur le moteur mais là va falloir improviser
...
Sinon, pour l'histoire du réglage des bouches, je mettrais plutôt des registres circulaires sur les gaines partant des plénums plutôt que des grilles réglables. Ces dernières risques de créer des sifflements qui t'obligeront à y toucher tout les 3 - 4 matins...
Et la batterie air-eau est à mon avis indispensable pour rentabiliser l'investissement des capteurs. Tu financeras la batterie en vendant tes capteurs à eau sur "le bon ouik"!
c'est vrai que le DDF 10/8 me plaisait bien. Par contre en rajoutant une batterie d'échange, j'amène aussi 41Pa de pertes de charges supplémentaires et j'ai peur d'être un peu juste.
en fait le problème est de savoir si j'ai 250 ou 300b de pertes de charges. zat is ze qouechtiun...
en mettant la batterie d'échange dès la sortie du capteur avant le caisson, j'espère que le flux d'air traversant le ventilo aura une T<70°C.à voir...
le problème, c'est que je n'ai plus accès à l'endroit ou mes deux plénums de distribution se divisent...Sinon, pour l'histoire du réglage des bouches, je mettrais plutôt des registres circulaires sur les gaines partant des plénums plutôt que des grilles réglables. Ces dernières risques de créer des sifflements qui t'obligeront à y toucher tout les 3 - 4 matins...
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Yo,
c'est là qu'est la subtilité à moins que tu ne l'ai déjà vue.je pensai installer des grilles réglables j'espère que ça suffira.
moi aussi j'ai des bouches réglables mais une fois équilibrées à l'anémomètre, c'est pas forcément simple de tout mettre en full passage sans perdre les réglages. avec une grille réglable,c'est certainement plus simple que pour mes bouches avec un réglage par vis...à voir
je pense à un autTruc. herakles avait parlé de prévoir une sortie qui s'ouvre quand on charge les tunnels pour ne pas avoir trop de pression dans la maison. bon à l'usage, je trouve que ça m'emm..
plus autre chose. c'est couteux et en plus je préfère avoir tout le flux utile pour rafraichir plutôt que de servir des glaçons aux grillons
A+
J'y pense, Quelle est l’épaisseur d'un VR standard?
il y a plusieurs dimensions souvent mais vaut mieux prendre un isolé du coup plus épais ou un simple et mettre par dessus l'ITE car le risque c'est que le coffre dépasse de l'ITE sinon il faut une sacrée épaisseur d'isolant.
Question bête :
Pensez vous qu'il serait inintéressant de partir sur cette solution (si le thermibloc offre certes bien des avantages mais pas mal de complication aussi notamment pour gérer les ponts thermiques à certains endroits) :
=> Monter en thermibloc graphité mais prendre le bloc le plus petit de la gamme (donc le moins cher) et en suite faire une isolation par l’extérieur par dessus (ITE + légère puisqu'il y a déjà en partie celle du thermibloc) ?
ainsi on se prendre moins la tête avec les baies etc.
Je sors?
salut,
heu...tu es sérieux quand tu poses cette question...Et pour un PDM vaut mieux faire des fondations supplémentaires à cause du poids, idem pour mur de refend lourd?
en standard, les largeurs varient de 24 à 50cm et les hauteurs de 25 à 30cm.J'y pense, Quelle est l’épaisseur d'un VR standard?
il y a plusieurs dimensions souvent mais vaut mieux prendre un isolé du coup plus épais ou un simple et mettre par dessus l'ITE car le risque c'est que le coffre dépasse de l'ITE sinon il faut une sacrée épaisseur d'isolant.
pour tes histoires de blocs à bancher de 15 ou de 20cm,préfère le 20.
avec le 15,tu as un voile béton de 9cm.c'est un peu d'jeust...
fais faire un devis dans ta région avec ce type de produit.
avec un voile béton de 14cm,t'es peinard: pour passer tes gaines, au niveau sismique, hauteur,...
le hic, c'est que le produit douille un chouilla, par contre, si ton habitation est sur 2 niveaux, les planelles intérieure sont réutilisables du 1er au second niveau.
ensuite, tu peux toujours essayer de les refourguer.tu trouveras peut être un pécos pour te les racheter d'occase, moi, en l'eau cul rance...
quant je parlai de grilles réglables, je pensais "réglage à l'ancienne".c'est là qu'est la subtilité à moins que tu ne l'ai déjà vue.
moi aussi j'ai des bouches réglables mais une fois équilibrées à l'anémomètre, c'est pas forcément simple de tout mettre en full passage sans perdre les réglages. avec une grille réglable,c'est certainement plus simple que pour mes bouches avec un réglage par vis...à voir
=> grilles avec porte filtre [(surdimensionnées dans les chambres) facilement démontables]
quand ça cagnarde un max, j'obstrue partiellement les grilles du RDC.
quand les températures sont plus clémentes, j'enlève "l'obturateur partiel".
je vais pas m'em....er avec un anémomètre...
moi y'en a pas comprendre...je pense à un autTruc. herakles avait parlé de prévoir une sortie qui s'ouvre quand on charge les tunnels pour ne pas avoir trop de pression dans la maison. bon à l'usage, je trouve que ça m'emm..
plus autre chose. c'est couteux et en plus je préfère avoir tout le flux utile pour rafraichir plutôt que de servir des glaçons aux grillons
Dernière modification par aligator427... ; 03/02/2014 à 14h49.
My flowers are beautiful.
- Ce que je veux dire c'est que si tu veux faire un mur lourd en banche à l'intérieur de la maison (qui sert de support au PDM) on peut le monter directement sur la dalle ou bien il faire des fondations pour celui-ci (désolé mais je n'y connait rien et je préfère être sur que de faire des conneries par la suite
- Je ne pensais pas que les coffres de VR pouvaient être si largedonc dans tous les cas ca ne sera pas intégré à la façade mais dépassera de la façade dommage
- Le magu j'avais regardé mais à choisir je préfère encore le thermibloc (puis c'est du plain pied, pas d'étage pour répondre à ta remarque) ou bien l'ITE stepoc 20 + 20 ite en fibre de bois
- Aujourd'hui j'ai le gars de l'aspiration centralisé qui m'a tel, il me dit que ca passe par la dalle ou le VS, vu la taille des tuyaux faut une sacrée dalle non?
- Demain je tel pour une étude G12, je sens qu'on va me faire mettre un VS (bien que je n'en veuille pas) mais peut etre le remplir de cailloux pour en faire un hérisson ventilé peut etre un bon compromis?
Yo,je pense à un autTruc. herakles avait parlé de prévoir une sortie qui s'ouvre quand on charge les tunnels pour ne pas avoir trop de pression dans la maison. bon à l'usage, je trouve que ça m'emm..
plus autre chose. c'est couteux et en plus je préfère avoir tout le flux utile pour rafraichir plutôt que de servir des glaçons aux grillons
Ali=>moi y'en a pas comprendre...
après les ventilos et le retour des TGs, j'ai un T qui sépare le départ d'air pour l'intérieur et un rejet vers l'extérieur.
c'est de ce rejet extérieur dont je parle. il est équipé d'un clapet motorisé.
il est cablé dans ma config pour libérer l'équivalent de la différence de pression entre ce qu'on envoie dans les TG et la normale pour la maison.
de sorte qu'on envoie dans la maison qu'un flux normal (même quand on charge les TG).
oY
t'as plutôt intérêt à faire une fondation sous ton mur de refend, idem sous ton PDM. à voir sur place avec le maçon.Ce que je veux dire c'est que si tu veux faire un mur lourd en banche à l'intérieur de la maison (qui sert de support au PDM) on peut le monter directement sur la dalle ou bien il faire des fondations pour celui-ci (désolé mais je n'y connait rien et je préfère être sur que de faire des conneries par la suite )et pour le PDM comme il y en a qui pèsent plusieurs tonnes comment être sur que la dalle sur une petit zone puisse encaisser autant de tonnage sans risque, d'où ma question de comment renforcer la dalle à ce niveau là par mesure de sécurité?
à mon avis, vu le choix, faut vraiment le faire exprès pour ne pas arriver à l'intégrer à la façade.- Je ne pensais pas que les coffres de VR pouvaient être si large donc dans tous les cas ca ne sera pas intégré à la façade mais dépassera de la façade dommage
j'ai du mal à comprendre la démarche...- Le magu j'avais regardé mais à choisir je préfère encore le thermibloc (puis c'est du plain pied, pas d'étage pour répondre à ta remarque) ou bien l'ITE stepoc 20 + 20 ite en fibre de bois (m'enfin pourquoi pas faire un devis sur le magu reform inert) à condition que le smaçons veulent et sachent le monter...
si tu parts avec un BCIBB+Poly graphité, je me dis que tu es sensible au côté "perspirant" du mur et que tu n'es pas allergique au Poly.
avec un BAB classique + 20cm ITE, tu n'es plus sensible au côté "perspirant" du mur, mais le Poly semble te gêner...
en général, pour ce genre de canalisation conséquente, ça passe soit par le VS, soit dans un ravoirage avec les gaines elec,...- Aujourd'hui j'ai le gars de l'aspiration centralisé qui m'a tel, il me dit que ca passe par la dalle ou le VS, vu la taille des tuyaux faut une sacrée dalle non?
=> dalle + ravoirage + chape.
tu sais, le VS 'est bien aussi...- Demain je tel pour une étude G12, je sens qu'on va me faire mettre un VS (bien que je n'en veuille pas) mais peut etre le remplir de cailloux pour en faire un hérisson ventilé peut etre un bon compromis?
t'as pas les em...des liées aux argiles gonflantes et toutes tes canalisations sont accessibles.
au niveau inertie, associé aux murs lourds, c'est TOP aussi avec l'assurance de ne pas chauffer les vers de terres .
=> soubassements isolés intérieur et extérieur + isolant sous le VS (hourdis Poly par exemple) + dalle épaisse + chape
je trouve que ventiler un hérisson c'est un peu comme faire fumer un crapaud....,je vois pas l'intérêt.
à part si on veut perdre des calories chèrement emmagasinées les jours de grand soleil.
si on a des problèmes d'humidité, il faut les traiter en amont.
@OCIV:
si tu as 2 minutes, ce serait sympa de glisser un schéma de ton instal.
Dernière modification par aligator427... ; 04/02/2014 à 17h52.
My flowers are beautiful.
-ok pour le mur de refnd et PDM : merci
- Je dis des betises pour le VR (après reflexion) car je me suis basé sur le système à vinsurvain où les VR étaient appuyés sur la réhausse bois de la fenêtre qu'il a fait faire. Du coup le VR en appuie sur la fenetre dépasse forcément. Donc dans mon cas il sera au dessus de la fenetre et englobé par l'ITE de 20cm.
- pour ma démarche 1ère c'était d'avoir un habitat BBC voire passif, avec de l'inertie et une ITE. Du coup ma reflexion a évolué jusqu'au moment où s'est greffé la perspirance, le moins de cov possible etc etc d'où mon choix du thermibloc qui m'avait plu et voyant la maison de vinsurvain à montauban a conforté mon choix. Puis le temps passe et je lis que à refaire certains préfèreraient le bloc bancher + ITE que le thermibloc pour certaines raisons (encore plus quand on fait faire par des maçons qui ne savent pas faire avec ce matériau Th.). Alors par mesure de prudence, et facilité certainement, on oublie un peu la perspirance et je m'oriente vers le bloc à bancher 20 + ite bois 20. Voilà où j'en suis actuellement même si j'ai le temps pour changer s'il le fallait.
Conclusion mes 2 matériaux pour construire : soit thermibloc soit bloc à bancher + ite. mais comme j'y connais rien et n'ayant pas confiance dans les maçons de chez moi, le plus facile et moins risqué serait le bloc à bancher, vous en pensez quoi?
- pour le VS en effet c'est plus simple, mais comme je lis que c'est dommage de perdre l'inertie du sol etc j'étais parti sur le terre plein même si je ne suis pas fermé au VS s'il existe une solution pas trop couteuse (par rapport au terre plein) pour avoir une parfaite isolation sans perdre vraiement pour le confort d'été et la chaleur l'hiver (système PC -2m + vmi + pdm uniquement pas d'autre chauffage ni clim).
ou bien je pensais faire un compromis : VS + remplir de gravier comme un herisson (donc sans le ventiler apparemment) mais est utile, et ca le rend inaccessible comme sur terre plein donc pas plus d'intéret non?
- Enfin faut queje regarde si l'étude beton est indispensable sur ce type de maison lourde car c'est cher quand meme xD
Au final, je cherche la solution que je vais adopter pour construire sans souci et qui corresponde à mes besoins, et pour cela il me reste plus beaucoup de temps c'est à dire que les travaux si tout va bien (depot de permis ce mois ci) débuterait vers l'automne.
Merci de votre aide en tout cas très précieuse
Bonjour,
Ali, voici ce que j'ai sur la main pour montrer le principe des flux chez moi:
principe projet 2_3.jpgprincipe projet 1_3.jpgprincipe projet 3_3.jpg
ce dont je parle est le clapet B pour le retour serre. pour moi, je le supprimerai .
pour Guyban,
je pense que c'est un peu loin de ce que tu as en tête, mais sait-on jamais?
as-tu envisagé de ne pas faire de dalle? faire des fondations sur plots...remplacer ta dalle par un plancher caissonné avec de la paille par exemple.
un bon exemple pour aller plus loin que ton idée de maison passive (pense aux maisons positives) pour pas forcément plus cher et plus propre.
A+
salut,
quand je parle de ne pas comprendre la démarche c'est parce que je ne comprends pas pourquoi éloigner si rapidement le reform alors que tantôt la perspiration ou tantôt le côté "écolo" n'ont d'importance.va falloir que j'y aille mollo, parce que j'ai l'impression que je commence à faire de la pub pour un certain produit...- pour ma démarche 1ère c'était d'avoir un habitat BBC voire passif, avec de l'inertie et une ITE. Du coup ma reflexion a évolué jusqu'au moment où s'est greffé la perspirance, le moins de cov possible etc etc d'où mon choix du thermibloc qui m'avait plu et voyant la maison de vinsurvain à montauban a conforté mon choix. Puis le temps passe et je lis que à refaire certains préfèreraient le bloc bancher + ITE que le thermibloc pour certaines raisons (encore plus quand on fait faire par des maçons qui ne savent pas faire avec ce matériau Th.). Alors par mesure de prudence, et facilité certainement, on oublie un peu la perspirance et je m'oriente vers le bloc à bancher 20 + ite bois 20. Voilà où j'en suis actuellement même si j'ai le temps pour changer s'il le fallait.
Conclusion mes 2 matériaux pour construire : soit thermibloc soit bloc à bancher + ite. mais comme j'y connais rien et n'ayant pas confiance dans les maçons de chez moi, le plus facile et moins risqué serait le bloc à bancher, vous en pensez quoi?
je vais rajouter un peu plus d'incertitude à l'incertitude:
quand on fait un bardage rapporté sur un mur en béton banché, on utilise généralement des équerres de fixation métallique qui traversent l'isolant et sur lesquelles on fixe les chevrons recevant la vêture.
en général, on place 5 équerres en quinconce pour une hauteur d'étage (2.70m).les chevrons quand à eux sont disposés tous le 60cm pour les parties courantes et sont plus resserrés en rive de façade (angles, acrotères,...), en RDC pour une meilleure résistance aux chocs de corps mou ,...
je te dis pas le nombre d'équerres.
avec les nouvelles règlementations thermiques, on augmente l'épaisseur d'isolant qui oblige le fabricants à augmenter les sections desdites équerres vu que les charges transmises se trouvent de plus en plus éloignées du mur porteur.
le résultat sur l'isolation thermique du mur fini n'est pas négligeable. Le CSTB parlait d'une perte d'efficacité de 15 à 30% (avant RT 2012 y'a des chance que ça ait augmenté).
sont pris en compte: les chevrons, les pattes ,...
si on utilise des cales à rupture de pont thermique à placer derrière les équerres et si on fait hyper méga gaffe lors de la pose de l'isolant,on se trouvera dans les 15%,sinon,c'est comme dans 90% des cas, on aura 30% de perte ou plus.
au final,en partant avec 20cm de fibre de bois tu seras loin du R=5 espéré. (plutôt en dessous de 4)
pour avoir poser de la fibre de bois je peux t'affirmer que même en faisant gaffe, parfois les plaques ne jointent pas correctement (il vaut mieux faire 2 couches croisées).
j'en reviens au reform, avec 16cm extérieur, tu as un vrai R=5 parce qu'à moins de le faire exprès, tu as une isolation sans discontinuité, chaque pièce s'emboîtant l'une dans l'autre.
au final tu te retrouves avec un mur de 30cm (+3 ou 4cm de finition int/ext).
à surface habitable égale c'est d'autant moins de fondations, maçonnerie, charpente,...à débourser.
pour s'approcher du passif, c'est une solution.
à toi d'en tirer les conclusion...si c'était simple, ça se saurait...
My flowers are beautiful.
Salut,Envoyé par OCIV
non je ne l'ai pas envisagé. Surce sujet paille, caisson etc je n'ai aucune idée de ce à quoi cela ressemble, les avantages et inconvénients, ni qui maitrise la mise en oeuvre donc je pars plus sur du basique on va dire à la portée des maçons tout en essayant d'avoir un maximum d'isolation et d'inertie pour avoir une maison confortable été comme hiver (avec un Puit canadien et poele de masse).
Ali,
En fait si c'était plus écolo et sain tant mieux après si ca ne l'est pas tant pis car si je dois faire qqch "d'ecolo" (thermibloc) que les maçons ne maitrisent pas et au final c'est mal fait ou une passoire thermique ou si ca devient complexe sur certains points alors que le mur à bancher + ite bois ou autre est plus à la portée des maçons et pas plus cher alors j'opte pour cette dernière. (pas de chevron je pense plus à du collage peut etre je ne sais pas je lis les livres d'Oliva et un autre sur l'ite).
Après je parlais thermibloc et pas magu car à force de lire les avis ici et ailleurs de tous ces blocs isolants le thermibloc semblait le mieux. seulement ces blocs là, il faut faire attention au raccord soubassement / mur, trouver des solutions pour les encadrements, les VR, etc dont on se pose moins sur bloc bancher + ite car même si c'est monter à l'arrache (en exagérant) avec des défauts, l'ite vient tout recouvrir et on en parle plus. Enfin c'est ce que j'ai pu comprendre...
Est ce que le magu est moins problématique que le thermibloc sur ces contraintes que j'ai citées, offre t-il un cout non supérieur et est ce plus facile à monter (apparemment tu me dis que cela s'emboire donc aucun risque de merder) contrairement au thermibloc. Et en plus ces bloc magu me permettent d'approcher le passif sans problème alors que le bloc bancher + ite de 20 voire 25 max ne me permettent pas d'avoir un Rde 5 ou plus donc tout juste BBC c'est cela?
Au final si je suis ton raisonnement, le magu est un tout en un, facile, fiable et moins couteux que banche+ite du fait de moins de fondations, maçonnerie, charpente,...à débourser, je lis juste?
(je risque de les voir en avril à la foire de Toulouse sur l'habitat).
D'ailleurs vinsurvain si tu nous lis
je ne sais pas si tu trouveras une fibre de bois haute densité de 20cm à cheviller coller.(pas de chevron je pense plus à du collage peut etre je ne sais pas je lis les livres d'Oliva et un autre sur l'ite).
le plus probable, c'est une isolation entre chevrons avec de la laine de bois + des panneaux de fibre de bois haute densité pouvant recevoir un enduit.
regarde cette vidéo pour te faire une idée de "l'emboîtement".Est ce que le magu est moins problématique que le thermibloc sur ces contraintes que j'ai citées, offre t-il un cout non supérieur et est ce plus facile à monter (apparemment tu me dis que cela s'emboire donc aucun risque de merder) contrairement au thermibloc. Et en plus ces bloc magu me permettent d'approcher le passif sans problème alors que le bloc bancher + ite de 20 voire 25 max ne me permettent pas d'avoir un Rde 5 ou plus donc tout juste BBC c'est cela?
avec ce système, la plupart des points singuliers ont une solution efficace.
quoique sur la vidéo, ils auraient pu choisir d'autres coffres VR plus adaptés...
avec le reform,le montage des fenêtres est différent, la pose en tunnel est plus adapté, mais on peut aussi les poser au nu intérieur avec retour d'isolant.
en auto construction, y'a pas photo. en passant par un entrepreneur, faut voir. pas sur qu'il répercute sur la facture le temps gagné sur le chantier ou les 20cm en moins de surface de plancher...Au final si je suis ton raisonnement, le magu est un tout en un, facile, fiable et moins couteux que banche+ite du fait de moins de fondations, maçonnerie, charpente,...à débourser, je lis juste?
surtout si c'est la première fois qu'il pose le produit.
de toute façon, y'a pas de secret, il faut mettre plusieurs entreprises en concurrence avec différents modes de construction.
si tu as la fibre plus écolo, des choses sympa se font en utilisant les ressources locales.
de nombreuses menuiseries commencent à si mettre.
la structure porteuse se fait avec du lamellé croisé de 8cm (comme ici) avec des essence locales. on rajoute ensuite 15 ou 20cm d'isolant par l'extérieur.on a alors un mur correctement isolé d'une 30aine de cm.
les gaines elec sont passées par l'extérieur entre l'isolant et les "murs" pour sortir au niveau des boîtes, rien de plus simple.
autant te dire que le chantier ne traine pas en 8,10 jours, murs et charpente sont montés.
bien entendu,on garde l'inertie du terre plein + un refend lourd.
voilà, j'espère avoir un peu rétabli l'équilibre dans la force
j'avais vu les schémas sur ton fil, mais je dois t'avouer que j'essaie encore d'y comprendre quelque chose...Ali, voici ce que j'ai sur la main pour montrer le principe des flux chez moi
My flowers are beautiful.
-Ok pour les chevrons.
- Et dans le cas de bloc bancher + ite où la fibre de bois est remplacée par du PSE ou équivalent (de 20cm toujours) je me retrouve dans le même cas que si c'était une ite bois (tu me dis un R<4) ou bien les performances seront meilleures (équivalent magu R>5 je crois)?
- magu ou ite PSE cela ne pose pas de problème pour crépir ou trouver des gens qui le font? Et ici on est envahi par les rats et souris ne vont-ils pas manger le polystyrène?
- sur ta video c'est du isotec mais c'est identique au magu en fait? par contre sur ces blocs de la video il y a une fine épaisseur de PSE (contrairement au magu inert ou c'est un plaquage bois qu'on retire après) et cette couche de PSE est pratique pour les saigner mais ca bloque l'inertie finalement (Magu propose aussi ce genre de bloc). Alors qua dans le cas du magu inert reform comme tu n'as au final que le voile béton donc pas de saignée tu dois quand même comment dans le bloc bancher passer tes gaines avant coulage?
- la solution bois je l'écarte pour le moment.
- pour les fenetre en tunnel (donc à la liite entre isolant et voile beton?) ca ne me gêne pas, et magu ont l'air de proposer des coffre VR intéressants.
Je ferai faire un devis à Magu.
Salut les gars,
Je ne peux m’empêcher de glisser mon grain de sel. Dans mon cas, la maison est en stepoc de 20 et l'ITE sera en panneau de fibre de bois de 20 avec un R de 5!!! Le tout sans pont thermique puisque ce système ne nécessite pas d'ossature en plus...
Bon courage pour la suite!
Merci pour ton retour Moux.
Je rajoute à mon post précédents que en équivalent du Magu il y a le global construct qui semble etre préféré au magu sur les différents fils ici.
Par contre je ne suis pas sur que la gamme de bloc GC soit aussi diversifiée que celle de MAGU (exemple : bloc linteau ou VR) ?
un R=5 commercialJe ne peux m’empêcher de glisser mon grain de sel. Dans mon cas, la maison est en stepoc de 20 et l'ITE sera en panneau de fibre de bois de 20 avec un R de 5!!! Le tout sans pont thermique puisque ce système ne nécessite pas d'ossature en plus...
il manque un ATEC du CSTB ou un ACERMI pour vérifier tous ça.
je prend l'exemple du thermibloc vu qu'il en est question un peu plus haut.
pour le 32/11,celui que j'ai utilisé. U=0.26 => R=3.84 ça c'est sur la doc commerciale.
sur l'ATEC, U=0.34 => R=2.94
ça calme non?
alors le hunger-diffutherm de 20cm avec un R>5
ou chaque panneau est truffé de chevilles (ponts thermiques),je me marre!!!
breffle ... c'est loin d'être ce qui me chiffonne le plus...
aucun fabricant de fibre de bois tel que steico,pavatex,... ne proposera de cheviller directement sur un mur un panneau de densité moyenne + un panneau haute densité.
c'est pas autorisé. Bon peut être que je me goure et qu'il s'agit d'un réel progrès qui va élargir le champ de l'isolation fibre de bois.
en tout cas, merci pour le lien, je le garde dans ma produithèque au cas ou.
si le poseur est méticuleux avec un système collé voire collé chevillé uniquement aux niveau des points singuliers, je pense que tu te retrouveras entre les deux.- Et dans le cas de bloc bancher + ite où la fibre de bois est remplacée par du PSE ou équivalent (de 20cm toujours) je me retrouve dans le même cas que si c'était une ite bois (tu me dis un R<4) ou bien les performances seront meilleures (équivalent magu R>5 je crois)?
quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Ils ont autre chose à faire que de bouffer du crépi ou un rail métallique.- magu ou ite PSE cela ne pose pas de problème pour crépir ou trouver des gens qui le font? Et ici on est envahi par les rats et souris ne vont-ils pas manger le polystyrène?
c'est vrai qu'ils se ressemblent tous...mais ce sont pratiquement les mêmes.- sur ta video c'est du isotec mais c'est identique au magu en fait? par contre sur ces blocs de la video il y a une fine épaisseur de PSE (contrairement au magu inert ou c'est un plaquage bois qu'on retire après) et cette couche de PSE est pratique pour les saigner mais ca bloque l'inertie finalement (Magu propose aussi ce genre de bloc). Alors qua dans le cas du magu inert reform comme tu n'as au final que le voile béton donc pas de saignée tu dois quand même comment dans le bloc bancher passer tes gaines avant coulage?
pour les gaines elec,tu les passes dans le bloc et tu fixes les boîtes derrière la planelle intérieure du reform.
par contre tu fais pas comme sur la vidéo où on voit quelques gaines électriques ligaturées sur du ferraillage,
ou prendre l'aplomb d'un mur avec un niveau à bulle, ou...
Dernière modification par aligator427... ; 06/02/2014 à 15h28.
My flowers are beautiful.
Je comprends pas bien ta réflexion sur le produit proposé par Moux.
Ca, on est d'accord, sur n'importe quel produit, ça restera du commercial.un R=5 commercial
Il en existe un européen : http://unger-diffutherm.de/fileadmin...diFRONT-FR.pdf
C'est pas le CSTB qui l'a fait mais le produit n'est de toute façon pas fabriqué en France (société Allemande); il commence à se diffuser en France mais est connu depuis 2 ans.
Pour les chevilles, elles sont en parties en "plastique" pour limiter les ponts thermiques justement et de toute façon ce problème n'est pas spécifique à ce système d'ITE, mais à toutes les ITE qui n'utilisent pas d'ossature (PSE entre autre).
La phrase que j'ai soulignée, je ne l'a comprends pas bien : pourquoi on ne pourrait pas créer un complexe associant ces 2 genres de produit ?
on est d'accord, tout les systèmes chevillés auront les mêmes problèmes d'affaiblissement thermique liés aux chevilles.Pour les chevilles, elles sont en parties en "plastique" pour limiter les ponts thermiques justement et de toute façon ce problème n'est pas spécifique à ce système d'ITE, mais à toutes les ITE qui n'utilisent pas d'ossature (PSE entre autre).
La phrase que j'ai soulignée, je ne l'a comprends pas bien : pourquoi on ne pourrait pas créer un complexe associant ces 2 genres de produit ?
j'ai fait une maison avec des murs MHM.je voulais rajouter de la LDB par l'extérieur.après contact auprès de plusieurs fabricants, tous m'ont fortement déconseillé l'association LDB faible densité + panneau isolant (LDB forte densité) pour support d'enduit l'ensemble chevillé sans ossature secondaire entre laquelle est couramment prise la LDB faible densité.
je ne pouvais mettre que la "forte densité" chevillée ou faible densité entre chevrons + forte densité recouvrant les chevrons.
les choses changent, tant mieux...
P10 de l'agrément Européen on trouve la formule de calcul des ponts thermiques liés au chevilles
avec un Ufabricant=0.19
en fonction des chevilles Ucorrigé=0.21726 ou 0.25652
ça fait un R=4.6 ou R=3.9 au lieu de Rcommercial=5.26
Dernière modification par aligator427... ; 06/02/2014 à 18h29.
My flowers are beautiful.
Le PSE souvent il le colle donc pas de cheville.
ce que j'aime bien sur le global construct c'est que le neopor comme on l'emboite on peut le décaler et faire déborder du bloc pour les tableau fenetre, par contre pour la verticale c'est plus embetant (toujours pour les tableaux). Leur site est mal fourni je trouve, ou bien il ne propose rien pour les VR, etc contrairement au Magu, bref tout reste à étudier pour moi du coup xD
Question autre : le terrain étant en pente mais très légèrement, par conséquent sur l'habitation j'aurai un point haut à ras le sol et le point bas sur une hauteur de 30/40cm. A cela, la plupart de mes canalisations seront sur le point bas côté nord, alors je me demande s'il n'est pas inintéressant qu'au niveau haut au sud (salon, chambre etc) je fasse sur terre plein et la partie basse dans le vide (sdb, wc etc) soit en partie sur vide sanitaire isolé? vous en pensez quoi
Ca c'est clair qu'ils se ressemblent tous, et au final leur performance à épaisseur équivalente, sera sensiblement la même (j''espère).
c'est vrai qu'ils se ressemblent tous...mais ce sont pratiquement les mêmes.
pour les gaines elec,tu les passes dans le bloc et tu fixes les boîtes derrière la planelle intérieure du reform.
par contre tu fais pas comme sur la vidéo où on voit quelques gaines électriques ligaturées sur du ferraillage,
ou prendre l'aplomb d'un mur avec un niveau à bulle, ou...
Le prix reste certainement l'élément qui va les départager (comme souvent d'ailleurs).
Donc sur la video faut pas faire ce qu'ils font quoi
Je me demande si au final ce n'est pas tellement le produit qui pose problème mais sa mise en oeuvre par des maçons qui découvrent...
Bonjour Guyban
pour aller dans le sens de OCIV, voici la maison sur plots + lamellé collé, et la version sur terre-plein isolé sous le hérisson : la maison du Clos (attention la coupe est peu visible car trop claire)
PaillàDonF
OUPS !
maison du Clos : http://nature-construction.com/actua...aison-du-clos/
je ne retrouve pas la description du soubassement. Mais de mémoire, il a monté les murs du soubassement pour faire comme une cuve, qui a été isolée sur le fond et les bords, puis qui a été remplie de galets lavés = très forte inertie.
PaillàDonF
et c'est ici que l'on voit la coupe (faiblement contastée malheureusement)
PaillàDonF
