Maison neuve : l'ITE est-elle incontournable ?

[invitead9e0b5c]

Merci à tous pour la richesse de ce forum!

J'ai aussi un projet de construction. J'ai un a priori négatif sur l'ITE qui serait: "c'est pas solide, ça fait merdique". Même si je fais tout à fait confiance à heraklès & co pour la qualité d'isolation et d'inertie (je veux faire construire dans le gard).

C'est pourquoi je suis très interessé par les blocs RTH (parpaing de 15 coté intérieur, isolant de 7.5 ou 10, puis parpaing de 8 coté extérieur). Ils me laissent le coté « en dur » à l’extérieur, et ça me rassure ! En plus du coup on peut y mettre des volets classiques (2 battants), et ça me dit aussi vu qu’apparemment les coffres de volets roulants font souvent un pont thermique. Un inconvénient est le R un peu faible (il doit être à 3 pour la version isolant de 10). Mais je viens d’avoir un commercial de l’entreprise qui fabrique ce bloc au téléphone, et il m’a dit qu’ils avaient en ce moment à l’étude un bloc toujours avec 10 cm d’isolant, mais de meilleure qualité, ce qui lui donnerait un R de 5. Ca devrait être disponible début 2011. Y aurait il quelqu’un qui aurait déjà mis en œuvre du RTH ? Tu en as déjà fait mettre Héraklès ?

Sinon j’avais regardé aussi le Bisotherm, mais vu que vers nimes il fait chaud, j’ai un peu peur de la faible inertie. Qu’en penses tu did67 (apparemment ta maison est en bisotherm, non ?) ?

Pour ce qui est des thermiblocs, sait on si la couche intérieure de bois-ciment ne bride pas trop l’inertie du béton coulé à l’intérieur ?

Dernière question : pulligny et SK69202 vous avaient des poeles bouilleurs ? Sont-ils reliés à un cumulus électrique ? Le circuit n’est il pas trop compliqué à réaliser ? (je pense aux discussions entre Héraklès et Alligator sur un autre fil à propos des tunnels et circuits d’air : je n’y comprenais rien du tout et ça m’a un peu effrayé)

Merci à vous et bonne journée
-----

[herakles]

Tu en as déjà fait mettre Héraklès ?

Sur une dizaine de maisons,oui..(cf photos ) Mon confrère Gerber(architecte d'origine US ,bioclimaticien) en a fait mettre du côté du Languedoc ..

toujours avec 10 cm d’isolant, mais de meilleure qualité, ce qui lui donnerait un R de 5.

je ne crois pas à un R de 5 , plutôt proche de 4 , avec le Neopor qui va remplacer le PSE et un béton un peu plus allégé avec comme corollaire un petit peu moins d'inertie ..

Si déficit d'inertie il y a , ca se rattrape avec tous ces chaînage en BA qui est toujours à l'intérieur de l' isolant , avec les dalles qui peuvent être en béton plein ou de type "phonique" (i.e. avec dalle de compression béton plus épaisse et entrevous minces en agglo de 8cms d'épaisseur )
Et refends éventuels en agglos pleins et non creux ..lourd mais ca en vaut le coup ...

propos des tunnels et circuits d’air : je n’y comprenais rien du tout et ça m’a un peu effrayé)

Lire le fil "stockage intersaisonnier et tunnels à galets " .. toutes les explications y sont ...

Reste que le Thermibloc est aussi intéressant bien que la paroi interne en fibre de bois/béton bride un peu l'inertie mais le voile de béton de 16 cms a une plus grande capacité thermique que le bloc de 15cms du RTH ..ceci compense cela ..

Différence notable tout de même au niveau de la mise en oeuvre= le RTH se pose à bain de mortier (bientôt à joints roulés dans un proche avenir ) tandis que le thermibloc nécessite le coulage d'un béton soigneusement calibré dans les alvéoles

[invitebc224f0b]

Bonjour,

Dernière question : pulligny et SK69202 vous avaient des poeles bouilleurs ? Sont-ils reliés à un cumulus électrique ? Le circuit n’est il pas trop compliqué à réaliser ?

Mon poele bouilleur n'est pas relié à un cumulus electrique mais au ballon de mon chauffage solaire. En fait, c'est l'appoint du solaire. Pour plus d'infos, voir sur mon site, l'installation est présentée.
A+

[SK69202]

Bonjour.

Dernière question : pulligny et SK69202 vous avaient des poeles bouilleurs ? Sont-ils reliés à un cumulus électrique ? Le circuit n’est il pas trop compliqué à réaliser ?

Mon ECS est fait par chaudière gaz, le chauffage du ballon ECS de la chaudière est théoriquement possible par le poêle en "grand secours" mais je n'ai pas fait d'essai.

@+

[invitebf724878]

Dans ce cas, ne te loupes pas: triple tube pour pouvoir insuffler 500 à 750 m3/h d'air frais dans la maison sans dépasser les 1 à 2 m/s dans chaque tube (pour mémoire , un tube hekatherm c'est 17.4 cm de diam intérieur soit 180m3/h par tube grand maxi ) et sans augmenter les pertes de charge

(...)
3 x 180m3/h = 540 à 600 m3/h suffiront à tempérer agréablement la maison au plus fort des étés dans ta région

Ces dimensions concernent les tuyaux enfouis du puit canadien (plutôt provençal en l'occurrence).
L'arrivée d'air du PC se fera sur un tuyau unique (donc jonction des 3 tuyaux en 1) ou 3 arrivées différentes ?

[herakles]

L'arrivée d'air du PC se fera sur un tuyau unique (donc jonction des 3 tuyaux en 1) ou 3 arrivées différentes ?

Bien entendu = 1 seule entrée d'air en 250~300mm mini vertical ( avec filtre à air puis jonction avec les 3 tubes enfouis à 0.80m les uns des autres (donc tranchée large de 1.80 au moins..)

A l'arrivée , re-jonction vers un tuyau unique de D200mm pour éviter une trop grande vitesse de l'air au débit maximal de 600m3/h ( 4.7 m/s dans un D200, plus lent dans un D225 ou D250) puis redistribution par un caisson répartiteur et gaines correctement dimensionnées

voili voilouuu

[invitebf724878]

Reprenant le fil original de la discussion, je pense avoir opté définitivement pour une ITI en raison des couts démesurés d'une ITE dans mon cas bien précis (je précise avant de prendre dans le nez les remarques sur les économies de gros œuvre etc ).

Cela dit j'ai conscience que je perd l'inertie de mes mes murs pour le rafraichissement estival.
Concernant l'hiver, pas de souci mon chauffage devrai être très performant et peu cher à l'usage.

Alors que mes fondations tentent de sécher suite aux grosses pluies d'hier et aujourd'hui j'épluche les solutions.
La course à l'inertie est donc lancée, le puit canadien est une possibilité en cours d'étude.
Je me penchais sur l'aménagement intérieur il y à quelques minutes et je me demandais si il n'y avait pas possibilité de tirer parti de l'escalier qui fait la jonction Rdc et 1ér étage. Le bâti prévu est en béton, il y à t il une possibilité pour améliorer cet escalier afin d'en optimiser l'inertie.

Idem pour mes murs intérieurs, je vais autant que possible les réaliser en briquette type contre cloison ou au pire si la brique est trop chère en fermacell plutôt que ba13.
Concernant les cloisons intérieures, que dois je favoriser ? briques pleines, coulage béton, agglos ?

Je précise par ailleurs que 2 piliers assez longs mais étroits sépareront la salle à manger du salon ils se prolongent jusqu'au toit et servent de murs porteurs de l'étage. Là encore que faire pour apporter un maximum d'inertie ?

PS plan en 1ére page de ce post.
Merci pour vos conseils.

[herakles]

Et les dalles béton ?
En Suisse , elles sont courantes , dalles pleines de 20cms d'épaisseur....

Au lieu de prendre le système poutrelles/hourdis polystyrène , préférer la dalle type phonique ( la dalle de compression est plus épaisse , couéle sur des entrevous plus minces , en agglo plein de 7 cms ..)Idem pour un refend en béton baché ou en briques de terre crue intérieure
100m2 de dalle phonique= 40 à 45 tonnes sans compter la chape .

voili voilouuu

Pas d'illusions , une bonne inertie (en région PACA) , ca se chiffre en plusieurs dizaines de tonnes ..

Mais faut que les fondations aient été calculées avant et que le problème des ponts thermiques d'about de dalle soit résolu

Bon, Madame sera contente , elle l'aura finalement son plancher chauffant ..

[invitebf724878]

Pas d'illusions , une bonne inertie (en région PACA) , ca se chiffre en plusieurs dizaines de tonnes ..

Mais faut que les fondations aient été calculées avant et que le problème des ponts thermiques d'about de dalle soit résolu

Bon, Madame sera contente , elle l'aura finalement son plancher chauffant ..

Ce n'est pas en PACA mais en Languedoc...enfin niveau climat cela ne change pas grand chose...

Je vais demander à mon maçon ce qu'il en ai et au pire d'étudier les possibilité pour "maxer" l'inertie de la maison, : mes fameux pilliers comment les faire etc.

Madame est très contente pour le plancher chauffant et à vrai dire je suis rassuré aussi. l'option ITE + chauffage d'appoint me faisait peur. Il aurait fallu que je sois accompagné dés le début par quelqu'un convaincu comme toi pour anticiper et ne pas m'intéresser à cette solution au dernier moment "à l'arrache".

Promis je te PM pour t'embaucher pour la conception complète de notre future maison

[invitebf724878]

Je viens d'être relancé par un façadier concernant une ITE - alors que le choix de l'ITI couplée à un PC semblait être acquise.

Ce dernier me propose de faire un effort sur le prix du devis et de le baisser "un peu".
En dehors des considérations purement financière, je me demande en quoi le recours à une ITE à base de laine de roche en panneau 431 (de 14 cm) améliorerait mon confort estival .
D'après tout ce que j'ai pu lire sur ce forum et ailleurs, la laine de roche a un déphasage assez (très) mauvais, comme la laine de verre.
Donc utilisée en ITE je ne vois pas ce que m'apporte des panneaux 431 Rockwool niveau résistance à la chaleur.

[herakles]

la laine de roche a un déphasage assez (très) mauvais, comme la laine de verre.

Vous avez raison de souligner le faible déphasage de ces isolants ..la laine de bois est souvent citée comme un excellent choix pour les MOB et les combles et en ITI , si possible associé à une contrecloison en briques pleines .

Seulement , vous oubliez le MUR porteur !!! .. et son influence suivant sa position par rapport à l'isolant

Mur côté INTERIEUR = sa masse totale apporte ce fameux déphasage , bien suéprieur à celui des meilleurs isolants vantés pour leur déphasage comme la ouate de cellulose ou le panneau de laine de bois dense ..

je me bornerai à citer quelques chiffres traduisant la capacité en wh/m2°C (au m2 donc et non au m3 ) : plus ce matériau peut stocker/restituer de la chaleur , plus le déphasage est important ( influencé aussi par la diffusivité /effusivité du matériau , mais ca c'est une autre paire de manches )

mur de 20cms en béton banché = 130wh/m2/°C
mur de briques 20cms = 40~44 wh/m3/°C
laine de bois semi-dense 20cms = 24 Wh/°C/m2
laine de roche dense 20cms = 9 Wh..
laine de verre, PSE: 4 à 5 ...

Imaginez votre mur au-dehors , la LDV ou la LDR à l'intérieur : vous n'avez que le déphasage de cet isolant , l'inertie du mur est perdue

mettez cet isolant côté Exterieur : c'est le mur qui vous apporte ce déphasage que vous recherchez : plus il est lourd , plus le déphasage est important ..
Mettez le meilleur isolant .ex.: laine de bois dehors , mur dedans = vous additionnez deux déphasages et deux capacités intéressantes :
briques de structure : 40~44 + LDB :24 >total = 68 maximum

Mur de briques pleines, béton banché ou terre crue en 30cms = 180 ~200 Wh + LDR = 9 : cela donne au total : 189 à 209 Wh au m2 de mur composite , déphasage important donné par le mur massif .

Si vous aviez mis le même isolant LDR côté intérieur , vous perdez l'inertie du mur en ne gardant que le faible déphasage accordé par l'isolant intérieur .. et ceci , que le mur soit en briques légères ou en béton massif de 50cms ..

Vous devriez aller en Tunisie voir ces maisons troglotydes ( du côté de Tatouine..) : fraîcheur dedans malgré la chaleur suffocante au dehors , ceci car la terre a eu le temps de se rafraîchir par ventilation nocturne lors des nuits froides , l'inertie jouant son rôle avec ce déphasage de 12 à 16h ..

Si les habitants avaient eu l'idée funeste de tapisser les parois de ces maisons côté intérieur avec de la laine de roche ou de la laine de bois en 20cms , ils auraient dû aller déménager ailleurs tant ils auraient chaud..

[invite4d4c7b95]

Bonjour,
samedi nous avons remis le chauffage par confort vu notre présence dans la maison et le non apport solaire vu la météo.
Vendredi soir= 21,5°c (grâce à un léger apport solaire).
Samedi matin = 19,5°c
Mes amis avaient samedi matin 17°c avec des maisons traditionnelles (années de construction: 1980, 1984, 2003, 2008).
J'aimerai bien savoir quelle aurait la température d'une maison avec ite à un prix raisonnable afin de voir la différence.

Également, ma vmc est montée à un rendement de 65% et nous sommes arrivées avec la vmc + puits canadien à un rendement de 93% par rapport à l'aire extérieur . Ma question est : A quoi cela sert alors d'investir dans une vmcdf haut rendement en sachant qu'elle m'apportera pas un rafraichissement pendant l'été contrairement au puits canadien ? (rem: prix (vmcdf bas rendement + puits canadien)< prix vmcdf haut rendement).Bien sur il faut concevoir un échangeur été et avoir un by pass manuel dans mon cas.

[invitebf724878]

Le devis qui m'est proposé pour mon puit canadien me parait assez élevé, donc je pense me tourner vers le système du tunnel à galet afin d'amener de la fraicheur durant les périodes de chaleur : juillet/aout.

Notre cher Heracles me préconise : "pouvoir insuffler 500 à 750 m3/h d'air frais dans la maison sans dépasser les 1 à 2 m/s dans chaque tube" afin de rafraichir ma maison.

En passant par le système du tunnel à galet:
- quelles dimensions dois je prévoir ?
- 1 ou plusieurs tunnels ?
- le(s) tunnel(s) peut il(s) être mis sous la future terrasse ?
- est-il nécessaire de coupler le tunnel à une vmc double flux ?

Si je pose toutes ces questions c'est que le tunnel me semble nettement plus simple à mettre en œuvre en auto construction (pas de souci de pente, condensat etc), qu'il me parait prendre moins de place en sous sol et que la mise en action de la pelle mécanique me revient peu cher.

[invite4d4c7b95]

Bonjour, pour notre part le puits canadien en auto construction = 600 euros de gaines (de memoires)+ tranchée commun eau

[invitebf724878]

Petit up concernant les questions de mon message 223 concernant le tunnel à gallet.

[invitef8a1567f]

bonjour, j'habite dans le sud (gard) et ici c'est de la ouate de cellulose que nous utilisons en plafond, car garde le chaud l'hiver et le frais l'été, c'est vrai un peu plus coûteux au départ que la laine de verre mais gain en confort et en économie.
Pour les murs, nous avons du ba13+brique de 20.
Nous chauffons qu'avec un foyer fermé, et nous avons fait notre première flambée le 15 octobre le soir pour vous dire. bonne journée

[invite1e4f6dff]

Bravo Héraklès pour vos interventions averties sur l'inertie, l'ITE et l'ITI dans ces dernières pages de cette discussion, rarissime, je dois encore une fois vivement et chaleureusement vous féliciter..... vous nous comblez !
Heureusement que vous êtes là pour éclaicir ces eaux troubles par des solutions technologiques simples, même si pas si simples en évaluation individuellement ensuite ..... C'est de la cuisine raffinée que vous nous servez par vos interventions !

[inviteac48cf0b]

Bonjour Hérakles. Je lis depuis déjà bien longtemps tes conseils avisés et je viens maintenant de m'inscrire. Je pense faire un mur en béton doublé à l'extérieur de laine de bois. En lisant ta réponse, je crois comprendre que tu dis que le béton apporte un déphasage complémentaire à celui de la laine de bois. Est-ce exact ? Je pensais jusqu'à maintenant que le béton m'apportait de l'inertie et la laine de bois du déphasage.
Question supplémentaire, comment pose-t-on de la laine de bois sur du béton banché, j'ai lu ici ou là comment en poser sur une MOB, mais je n'ai rien vu de précis pour une pose sur béton.

[herakles]

je crois comprendre que tu dis que le béton apporte un déphasage complémentaire à celui de la laine de bois. Est-ce exact ?

Tout à fait exact pour qui cherche le "meilleur mur " proche de la perfection

Mais un mur en béton + bottes pailles en ITE n'a pas à rougir non plus
pas plus qu'un mur béton + PSE graphité :

rapporté au m2 de paroi isolée , voici un comparatif des capacités thermiques associées :
béton 20cm= 144 wh/m2/°C
LDB 20cm= 20 ~22 wh/m2/°C
LDR 20cm =7 Wh/m2°C
PSE gris= 3 wh/m2°C..

Béton+PSE gris= 147 Wh/m3°C (avec R de 6.7 pour le PSE)
Béton+LDB = 166 Wh/m2°C ( mais R de 5 à 5.5 pour la LDB)

Quid du coût de la pose de la LDB ? et celui de l'enduit ?

Reste à trouver le compromis idéal entre le coût de l'isolation ,l' inertie globale obtenue , et le R apporté par l'isolant (le lambda de la LDB oscille entre 0.038 et 0.04 , alors que celui du neopor gris est de 0.030 à0.031 )

la ouate de cellulose projetée hulide sur mur en béton + panneaux de fibre de bois à enduire ou nergalto support d'enduit est aussi un compromis intéressant

[inviteac48cf0b]

Merci Herakles. De manière pratique, le déphasage de la laine de bois sera de l'ordre de 13 h si elle a une densité importante, quel est le déphasage apporté par le béton de 20 cm ?

Peux-tu aussi me renvoyer vers un fil qui traite de la manière de poser la laine de bois en ITE sur le béton ?

J'ai encore une question herakles, tu écrivais en septembre dernier "PS : j'oubliais : la SHON n'est pas calculée au nu extérieur d'une ITE mais à mi-épaisseur , ca fait des m2 de moins à déclarer au fisc pour la TLE ..." Mon archi me dit qu'il a le droit de diminuer forfaitairement la SHON de 5% en raison de l'isolation? Veux-tu dire que les 5% s'appliquent sur une SHON calculées à partir d'une mi-épaisseur de l'isolation ? Aurais-tu un texte officiel sur ce point ? Merci par avance, car je suis en finalsiation des plans.

[herakles]

De manière pratique, le déphasage de la laine de bois sera de l'ordre de 13 h si elle a une densité importante, quel est le déphasage apporté par le béton de 20 cm ?

Le déphasage apporté par le béton -associé à une ITE (R=4 à 5 ..ou+ ) , quelle qu'elle soit , il faut le préciser- est au minimum 4 à 6 fois plus important que la LDB prise seule (cas des MOB)
Si la LDB se révèle plus coûteuse à la pose en ITE , n'hésitez pas à recourir à d'autres isolants : ouate de cellulose projetée , panneaux de LDR à enduire, PSE graphité...
Faites un devis pour deux ou trois ITE différentes

En présence d'une paroi lourde (béton ou pisé ) , la LDB associée au béton n'influe que faiblement sur le déphasage global de la paroi béton+isolant, or la LDB influe sur le coût total et sur la performance de la paroi à épaisseur égale , comparée à un PSE ..

la SHON n'est pas calculée au nu extérieur d'une ITE mais à mi-épaisseur

J'ai vu passer un document officiel que je n'ai pas sous la main , votre archi doit le savoir , sinon , renseignez-vous sur la dérogation accordée .

Veux-tu dire que les 5% s'appliquent sur une SHON calculées à partir d'une mi-épaisseur de l'isolation ?

Non , ces 5% cités par l'archi s'appliquent à la SHON habituellement calculée au NU extérieur (isolant et enduit compris) , demandez-lui s'il a les textes officiels .

vers un fil qui traite de la manière de poser la laine de bois en ITE sur le béton ?

Je serais bien en peine de trouver le lien , bien que quelqu'un en aie parlé sur ce forum .
La laine de bois étant peud ense , je ne vois que l'osssature bois vissée au béton , remplissage par panneaux et mise en place de panneaux plus rigides à enduire ou treillis nergalto SE support d'enduit

[thierrymdm]

Imaginez votre mur au-dehors , la LDV ou la LDR à l'intérieur : vous n'avez que le déphasage de cet isolant , l'inertie du mur est perdue

Bonsoir,

Juste une réflexion : que le mur soit dedans ou dehors, le déphasage total de la paroi est le même il me semble non ?

[herakles]

le déphasage total de la paroi est le même il me semble non ?

Heu ...si on reprend l'exemple du béton , matériau très effusif/diffusif , ce dernier, placé à l'extérieur , aura vite fait de relarguer la chaleur accumulée le jour (ensoleillement ou rayonnement diffus de la journée ) la nuit : l'onde repart en sens inverse , par convection avec l'air extérieur (surtout par une belle brise) er par rayonnement vers le ciel , le reste se diluant du côté de la paroi interne du béton /LDB

Et le jour où le soleil tape , les 20cms de béton s'échauffent plus ou moins vite (8h de déphasage entre 10h et 18h ) selon la couleur de l'enduit

le comportement d'une paroi béton+ITI n'est plus le même par rapport à une paroi béton+ ITE question déphasage global.

.Et pendant ce temps , l'isolant intérieur+le placo ou fermacell n'absorbera que le peu de fraîcheur nocturne qui pénètre dans la maison (capacité themrique de 20cms de LDB à l'intérieur = 22Wh/m2/°C...)

La différence pour le confort d'été est qu'il faut disposer d'une bonne épaisseur de LDB côté intérieur :16 à 20cms en ITI , pour pouvoir profiter d'un déphasage suffisament long .

Mais dans le cas d'une ITE, le béton ajoute à la la LDB sa capacité énorme à stocker rapidement les excés de chaleur interne ( activités humaines +ensoleillement à travers les vitres , ouverture des portes ..) ; ce même béton pouvant se refroidir plus rapidement que la LDB lors d'une surventilation nocturne de par son effusicité /diffusivité plus élevées que pour la LDB

Cela a son importance en PACA , Languedoc, Provence , Midi Toulousain , Corse ..pour le confort d'été . et cela marche aussi bien que l'ITE soit en LDB, LDR, PSE, laine de chanvre ou ouate de cellulose .

Pour la période hivernale , avoir une ITE permet surtout de stocker les apports solaires dans les mêmes régions et de lisser les excésd e chaleur d'un poele à bois ou à pellets et de s'affranchir des contraintes des pics de froid tout en gardant le sourire à chaque coupure EDF ..

Dernier argument = à surface habitable égale , je préfère placer les 20cms de LDB (ou tout autre isolant) côté extérieur pour ne pas avoir un surcoût important en volume de matérieaux = fondations , dalles , murs béton en adoptant une ITI qui oblige à repousser les murs vers l'extérieur de 20cms...

[invitea50741c9]

Herakles, merci d'abord pour tous ces arguments bien posés.
Dans mon cas (maison année 90 : moellon de 20cm + 10cm LDV en ITI + brique de 5cm), j'imagine ajouter une ITE de 10 (LDB ?).
Quid de l'inertie ? seule la brique intérieure comptera ? Ou puis je compter sur une partie de la masse de béton "piégée" entre 2 isolants ?

[herakles]

Salut ugodseno,

Si tu n'as pas peur de retrousser tes manches ,
-casser les cloisons pour virer la LDV et gagner de la surface (+6% de surface habitable..) mais quel chantier !
- poser une ITE extérieure en Multipor (lambda 0.045) ou en PSE graphité (lambda très favorable 0.031 avec les Neopor d'un fabricant suisse pas loin du 74 ..)
Inutile de poser de la LDB en ITE , cet isolant noble est plutôt à réserver pour les combles ou les MOB ou en ITI

tu parles de moellons : je suppose que c'est le vocabulaire savoyard qui désigne ainsi les parpaings ou agglos de ciment
Car le moellon correspond - en France - à un gros bloc de pierre plus ou moins équarri et de forme à peu près parallélipidèque

Quid de l'inertie ? seule la brique intérieure comptera ?

la LDV forme coupure entre l'inertie du "moellon" et l'intérieur ..

On peut toujours casser le haut des cloisons pour retirer les panneaux de LDV et le remplacer par des billes d'argile insufflées dans l'espace libéré , sous réserve que ces cloisons soient solidarisées avec les "moellons" par des tirefonds + rondelles larges et de grande longueur formant ancres , disposées tous les mètres dans tous les sens .
Les billes d'argile http://www.maxit.fr/27068 (lambda : ~ 0.11)
rajoutent un peu de masse et un une meillere conductivité que celle de la LDV avec la masse du moellon tout en rajoutant un R non négligeable :

cloison TC +billes d'argile +moellon+PSE graphité de 120mm : R estimé = 5.4
Avec 150mm PSE graphité : R= 6.4 pour l'ensemble du mur
Avec 200mm PSE graphité : R= 7.8

Le pare-vapeur étant enlevé en même temps que la LDV , il devient impératif de veiller à la bonne aération de la maison (vmc hygro ou VMCDF ) , la cloison en TC+ les billes d'argile permettant de réguler l'hygrométrie du mur , et d'éviter de laisser subsister des ponts thermiques trop importants lors de la pose de l'ITE.

Ne pas casser les cloisons: la LDV agissant comme barrière thermique , inutile de placer de la LDB en ITE , autant poser du PSE graphité .

[thierrymdm]

En parlant de pse en ite, qu'en est-il de la perspirance de la paroi ?

[herakles]

Bonne question ...

Tout dépend de la nature du mur, du sol + ou - humide , de la date de la construction......autant de cas multiples à analyser au cas par cas

Vieux mur en pisé , en pierres : éviter le PSE , privilégier des isolants fibreux ou agglomérés de ouate de cellulose , etc n avec bardage ventilé , enduit sur nergalto, panneaux fibres de bois à denduite +lame d'air etc....

Mur sain en agglos de 1990 = ca suppose qu'il y a une coupure de capillarité à la base des fondations et une ceinture de drains autour .. le PSE peut convenir ,d 'autant qu'il n'est pas plaqué à 100% sur le mur = il subsiste souvent entre les plots de colle+chevilles des espaces intesticiels par lesquels la vapeur d'eau peut s'évacuer vers le bas ou le haut vers des petits exutoires sous le rampant du toit .
Et s'agissant d'une construction résente , l'aération est souvent présente : soit naturelle , soit mécanique...

je passe sur d'autres types de murs (béton de mâchefer , torchis, colombages,briques pleines et enduits terre ...) , puisqu'on parle ici de mur en banché ou de blocs agglos ..

la perspirance est une des qualités pour les constituants d'une paroi , mais faut pas trop se focaliser dessus , comme par exemple sur l'inertie de la LDB en ITE associé à du banché de béton déjà assez imperméable à la vapeur d'eau et très inertiel .

[invitea50741c9]

Hello Herakles...

tu parles de moellons : je suppose que c'est le vocabulaire savoyard qui désigne ainsi les parpaings ou agglos de ciment

Ouppsss en effet je me suis pris les pieds dans le tapis. Oui il s'agit bien d'agglo bien sûr.
Comme tu dis, casser la paroi intérieure, c'est un sacré chantier et je ne m'en sens pas le courage, même si ça permettrait de gagner les petits cm nécessaires au canapé de rêve que madame a vu sur un catalogue...
Tant pis pour l'inertie mais c'est pas trop grave, le reste de la maison est plutôt massive : mur de refend, dalle RDC et étage et toute cloison en brique rouge de 5cm. c'est déjà pas mal, non?
Je suis pas trop pour les PSE et autres matériaux synthétiques, je pensais que mon mur étoufferait derrière cette barrière. Mais ta remarque sur la ventilation entre panneau et mur s'applique bien chez moi (gros crépis et belles bosses en lumière rasante...) Et puis ethiquement, le PSE, ça m'emballait pas.
Mais les lambdas sont attractifs c'est sûr. Surtout quand on cumule des épaisseurs d'isolant ext + int, ça transforme les fenêtres en tunnels.
En finition ext, on pensait à un bardage bois. Compatible avec un PSE graphité ?

[herakles]

En finition ext, on pensait à un bardage bois. Compatible avec un PSE graphité ?

Si tu pars sur un bardage bois , le mieux est de mettre de la laine de roche (rockfaçade : 0.041 ) pour ne pas trop cumuler les matériaux combustibles ou traiter plus facilement l'étanchéité à l'air entre le gros crépi/bosses

Mais comme c'est une maison individuelle et non un ERP ou un immeuble de plusieurs niveaux , autant prendre le PSE graphité (0.030) , sous condition expresse de bien traiter les joints entre plaques/crépi en bas /en haut et entre ossature bois qui tient le bardage pour ne pas avoir une circulation d'air affolante entre le mur et l'isolant .

A R égal , 10cm de PSE graphité = 14cms Rockfacade à peu près

ce produit par exemple : http://www.swisspor-gruppe.com/index.php?page=2787

même si ça permettrait de gagner les petits cm nécessaires

15 cms sur 2 ou 3 côtés ... = 2 m2 de gagnés dans le séjour...

[invitea50741c9]

Merci pour le lien, tu commences à me faire douter
Coté tarif, j'ai peur qu'un swisspor soit aussi cher qu'une laine de bois... ça doit etre à cause de "swiss" ça inspire pas l'économie...
Le + dur étant de trouver des artisans susceptibles de poser ça dans les règles de l'art. C'est déjà la misère pour avoir un devis...