Bonjour à tous,
On va bientôt couler la dalle de compression.
Pendant que le maçon monte les murs, j'ai l'intention de faire l'isolation des soubassements.
Mon maçon me propose de faire une cunette puis de poser un drain et de recouvrir de gravier en 20/40 sur 20cm. Faut-il mettre un géotextile sur les graviers?
Le drainage va passer sous le PSE (voir croquis), est ce un problème?
Olivier
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait m'aider sur mon problème....
Olivier
salut,
A mon avis le geotextile est un plus pour la durabilité du drainage donc je dirais oui. Ensuite je vois pas non plus pourquoi le drainage sous le PSE est gênant. Je pense que tu as tout bon , attendons la confirmation des pros ...
Bonjour
Pour ma part,j'ai fait descendre mon isolant jusqu'en bas(sinon pourquoi faire un ite si tu ne vas pas au bout),cunette,deltas ms drain,gravier geotextile ....
Bonjour,
pareil que Dolf
Bonjour à tous et merci pour les réponses.
Ok pour descendre l'isolation jusqu'aux fondations.
Pour le delta-ms, comment le fixer sur du PSE ou TMS?
Les 15cm sous le rail de départ seront visibles. Comment les traiter pour avoir une finition identique aux murs? Plaque knauf outdoor par exemple, comment la fixer?
Olivier
Pour dolf7, j'ai vu les photos. cela avance bien, ça sent l'ITE
Olive 09
google est ton ami ; cherches sur " somdrain RT5" , " knauf therm perrimaxx" :
http://www.n-schilling.com/attachments/pdf/pdf_3401.pdf
etc etc...
pas le temps de dévélopper , suis à la bourre ...
+1 dolf7
DELTA-NP DRAN (cliques sur l'image)
VIS DELTA-TERRAXX
Permet la fixation des nappes à excroissances DELTA dans un isolant thermique rigide pour parois enterrées (XPS par exemple) sans perforer le revêtement d'étanchéité ou d'imperméabilisation.
Pourquoi un rail métallique si l'isolation descend jusqu'au fondations ?
Pour le bas des murs, plinthes en tôle, plinthes en fibrobéton, etc.
Un grand merci Réglis06,
tu viens de répondre à mes interrogations en 1 seul post. Trop fort.
Olive 09
Encore une petite question, je résume:
- Enduit bitumeux sur les parpaings
- Polystyrene HD en 14cm (collage enduit bitumeux)
- Delta-ms fixé avec VIS DELTA-TERRAXX
- Drainage
- Plaque de parement en aluminium pour les 15cm visibles sous le départ ITE.
Question: Comment fixer cette plaque ou plinthes sur du PSE? on peut la coller? si oui, avec quel type de colle?
Olivier
Oui avec de la colle polyuréthane sans solvant.
Parois enterrées : Descriptif des ouvrages
L3 : la paroi est de troisième catégorie ; elle n’assure qu’une fonction de résistance mécanique et ne borde aucun local (en général murs de vide sanitaire et de terre-pleins). Ces parois de troisième catégorie ne nécessitent pas de traitement particulier.
Je te conseille tout de même de réaliser un enduit bitumineux épais d’imperméabilisation.
Et tu remplaces la nappe à excroissances par un enduit fibré, avec un treillis en fibres de verre renforcé, pouvant rester apparent.
PRB Thermolook GF/GM Système (p.16)
PRB TRADICLAIR 190L Fibré
Peut-être plus simple !
encore merci Réglis06,
parexlanko préconise enduit bitumeux + PSE HD + Enduit en 2 couches avec marouflage de la trame renforcée dans la première.
Je me posais la question car j'ai l'impression que tout le monde préconise et mets en oeuvre la membrane type delta-ms donc j'avais quelques doutes sur le système parexlanko.
Une fois marouflée la trame puis la seconde passe enduit, je peux laisser tel quel et finir faire mon drainage?
Olivier
Enduit EHI
EXCLUS : Toute partie de façade enterrée ou située à moins de 15 cm du sol fini.
Mortier MAITE
EXCLUS : Toute partie de façade enterrée ou située à moins de 15 cm du sol fini.
Il faut utiliser un enduit d'imperméabilisation.
merci Réglis
IL colle les plaques de PSE HD avec du Lankoblack pateux puis il maroufle la trame avec du Lankocem 662 puis deuxième passe de 662.
Effectivement on peut pas avec du EHI.
Olivier
Il faudrait lire tous les avis technique et voir les recommandations des fabricants.
PRB mentionne le TRADICLAIR 190L Fibré, par correspondance, je dirais le PARMUREX pour ParexLanko.
Merci Réglis06.
Je vais regarder ça mais les plinthes en aluminium cela nous plait (les gouts et les couleurs !!!).
Olivier
Salut,
je viens d'utiliser ce produit LGX http://building.dow.com/eu/fre/fr/pr...ofmate-lgx.htm pour mon isolation de pied de fondation. (posé ce week end avec l'aide de cheville Spit Iso )
Merci krorica,
Tu as étanchéifié les soubassements (enduit goudronneux) avant de poser le roofmate-lgx?
Tu as posé une membrane (delta-ms par exemple) d'étanchéité sur le roofmate-lgx?
Sur le parement, tu peux faire n'importe quelles finitions?
Olivier
PS: si tu as des photos.
Je suis sur une maison de plain pied, donc le haut de ma fondation est à environ -40cm du sol fini.
J'ai passé sur les longrines (réalisées en bloc béton à bancher) un mortier hydrofuge au balai coco, 2 couches croisées (222 Lanko).
Le LGX je l'ai collé avec du Maité puis 2 jours plus tard je l'ai chevillé avec des Spit Iso.
La semaine prochaine je fixe mon solin de départ (pour le delta MS) dans le LGX avec des chevilles Ficher FU 10x60.
Concernant la finition, je n'ai pas la réponse
Merci Krorica pour toutes ces précisions.
Olivier
Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre aide. Je viens de regarder les drainages de plusieurs constructions et à chaque fois le drain est poser contre les fondations. Pourtant, j'ai fait réaliser une étude de sol et dans le rapport, il y a des préconisations et notamment la suivante:
"Placer les drains souterrains à une distance minimale de 2m de la maison avec la base du drain à un niveau inferieur à celui des fondations selon le DTU 20.1"
"Les eaux de ruissellements seront éloignées via une géomembrane ou terrasse en contrepente de 2%"
J'ai l'impression que personne ne fait ça et mon maitre d'oeuvre met toujours le drain contre le soubassement. Qui croire?
Olivier
Salut,
Personne n'a d'avis sur le drainage?
Olivier
Bonjour Olivier.
Si, si. Je vote pour l'étude de sol.Envoyé par olive 09
Je dirais que pour l'ancien ils préconisent le drain à 2m de l'habitation,
Dans, le neuf contre la fondation....
Et, si il y a une probabilité de fort écoulement venant d'une pente à proximité en plus du drain contre les fondations (pour la pluie) je rajouterais le drain à 2m pour canaliser cette eau (de la pente) et ainsi contourner la maison.
Tout à fait exactEt, si il y a une probabilité de fort écoulement venant d'une pente à proximité en plus du drain contre les fondations (pour la pluie) je rajouterais le drain à 2m pour canaliser cette eau (de la pente) et ainsi contourner la maison.
...comme ici ...le drain est à 2m50 de profondeur , suite au rapport d'étude des sols signalant quelques infiltrations d'eau continues en profondeur , renforcant les drains prévus le long des fondations autour de la construction , pour évacuer les infiltrations d'eau de pluie
ce gros drain alimente d'ailleurs une belle cuve de réserve d'eau pour le potager
Pente du terrain =25% en moyenne ...sans commentaires ..
Bonjour et merci pour vos réponses,
Effectivement j'ai une pente de 6% dans le sens ouest-est.
Donc je place mon drain autour de la maison puis je fais en plus un drain coté ouest. Ce drain supplémentaire est relié au système principale. Le tout alimente une cuve pour arroser mes melons et mon ail....
N'étant pas une flèche en maçonnerie, la cunette est-elle indispensable? et combien de gravier 20/40 mettons-nous au-dessus du drain?
Olivier
PS: Pas de cèpes cette année mais des morilles.... vive l'Ariège
salut
Je t'ai scanné un extrait du précis du bâtiment ; protection des parois enterrées contre les infiltrations d'eau où la tranchée drainante à 2 mètre du bâtiment est traitée. Files-moi ton adresse électronique.
Salut à tous,
Après avoir réglé les questions:
- de maçonnerie
- de charpente
- ITE
- ITE soubassements (merci encore à Régis)
J'attaque la ventilation:
Il me semble que la VMC double flux n'est pas absolument indispensable dans ma région Gersoise (déjà discuter avec Héracklès, et d'autres).
Je ne veux pas de puit canadien.
Voilà à quoi je pensais:
je réalise un réseau d'insufflation en 160 en galvanisé (facile vu la configuration de ma maison) de façon linéaire. Je réalise 2 entrée d'air une au nord pour l'été et une au sud pour l'hiver.
Sur celle du sud, je pourrais y brancher un capteur à air.
Maintenant, il vaut mieux une vmc classique en pensant que la dépression crée sera suffisante pour amener l'air à passer dans le réseau d'insufflation ou alors mettre une VMI?
Bonne ou mauvaise idée?
Olivier
Plutôt une VMI , chaudement recommandée par Oliva entre autres ..et décrite dans les documents Minergieou alors mettre une VMI?
plusieurs avantages = met la maison en légère surpression , ce qui est bon pour le poele et évite les entrées d'air parasites
permet de pousser l'air vers toutes les pièces y compris les pièces humides , l'air sortant par des ouvertures calibrées auto-réglables et hygrovariables
La VMI peut être commandée par une sonde de température dans les capteurs à air avec une vitesse variable ( voir la documentations Twinsolar )
l'air peut être très facilement filtré , les filtres étant rassemblées en un seul facile à surveiller
Inconvénient = en France , on connait pas trop la VMI , les bouches d'extractio VMI sont difficiles à trouver , Dolf en sait quelque chose , le pauvre...
Il a peut être enfin trouvé ?
Un lien vers un vendeur :http://01energiesrenouvelables.unblo...lideal-systeme
Elle est pourtant pertinente pour le confort d'été dans le Gers...
A base de tubes de grès posés en tikelman , ca devrait te rassurer , surtout aveec filtres à air F7 anti-pollens
Dernière modification par herakles ; 19/06/2011 à 11h08.
Bonjour Héracklès,
Je sais pour le puit Canadien mais cela ne m'inquiète pas car mon épouse se plaint de la chaleur lorsqu'il fait plus de 30°C dans la maison. J'ai de la marge.
Mon idée de VMI n'a pas l'air si débile que ça...
Le réseau linéaire en 160, est ce une bonne idée? Je précise qu'il sera en 2 parties, une de 14m l'autre de 20m.
Pour le débit: ma maison fait 350m3 donc je prévois un renouvellement de l'air de 175m3 / h.
Je vais de ce pas, lire la documentation twinsolar.
Olivier
