ITE dans le Gers

[herakles]

- planter des arbres caduc pour faire de l'ombre au sud (mais faudra attendre 15 ans)

Ce que faisaient nos ANCIENS , voir les nombreux mas provençaux dans notre Midi ou les maisons de maraîchers orientées Est-Ouest

Et encore , ils n'avaient pas d'ITI, mais des murs sacrément épais en pierre tendre ou semi-lourde , des fenêtres de taille raisonnable disposées entre l'EST et le SSO , se protégeant des vents de pluie..

Les gens qui achetent ces merveilles bien pensées bioclimatique avec les moyens du bord de l'époque (XVII-XIX° siècle ) ont vite fait de mettre une ITI dedans ( à cause du "cachet" ), agrandissent les ouvertures quelquefois avec des DV , et après ils s'étonnent de ne plus avoir une maison aussi fraîche en été ...

Et pourtant j'ai une inertie importante :

Un bémol : les murs en Thermibloc -ou autre BBCI - ont un tout petit défaut : la diffusivité moyenne de la paroi interne en fibres de bois , épaisse de 4 à 5 cm selon les modèles , avec un lambda de 0.13 : l'inertie du voile de béton est légèrement bridée par cette paroi qui présente un petit R de 0.3 + la petite résistance thermique superfiicelle de 0.17 côté intérieur .

Cela a aussi son petit avantage : grosse inertie , d'accord , mais aussi possibilité de monter un tout petit peu plus vite en T° si besoin avec PDM ou autre moyen de chauffage sans devoir réchauffer le voile de béton

Je suis arrivé à 25°c en pointe les seuls jours (de soleil) de novembre. Et pourtant j'ai une inertie importante :

Avec la même maison ,mais réalisée en murs de pierre + la même ITE , on n'aurait pas eu 25°C mais 22 ou 23, l'effusivité à travers la pierre (ou le béton brut) étant beaucoup plus grande .

Avec la même maison ,mais réalisée en blocs MAGU ou Euromac , on aurait eu 28 à 30°C!! (à cause du R de la paroi de Neopor interne de 55mm :R= 1.7 !!! )
Ce qui explique que certains habitants , même en Allemagne où les étés peuvent être très chauds , ont fini par arracher le voile en PSE intérieur après quelques saisons .
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[invite19c4ba58]

Les gens qui achetent ces merveilles bien pensées bioclimatique avec les moyens du bord de l'époque (XVII-XIX° siècle ) ont vite fait de mettre une ITI dedans ( à cause du "cachet" ), agrandissent les ouvertures quelquefois avec des DV , et après ils s'étonnent de ne plus avoir une maison aussi fraîche en été ...




Un bémol : les murs en Thermibloc -ou autre BBCI - ont un tout petit défaut : la diffusivité moyenne de la paroi interne en fibres de bois , épaisse de 4 à 5 cm selon les modèles , avec un lambda de 0.13 : l'inertie du voile de béton est légèrement bridée par cette paroi qui présente un petit R de 0.3 + la petite résistance thermique superfiicelle de 0.17 côté intérieur .

C'est exactement ce que j'ai fait à l'époque quand j'ai créé et retapé la ferme d'un domaine viticole en 1ère page en haut ici : http://www.lemasdesanges.com/index.php?page=lemas
Heureusement, il y avait 2 gros muriers et des acacias au sud ...


Tu m'as fait sortir et mesurer le bloc qui me reste : il ne fait que 3 cm d'épaisseur ! Mais suffisant pour diminuer un peu l'inertie.

[invite19c4ba58]

Avec les maisons hautement isolées et étanches de maintenant, les vitrages sud chauffent "plus" qu'avant.
Le pdm ne chauffant pas l'air mais les parois, est je trouve le parfait complément d'une maison bioclimatique forte inertie. Ayant connu plusieurs types de chauffage(dont le plancher chauffant), je peux affirmer que le chauffage par rayonnement est absolument irremplaçable question confort.
Des murs plus chauds que l'air... c'est ce qu'il faut !

PS : la piscine vue sur le lien est un trucage photographique, elle n'est pas devant la maison !

[felvic]

des fenêtres de taille raisonnable disposées entre l'EST et le SSO .

Oui et non Philippe...

Je viens de passer vingt ans dans une maison de village: murs de 60, petites ouvertures, etc...

Effectivement les murs ont de l'inertie. Quand la chaleur arrive, la température intérieure monte lentement mais une fois qu'elle est installée c'est parti pour des mois.
Pareil en hiver, la sensation de paroi froide est terrible et on se caillait grave quand il faisait très froid.

Bon en même temps, il n'y avait pas d'ITE.

Mais dire que ces maisons étaient bien conçues. Les petites ouvertures c'était pour le soleil mais surtout parce que les impôts étaient calculés uniquement sur la taille des fenêtres ( à la louche d'ailleurs). Pareil pour les pierres, il les utilisaient parce que elles étaient à proximité et à profusion et que le cout des matériaux était prohibitif.

C'était exactement le contraire d'aujourd'hui, la main d'oeuvre ne coutait presque rien (il n'était pas rare de voir 15 bonshommes sur un chantier) alors que les matériaux étaient chers.

D'ailleurs ils bâtissaient souvent un étage, puis dès que le propriétaire avait assez d'argent ils surélevaient la maison en démontant et remontant le toit.

Imaginons ça aujourd'hui...

[herakles]

J'ai cité uniquement les mas isolés , les maisons de maraîchers , certaines fermes dauphinoises ; les bâtisseurs avaient le champ libre pour orienter leur maison..

et non les maisons de village où l'architecture s'adaptait aussi bien au climat qu'à des impératifs de défense ou d'adpatation au relief ..Cordes , Castelnau de montmiral , les bastides fortifiées ou les villages le long des routes commerciales...

Quant à la taille des fenêtres et l'impôt , c'est tout a fait exact et cela explique en partie les fenêtres style Henri IV , coupées en 4 , car le percepteur ne taxait que les grands vitrages et non 4 petites ...
Pas le même percepteur en Hollande ou au Portugal : quelles belles façades largement vitrées le long des rues

Tu m'as fait sortir et mesurer le bloc qui me reste : il ne fait que 3 cm d'épaisseur

Tant mieux , avec ce très beau temps
Mais tu as raison , j'ai confondu avec l'Isotex (4.5cm ) et en plus j'ai un bloc Thermibloc (3.2cm )

[aligator427...]

Avec les maisons hautement isolées et étanches de maintenant, les vitrages sud chauffent "plus" qu'avant.
Le pdm ne chauffant pas l'air mais les parois, est je trouve le parfait complément d'une maison bioclimatique forte inertie. Ayant connu plusieurs types de chauffage(dont le plancher chauffant), je peux affirmer que le chauffage par rayonnement est absolument irremplaçable question confort.
Des murs plus chauds que l'air... c'est ce qu'il faut !

ça dépend...des personnes...pour ce type de construction,je préfère un un chauffage réactif tamponné par l'inertie de l'habitation.
et vu que le bois,je commence à en avoir un sadoul,je risque de partir sur du pellet.

[felvic]

Suis un peu d'accord avec Ali...

Pour l'inertie, il faut bien voir des cas differents.

Ali et Heracles ont des maisons à étage, compactes avec une hauteur de murs conséquente mais un linéaire faible.

Dans mon cas, la maison est étalée et le linéaire de murs important.
On peut diviser la maison en deux parties:
- une partie jour avec des murs pleins, des apports solaires et pas mal d'inertie.
- une partie nuit avec quasiment aucun apport solaire (deux fenetres à l'ouest avec masque des arbres et deux fenetres au nord) et moins d'inertie.

Et c'est peut-être pas plus mal car ça va me permettre de moduler le chauffage en fonction de l'occupation des pièces. Il est plus facile de faire monter de quelques degrés que l'inverse.
De même en été, en veillant à bien laisser la partie nuit fermée, la chaleur aura moins d'impact.

Un exemple: Du fait du manque d'inertie la chambre d'un de mes fils est à 17°. Il suffira d'un petit coup de radiateur quand il rentre vers 18h et elle sera à 20° en un rien de temps. Il va se coucher, il règle le radiateur sur 16°.

La partie jour elle, profitera de températures plus lissées...

[invitefff4cb65]

Re.

Je suis un peu sur la position de felvic. J'ai peur qu'avec trop d'inertie nous subissions les murs en toute saison.

La maison sera avec un ss+un rdc+un étage. surface au sol: environ 110 m². Les dalles intermédiaires seront assez épaisses (je n'ai plus les chiffres en tête) et il y aura deux murs de refend au milieu du rdc sur les deux tiers de la longueur. Je me dis que ça peut être suffisant...

Un bémol : les murs en Thermibloc -ou autre BBCI - ont un tout petit défaut : la diffusivité moyenne de la paroi interne en fibres de bois , épaisse de 4 à 5 cm selon les modèles , avec un lambda de 0.13 : l'inertie du voile de béton est légèrement bridée par cette paroi qui présente un petit R de 0.3 + la petite résistance thermique superfiicelle de 0.17 côté intérieur .

Cela a aussi son petit avantage : grosse inertie , d'accord , mais aussi possibilité de monter un tout petit peu plus vite en T° si besoin avec PDM ou autre moyen de chauffage sans devoir réchauffer le voile de béton

C'est ça. Une grosse inertie est difficile à faire varier, dans un sens ou dans l'autre. Une inertie moyenne est plus souple d'utilisation, non?

Le pdm ne chauffant pas l'air mais les parois, est je trouve le parfait complément d'une maison bioclimatique forte inertie. Ayant connu plusieurs types de chauffage(dont le plancher chauffant), je peux affirmer que le chauffage par rayonnement est absolument irremplaçable question confort.
Des murs plus chauds que l'air... c'est ce qu'il faut !

Je ne pige pas "ne chauffant pas l'air mais les parois". La chaleur sort par où?
Là aussi, j'ai peur qu'un poêle de masse continue de chauffer alors que c'est inutile (à priori, j'aurai besoin de 5 kwh à tout casser... ). Si l'air est chaud, il va chauffer les parois, non?

Je comprends le principe d'avoir des parois chaudes pour le confort. Si je mets 20 cm de plâtre, ça marche?


PS: avec l'Isolabloc, par où s'échappe l'humidité qui traverse le BB via les ponts? Il y a certes des alvéoles d'air mais ensuite?

[herakles]

J'ai peur qu'avec trop d'inertie nous subissions les murs en toute saison.

La paroi en fibre-ciment des blocs à bancher (thermi***, isola***, isot** etc...) bride déjà légèrement l'inertie : le voile béton restant entre 19° et 24°C selon les saisons, au pire 25°C - au plus froid de l'hiver ou au plus chaud de l'été -même après une absence , reste un réservoir de calories ou de frigories , mieux même , la paroi de fibre-ciment + l'enduit plâtre permet de moduler plus rapidement la température de l'air de façon à atteindre la T° dite de confort : T° paroi+T° air/2 = T° de confort pour l'homme

Exemple en hiver : la paroi est encore à 19°C , un petit coup de chauffage pour porter l'air de 19°C à 22°C et la T° de confort est alors 19+22/2= 20.5°C.
En été , tant qu'on ventile la nuit pour évacuer ce qui est entré comme apports de chaleur dans la journée précédente , les murs vont redevenir relativement frais pour lisser ensuite les T° de l'air intérieur dans la journée suivante et la maison reste agréable à vivre quand il fait 36°C dehors...

Un petit coup de clim si vous voulez vraiment ajuster au demi-degré près... ou un simple ventilateur .

Une grosse inertie est difficile à faire varier, dans un sens ou dans l'autre

De tels murs ne montent que très lentement en Température et inversement sont longs à redescendre , mais l'amplitude de T° est tellement réduite qu'on ne snet pas vraiment d'inconfort , cela varie de 3 à 4°C sur une année ..
tenir compte du confort ressenti qui dépend la moyenne de la T° entre l'air et celle d es parois

Je me dis que ça peut être suffisant...

Ce sera suffisant en effet tant qu'on ne met pas partout des faux-plafonds ou des contre-cloisons légères isolant un peu plus chaque pièce .

L'idéal étant qu'au moins chaquee pièce principale soit au contact d'une large surface de mur inertiel ou d'un plafond lourd , même dans une chambre...

Je ne pige pas "ne chauffant pas l'air mais les parois". La chaleur sort par où?

ce qu'a voulu dire 20/20 est qu'un PDM rayonne plus qu'il ne chauffe l'air par convection comme un poele brûlant : ce rayonnement porte loin vers les murs sous forme d'infrarouge lointains ces murs absorbent ce rayonnement et montent légèrement en température .
L'air aussi est légèrement chauffé tant par le PDM (parois entre 40° à 70°c ) que par les murs dont la surface en face du PDM est montée de un à 2 degrés de plus que l'air .

Si je mets 20 cm de plâtre, ça marche?

le plâtre a une moins bonne capacité thermique que celle du béton par exemple (220 contre 650 Wh/m3/°C ) et une moins bonne effusisvité/diffusivité thermique : quel intéret de mettre 20cm. ?

avec l'Isolabloc, par où s'échappe l'humidité qui traverse le BB via les ponts? Il y a certes des alvéoles d'air mais ensuite?

par la fine lame d'air qui subsiste entre le PSE et le bloc , cette humidité migre tout doucement tant vers le haut et sur les côtés que par les fines fentes entre les blocs de PSE , vers l'enduit qui reste légèrement respirant .

D'autre part , dès que l'atmosphère s'assèche trop à l'intérieur , la migration d'humidité s'inverse alors dans l'autre sens , en restituant un peu de vapeur d'eau vers l'intéreur , de manière assez similaire à l'action des murs de pisé des anciennes maisons .

Nota : Les BCI (magu , euromac..etc..) sont un peu trop imperméables à la vapeur d'eau , le voile béton étant étanche d'un seul tenant sans ponts , d'où le recours à une VMC finement régulée pour ne pas trop assécher l'atmosphère intérieure ..

à priori, j'aurai besoin de 5 kwh à tout casser...

C'est précisement pour cela que de petits poeles de masse ont été étudiés pour les maisons BBC, tels que ceux -ci : http://www.poele.com/les-petits-poeles-de-masse_12.php

leur puissance moyenne va de 1 à 3 kW sur 24heures après une flambée de 2 heures .

Et c'est peut-être pas plus mal car ça va me permettre de moduler le chauffage en fonction de l'occupation des pièces

Ok pour une construction dans les Ardennes , mais à Montpellier ?? quid du confort d'été.. ?? une clim par chambre ??

[invite19c4ba58]

Je suis un peu sur la position de felvic. J'ai peur qu'avec trop d'inertie nous subissions les murs en toute saison.

Je pense que ton raisonnement est faux à la base (sauf en cas de longue absence) : pourquoi veux-tu "subir" les murs de ta maison puisque au contraire ils ne vont pratiquement pas changer de température toute l'année ? Faut pas oublier que nous ne sommes plus au temps des maisons en briques de 50 cm d'épaisseur... sans aucune isolation !!!

...
Par la fine lame d'air qui subsiste entre le PSE et le bloc , cette humidité migre tout doucement tant vers le haut et sur les côtés que par les fines fentes entre les blocs de PSE , vers l'enduit qui reste légèrement respirant .

D'autre part , dès que l'atmosphère s'assèche trop à l'intérieur , la migration d'humidité s'inverse alors dans l'autre sens , en restituant un peu de vapeur d'eau vers l'intéreur , de manière assez similaire à l'action des murs de pisé des anciennes maisons .

Nota : Les BCI (magu , euromac..etc..) sont un peu trop imperméables à la vapeur d'eau , le voile béton étant étanche d'un seul tenant sans ponts , d'où le recours à une VMC finement régulée pour ne pas trop assécher l'atmosphère intérieure ..

Faut pas oublier que le thermibloc, contrairement aux autres cités ici possède 3 parois de fibres/ciment au lieu de 2 (cela justifie-t-il le prix ?). Et c'est un gros plus :
- pas de pse sous enduit mais paroi solide en fibre.
- paroi fibre "traversante" de part en part pour l'évacuation de l'humidité .
Quant au magu, si c'est du pse à l'intérieur, je l'élimine d'entrée à cause des risques mortels en cas d'incendie. Avant le manque d'inertie et les caractéristiques hygro.

[palus06]

Ayant connu plusieurs types de chauffage(dont le plancher chauffant), je peux affirmer que le chauffage par rayonnement est absolument irremplaçable question confort.

je croyais que le plancher chauffant c'était plus de rayonnement que de convection...

[invite19c4ba58]

Oui un plancher rayonne mais il est difficile de le réguler à cause de l'inertie qu'il possède. Si tu as des apports solaires il fait trop chaud.
Quand le temps était doux/humide, j'avais froid (à cause de la sonde extérieure) : sensation de paroi froide des grands vitrages et plancher ne chauffant pas assez.

[vincentimetre]

D'accord avec Vinsurvain, une inertie subie serait une inertie non maitrisée, alors qu'une ITE permet cette maitrise il me semble.

[herakles]

D'accord avec Vinsurvain, une inertie subie serait une inertie non maitrisée, alors qu'une ITE permet cette maitrise il me semble.

Euh , peux-tu dévélopper ???

je crains de ne pas saisir ce que tu as compris sur la relation inertie-ITE...

[vincentimetre]

Pour moi le schéma c'est en gros :

source énergétique apportant une t° de consigne -> inertie stockant les calories correspondantes et les redistribuant selon les variations d'intensité de la source énergétique -> ITE évitant la fuite de ces calories vers l'extérieur (d'ou "maitrise" de l'inertie)
Ca passe par la maitrise des apports énergétique aussi (autant que possible selon les sources)

[invitefff4cb65]

Bonjour Herakles.

Pour les 20 cm de plâtre, c'était une boutade. Et la dernière citation n'est pas de moi.

Je rebondis sur tes remarques.

Si le béton/bois bride l'inertie (je pensais que c'était suffisamment dense pour que non), alors il n'y a plus d'intérêt pour ces blocs...

Un faux-plafond bride vraiment l'inertie? Ce n'est qu'une planche avec rien dedans (excepté le conduits), j'imagine que l'air circule facilement de la pièce dans le FP. Chaque pièce sera en contact avec un plancher et/ou un plafond lourd. Plus les deux murs du rdc.

La clim, hors de question. On prévoira la possibilité d'ajouter un puits au cas où.

Pour l'humidité, je n'ai toujours pas compris par où elle s'évacue. "cette humidité migre tout doucement tant vers le haut et sur les côtés", et arrivé en haut? C'est étanche, donc à part traverser le PSE et l'enduit, je ne vois pas...

Tes poêles de masse... ils sont moches! Faudra en trouver un autre sinon pas question... Et j'ai vraiment peur qu'il surchauffe la maison.

Je vais creuser d'autres solutions au cas où... (enlever le PSE intérieur au sud?)

[herakles]

Si le béton/bois bride l'inertie (je pensais que c'était suffisamment dense pour que non), alors il n'y a plus d'intérêt pour ces blocs...

J'ai dit = bride "légèrement " l'inertie et c'est à la fois un avantage et un inconvénient :
avantage : permet d'ajuster un peu plus rapidement la température d'une pièce si besoin sans "subir" la forte inertie du poele
le coefficient de conductivité de la paroi fibre ciment est de 3.2 W/m2/K , celui de la paroi interne d'un BCI (Magu ou autre ) n'est que de 0.64 : ca revient à dire que cette dernirère paroi de PSE bride 5 fois plus les échanges entre le voile de béton et l'air ambiant intérieur au détriment du confort d'été ou de l'utilisation d'un poele un tant peu trop puissant .

Inconvénient relatif somme toute, avec le BCIBB : la paroi de fibre bois-ciment freine légèrement les échanges par rapport à une vraie paroi béton , été comme hiver , réduisant les possibilités de stockage plus rapide de chaleur ou de fraîcheur .

Toutefois , je reconnais que l'isolabloc a une paroi plus dense que celle des autres blocs .

Un faux-plafond bride vraiment l'inertie? Ce n'est qu'une planche avec rien dedans (excepté le conduits), j'imagine que l'air circule facilement de la pièce dans le FP

oui , s'il est posé jointif aux murs , empêchant l'air de passer de la pièce vers le faux plafond , sauf s'il est "ouvert " comme chez Alligator ou s'il comporte des plaques esthétiques et perforées laissant passer l'air dans un sens comme dans l'autre ...
Si c'est un faux-plafond classique , lisse ,étanche , il crée une couche d'air relativement immobile au-dessus , formant une couche isolante coupant l'inertie de la dalle au-dessus .

C'est étanche, donc à part traverser le PSE et l'enduit, je ne vois pas...

ne te casses pas trop la tête , d'un côté , tu as une VMCDF très (trop peut-être) efficace pour extraire l'humidité , et de l'autre , le peu de vapteur migre tout doucement , un enduit n'étant pas étanche à 100% à la vapeur d'eau , les joints entre les plaques de PSE ne sont pas toujours très jointifs , sauf si les artisans sont maniaques .

Tes poêles de masse... ils sont moches

Tout est affaire de goût
Moches peut-être mais diablement efficaces et performants sur le plan de la combustion du bois aux meilleures conditions avec un minimum de cendres . et on disose d'un four pour les tartes et pizzas , une fois le feu éteint ..

Libre à toi de mettre un beau poele (STÜV 30in par exemple ) mais gaffe à leur grosse puissance > 6 à 10kW en cas de belle flambée à moins de fermer légèrement l'admission d'air et dans ce cas , la combustion de bois n'est pas optimale ( cf feu continu ) avec risque d'encrassement du conduit de fumée ...
Si la maison a une très forte inertie sans bridage et sans faux-plafond , peu ou pas de risque de surchauffe avec ce type de poele .

Je vais creuser d'autres solutions au cas où... (enlever le PSE intérieur au sud?)

tu penses aux blocs BCI dont on enlèverait le PSE intérieur ?
IL FAUT ENLEVER le PSE autour de toutes les pièces de vie (séjour , cuisine , etc ) par contre on peut le laisser dans la SDB et les chambres ( sauf si elles sont trop vitrées ) .
Ceci à cause des grands vitrages des pièces de vie.... l'important est d'avoir une aussi grande surface d'échange béton/ambiance intérieure s'ajoutant à la surface des refends intérieurs éventuels ...
Quid du coût supplémentaire pour arracher le PSE et faire le ragréage du béton ?

[invitefff4cb65]

Libre à toi de mettre un beau poele (STÜV 30in par exemple ) mais gaffe à leur grosse puissance > 6 à 10kW en cas de belle flambée à moins de fermer légèrement l'admission d'air et dans ce cas , la combustion de bois n'est pas optimale ( cf feu continu ) avec risque d'encrassement du conduit de fumée ...
Si la maison a une très forte inertie sans bridage et sans faux-plafond , peu ou pas de risque de surchauffe avec ce type de poele .

Tu me rassures. les poêles de masse sont trop massifs pour nous (même ceux à faible puissance). Il va de soi que le poêle n'aura pas une puissance élevée.

tu penses aux blocs BCI dont on enlèverait le PSE intérieur ?
IL FAUT ENLEVER le PSE autour de toutes les pièces de vie (séjour , cuisine , etc ) par contre on peut le laisser dans la SDB et les chambres ( sauf si elles sont trop vitrées ) .
Ceci à cause des grands vitrages des pièces de vie.... l'important est d'avoir une aussi grande surface d'échange béton/ambiance intérieure s'ajoutant à la surface des refends intérieurs éventuels ...
Quid du coût supplémentaire pour arracher le PSE et faire le ragréage du béton ?

C'est bien ce qu'il me semblait. C'est de toute façon illogique de poser de tels blocs pour en enlever la moitié (excepté que ça se pose très facilement).

Bon, on va trouer les faux-plafonds.

[herakles]

Bon, on va trouer les faux-plafonds.

Quid des poussières et autres joyeusetés qui vont peu à peu envahir ces faux-plafonds ?

Sauf dans le cas de plafonds avec plaques microperforées ( excellent pour l'acoustique et pour déguster du Mozart ) laissant passer l'air sur toute la surface

[invitefff4cb65]

Je ne vais pas m'en sortir...

[invite66a5071e]

Tu me rassures. les poêles de masse sont trop massifs pour nous (même ceux à faible puissance). Il va de soi que le poêle n'aura pas une puissance élevée.

Bonjour,

Attention de ne pas juste regarder des chiffres. Entre un poêle/cheminée et un PDM : ce n'est pas la même chaleur.

Un PDM continue a émettre de la chaleur longtemps après que le feu soit éteint. C'est essentiellement de la chaleur irradiante. Gros PDM ne signifie pas forcément grosse puissance irradiée (cela dépend de plein de paramètres (taille, surface du PDM, poids, composition, ....)).

Un poêle/cheminée va surtout faire de la chaleur par convection (déplacement des masses d'air). Dès que le feu s'éteint, tu subis une baisse de température ressenti (différence immédiate de plusieurs degrés).

Bref ce n'est pas la même chaleur qui est fourni. Tu ne ressens pas la même chose entre ces 2 types de feu.

Le monde des PDM est très vaste : il n'y a pas que Tulikiwi ou Nunni mais une floppée d'artisans qui te proposent des PDM en kit (Alsamasse de (Vincent Pirard), ORTNER (tubes de béton à assembler), etc...). Avec certains de ces kits, tu choisis toi-même ton décor (faience, enduit chaux ou terre, ...) ou mieux tu fais "concevoir" ton propre PDM (la forme) par l'artisan (bon ce n'est pas le même prix non plus).

Michel

[SK69202]

Un poêle/cheminée va surtout faire de la chaleur par convection (déplacement des masses d'air). Dès que le feu s'éteint, tu subis une baisse de température ressenti (différence immédiate de plusieurs degrés).

Dans une maison dotée d'une certaine inertie ce n'est pas vrai, à l'extinction du poêle, les murs commencent à se refroidir ce qui adoucit fortement la chute de température. C'est d'ailleurs la ventilation qui fait chuter la température, par le renouvellement d'air.
Chez moi, forte inertie, il y a plusieurs heures entre l'arrêt du chauffage et la stabilisation de la température au niveau de celle des murs.
L'amplitude thermique quotidienne est de 3 ° environ, je balance pourtant + ou - 10kw pendant quelques heures (2 à 8 heures de flambées).

@+

[herakles]

Dans une maison dotée d'une certaine inertie ce n'est pas vrai, à l'extinction du poêle, les murs commencent à se refroidir ce qui adoucit fortement la chute de température. C'est d'ailleurs la ventilation qui fait chuter la température, par le renouvellement d'air.
Chez moi, forte inertie, il y a plusieurs heures entre l'arrêt du chauffage et la stabilisation de la température au niveau de celle des murs.
L'amplitude thermique quotidienne est de 3 ° environ, je balance pourtant + ou - 10kw pendant quelques heures (2 à 8 heures de flambées).

@+

+1 avec SK69202

A condition , cela va de soi , que les parois inertielles - autour de la pièce - ne soient pas recouverts d'un isolant genre placo+lame d'air, de liège ,de vynil épais avec fine couche de PSE ,enduit léger épais , tissu tendu sur molleton , etc.. et pas de faux-plafond au-dessus de la pièce fixé à un plancher lourd créant une couche d'air immobile et stratifiée , etc....pour ne pas brider leur capacité d'absorber le rayonnement autant que les calories de l'air chaud et la restitution d'une chaleur douce vers la pièce une fois le poele éteint .

[invite41e75aaa]

Quid des poussières et autres joyeusetés qui vont peu à peu envahir ces faux-plafonds ?

Sauf dans le cas de plafonds avec plaques microperforées ( excellent pour l'acoustique et pour déguster du Mozart ) laissant passer l'air sur toute la surface

Bonjour Heracles,

J'avais aussi l'intention de trouer le plafond en y plaçant des bouches d'aération (2 ou 3 pour le salon de 45m2)
Mais tes plaques microperforées m'interpelle... as tu un lien stp? (et si en plus c'est mieux pour l'acoustique!! je fonce).
En espérant pouvoir les trouver rapidement, le plaquiste vient la semaine prochaine!
Merci

[herakles]

ces plaques microperforées sont utilisées dans les bureaux et halls à forte circulation ; pas sûr que ca plaise à ta famille de se trouver sous un plafod "industriel " aussi beau soit-il.. faut aimer le look ..
http://www.armstrong.fr/project-gall...fr#index=2&n=0
http://www.armstrong.fr/commclgeu/fr...operfor%C3%A9+

Pose avec rails invisible = joints tous les 50x50,60x60 etc.. et c'est plus cher que le simple placo classique à enduire .


Ali a opté pour un faux-plafond qui s'arrête à 15 ou 20cm du mur : de cette façon , l'air circule librement grâce à la poussée d'une VMI solaire
Juste un problème de poussière à résoudre..

Mais ce n'est pas deux-trois grilles qui vont résoudre le problème du manque d'inertie , il faudrait assurer le passage libre de beaucoup d'air de convection pour compenser l'absence de rayonnement de la paroi inertielle et avoir recours à un petit ventilo très silencieux pour brasser doucement l'air entre plancher et faux-plafond .
.
Le vrai faux-plafond qui convienne le mieux est une grille à clins bois posé à claire-voie , ou en métal perforé ou une résille esthétique comme on peut en voir dans les beaux magasins en ville .

Inutile de se prendre la tête : si on veut vraiment profiter de l'inertie d'un plancher lourd au-dessus de la tête : pas de faux-plafond our ne pas freiner ou déphaser les échanges thermiques .

[herakles]

Exemple de look de faux-plafond dans une maison ...

Avec grille d'insufflation (chauffage par air pulsé à basse température ) .

[invite41e75aaa]

Merci Heracles
Effectivement, au niveau look, c'est pas la joie!! pas sûr que ça plaise à madame!!! (ni à moi d'ailleurs).
Au pire, je ferai comme Ali, avec des lumières indirectes...

[vincentimetre]

+1 avec SK69202

A condition , cela va de soi , que les parois inertielles - autour de la pièce - ne soient pas recouverts d'un isolant genre placo+lame d'air, de liège ,de vynil épais avec fine couche de PSE ,enduit léger épais , tissu tendu sur molleton , etc.. et pas de faux-plafond au-dessus de la pièce fixé à un plancher lourd créant une couche d'air immobile et stratifiée , etc....pour ne pas brider leur capacité d'absorber le rayonnement autant que les calories de l'air chaud et la restitution d'une chaleur douce vers la pièce une fois le poele éteint .

Qu'est ce que tu appelle enduit léger épais ?

[herakles]

enduit fibreux , chaux-chanvre , mortier avec billes de PSE , etc...dont l'épaisseur permet de rattraper des murs pas droits ..
un exemple : isolteco http://www.edilteco.it/cgi-bin/alleg...illet_2009.pdf

bref , ce qui est à éviter pour ne pas rompre l'effusivité-diffusivité de la paroi inertielle et gêner les échanges thermiques qui doivent se faire rapidement en cas de surchauffe par des apports soudains : soleil, poele ...ou profiter efficacement de la suventilation nocturne en été pour faire provision de fraîcheur dans les murs.

[vincentimetre]

Ok.
J'ai opté pour un enduit de chez Lanko (Parmurex) à défaut de pouvoir mettre du plâtre, donc pas concerné.