ITE dans le Gers

[invitefff4cb65]

@ofmika: merci pour les liens. Mais rien à faire, quelque soit la marque un poêle de masse reste un gros pavé droit imposant, ce qui ne me convient pas du tout... Pour ce qui est de la température ressentie, la DF va contribuer à uniformiser l'air ambiant.

@herakles: j'ai regardé hier les plafonds micro-perforés, et je confirme que ce n'est pas très joli... Je vais supprimer le faux-plafond dans la sam et la cuisine (sauf éventuellement pour la partie hotte). Le reste du rdc (une chambre et l'entrée) sera en contact avec un mur lourd. Reste l'étage, à creuser.

Et je me demande toujours si j'aurai assez d'inertie avec les dalles et les refends...
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[herakles]

Pour ce qui est de la température ressentie, la DF va contribuer à uniformiser l'air ambiant.

Non , on ne peut pas vraiment dire cela ; je te reprends :

1-la DF contribue à homogénéiser la température de l'air en tous points de la maison - uniquement dans les maisons bien isolées BBC avec une enveloope isolante équilibrée et des DV performants , là nous sommes ok ..

2- la température ressentie EST la température qui résulte de la moyenne des températures des parois et de la température de l'air .


Même si la DF souffle un air de 21°C partout , il suffit qu'il y ait une paroi froide pour abaisser la température ressentie , comme quand on est en face d'une grande baie vitrée sans volet roulant à la nuit tombée par 0°C dehors : la face interne du vitrage est alors entre 15 et 17°C , et la température ressentie paraît fraîche avec de l'air à 22 ou 23°C .

D'où l'intérêt des murs inertiels voisins qui se seront réchauffés de 1 à 2°C dans la journée (soleil, poele ) dont le rayonnement positif contrebalance le rayonnement négatif de ces grandes baies vitrées à la nuit tombée .

Pas la même chose avec du placo +ITI : leur température varie presqu' aussi vite que celle de l'air ...

Et je me demande toujours si j'aurai assez d'inertie avec les dalles et les refends

oui , ne t'inquiètes pas , le top étant aussi de conserver celle des murs extérieurs ..

[invitefff4cb65]

Non , on ne peut pas vraiment dire cela ; je te reprends :

1-la DF contribue à homogénéiser la température de l'air en tous points de la maison - uniquement dans les maisons bien isolées BBC avec une enveloope isolante équilibrée et des DV performants , là nous sommes ok ..

Ben c'est ce que j'ai dit.

2- la température ressentie EST la température qui résulte de la moyenne des températures des parois et de la température de l'air .

Même si la DF souffle un air de 21°C partout , il suffit qu'il y ait une paroi froide pour abaisser la température ressentie , comme quand on est en face d'une grande baie vitrée sans volet roulant à la nuit tombée par 0°C dehors : la face interne du vitrage est alors entre 15 et 17°C , et la température ressentie paraît fraîche avec de l'air à 22 ou 23°C .

Je suis d'accord.
Mais d'une part, l'air ambiant contribue aussi à réchauffer les murs (même si un pdm est plus efficace).
D'autre part, tu as vu mes plans, j'ai un excès de vitrage au sud (sur le rdc, 60% de vitrages - sans les dormants! - sur la surface de la façade rdc), et PDM ou pas, les surfaces vitrées resteront plus ou moins froides l'hiver. Je vais essayer de mettre des bouches d'insufflation en bas et de leur côté.

D'où l'intérêt des murs inertiels voisins qui se seront réchauffés de 1 à 2°C dans la journée (soleil, poele ) dont le rayonnement positif contrebalance le rayonnement négatif de ces grandes baies vitrées à la nuit tombée .

Ils ne seront pas voisins mais en face. Je vais essayer de mettre des bouches d'insufflation en bas de leur côté.

Et je me demande toujours si j'aurai assez d'inertie avec les dalles et les refends

oui , ne t'inquiètes pas , le top étant aussi de conserver celle des murs extérieurs ..

Tu me rassures! Ca fait des jours que je me pose la question, je n'en dors plus... Je vais quand même vérifier l'épaisseur des dalles.

[herakles]

.Je vais quand même vérifier l'épaisseur des dalles.

Il y a dalle et dalle : ce qui compte au final est leur poids et leur compacité .

Une dalle avec hourdis PSE et dalle de compression de 6 n'a pas la même inertie qu'une dalle de type phonique avec entrevous béton épais de 7cm et dalle de compression de 13 par exemple...

[herakles]

PS au mot ci-dessus : Tautaur avait construit une maison bioclimatique dans le 65 ; avec blocs Thermibloc.. en suivant tout ce qu'il avait appris sur les forums parlant des prinicpes bioclimatiques

le rêve ..sauf qu'il croyait avoir assez d'inertie avec la dalle au-dessus , isoéle extérieurement (toiture terrasse ) , mais en fait c'était un plancher avec hordis PSE , très isolant et peu inertiel, + faux-plafond... ce qui explique qu'il a constaté quelques surchauffes en été... les masses inertielles n'étaient pas bien réparties de manière équilibrée par rapport aux grandes baies SUD...

[vincentimetre]

Bon si tu veux tous les trucs qu'il ne faut pas faire !
si tu des questions, j'y répondrai avec plaisir.
tu as ouvert un fil pour voir ta construction ou pas?

Olive

Salut !

Je suis toujours preneur si tu as 5 minutes pour faire une liste, je commence mon ITE dans moins d'un mois

[invited4f05719]

Salut,

tu fais ton ITE en PSE? quel système (neuf, rénovation)?

olive

[invite97febde2]

Olive,
concernant ton enduit au niveau du raccord facade VR-PSE.
As tu constaté des fissures.
Je vais m'orienté vers le système PAREX aprés des " années " de reflexion.
Pour "cacher" mes coffre de VR réno posés en applique extérieur, je compte utiliser une plaque en wedi que je vais coller dans une reservation faite sur le pse.
Mais la personne de parex qui est venue sur le chantier m'a alerté sur le fait qu'i y aurait des fissures au niveau de la jonction plaque-PSE.
Pourtant je compte renforcer au maximum ce recouvrement par l'intermédiaire d'une double trame de fibre de verre.
A+

[invited4f05719]

Salut manutoul,

pour le moment aucun fissures. Mes coffres ont une plaque de fibralith pour enduit. Lors du raccord, j'ai posé de la trame de verre assez importante (j'ai dépassé de 50cm de chaque côté et au dessus du coffre) et j'ai bien marouflé.
A la place du Wedi, il y a cela aussi http://www.pointp.fr/docindus/0003%2.../FIBRALITH.pdf (page 12).

olive

PS: c'était un technicien de parex qui est venu?

[invite97febde2]

salut olive,
pour la fibralith, j'étais parti la dessus (d'ailleurs j'ai déja les plaques à la maison). Mais celles que j'ai c'est du copeau bois mélangé avec du ciment en 2.5 cm d'épaisseur et ça pèse pas mal. D'ou l'idée d'utiliser du wedi qui j'espère sera plus leger.
Par contre, en suivant le lien point P, le composé fibralith-pse me semble intéressant.
pour la personne de parex, ce n'était pas un technicien mais un commercial.
Il m'a surtout sensibiliser sur les jonctions avec les PSE: aucun point dur en liaison avec l'isolant
Pour ta liste de conseils, je suis preneur comme vincentimetre
Ta technique pour les seuils de porte, c'est validé ???

[invited4f05719]

oui, il faut prendre en compte la dilatation des coffres (j'ai un ami ingénieur matériau, donc il me l'a calculé). On verra avec les chaleurs de cet été.
qu'est ce que tu appelles "ma technique de seuil de porte?"
Pour le wedi, il me semble que Ali en avait posé mais à l'intérieur avant de plâtrer, à vérifier.
Toi, tu es sur un système calé chevillé? enduit mince?

Olive

[invite97febde2]

pour l'ite ça sera système pariso EHI sur neuf (collé avec enduit "épais"). En fait, exactement le meme systeme que toi.

Pour les seuils, il me semblait que tu avais essayé en renforçant l'enduit.
A+

[vincentimetre]

Salut,

tu fais ton ITE en PSE? quel système (neuf, rénovation)?

olive

pour rappel : exactement le même système constructif que toi

[invited4f05719]

je trouve que vous copiez beaucoup.... vous me ferez 100 lignes.... euh pardon !

pour rappel: JE NE SUIS PAS ARTISAN DONC CEUX NE SONT QUE DES CONSTATATIONS (pour ceux qui prendrez le fil en cours)
Bon ok, on commence par le rail de départ:
- ne poser pas le rail de départ (2.5m) avec un niveau à bulle car sur un long périmètre, il y a des chances de ne pas tomber en face. Soit niveau laser, soit prendre un point fixe sur le périmètre de la maison (j'ai pris l'arase du mur)
- les chevilles à frapper dans du bloc béton ne tiennent pas ( j'ai chevillé et vissé)
- n'oublier pas les clips de dilatation entre les rails.
- lors de la pose du premier rang (j'ai biseauté l'arrière du bloc PSE pour limiter les contraintes du au rail et au vis de fixation, voir photo)
- n'oublier pas les clips de finition avant de mettre le premier rang


olive

[herakles]

Salut Olive09 ,

As tu des retours sur le confort intérieur avec ce temps pourri ?
comment évoluent les tempéraures intérieures ?
L'inertie remplit-elle bien son rôle ?
Et quid du confort l'été dernier ?

[invited4f05719]

Salut Héracklès,

je suis rentré dans la maison en janvier 2013 donc pour le confort d'été, on verra
Pour le confort avec ce temps pourri, il fait 19.5°c au moment ou j'écris et je vais aller déjeuner (un peu de gaz pour faire chauffer, activités diverses) et hop , 20°C dans la maison sans chauffage évidemment !!!
Les températures restent quasiment constantes avec une variation de 1°C en moyenne (c'est pas scientifique ! )
Pour l'inertie, écoute, je pense que l'inertie remplit bien son rôle après je n'ai pas d'expérience et un recul assez court. On comparera avec des amis qui ont des maisons en ITI, cet été.
Par contre, j'ai un VMC simple flux avec des entrées auto réglables et je me demande si il y a un intérêt à passer en hygroB, ton avis?

olive

[invited4f05719]

Episode 2: on colle le PSE.

-attention à la consistance de la colle (maité) parce trop liquide eh bien cela coule (magnifique lapalissade !) et trop compact, le bloc colle mais ne sera pas à la verticale nickel, c'est un coup à prendre.
- attention aussi à la chaleur et à la colle, elle a tendance à tirer rapidement donc si vous êtes tout seul , faire un demi sac à la fois.
- vérifier les planéités au départ dans tout les sens.
- pour les coins, harpage obligatoire. je laisse dépasser de 0,5 à 1 cm et je mets un coup de râpe quand l'angle est entièrement fini.
- pour les désafleurements, j'ai tout poncé pour avoir un plan nickel (je suis maniaque !!!) et surtout pour éviter les fantômes sous l'enduit (je sais pas si cela joue mais j'en ai pas)
- le ponçage est valable pour le poudrage (le pse poudre rapidement)
- Si vous avez un avancée de toit plat, c'est super et si vous avait une avancée de toit en pente (queue de vache), c'est plus compliqué. J'ai fait glissé le dernier bloc pour le positionner et j'ai comblé les derniers trous avec de la mousse PU.
- lorsqu'il y a des espaces entre les plaques, on ne les comble pas avec de l'enduit. J'ai de la mousse PU spéciale avec une expansion faible.

si vous avez des questions.

Pose de l'enduit épisode 3 , à suivre.

Olive

[herakles]

@ Olive :
en regardant de près la photo du rail sous le PSE , je crois voir une vis bichromatée (jaune laiton) et non une vis inox

Peut-être que ces vis bichromatées peuvent être sujettes à une corrosion lente surtout à ce niveau , près du sol et perdre au fil du temps leur résistance ; t'étais-tu renseigné sur les vis de fixation pour rail de départ ?visserie inox obligatoire ou non ?

Après tout , l'enduit et l'isolant du soubassement collé devraient prendre le relais et maintenir le rail en place , plaqué contre l'ITE... (à moins qu'interviennenent les phénomènes de dilatation -retrait du métal du rail au fil des saisons ..?)

[invited4f05719]

quel temps ! je suis collé devant l'ordinateur, impossible de sortir !

Effectivement, tu as l'œil. J'ai mis des chevilles à frapper fourni par parexlanko (ce n'est pas de l'inox) et de temps en temps lorsque je tombais dans une alvéole du bloc béton , j'ai fixé comme tu as vu. Je n'avais pas pensé à la rouille. maintenant mon rail est posé sur du PSE HD de 10 cm lui même posé sur un lit de mortier...
Si cela tombe, je recommence !

olive

[invite97febde2]

merci prof pour toutes ces recommandations.
Pour la fixation des rails de départ aprés une dizaine de chevilles à frapper (fournies par parex), j'ai continuer avec des chevilles à expansion et vis non inox.
par contre, le rail a exactement la meme largeur que l'épaisseur de l'isolant que je vais coller (par contre colle CCP de chez parex). Va falloir bien frapper les plaques pour étaler la colle.
Concernant la suite, comment as tu fait pour les passes et le marouflage ???
J'attends avec impatience la leçon n°3
A+

[invited4f05719]

salut,

tu as bien cerner le problème, le rail fait la même largeur que la plaque de PSE. On a d'abord essayé en plots mais bof, la plaque de PSE ne se trouvait pas à la verticale, nickel. on a étalé en plein à la spatule crantée (de 10mm) et chez nous , cela colle (test de l'hippotame en témoigne) mais notre maçonnerie était bien rectiligne. Si ta maçonnerie n'est pas bien lisse, je te le déconseille.
Il faut bien les frapper avec le plat de la main parce que le PSE, cela marque rapidement.
A demain pour la leçon 3. Je vais faire de la mécanique.

olive

[vincentimetre]

Episode 2: on colle le PSE.

-attention à la consistance de la colle (maité) parce trop liquide eh bien cela coule (magnifique lapalissade !) et trop compact, le bloc colle mais ne sera pas à la verticale nickel, c'est un coup à prendre.
- attention aussi à la chaleur et à la colle, elle a tendance à tirer rapidement donc si vous êtes tout seul , faire un demi sac à la fois.
- vérifier les planéités au départ dans tout les sens.
- pour les coins, harpage obligatoire. je laisse dépasser de 0,5 à 1 cm et je mets un coup de râpe quand l'angle est entièrement fini.
- pour les désafleurements, j'ai tout poncé pour avoir un plan nickel (je suis maniaque !!!) et surtout pour éviter les fantômes sous l'enduit (je sais pas si cela joue mais j'en ai pas)
- le ponçage est valable pour le poudrage (le pse poudre rapidement)
- Si vous avez un avancée de toit plat, c'est super et si vous avait une avancée de toit en pente (queue de vache), c'est plus compliqué. J'ai fait glissé le dernier bloc pour le positionner et j'ai comblé les derniers trous avec de la mousse PU.
- lorsqu'il y a des espaces entre les plaques, on ne les comble pas avec de l'enduit. J'ai de la mousse PU spéciale avec une expansion faible.

si vous avez des questions.

Pose de l'enduit épisode 3 , à suivre.

Olive

As tu fais déborder ton PSE sur le bâti des huisseries ? Si oui sur quelle épaisseur ?

salut,

tu as bien cerner le problème, le rail fait la même largeur que la plaque de PSE. On a d'abord essayé en plots mais bof, la plaque de PSE ne se trouvait pas à la verticale, nickel. on a étalé en plein à la spatule crantée (de 10mm) et chez nous , cela colle (test de l'hippotame en témoigne) mais notre maçonnerie était bien rectiligne. Si ta maçonnerie n'est pas bien lisse, je te le déconseille.
Il faut bien les frapper avec le plat de la main parce que le PSE, cela marque rapidement.
A demain pour la leçon 3. Je vais faire de la mécanique.

olive

Au peigne de carreleur ça te donne quel épaisseur de MAITE ? Moins de consommation qu'en plots du coup non ?

[invited4f05719]

Salut,

oui, j'ai un débord de 2cm en moyenne sur les huisseries.
cela dépend du peigne de carreleur (spatule crantée n°12 de parex, elle fait 7mm), j'ai un peigne crantée de 10mm donc 10mm de maité. Consommation moindre qu'en plots, aucune idée.

olive

[vincentimetre]

ok, donc en gros 4cm en comptant le MAITE, la trame et l'enduit EHI.

[invited4f05719]

Salut à tous, 3eme épisode:

le Maité et la trame.
- après un ponçage en règle des affleurements et du poudrage. On commence par les points singuliers.
- Si vous avez bien posé votre PSE au niveau des angles, la pose de la baguette d'angle est un jeu d'enfants. J'ai enduit le PSE puis enduit légèrement la baguette puis pose avec une règle niveau de 2m. Bien appliquée.
IMG_1767.jpgIMG_1768.jpg
- les mouchoirs au niveau des angles (porte d'entrée, sous les fenêtres,...) sont dans les documents souvent en 30 x 30. Pour ma part, j'ai fait des mouchoirs 50 x 50. J'ai surdimensionné les mouchoirs au niveau des coffres de VR.
- les baguettes de jonction entre les huisseries et le PSE, attention le collant à fixer sur le montant des huisseries, et bien, il colle ...
- La trame, rien de particulier. Recouvrir de 10 cm (carré noir sur la trame). J'enduisais avec une spatule puis je passais la spatule crantée n°12 puis application de la trame et marouflage. Je trouve que c'est la partie la plus sympa. On laisse sécher puis seconde couche en laissant les stries.
- pour la fixation des descentes (voir dans les pages précédentes)

Bon courage

olive

[vincentimetre]

Le technico ne m'a pas prévu ces "baguettes" de jonction sur les huisseries, ça ressemble à de la compribande non ?
Au pire je ferrais le lien avec un mastic silicone ...

[aligator427...]

pas glop pas glop.

il faut désolidariser tous les points durs : appuis de fenêtres, corbeaux, tapées de fenêtre,…
à lire:le CPT 3035.
Le complexe isolant+enduit ne doit pas être adhérant au point dur.
=>sinon,ça fissure et l'eau s'infiltre.

[vincentimetre]

L'enduit n'adhèrera pas au PVC des huisseries.

[invite97febde2]

merci prof,
juste une précision, quand tu dis "On laisse sécher puis seconde couche en laissant les stries."
Cela signifie t-il que tu repasse la taloche crantée de 12 ???
La personne de PAREX m'a bien mis en garde sur les jonctions avec les points durs. Il faut utiliser un compribande.

[invited4f05719]

Ton technico, il t'as fait le devis avant ou après l'apéro ...
tu dois avoir ces baguettes (voir photo) notamment pour la finition enduit, autrement, cela va faire pas terrible.Dommage que tu habites pas dans le coin, il m'en reste. Ali a déjà développer les autres points.
IMG_1753.jpgIMG_1755.jpgIMG_1758.jpg
Veuillez aussi à calculer les dilatations des appuis de fenêtres si vous les poser en aluminium.

Oui pour la deuxième passe crantée (taloche n°12) afin d'avoir une accroche pour le crépis (EHI). Ce n'est pas valable si tu fais un enduit mince.

Olive