Retour d'expérience poêle de masse

[invite3fd0ece0]

Question bois: mon livreur de bois tente de me livrer du bouleau fraichement coupé et m'explique que je peux le brulé de suite. ai-je raison de ne pas le croire?
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[invite13d1c259]

salut ludo

la gironde reste desperemment figée au printemps. malgrè cela, je continue mes essais. aujourd'hui 15 kg de pins brulé en 3 heures avec un poele froid.
j'ai décidé de refendre mon bois. en effet mes buches de 1 kg ont des formes de camembert!!! mon avis c'est que c'est buches posées sur la grille l'obturent tout simplement. En superposant 4 de ces buches, je contrarie le tirage. avec un coup de hachette, j'obtiens des buches proches de celles du DVD tuli. et cela marche bcoup mieux. j'accélère la combustion, le tirage est meilleur, je récupère un foyer blanc (couleur pierre) completement décrassé. la T° de la pierre au dessus de la porte est de 130 ° sur les cotés on est en moyenne à 70°.
un seul point m'inquiete. En coupant les arrivée d'air puis le clapet, s'il subsiste des fumées ,celles ci ressortent par l'arrivée d'air du four.....
ah j'oubliais.... j'ai acheté un thermomètre infra pour mesurer tout ca.

[invite13d1c259]

je ne connais pas le bouleau mais il contient forcement plus d'eau qu'apres un an de séchage.
cela reste du bois "vert" pour moi. achete le pour l'année prochaine....

[invite13d1c259]

pour la vitre, elle reste toujours propre .....dans tes rèves!!!!!!
le centre est assez clair du fait de l'arrivée d'air mais les cotés noircissent.
c'est vrai que c'est pas dur à nettoyer quoique habitant l'ocean je ne peux me servir des cendres froides car elles peuvent contenir du sable. (bois livré à meme le sable)

[invite3fd0ece0]

Ma vendeuse, semble t'il de bonne fois, me dit que le bois blanc et sec, s'est de l'éponge à cette époque , et que eux, il le brule sans temps de sechage, mélangé avec d'autre essence en général pour activer le feu. Elle est d'accord sur le fait que le bois dur (chene, hetre, etc...), ca se seche 3ans, mais pas le bois blanc.
PS: Elle avoue ne pas connaitre le fonctionnement des pdm.

[invite49098a8b]

Je ne me souviens plus de quelle région tu es Carioline, mais si tu es dans la région du Nord, pourquoi ne pas aller voir directement chez Dutry ? Ils ont les Altech et Tulikivi en salle d'Expo.

Tu pourra comparer sur pièce ... et une discussion de visu en face des poêles est toujours plus aisée.

Je suis en Bourgogne désormais. Mais il est vrai que si je n'ai toujours pas pris ma décision finale pour Noïel, ben, j'irais faire un tit coucou à M. Dutry, vu que je remonte dans le Nord chez mes parents...

D'un autre côté, si je pouvais voir un Altech avant, ça m'arrangerait... Mais je ne retrouve plus le site sur lequel j'avais déniché l'adresse des différents revendeurs... je suis bien retournée sur le site Altech, mais ce n'est pas là...

[Le Jeck]

Ma vendeuse, semble t'il de bonne fois, me dit que le bois blanc et sec, s'est de l'éponge à cette époque , et que eux, il le brule sans temps de sechage, mélangé avec d'autre essence en général pour activer le feu. Elle est d'accord sur le fait que le bois dur (chene, hetre, etc...), ca se seche 3ans, mais pas le bois blanc.
PS: Elle avoue ne pas connaitre le fonctionnement des pdm.

Elle fait bien d'avouer ne rien connaitre aux PDM (ni aux autres poêles apparament .....)

TOUTES LES BÛCHES !! de bois d'arbre (donc pas les bûches reconstituées) Contiennent de l'humidité (environ 50% fraichement coupé)

Donc TOUTES LES BÛCHES doivent secher pendant un certain temps pour ne pas dire un temps certain (comme le fût du canon de Fernand Rainaud)

Le bois blanc doit moins scher que du bois dur, mais il doit quand même secher au moins un an (2 c'est mieux) Donc du bois coupé cet automne ferait mieux d'être brûlé à partir de l'automne 2008 ou aux mieux au printemps 2008.

Et pour cela il faut au moins qu'il ait été fendu, car du bois non fendu mets des années à secher. L'écorse des arbres leur sert de peau pour les protéger du désechement.

du bois de chauffage doit contenir moins de 20% d'humidité (de qui est encore toujours 2 litres d'eau par 10 kg de bois ....

Utiliser du bois pas encore assez sec est idéal pour se créer son petit feu de cheminée à soi (même avec un Tulikivi ou un Nunna). Pourquoi ? En brûlant du bois non-sec il est dificile d'atteindre des températures de combustion au dela des 600°C, donc création de goudrons et de créosote dans le conduit de cheminée.

De plus qui dit basse température de combustion dit aussi peu de chaleur dans le poêle (qu'il soit de masse ou pas) donc on va brûler plus de bois que nécessaire pour essayer d'avoir quand même chaud.

Bruler du bois mouillé équivaut à vouloir essayer de brûler de l'eau (si vous y arrivez, prévenez incroyable mais vrai)

[Le Jeck]

pour la vitre, elle reste toujours propre .....dans tes rèves!!!!!!
le centre est assez clair du fait de l'arrivée d'air mais les cotés noircissent.
c'est vrai que c'est pas dur à nettoyer quoique habitant l'ocean je ne peux me servir des cendres froides car elles peuvent contenir du sable. (bois livré à meme le sable)

Plusieurs raisons possibles :

Arrivée d'air pas assez ouverte (m'étonnerait)
Sortie des fumées pas complètement ouverte (m'étonnerait aussi)
Bois pas assez sec(fort possible)
Lame d'air devant ta vitre trop grande ou trop petite. Il faut que le spoiler (plaque en fonte courbée devant la vitre) laisse une lame d'air d'environ 1 cm à 1,5 cm. L'ouverture trop petite ne laisse pas passer assez d'air pour "laver" la vitre et l'ouverture trop grande ne donne pas assez d'air pulsé.

Un petit test à faire : Ferme ta porte d'entrée de la maison. Ensuite ouvre la sur qq cm et ensuite ouvre la completement. Dis moi quand tu as le plus de courants d'air ......

Astuce, si ton spoiler se remet continuellement contre la plaque avant, glisse entre la plaque avant et le spoiler en boulon, il maintiendra toujours ton spoiler à bonne distance.

[invite13d1c259]

ahhhh mais on m'avait caché le spoiler...tu serais pas un pro du tuning tuli, le jerk?
bon je verifie ca .....pas le test de la porte d'entrée!
merci.

[invite13d1c259]

nico
achete ton bouleau.
fends et coupe à la taille définitive
stocke un échantillon de 4kg pendant deux ans à l'abri de la pluie.
pese au départ.
pese à un an
pese à deux ans.

entre 1 et 2 ans pour lebouleau tu ne devrais pas avoir de difféérence significative.
mais entre la coupe et "un an" tu devrais voir la différence.
d'autre part, je suis d'accord avec le jeck qui dit que tu brules de l'eau. mais en plus tu te trompes dans ta pesée puisque le poids de l'eau compte pour le poids du bois.
tu perds donc de l'energie à chauffer l''eau et aussi de la masse combustible.

[invite73f6ed8c]

Le bouleau est une des essence les plus intéressante à bruler dans un pm. Entre autre parce qu'elle sèche vite.
Mais pour ça il faut correctement conditionner les buches (taille définitive et fendues) dans de bonnes conditions. Le mieu c'est sous abrit en plein vent, car contrairement à des bois durs il se dégrade plutot vite si laissé à la pluie.
Si les conditions sont idéales on peut considérablement raccourcir le temps de séchage, à moins d'un an (c'est valable pour la plupart des essences peu denses, de bois "blanc".

[invite962c6621]

Bonjour

Et pour le bois des palettes, vous pensez quoi de la qualité de séchage et la plus par du temps elles prennent régulièrement la pluie. Pour le bois vendus comment savoir si sa fait 6 mois, 1 an ou plus qu’ il a été coupé.

[invite13d1c259]

Bonjour

Et pour le bois des palettes, vous pensez quoi de la qualité de séchage et la plus par du temps elles prennent régulièrement la pluie. Pour le bois vendus comment savoir si sa fait 6 mois, 1 an ou plus qu’ il a été coupé.

bonjour
les palettes est un bon combustible. en considérant 1 cm de séchage par an en profondeur, vu l'épaisseur des planche et le fait qu'elles servent en général un certains temps.

pour le reste cela dépend du bois que tu veux bruler.
pour le pin qui est mon principal combustible, la différence entre le bois vert et le sec est évidente en terme de poids.
et le pin se grise avec le temps.

quant au chene, s'il est vert il encrasse bcoup plus que le pin du fait de ses tanins.:

[invitec96af066]

Salut effectivement c'est exéssivement cher je vient de faire monter 1 pdm nunna de 2t 850 euros de pose bubu finistère j'attend avec impatience de le mettre en route + "que" 10 jour

[invited9e42e96]

Bonjour,

je reviens vers vous pour vous faire partager mes doutes.

Nous avons fait venir un revendeur Tulikivi à la maison pour voir ce qu'il était possible de faire. Je rappelle le style de batiment : une maison amiénoise (murs brique + platres, cloisons en machefer), le Tulikivi serait au milieu du salon qui fait actuellement 27m² au sol mais qui passera à environ 40m² lorsque l'agrandissement sera réalisé. Les plafonds sont à 3m, et sont faits de platre sur un plancher bois.

J'étais parti sur un TU 900 (1020 kg) mais l'installateur me conseillerais un Vasa en sortie par le dessus (1400 kgs).

Voici l'utilisation envisagée : comme la maison est bien exposée et mitoyenne, elle n'est pas froide. En mi saison le chauffage sera uniquement assuré par le Tulikivi (pour le rdc et un peu le 1er), en hiver je compte sur le poele pour assurer les 18° dans le salon. Le complement se fera par une chaudière gaz.

Est ce que dans ma configuration les 380 kgs de plus sont justifiés (je ne parle pas des 4000 € de plus...) ?

Des propriétaires de TU900 peuvent t ils m'indiquer la configuration de leur logement et l'utilisation qu'ils ont du poele ?

Merci pour vos réponses,

yts

[invite73f6ed8c]

Bonjour

Et pour le bois des palettes, vous pensez quoi de la qualité de séchage et la plus par du temps elles prennent régulièrement la pluie. Pour le bois vendus comment savoir si sa fait 6 mois, 1 an ou plus qu’ il a été coupé.

Il ne faut jamais confondre bois ayant séché et ensuite remouillé par le pluie, et bois frai, ou n'ayant pas eu le temps de sécher à coeur après la coupe.
C'est très différent.
Le premier doit être considéré (pour l'achat, la récup) comme un bois sec. Et oui Tout simplement parc qu'il va sécher très vite une fois mis sous abrit et au vent.
Le second va sécher bien plus lentement. Je te passe les détails, c'est une affaire de structure du bois, d'ouverture des "pores"...
Ca complique les choses pour ceux qui connaissent moins bien le bois. C'est un ensemble de choses qui permet de faire la diff (poids, couleur, le bruit qu'il fait quand entrechoque deux buches, l'aspect général).
Un bois séché mais remouillé aura le même poids et le même "son" qu'un bois vert. C'est embêtant. Mais il n'aura ni la même couleur ni le même aspect général.
Après, à l'achat, il faut faire un peu confiance au vendeur. Et en changer si c'est un anarqueur. Et lui faire sa pub. Un vrai pro doit savoir très précisement à quel stade de séchage se trouve le bois qu'il vent. Il n'y a aucune surprise pour lui, jamais.

[invite962c6621]

Bonjour

Merci de vos réponses. Je poserai plus de questions la prochaine fois pour refaire mon stock de bois

[invitede4a08d6]

pour Ludo : dans un autre post tu donnais un lien en anglais à propos de l' arrivée d' air frais; ne lisant pas trop l' anglais, j' aimerais savoir en gros ce qu' il fallait en retenir ???

[invitede3358ca]

Bonjour,


Voici l'utilisation envisagée : comme la maison est bien exposée et mitoyenne, elle n'est pas froide. En mi saison le chauffage sera uniquement assuré par le Tulikivi (pour le rdc et un peu le 1er), en hiver je compte sur le poele pour assurer les 18° dans le salon. Le complement se fera par une chaudière gaz.

Est ce que dans ma configuration les 380 kgs de plus sont justifiés (je ne parle pas des 4000 € de plus...) ?

Des propriétaires de TU900 peuvent t ils m'indiquer la configuration de leur logement et l'utilisation qu'ils ont du poele ?

Merci pour vos réponses,

yts

ARG!!!
tu vas mettre une grosse somme d'argent pour un pdm qui va assurer 18° dans le salon avec un complément gaz pour le reste de la maison.
Ca me parait de la démesure.
deux solutions
-soit ce que tu vas acheter est plus efficace que ce que tu en espères
-soit tu changes de produit.
Pour une somme d'argent aussi importante, tu dois pouvoir trouver un poele de masse pour chauffer ta maison.

[invitea2221684]

Bonjour,

je reviens vers vous pour vous faire partager mes doutes.

Nous avons fait venir un revendeur Tulikivi à la maison pour voir ce qu'il était possible de faire. Je rappelle le style de batiment : une maison amiénoise (murs brique + platres, cloisons en machefer), le Tulikivi serait au milieu du salon qui fait actuellement 27m² au sol mais qui passera à environ 40m² lorsque l'agrandissement sera réalisé. Les plafonds sont à 3m, et sont faits de platre sur un plancher bois.

J'étais parti sur un TU 900 (1020 kg) mais l'installateur me conseillerais un Vasa en sortie par le dessus (1400 kgs).

Voici l'utilisation envisagée : comme la maison est bien exposée et mitoyenne, elle n'est pas froide. En mi saison le chauffage sera uniquement assuré par le Tulikivi (pour le rdc et un peu le 1er), en hiver je compte sur le poele pour assurer les 18° dans le salon. Le complement se fera par une chaudière gaz.

Est ce que dans ma configuration les 380 kgs de plus sont justifiés (je ne parle pas des 4000 € de plus...) ?

Des propriétaires de TU900 peuvent t ils m'indiquer la configuration de leur logement et l'utilisation qu'ils ont du poele ?

Merci pour vos réponses,

yts

Pourrais-tu nous indiquer la disposition des pièces et de l'escalier? Ludo b a un TU900, et ses posts sont très intéressants à lire sur son retour d'expérience.

[invite13d1c259]

Il ne faut jamais confondre bois ayant séché et ensuite remouillé par le pluie, et bois frai, ou n'ayant pas eu le temps de sécher à coeur après la coupe.
C'est très différent.
Le premier doit être considéré (pour l'achat, la récup) comme un bois sec. Et oui Tout simplement parc qu'il va sécher très vite une fois mis sous abrit et au vent.
Le second va sécher bien plus lentement. Je te passe les détails, c'est une affaire de structure du bois, d'ouverture des "pores"...
Ca complique les choses pour ceux qui connaissent moins bien le bois. C'est un ensemble de choses qui permet de faire la diff (poids, couleur, le bruit qu'il fait quand entrechoque deux buches, l'aspect général).
Un bois séché mais remouillé aura le même poids et le même "son" qu'un bois vert. C'est embêtant. Mais il n'aura ni la même couleur ni le même aspect général.
Après, à l'achat, il faut faire un peu confiance au vendeur. Et en changer si c'est un anarqueur. Et lui faire sa pub. Un vrai pro doit savoir très précisement à quel stade de séchage se trouve le bois qu'il vent. Il n'y a aucune surprise pour lui, jamais.

Salut ludo

Un point sur mes progrès pendant ma période tulikivi pour info et partage!

• J’ai recoupé mon bois
• Je recharge un peu avant les braises
• Je ferme tout bien comme il faut une fois les flammes disparues sur les dernieres braises.

Hier 32 kg brulés en deux fois pour 3h30 total de feu.
Je me rapproche des statistiques de rendement type.
Le tirage est bon. Ma maison n’est pas encore complètement isolée mais elle est plutôt étanche et j’ai réalisé une arrivée d’air devant le cendrier de 150 mm dès la conception de la maison.

Par contre je ne sais pas comment gérer la température.
Tu parles de 80°c mais ou mesures-tu ?
J’ai acquis un thermomètre infrarouge.
Au bout de mon second feu j’ai :
• 120° mesuré sur la pierre au dessus du foyer
• 140° dans le four
• Entre 45 et 80 ° sur les pierres latérales.

Alors quelle est la mesure de référence ?

Dans le salon j’ai
• 18° sur le mur Est (4 m du poêle)
• 16° sur le mur ouest de la chambre (séparé du salon par un mur porteur où deux ouvertures de 1 m² ont été aménagées pour laisser passer le rayonnement.
• 15° sur le mur nord à 5 mètres du poêle. (mur isolé)
• 12° sur le mur nord cuisine à 5 mètres du poêle (mur non isolé et cage d’escalier vers le sous sol. Les portes n’étant pas encore posées.
• Et donc 12° DEHORS !!!!

Je crains que 30 kg ne suffisent pas à maintenir une température confortable. Mais comme je te l’ai dit, la moitié du mur nord n’est pas encore isolée ni le sous sol …..et il n’y a pas de porte installée (notamment vers le sous sol).

Peux tu enfin me donner ton avis sur la préconisation de tulikivi visant à laisser passer 8 h minimum entre deux feux…..
Si je brûle 32 kg pour 24 heures…..au bout de 8 heures je pourrais rebrûler un tiers de ma masses soit une dizaine de kilos pour recharger le poêle.

C’est bien ca ?

[Le Jeck]

Tu parles de 80°c mais ou mesures-tu ?
Alors quelle est la mesure de référence ?

Normalement une fois que ta flambée est terminée et que tu attends environ une demie heure - 3/4 d'heure la température devrait s'être répartie sur la masse de ton poêle. Et à ce moment là tu devrais obtenir une températre plus ou moins uniformesur les différentes faces de ton PDM

Dans le salon j’ai
• 18° sur le mur Est (4 m du poêle)
• 16° sur le mur ouest de la chambre (séparé du salon par un mur porteur où deux ouvertures de 1 m² ont été aménagées pour laisser passer le rayonnement.
• 15° sur le mur nord à 5 mètres du poêle. (mur isolé)
• 12° sur le mur nord cuisine à 5 mètres du poêle (mur non isolé et cage d’escalier vers le sous sol. Les portes n’étant pas encore posées.
• Et donc 12° DEHORS !!!!

Il y a une différence entre maison non isolée et maison non fermée. Si tu n'as pas encore installé toutes tes portes, mets y un rideau pour couper le froid.

De plus il faut du temps ... comme disait l'autre il faut laisser le temps au temps. Tu ne vas pas chauffer la masse de ta maison qui fait plusieurs centaines de tonnes en quelques jours. Ait la patience d'attendre que ta maison acumule la chaleur. £Une fois que tous les murs ateignent une température de 16-17 °C tu es dans la bonne moyenne (17°C pour les murs + 17°C sur ton thermomètre tu es à la température critique ou la sensation de chaleur agréable commence. Donc ne t'attends pas à avoir tous tes murs à 18 voir 20 °C .... car à ce moment là la chaleur deviendra trop importante et donc inconfortable.

Je crains que 30 kg ne suffisent pas à maintenir une température confortable. Mais comme je te l’ai dit, la moitié du mur nord n’est pas encore isolée ni le sous sol …..et il n’y a pas de porte installée (notamment vers le sous sol).

.... rideau ....

Une température agréable ne veut pas dire que les parois de ton PDM doivent rester 24 heures à 80 °C. Tant que la température de ton PDM est supérieure à la température ambiante, c'est qu'il est encore en train de rayonner. Si les parois ont une température de 25 °C .... c'est que ton PDM est encore en train de rayonner.

C'est un peu comme les détergents ... les gens ne trouvent qu'un détergent n'est acif s'il fait beaucoup de mousse ... quand il n'y a pas de mousse ... on croit qu'il est mauvais ..... alors que cela n'a rien à voir. Regarde les détergents industriels ... ils ne moussent quasiment pas (qui n'a pas encore utilisé du vigor ... [pub gratos ]) Est-ce qu'il mousse ? Très peu. Est-ce que dans ton lave-vaiselle (si tu en as un) le détergent mousse ? Non ...

Idem un PDM ne doit pas nécesairement avoir une température élevée.

Peux tu enfin me donner ton avis sur la préconisation de tulikivi visant à laisser passer 8 h minimum entre deux feux…..
Si je brûle 32 kg pour 24 heures…..au bout de 8 heures je pourrais rebrûler un tiers de ma masses soit une dizaine de kilos pour recharger le poêle.

C’est bien ca ?

Pas besoin de recharger ton PDM avec un tier si tu as tout brulé. Si tu veux rebruler dans 8 heures, réduit ta masse de bois initiale à 2/3. Tu pourrais éventuellement augmenter de quelques kg la masse de la seconde flambée, mais pas plus de 3-4 kg.

[invited9e42e96]

Pourrais-tu nous indiquer la disposition des pièces et de l'escalier? Ludo b a un TU900, et ses posts sont très intéressants à lire sur son retour d'expérience.

Le poele serait situé contre un mur mitoyen (sur lequel je compte rajouter un miroir). Les pièces sont disposées en C et seront à terme toutes ouvertes :

--------P-------
| ____ |
|___| |___|

A gauche la cuisine, au milieu le poele (P) dans un salon, et tout à droite un autre salon. L'escalier n'est pas "visible" car séparé par une cloison en machefer.

Pour info le devis concernant le TU900, est à 5800 € avec tubage du conduit, colonne en placo ignifugé (à voir car en steatite ce doit étre plus joli).

Merci

[invite73f6ed8c]

pour Ludo : dans un autre post tu donnais un lien en anglais à propos de l' arrivée d' air frais; ne lisant pas trop l' anglais, j' aimerais savoir en gros ce qu' il fallait en retenir ???

Désolé, mais il y a eu tellement de posts que je ne me rappele plus.
Peux-tu me resituer le fameux lien? Je pourrais alors t'en dire plus.

[invite73f6ed8c]

ARG!!!
tu vas mettre une grosse somme d'argent pour un pdm qui va assurer 18° dans le salon avec un complément gaz pour le reste de la maison.
Ca me parait de la démesure.
deux solutions
-soit ce que tu vas acheter est plus efficace que ce que tu en espères-soit tu changes de produit.
Pour une somme d'argent aussi importante, tu dois pouvoir trouver un poele de masse pour chauffer ta maison.

Personnellement je pense que c'est de cet ordre.

[invitede4a08d6]

salut et merci de ta réponse
voici le lien:
http://mha-net.org/msb/html/papers-n...q/cmhc-rep.htm

sinon, ma question, c' est : pour les PDM, est - il impératif d' installer une arrivée d' air frais ; je sais que pour les foyers ouvers ( cheminées )c' est obligatoire, mais pour les foyers fermés, donc les poêles normaux, c' est facultatif, voire inutile ; pour les PDM, qu' en pensent les "pros" de la combustion?

[invite73f6ed8c]

• J’ai recoupé mon bois
• Je recharge un peu avant les braises
• Je ferme tout bien comme il faut une fois les flammes disparues sur les dernieres braises.

Hier 32 kg brulés en deux fois pour 3h30 total de feu.
Je me rapproche des statistiques de rendement type.


Par contre je ne sais pas comment gérer la température.
Tu parles de 80°c mais ou mesures-tu ?
?

Ca c'était donc essentiel. Aufait, ne brulais-tu pas des rondins non ou pas assez fendus? Ou des buches trop longues qui se positionnaient mal dans le foyer (ça fait bcp).

Je mesure sur les côtés à mi hauteur. C'est la zone qui me donne l'info la plus précieuse en cours de feu. Quand ça arrive à 80°c je ne charge plus le feu, même si il me reste un peu de bois à bruler pour arriver à la quantité "prévue" (qui dépend toujours de la t° à laquelle se trouvait la pierre quand on a démarré le feu).
Le Jeck à dit tout le reste.

[invitede4a08d6]

je suis un peu comme yts: je cherche un chauffage "d' appoint" pour une partie de la maison, puisque je construis actuellement une MOB en montagne ( 1850m !) , pour laquelle est prévue une installation de chauffage électrique complète;

Si j' ai bien compris, un PDM a de la difficulté à chauffer plusieurs pièces et plusieurs niveaux, donc il me parait logique de prévoir un petit PDM pour une partie de la maison, et autre chose pour d' autres pièces. J' ai noté que Ludo, tu chauffais presque 60m² avec un tu900 , et disposais d' un autre chauffage pour tes autres pièces, en fait tu as aussi un genre de chauffage d' appoint?

ma config:
il y a 3 niveaux:
1/ = sas+ entrée+buanderie+garage
2/= une pièce principale 70m² ( séjour-cuisine-repas ) ,
3/= chambres ;
les 3 niveaus sont reliés par un escalier ouvert ( trémie 2x2m)
Mon but n' est pas de chauffer toute la maison au bois, mais seulement le niveau2 et peut etre les chambres si la chaleur diffuse assez ( 16° dans la chambre, c' est ok pour nous)
le poele sera au centre, les murs sont tout en bois ( int et ext) ; bonne isolation mais j' ai comme ouverture dans la pièce 2 baies de 2.2 x2m , 2 baies de 0.80x2m ( façade sud ) , et 3 fenetres de 0.80 x1m (1 en façade est et 2 en façade ouest )
j' ai idée de prendre un 1.4 , n' est-ce pas trop petit pour ma pièce ?

[invited9e42e96]

Personnellement je pense que c'est de cet ordre.

Donc un TU900 suffirait pour chauffer le bas de ma maison.

LudoB, peux tu m'indiquer de quoi est faite la colonne de raccordement de ton Tulikivi, placo, pierre, stéatite. Idéalement un lien vers des photos ce serait super.

Merci beaucoup,

yts

[invite18a27814]

Bonjour à tous,

Mon Nunna étant opérationnel, j'ai commencé à l'utiliser tous les 2 soirs. Je m'aperçois par contre que j'ai pas mal de "poussière" (de cendres) aux alentours du poêle (rayon de 2-3 mètres), ainsi que sur le "toit" du poêle (modèle d'angle).

Lors des chargements, j'entre-ouvre la porte de 5cm pour que la pression s'équilibre, puis j'ouvre en grand.

Alors question peut-être stupide, mais est-ce que c'est normal, ou est-ce que je fais quelque chose de faux ??

Merci d'avance pour vos conseils éclairés !

Varal