Retour d'expérience poêle de masse

[Xof78]

Ca sent déjà le Riri fumé

une autre adresse plus complète ...

http://www.servicevie.com/01alimenta...h22102001.html

A+

Xof
-----

[Polar Bear]

...

prix pour 4T
tuli??? ,
Comme déjà dit, un PDM brique de 4T = un PDM stéatite 2,8 T

Bonjour Le Jeck,

Sans vouloir relancer une quelconque polémique, je tenais à t'apporter les infos suivantes concernant mon PDM artisanal de 6500 kg d'accumulation

3300 kg de briques et 3200 kg de granit pour l'accumulation, le reste n'accumulant pas donc
Chaleur spécifique de la brique = 0.92 Kj/Kg °C Densité = 2230 Kg/m3
Capacité thermique de la brique = 0.92 x 2230 = 2051,60 kj/m3. °C
J'ai 3300kg de briques donc 3300/2230 = 1.48 m3 donc
1.48 x 2051.6 = 3036 Kj/°C

Pour le granit:
Chaleur spécifique = 0.82 Kj/Kg °C Densité = 2700 Kg/m3
Capacité thermique du granit = 0.82 x 2700 = 2214 Kj/m3.°C
J'ai 3200 Kg de granit donc 3200/2700 = 1.185 m3 donc
1.185 x 2214 = 2624 Kj/°C

Accumulation totale = 3036 + 2624 = 5660 Kj/°C

Pour la comparaison avec l'accumulation de la stéatite, Chaleur spécifique = 0.98Kj/Kg °C Densité = 2980 Kg/m3 donc
Capacité thermique = 0.98 x 2980 = 2920.4 Kj °C m3 donc
5660 / 2920.4 = 1.938 m3 et 1.938 x 2980 = 5775, 51 Kg

Donc dans mon cas , mon poele est seulement 12.5 % plus lourd qu'un stéatite donc il semble que la relation 2.8t = 4t ne sois fondé que sur des valeurs très approximatives.

La chose la plus certaine est quelque soit le PDM (stéatite ou brique) tout le monde est d'accord pour dire que ca chauffe donc aucun problème.

Bonne journée
Polar Bear

[invite87dee4d4]

Bonjour à tous,

Les fêtes de Noel arrivant au galop, j'aimerais bien trouver une bonne recette de saumon fumé ( au PDM of course ). Appel à l'aide d'abord pour la recette et ensuite pour la création et le maintien de la fumée dans le PDM.

Si je ne recois pas d'aide je me lancerais à l'aventure malgré tout, et là je crains le pire

Merci

riri

Salut,
je vois que tu as du suivi dans les idées

j'ai trouvé quelques liens sur le saumon au four ...
si tu trouves ton bonheur !!!

http://www.aufeminin.com/w/recette/r...n-au-four.html
http://www.radio-canada.ca/televisio...ex.asp?range=S et voir saumon
http://www.savourez-le-saumon.com/in...=1&ID2=2&ID3=3
http://www.atelier-duotang.com/recet....php?idrec=112
http://www.recettes.qc.ca/recettes/index.php?id=2339 en direct du quebec

tiens nous au courant de l'adptation au PM

@+

[invite90bb2978]

Très intrigué par tes envies d'expérimentation, et me remémorant les odeurs des salaisons de mon enfance (village de pêcheurs du nord de la France), je suis allé faire un tour sur le net pour trouver comment fumer le poisson de manière artisanale.

Je n'ai pas toutes les réponses dont tu aurais besoin, nez en moins, le bois le plus adéquat pour le poisson est l'aulne (pour la saveur).

Le processus n'est pas très recommandé pour les pdm.

En effet, le fumage se fait à l'aide de copeaux mouillés déversés sur des braises, d'ou la production de fumée...

De plus, tu devrais fermer tes conduit de sortie pour maintenir la fumée à l'intérieur de ton poêle. Bonjour l'odeur. Madame Riri va te maudire.

J'ai fait une fois du hareng fumé au four chez moi, Une semaine après ça sentait encore, et tous nos vêtement étaient imprégnés (même dans les armoires)!!!

Est-ce bien raisonnable...???

Je ne t'en dis pas plus, je ne voudrais pas te décourager trop vite.

http://www.compliments.ca/fr/article...e=11&anchor=19

Bonnes recherches.

Xof

Je pensais mettre les copeaux pas longtemps après avoir fermé le clapet de manière à provoquer une quasi auto-combustion ( évidemment choisir le moment ne sera pas facile, trop tôt ca brule et trop tard pas de fumée! ).

Merci pour ces liens. J'observe que la t° requise est de 105° c'est la t° que j'ai 12h après un feu.

Hardi les gars, tous au fumoir !!!

riri

[Xof78]

Je pensais mettre les copeaux pas longtemps après avoir fermé le clapet de manière à provoquer une quasi auto-combustion ( évidemment choisir le moment ne sera pas facile, trop tôt ca brule et trop tard pas de fumée! ).

Merci pour ces liens. J'observe que la t° requise est de 105° c'est la t° que j'ai 12h après un feu.

Hardi les gars, tous au fumoir !!!

riri

Attention : 105° c'est pour la viande. Pour le poisson c'est 35° max - voir 2è lien, plus complet

[invite90bb2978]

Attention : 105° c'est pour la viande. Pour le poisson c'est 35° max - voir 2è lien, plus complet

Caramba encore raté! Il faut trouver une autre recette. Je fouine...

riri

[invite90bb2978]

J'ai trouvé quelques recettes. Pour ceux que cela interesse il y a 2 manières de procéder:

1- A froid: +- 30° pendant 8 heures

2- A chaud: +- 80° pendant +- 2 heures

Bien entendu, il faut faire mariner la bête avant de l'enfourner. En ce qui me concerne, je devrais un peu "ralentir" mon PDM de manière à faire descendre la t° à 80° en faisant un plus petit feu la veille ou en ouvrant la porte. Je vous tiens au jus... Il faut d'abord que je trouve un bon saumon congelé ( c'est mieux d'après mes lectures ).

riri

[invite13d1c259]

Qui peut me dire quelle est la meilleur marque de voitures ? Mercédes ou BWM ? Elles sont toutes les 2 bonnes, certains sont adeptes de BMW d'autres de Mercédes, certains autres ni de l'une ni de l'autre marque.

C'est la même chose avec les PDM. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Il y a quand même quelques points que je ne peux laisser passer.

allumage
tulikivi apparament difficile
C'est totalement faux. Même avec un PDM Brique si ton conduit est plus froid que la température extérieure ... c'est l'enfumage garanti. S'il est vrai que lors des premiers allumages il y a des problèmes, ce n'est pas du unique au Tulikivi (souvent pas encore assez sec .. mais on est pressé de jouer avec son nouveau jouet..), mais souvent à la cheminée trop froide.

Que les possesseurs de PDM qu'ils soient Nunna ou Tuli me disent si maintenant ils ont des problèmes d'allumage de leur PDM ! Le BIG problème qu'on a eu cet automne, c'est que c'était un automne pourri beaucoup trop chaud avec des revirements de température d'un jour à l'autre. Il est donc normal que cela puisse poser des problèmes.

Cet automne j'ai du utiliser je pense 3, maximum 4 fois le préchauffage de mon conduit.

PS: aux nouveaux PDMistes ... quand vous laissez secher votre PDM .. ouvrez toutes les ouvertures grand ouvert ... cendrier, porte foyère, porte de four s'il y a lieu, bouchons de nettoyage, clapet d'évacuation. Et rajoutez 2-3 jours à ce que vous conseille votre revendeur. Je dirais que moins de 10 jours est trop court, surtout pour les PDM de 2T et plus.

température de surface
tuli 80°C

80 Maxi ... moi j'y arrive jamais .. pourtant c'est pas faute d'avoir essayé (il y a pas si longtemps ... J'étais monté à 70 et quelques degrés. Je tourne en moyenne à 55-60°C

température du four
tuli ???

350 et plus si nécessaire... J'ai un jour lors d'une porte ouverte vu un cuisinier qui s'amusait à faire monter le four à 450° .....(fou à lier le gars).

Moi je me limite à 200 maxi 250

esthétique
tuli quelques modèles,
C'est vrai que plus de 60 modèles de base ce n'est pas assez pour certains, mais ils peuvent être adaptés aux besoin de chacune et même être dessiné sur mesure ...

prix pour 4T
tuli??? ,
Comme déjà dit, un PDM brique de 4T = un PDM stéatite 2,8 T

possibilité de feux d'agrément
tuli: non
Non pas vraiment prévu, mais si tu sais que tu vas vouloir brûler plus longtemps, pourquoi speeder à le faire brûler comme un fou ... brule plus lentement et le plaisir durera plus longtemps. (J'avou que "le plaisir des flammes" ne me touche plus des masses. C'est juste bon pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de se vautrer dans leur fauteuil et regarder la télé (aie, je sens que j'en vexe plus d'un) Ce soir j'ai par contre modifié mes habitudes pour une fois ... j'ai regardé un film, chose que je ne fais que très rarement, car mon boulot sur mon PC en demande beaucoup trop. Mes breaks me servent entre autre à répondre ici

Possibilité de chauffer l'eau sanitaire
tuli non, debriel oui
Effectivement là tu marques un point, c'est un gros plus pour les PDM brique

consommation de bois pour250m²
tulikivi ???
Calculer en stères est un mauvais calcul, il faut calculer en kg. Car le stère de chène n'a pas le même poids que le stère de peuplier ou le bouleau ou le pin.

Le calcul est facile : 10 kg/T de stéatite x nombre de jours de chauffe (et encore le calcul sera sur évalué car à l'entre saison on ne brûle pas 10 kg

Moi je fais pour mes 2 feux (mon Tuli et mon Altech) 2 caisses à bananes par jour, une pour chaque (et encore aujourd'hui j'ai pas terminé mon régime banane pour chacun, chouette je ne dois pas sortir tout de suite demain matin. Dans celle du Tuli il me reste un peu plus d'un tier de caisse et dans l'Altech un peu moins d'un tier.

désolé pour le gros ratage. Ca m'apprendra à prévisualiser mes messages.

Astuce, les premières 5 minutes tu peux corriger ton message .. donc no stress, cela m'arrive souvent aussi

salut le jeck
je comprend toujours pas ce que tu fais avec ces caisses a bananes!!! tu les manges toutes ces bananes?
t'as une filiere?

[invite13d1c259]

Bonjour à tous,

Les fêtes de Noel arrivant au galop, j'aimerais bien trouver une bonne recette de saumon fumé ( au PDM of course ). Appel à l'aide d'abord pour la recette et ensuite pour la création et le maintien de la fumée dans le PDM.

Si je ne recois pas d'aide je me lancerais à l'aventure malgré tout, et là je crains le pire

Merci

riri

pour la fumée y faut laisser l'arrivée d'air ouverte et le clapet fermé..... asphyxie du saumon assurée et toi aussi!!!!!
je crois que c'est pas fait pour ca le poele tuli!

[invite73f6ed8c]

...

Donc dans mon cas , mon poele est seulement 12.5 % plus lourd qu'un stéatite donc il semble que la relation 2.8t = 4t ne sois fondé que sur des valeurs très approximatives.

La chose la plus certaine est quelque soit le PDM (stéatite ou brique) tout le monde est d'accord pour dire que ca chauffe donc aucun problème.

Bonne journée
Polar Bear

Effectivement ton ex est très parlant. On y voit clairement l'importance du choix des matériaux.
Il n'y a qu'une chose à souhaiter, c'est que les pm d'artisants, ou d'auto constructeurs, fassent des petits.
Mais il me semble qu'une part seulement de la clientelle pm se tournerait vers l'artisanal, et ce pour plein de raisons, ne serait ce que parce que la rencontre avec le pm se fait la plupart du temps lors d'une visite chez le "marchand de feu" du coin, et que là y'a pas de pm d'artisant. C'est déjà super si ils en ressortent avec l'idée de se tourner vers ce mode de chauffage.
D'autres au contraire ferait ce choix si il en avaient la possibilité (même si ça reste avant tout un choix). Pour faire le choix de l'artisanal il faut, il me semble, être encore plus mordu car ça n'est pas le choix de la facilité, c'est pas (tjs) la même démarche.
Alors je pense qu'il faut faire en sorte que tous les autres, ce qui de toute façon ne se tourneront jamais vers un pm en maçonnerie, que tout ces autres (une grande majorité des acheteurs de pm) puissent avoir le meilleur usage possible de leur pm. Ils n'ont pas tous eu la chance d'avoir affaire à un installateur vraiment au top, ou pas assez généreux en conseil. D'ou un tas de petits, ou de gros problèmes dont ils nous font part dans ces pages. Ceux qui se sont tournés vers l'artisanal sont souvant mieu renseignés, ou mieu entourés. Ils sont vraiment pationnés ou on rencontré des pationnés qui leur ont sans doute transmis tout ce qu'il y avait à savoir sur le sujet.
Ce fil a déjà fait plusieur fois le tour de la question. Pourtant les même questions reviennent. Pas tjs envie de tout reprendre Puis on se rend compte qu'un petit qque chose en plus peut être dit, ou dit autrement parce que c'était pas clair. Et presque chaque jour on se rend compte que ça n'est pas évident pour tout le monde de réussir un feu. Y'a des évidences qui au fond n'en sont pas, en tout cas pas pour tout le monde.
Alors on reprend, au début, quand on a le courage. L'idée étant quand même que ça vaille le coup d'avoir investit son argent, et son temps, ou les deux. Et puis que cet engin fabuleux fctionne pour le mieu, qu'on puisse rattrapper les petites erreurs, les demi conseils.
J'arrête

[invite73f6ed8c]

J'ai trouvé quelques recettes. Pour ceux que cela interesse il y a 2 manières de procéder:

1- A froid: +- 30° pendant 8 heures

2- A chaud: +- 80° pendant +- 2 heures

Bien entendu, il faut faire mariner la bête avant de l'enfourner. En ce qui me concerne, je devrais un peu "ralentir" mon PDM de manière à faire descendre la t° à 80° en faisant un plus petit feu la veille ou en ouvrant la porte. Je vous tiens au jus... Il faut d'abord que je trouve un bon saumon congelé ( c'est mieux d'après mes lectures ).

riri

A une époque Colruyt en vendait un sauvage super bon.

[invite73f6ed8c]

...

Donc dans mon cas , mon poele est seulement 12.5 % plus lourd qu'un stéatite donc il semble que la relation 2.8t = 4t ne sois fondé que sur des valeurs très approximatives.

La chose la plus certaine est quelque soit le PDM (stéatite ou brique) tout le monde est d'accord pour dire que ca chauffe donc aucun problème.

Bonne journée
Polar Bear

Ca pourrait être intéressant de faire un petit résumé, facilement accessible (nouveau fil) sur le choix précis des matériaux (briques, ciments surtout) permettant d'arriver à ce niveau. Toutes les infos existent déjà mais elles sont noyées dans les deux énormes fils.

[invitea930b254]

Bonjour,
Je viens de rencontrer un conseiller tulikivi pour future installation dans fermette à rénover d'environ 100 m² au rez de chaussée, idem à l'étage.
Il me conseille le TLU 2450, 2480 ou 2490 voir même le HU 3400. Ce dernier modèle me plait, ce qui m'embette c'est qu'il faille faire du feu dans le four et la cuisinière.
Compte tenu du poids du PM il m'indique que je dois faire renforcer le sol au risque de voir le poele s'enfoncer. Avant de faire appel à un macon, j'aimerais savoir comment vous avez renforcer votre sol et quels matériaux avez vous utilisé
Merci
Fides

[invite13d1c259]

Bonjour,
Je viens de rencontrer un conseiller tulikivi pour future installation dans fermette à rénover d'environ 100 m² au rez de chaussée, idem à l'étage.
Il me conseille le TLU 2450, 2480 ou 2490 voir même le HU 3400. Ce dernier modèle me plait, ce qui m'embette c'est qu'il faille faire du feu dans le four et la cuisinière.
Compte tenu du poids du PM il m'indique que je dois faire renforcer le sol au risque de voir le poele s'enfoncer. Avant de faire appel à un macon, j'aimerais savoir comment vous avez renforcer votre sol et quels matériaux avez vous utilisé
Merci
Fides

bonsoir
j'ai un tuli 2450 rehaussé de 3260 kg. construit sur une dalle béton sur rez de chaussée avec renfort de poutrelle et mur de soutainement de la salle de bain du dessous.
qu'as tu sous ton poele?

[invite13d1c259]

Bonjour ludo b,

En fait les 8kw sont effectivement ce que le pdm va liberer par heure et c'est ce qu'il faut d'après l'artisant pour chauffer ma maison en condition extreme en hiver. Mais il me dit que je ne dois pas faire un feu de 29 kg toutes les douzes heures quand il fait moins froid. Donc, si je fait un feu de 29 kg / 24 h, le pdm fera 4kw/h en moyenne sur les 24h. Enfin c'est ce que j'ai compris.

Une autre solution est de bruler moins de bois, mais je ne peux jamais descendre sous les 15kg par charge, sinon je risque d'endomager le pdm.

Marc

mais comment tu peux endommager ton pôele avec un quantité de bois inférieure a la charge max?
c'est pas logique du tout....

[invitea2221684]

QUOTE]

Salut, je crois que tu n'as pas tout à fait compris ce qu'était un poele de masse, tu as compris ce qu'était un tulikivi.
Un vrai poele de masse chauffe jusqu' à 250m² sur deux niveau ou plus si tu ajoute des radiateurs alimentés en eau chaude par le poele.
Je crois qu'il y a autant de difference entre un poele de masse comme le mien et un tulikivi que entre une cheminée ouverte et un insert.

Bonjour Vincent,

Tu as des actions chez Debriel ou bien as-tu vendu tes actions Tulikivi?
Plus sérieusement, un poêle de masse est un poêle à accumulation de chaleur. Qu'il soit industriel, artisanal, en pierre, en briques, en faïence, russe, finlandais ou alsacien ne change rien à sa définition. Ensuite, les caractéristiques varient selon les matériaux et le shéma de construction. Pour mémoire un insert peut avoir un rendement proche de 70%, un foyer ouvert 10%, alors je ne crois pas que la brique ait un rendement de 610% (soit 7 fois le rendement calculé en labo d'un Tulikivi)
Ton argumentaire tient plus du commercial axé sur le dénigrement de la concurrence que sur le développement des possibilités des PDM. Je t'ai posé la question il y a quelques posts de connaître des retours d'expérience d'utilisateurs d'ECS, de radiateurs sur PDM, et aussi pourquoi ne pas opter pour une chaudière à bois dans ce cas. J'attends ces réponses avec impatience, car chez nous en Normandie il y a de nombreuses longères, et un PDM "classique" (tout nu sans radiateurs) est souvent mal adapté. Merci d'apporter ces réponses et ne prends pas mal mon ironie du début de mon message, mais je trouve dommage d'écrire sans arguments solides, et du coup de glisser vers une sorte de diatribe anti-tuli.

[invitea2221684]

[B]Donc dans mon cas , mon poele est seulement 12.5 % plus lourd qu'un stéatite donc il semble que la relation 2.8t = 4t ne sois fondé que sur des valeurs très approximatives.

La chose la plus certaine est quelque soit le PDM (stéatite ou brique) tout le monde est d'accord pour dire que ca chauffe donc aucun problème.

Bonne journée
Polar Bear

Comme Riri a déjà soulevé ce problème d'équivalence plusieurs fois, il est certain que personne n'a un ratio scientifiquement démontré, d'autant plus qu'il faut dissocier capacité d'accumulation et restitution, et là les différences entre les matériaux nous compliquent sérieusement la tâche. Tu as tout à fait raison de ramener le débat vers l'essentiel, c'est-à-dire l'efficacité rapportée par différents retours d'expérience. Nous attendons tous avec impatience la fin de ton chantier et de vrais grands froids, car tu es le seul qui a entièrement équipé un PDM d'un matériel de mesures qui donnera une objectivité extraordinaire à ton témoignage et qui nous guidera vers une meilleure utilisation, et pour les constructeurs des progrès dans la conception.

[invite73f6ed8c]

Bonjour,
Je viens de rencontrer un conseiller tulikivi pour future installation dans fermette à rénover d'environ 100 m² au rez de chaussée, idem à l'étage.
Il me conseille le TLU 2450, 2480 ou 2490 voir même le HU 3400. Ce dernier modèle me plait, ce qui m'embette c'est qu'il faille faire du feu dans le four et la cuisinière.
Compte tenu du poids du PM il m'indique que je dois faire renforcer le sol au risque de voir le poele s'enfoncer. Avant de faire appel à un macon, j'aimerais savoir comment vous avez renforcer votre sol et quels matériaux avez vous utilisé
Merci
Fides

Le modèle te plait pour quoi alors? Si tu choisi une cuisinière avec four il va de soit qu'il faut faire du feu dans tous les foyers pour avoir le max d'accumulation. Un système qui permettrait de ne faire du feu que dans le foyer principal ne permettrait sans doute pas d'atteindre une t° suff dans toutes les zones du poele. On voit déjà ce que ça donne avcec les modèle à four "Solo" chez Nunaa

[invite73f6ed8c]

mais comment tu peux endommager ton pôele avec un quantité de bois inférieure a la charge max?
c'est pas logique du tout....

La logique peut être celle d'une combustion plus rapide et plus intense avec une petite charge de bois. C'est mon hypothèse, qui est une déduction des diff remarques aux sujets de la façon de charger et de mener le feu dans les pm en brique.
Ton engin dispose de plus d'"une régulation électronique. Il n'est pas impossible que cette régulation ne puisse se faire efficassement si le feu "s'emballe" par excès d'air. Il doit y avoir un min prévu dans l'arrivée d'air, et ce pour des raisons de sécurité (pas de possiblité de couper totalement l'arrivée pendant le feu). Ce min peut être calculé pour une charge de 15kg. En dessous on aurait un ratio air/bois "abérant" et le foyer pas conçu pour un feu aussi intense. De quoi est-il fait au juste?

[Xof78]

Comme Riri a déjà soulevé ce problème d'équivalence plusieurs fois, il est certain que personne n'a un ratio scientifiquement démontré, d'autant plus qu'il faut dissocier capacité d'accumulation et restitution, et là les différences entre les matériaux nous compliquent sérieusement la tâche. Tu as tout à fait raison de ramener le débat vers l'essentiel, c'est-à-dire l'efficacité rapportée par différents retours d'expérience. Nous attendons tous avec impatience la fin de ton chantier et de vrais grands froids, car tu es le seul qui a entièrement équipé un PDM d'un matériel de mesures qui donnera une objectivité extraordinaire à ton témoignage et qui nous guidera vers une meilleure utilisation, et pour les constructeurs des progrès dans la conception.[/QUOTE]

De toute façon, quelle importance? Le service rendu prime sur le fait de savoir si le mien est plus lourd que le tien. Toujours le même problème ... Un pdm de 4t n'est pas mieux qu'un pdm de 1t, qu'il soit en briques, ou en pierre olaire, tout dépend des besoins, de l'esthétique recherchée, des moyens...

Aujourd'hui, nous sommes actifs et un tuli convient parfaitement à nos besoins et à notre mode de vie.

Mais demain, nous aurons 70, 75, 80 ans, on ne pourra plus fendre le bois en tout petit et on se dira. P. si j'avais su, j'aurais pris un poêle en fonte ou un pdm en brique sur mesure dans lequel j'aurais pu mette des bûches de 50.

Alors ...



Xof

[inviteaa0de57b]

Salut Marc L,

Je n'ai pas d'expérience de ce genre de PDM autrichien mais ils ont fait leurs preuves au cours des siècles. Ca doit donc être bon. La seule question que je me pose toujours à propos de ces PDM ( autres que les Finlandais ) c'est de savoir comment ils gèrent la liaison poèle/cheminée et la dilatation. Tu n'as pas ce problème chez les Filandais vu que le raccordement se fait par le bas du PDM et qu'à ce niveau les t° sont assez basses et les dilatations assez faibles.

Question rendement et conso, ca colle avec mes données. 4T 25kg de bois =3,3KWh.

riri

Bonjour Riri,

Concernant les températures qui me sont fournies sur l'étude de projet, j'ai entre 1000° et 1100° au plus chaud au dessus de la chambre de combustion, et entre 180° et 150° en sortie du conduit (entrée de la cheminée), ce qui ne devrait pas poser de problème de dilatation.

Marc

[invite73f6ed8c]

Mais demain, nous aurons 70, 75, 80 ans, on ne pourra plus fendre le bois en tout petit et on se dira. P. si j'avais su, j'aurais pris un poêle en fonte ou un pdm en brique sur mesure dans lequel j'aurais pu mette des bûches de 50.

Xof

Ca c'est très pertinant. La possibilité de bruler de grosses buches est un plus.
En même temps il ne faudra pas 30ans pour que certains propose des buches au qualibre pm stéatite.
Ca se fait déjà, il suffit de s'entendre avec son fournisseur, c'est une affaire de prix uniquement.

[vacheatuba]

Pour ceux qui préchauffent leur bois dans le foyer la veille. Observez-vous une petite condensation sur les portes ?

Si oui de quelle importance (buées, goutelletes, flaque ) ? Est-ce grave (porte domageable, pierre buvant trop d'eau) ?

[inviteaa0de57b]

Euh

On en apprend tous les jours. Peux-tu expliquer par quel principe cela endommage le PDM de brûler moins de 15 kg ???

Là je ne pige vraiment pas .....

Bonjour Le Jeck,

Je ne connais pas encore la raison. Je viens d'envoyer un mail à l'artisan, je te communique sa réponse une fois que je l'aurai reçue.

Marc

[invite73f6ed8c]

Pour ceux qui préchauffent leur bois dans le foyer la veille. Observez-vous une petite condensation sur les portes ?

Si oui de quelle importance (buées, goutelletes, flaque ) ? Est-ce grave (porte domageable, pierre buvant trop d'eau) ?

Non, pas si le bois est sec.
Jeck en parle dans un de ses derniers messages.
Si le phénomène est important ça peut être embêtant.

[invite90bb2978]

Pour ceux qui préchauffent leur bois dans le foyer la veille. Observez-vous une petite condensation sur les portes ?

Si oui de quelle importance (buées, goutelletes, flaque ) ? Est-ce grave (porte domageable, pierre buvant trop d'eau) ?

Salut Vacheatuba,

Pour moi cela n'a rien à voir avec le bois mais plutôt avec le séchage de ta maconnerie. C'est tout à fait normal et tu dois bien sécher ton PDM. Au début ne ferme pas le clapet après le feu pour laisser s'échapper l'humidité. Pendant une semaine, mon salon ressemblait à une véritable étuve en dépit du fait que le foyer avait déja plus d'un mois.

riri

[invite90bb2978]

Bonjour,

J'ai fait un petit test. Je brule pour l'instant du merisier bien sec (17% d'humidité ). Ce sont là des valeurs très satisfaisantes et je ne crois pas qu'il soit possible d'obtenir beaucoup mieux en séchant à l'extérieur.

J'ai rempli mon chariot de ce bois et je l'ai laissé à l'intérieur ( dans le séjour, t° 20°, humidité relative 70% ) pendant 4 semaines. Hier j'ai repris des mesures et je suis tombé à 12% soit un gain de près de 30%. Inutile de dire que ce bois dégage encore plus de chaleur que celui stocké dehors.

Attention cependant à ne pas mettre à l'intérieur un bois exagérément humide.

riri

[Philou67]

Maintenant que j'ai mon thermo IR, mon log, je cherche mon 3em outil "indispensable" pour obtenir mon permis de conduire un PDM : le testeur d'humidité.
D'abord, je ne connaissais que le testeur avec sonde à enfoncer dans le matériau (on va dire la buche sur ce fil). Et puis j'ai découvert aussi les testeurs non invasifs (en gros, il ne pénètrent pas dans le matériau, mais sont capables de tester jusqu'à 4cm de profondeur, par exemple derrière un carrelage). Interressant lorsqu'on construit pour tester les murs. Le hic ? le 2em est 2x plus cher (120€ au lieu de 60€). Qu'en pensent les experts ?

[Xof78]

Maintenant que j'ai mon thermo IR, mon log, je cherche mon 3em outil "indispensable" pour obtenir mon permis de conduire un PDM : le testeur d'humidité.
D'abord, je ne connaissais que le testeur avec sonde à enfoncer dans le matériau (on va dire la buche sur ce fil). Et puis j'ai découvert aussi les testeurs non invasifs (en gros, il ne pénètrent pas dans le matériau, mais sont capables de tester jusqu'à 4cm de profondeur, par exemple derrière un carrelage). Interressant lorsqu'on construit pour tester les murs. Le hic ? le 2em est 2x plus cher (120€ au lieu de 60€). Qu'en pensent les experts ?

Je ne suis pas expert, mais quand je reçois mon bois (essentiellement du chêne en 1m fendu pour les plus gros), je le tronçonne, je refend les plus grosses bûches, et c'est là que je vois s'il est sec ou non. le bruit de deux bûches sèches tapées l'une contre l'autre et plus sec (évidemment). Si le bruit est mat (etouffé), le bois n'est pas ces. De plus, à la couleur, cela se voit très bien. le chêne pas assez sec a une couleur plus ambrée, comme s'il restait de la sève.

Je suis assez surpris des différentes méthode de séchage préconisées.

Certain disent qu'il faut faire sécher le bois (fendu une première fois) après la coupe, sous abri, pendant 2 ans.

D'autres disent qu'il faut le laisser (fendu un première fois) sous la pluie la première année, afin d'éliminer la sève, puis le mettre à l'abri la deuxième.

J'aurais tendance à privilégier la 2è solution, car j'ai remarqué que les bûches que j'avais fendues et qui n'étaient pas complètement protégées de la pluie (en plein vent expo NE/SO) ont séché plus vite que les autres (indépendament de leur exposition au vent)

Tout ça pour dire qu'autant je trouve très utile voire indispensable le thermo IR (surtout au début), et le logmatique (surtout à la fin), autant je suis dubitatif quant au testeur d'humidité, car une fois que tu as acheté ton bois, c'est trop tard. La seule utilité serait d'aller tester le bois sur place chez ton vendeur, avant de l'acheter.

Me gourre-je ???

[vacheatuba]

Salut Vacheatuba,

Pour moi cela n'a rien à voir avec le bois mais plutôt avec le séchage de ta maconnerie. C'est tout à fait normal et tu dois bien sécher ton PDM. Au début ne ferme pas le clapet après le feu pour laisser s'échapper l'humidité. Pendant une semaine, mon salon ressemblait à une véritable étuve en dépit du fait que le foyer avait déja plus d'un mois.

riri

Ceci expliquerait pourquoi j'ai de la buée sur la porte de mon four. Car pour l'instant ce dernier est vide et je voyais ps trop d'où provenais cette eau...
A y réfléchir je pense qu'une autre partie de l'humidité vient du carton qui a bu l'eau de mon mortier...