Retour d'expérience poêle de masse

[inviteac7a21c4]

Bonjour jp_breizh,
tu devrais trouver ton bonheur dans le fil Construction réaliste d'un poêle de masse
Bonne lecture et bienvenue!
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[inviteaf23e5e8]

Bonjour,

J’ai parcouru (assez rapidement) les posts et je suis vivement intéressé par le principe du PDM. J’ai visité le blog d’henrym et cela me conforte dans mon orientation en terme d’auto construction.

Nous avons acheté une petite maison en Bretagne (construction de 61), et nous souhaitons nous débarrasser de la chaudière fioul et mettre un œuvre un système de chauffage plus respectueux de l’environnement.

J’ai, à priori, la possibilité de placer un PDM quasiment au centre de la maison.

La tâche en elle-même ne me rebute pas, par contre, mes connaissances dans le domaine sont inexistantes.

L’un d’entre vous a t’il compilé l’ensemble des infos sur un document accessible ?



Merci !

Jean-pierre

La vie est belle ?

Pour compiler l'ensemble des infos de ce fil, il faudrait au bas mots ... très longtemps, car certaines infos sont, ou peuvent paraître contradictoires. le Pdm de machin, n'est pas le même que le Pdm de bidule. Selon qu'il est en brique, pierre olaire, ou mixte pierre et acier, son mode de fonctionnement, sa mise en oeuvre, son rendement, son esthétique, son prix, son poids ... varient énormément.

Je te prospose donc de lire un peu plus, et un peu moins rapidement, Tu verras qu'il y a parmi les participants à ce fil quelques experts reconnus de tous qui se feront, je n'en doute pas, un plaisir de répondre aux questions que tu poseras, et d'autres, moins experts, mais tout aussi motivés, dont j'ai le plaisir de faire partie, qui auront probablement un avis qu'ils se feront une joie de partager.

Bonne lecture et à (très) bientôt.

Ne pas se décourager devant la tâche à accomplir, c'est la moitié du chemin à parcourir vers le succès...

Xof

[jj35]

La problématique de l'achat ou de la construction d'un PDM, ne peut pas se réduire à l'impact du crédit d'impot. D'autres facteurs interviennent: choix esthétiques, intégration dans la maison, facilité d'utilisation, ECS, capacité de chauffe.

riri

C'est justement une des raisons que je donnais dans mon post.
En fait, je voulais juste savoir si un PdM maçonné revenait plus cher ou moins cher au final qu'un Tuli ou un Nunna. Lorsque j'ai reçu mon devis pour un Tuli, je n'avais pas assez de recul pour bien l'étudier. Je l'ai regardé ce matin et le coût de la pose me paraît maintenant excessif en regard du temps passé pour l'installer. De toute façon, c'est trop tard mais si c'était à refaire j'étudierais davantage les qualités et les défauts des uns et des autres.

Jean-Jacques.

[jj35]

Une question plus technique maintenant :

Il est prévu de poser mon PdM le dos contre un mur de refend. En fait il s'agit d'un mur en pierre d'environ 80 cm de large qui a été abattu jusqu'à la moitié pour ouvrir un espace entre deux pièce (un "open space" comme je l'ai entendu plusieurs fois dans des émissions TV, quel anglicisme à la c... je ferme la parenthèse). Le poêle se trouvera le dos contre l'épaisseur et non contre son flanc, il prolongera donc un peu le mur en quelque sorte. Je ne sais pas si j'ai été assez clair ?

Quel espace laisser entre le poêle et le mur pour optimiser* la convexion ?

* Je dis optimiser sans plus de précision car je ne sais pas s'il vaut mieux la minimiser ou la maximiser.

Jean-Jacques.

[invite55f67e45]

Ok, je reformule ma demande plus clairement. L’un d’entre vous a t’il rassemblé l’ensemble des paramètres à prendre en compte pour la conception d’un PM. Des règles communes n’existent-elle pas ? Par exemple : Taille du foyer, rapport hauteur/largeur/profondeur, rapport diamètre/longueur du conduit de cheminée….

Merci

Jean-pierre

[invite73f6ed8c]

Ben justement, tout ça c'est l'objet de l'autre fil "construction réaliste...."

[invite13d1c259]

Bonjour Le Jeck,

Alors voilà, j'ai la réponse de l'artisan.

Il est conseillé, pour le pdm de mon projet, de ne pas descendre sous les 15Kg par flambée parceque :

La chambre de combustion est conçue pour recevoir jusque 30Kg de bois tendre en une fois : donc elle a un grand volume.

Si je rempli celle-ci de moins de la moitier de sa capacité, je risque de ne pas atteindre une température suffisament élevée que pour avoir une combustion totale, et donc je risque d'encrasser le pdm et la cheminée.

Marc

pfffff.....alors la je doute. personnellement je brule du pin, avec de la résine qui encrasse tres bien les pdm....à froid. tous les feux démarrent tiedement et de toutes façons trop frois pour atteindre la temperature de pyrolyse. au 4eme voire 5 eme chargement la temprature est telle que je brule tous les depots.
c'est la temperature du foyer qui compte pas la charge. dans les foyers fermés classiques c'est la meme chose.
si tu charges en 2 fois 15 kg tu devrais décrasser ton poele.

[invite13d1c259]

Là tu es trop pressé! Quand il n'y a plus de flammes à proprement parler tu ferme l'arrivée d'air mais pas la sortie. Pour fermer la sortie c'est vraiment au stade ou il ne reste que qques petits bouts de braises rougeoyantes. Pas avant.

Là tu vas encore BEAUCOUP trop vite ! Une heure après le feu ton foyer est encore très très chaud. Bien trop chaud pour déjà enfourner la charge suivante, surtout que c'est du pin. Il faut attendre plusieur heures avant de faire ça, que le foyer soit tombé à max 200°C, et encore c'est chaud pour du pin. Sans quoi tu as effectivement un dégazage qui se produit.

ludo j'ai trouvé la solution:
a la fin du feu je charge....le four!!!! dont la temperature ne depasSe pas 150°C et hop j'attend pas que le poele se refroidisse...et le lendemain j'allume trop vite!!!!!!

[invitede3358ca]

Bonjour, je réponds moi aussi au post de Marc L (deux posts plus haut), je suis d'accord avec l'artisan.
en fait tout dépend du type de poele que l'on a.
avec les tulikivis et autres appareils du même type, vous ne pouvez pas tout brûler en une fois car la boîte à feu est trop petite et que de toute façon, elle ne tiendrait pas le coup. par contre avec un poele artisanal comme le mien ou comme le sien je pense, on met tout le bois d'un coup pour obtenir au plus tôt la température de combustion totale.
On pourrait charger 2 fois 15 kg mais quel avantage en tirerions nous? Il faudrait rester plus lontemps à s'occuper du feu et la combustion totale serait plus tardive.
Je pense que nous ne parlons pas du meme type de poele de masse. Ce qui est valable pour un tuli ne l'est pas pour un PDM artisanal comme le mien mais pourtant ça a le même nom. D'où l'incompréhension de mon post d'il y a quelques jours.

[invitede3358ca]

Bonjour Vincent,

merci pour ta réponse claire et qui soit un vrai retour d'expérience personnelle. Tiens-nous au courant de l'évolution des performances de ton ECS, et si possible de celles des radiateurs de ton voisin.

En ce qui concerne le" voisin" ça va pas terrible , une entreprise qui vend du matos de plomberie lui a conseillé une espèce de colle qui remplace la filasse pour les raccords filletés et cet espèce de truc n'a pas tenu à la chaleur pourtant ça résiste à 900°C paraît-il. Je pense que ça ne résiste pas aux chocs thermiques (900°: oui mais en continu).
Du coup ça fuit dans l'habillage du poele de masse, il faut démonter l'habillage au niveau du tuyau, réparer, remonter les briques et faire marcher le truc.

Bref ça va prendre du temps.

Quelqu'un a t il un retour sur l'utilisation de ces "colles" pour les raccords filletés dans les poeles de masse?

[invitede3358ca]

Bonjour,


Pour résumé, je pense que pour un PM finlandais on a 80% du coût total éligible au crédit d'impôt.
Qu'en est-il pour un poêle maçonné ?

Jean-Jacques.

Salut
Un artisan peut vendre ses matériaux au prix qu'il veut à son client, il peut travailler au taux horaire qu'il veut (ou du moins estimer le temps de pose comme il veut).
-arretez moi si je me trompe-

Donc qu'est ce qui empêche un artisan de vendre sa brique 10€ et de travailler à 0.10€ de l'heure.
Dans ce cas, la main d'oeuvre n'est pas chère mais le poele est toujours au même prix.

Bon c'est vrai que j'exagère, disons que l'artisan peut forcer un peu sur les matériaux pour "arranger" son client (si son poele est éligible au crédit d'impôt).
C'est ce qui se passe avec l'installation des panneaux solaires.

Mais le credit d'impot n'est pas tout car comme disait mon grand père:
"le prix s'oublie, la qualité reste"

Vincent

[Polar Bear]

En ce qui concerne le" voisin" ça va pas terrible , une entreprise qui vend du matos de plomberie lui a conseillé une espèce de colle qui remplace la filasse pour les raccords filletés et cet espèce de truc n'a pas tenu à la chaleur pourtant ça résiste à 900°C paraît-il. Je pense que ça ne résiste pas aux chocs thermiques (900°: oui mais en continu).
Du coup ça fuit dans l'habillage du poele de masse, il faut démonter l'habillage au niveau du tuyau, réparer, remonter les briques et faire marcher le truc.

Bref ça va prendre du temps.

Quelqu'un a t il un retour sur l'utilisation de ces "colles" pour les raccords filletés dans les poeles de masse?

Salut Vince-B,

Pour quoi avoir été placer un raccord dans l'habillage, c'est vraiment une erreur de conception du serpentin.

Pour la réparation, il n'y a pas mieux que la filasse enduite de graisse Belleville (attention les traces sur l'habillage)

Bon courage
Polar Bear

[Philou67]

Je pense que nous ne parlons pas du meme type de poele de masse. Ce qui est valable pour un tuli ne l'est pas pour un PDM artisanal comme le mien mais pourtant ça a le même nom. D'où l'incompréhension de mon post d'il y a quelques jours.

L'appellation "de masse" ne tient pas tant à la manière de brûler le bois, mais plutôt à la manière de chauffer (poêle à accumulation). D'où la raison pour laquelle on mélange les deux types de poêles sur ce fil, et que tous les retours d'expériences sont les bienvenus

[invite13d1c259]

je vous fais part d'une interrogation quant au mode d'emploi tulikivi.
en francais, on nous conseille de recharger le poele lorsque "les premieres buches se sont transformées en braises. ....en anglais lorsque la moitié du bois a brulé.....
pour l'humidité.... 12 à 15% en francais et 15 a 20% dans les autres langues....

tiens c'est bizarre.

[invitea2221684]

je vous fais part d'une interrogation quant au mode d'emploi tulikivi.
en francais, on nous conseille de recharger le poele lorsque "les premieres buches se sont transformées en braises. ....en anglais lorsque la moitié du bois a brulé.....
pour l'humidité.... 12 à 15% en francais et 15 a 20% dans les autres langues....

tiens c'est bizarre.

Les finlandais ne parlent pas bien le français, ou bien ils ne nous aiment pas... et ils nous font un mode d'emploi tordu.
C'est ça?

[Philou67]

Mais non voyons, ça tiens aux différences de systèmes de mesures (métrique et impérial)...

[Le Jeck]

Les finlandais ne parlent pas bien le français, ou bien ils ne nous aiment pas... et ils nous font un mode d'emploi tordu.
C'est ça?

Non à mon avis ils étaient bourrés à la Vodka ... il y a encore plein d'autres erreurs dans le nouveau catalogue.

Des trucs assez bizares comme les mêmes dimensions pour plein de poêles ... températures de sortie de fumées très basses ... à mon avis il doit y avoir un blème qq part

[invite73f6ed8c]

Bonjour, je réponds moi aussi au post de Marc L (deux posts plus haut), je suis d'accord avec l'artisan.
en fait tout dépend du type de poele que l'on a.
avec les tulikivis et autres appareils du même type, vous ne pouvez pas tout brûler en une fois car la boîte à feu est trop petite et que de toute façon, elle ne tiendrait pas le coup. par contre avec un poele artisanal comme le mien ou comme le sien je pense, on met tout le bois d'un coup pour obtenir au plus tôt la température de combustion totale.
On pourrait charger 2 fois 15 kg mais quel avantage en tirerions nous? Il faudrait rester plus lontemps à s'occuper du feu et la combustion totale serait plus tardive.
Je pense que nous ne parlons pas du meme type de poele de masse. Ce qui est valable pour un tuli ne l'est pas pour un PDM artisanal comme le mien mais pourtant ça a le même nom. D'où l'incompréhension de mon post d'il y a quelques jours.

Vince, tu es à nouveau parti dans les a priori.
Ta remarque sur la "boite à feu" est correcte en ce qui concerne les capacités respectives, pas sur la qualité. Celle des Tuli est tout simplement optimisée en regard des autres particularité du pm.
Si on veut s'étendre sur le terrain du comparatif stérile on peut même dire que si les Tuli sont controlés (analyses homologuées) seuls quelques pm artisanaux l'ont été. Donc la plupart n'ont jamais fait l'objet de mesures particulière. Le niveau de combustion atteint est donc déduit empiriquement par comparaison avec ce qui a été effectivement testé. En d'autres termes qu'est ce qui me prouve qu'un pm artisanal "unique" par def fctionne comme annoncé? que les t° de combustion sont celles supposées? que les taux d'imbrulés sont en rapport avec ce qui est attendu de la façon de conduire le feu? puisque CE poele n'a pas été testé et qu'étant non standart on ne peut pas se référer à des mesures prises sur son "étalon".


Je te rassure de suite, je ne suis pas un fan des tests, et je suis le premier à me baser sur des choses empiriques telle que l'allure générale du feu, l'aspect du foyer apres le feu, la coloration et la densité des fumées, la production effective de chaleur, la capacité d'accumulation ,...

Tout autre chose....
Tu veux absolument faire des particularité des pm manufacturés des défauts. C'est très clair au fil de tes messages.
C'est un problème car ce que tu considères comme tels ne le sont qu'à considérer que les aventages que présentent les pm artisanaux soient vécus comme tels par l'utilisateur.
Dans l'absolu il peut être intéressant de pouvoir charger tout le bois d'un coup, de ne pas à avoir à "s'occuper du feu", les 30kg étant brulés en à peine plus d'une heure.
Il peut aussi être intéressant de ne devoir faire qu'un seul feu par jour au plus froid de l'hiver et jusqu'à seulement 1 feu par semaine avec certains mastodontes en demi saison.
Personnellement j'aime m'occuper du feu, j'aime qu'il dure un moment, j'aime en faire chaque jour. J'aime même couper et fendre mon bois en "allumettes".
Tu vois, personnellement je serais assez triste si je ne pouvait faire qu'un feu d'une heure pas tout les jours.
J'aurais peut-être même l'impression de m'occuper d'une chaudière avec grosse hydro accumulation (là je te taquine).
Tu vois c'est avant tout une affaire de mode de vie et d'attentes personnelles. Je me permet de dire ça car au départ on a bien (contrairement à ce que tu dis) deux styles de pm qui fctionnenent selon les mêmes principes qui sont : combustion vive et rapide à haute t° (donc complète)+ sortie des fumées à contre courant + stokage chaleur dans la masse + diffusion lente de la chaleur par rayonnement infra rouge.
Il 'ny a pas de différence liée à la nature des matériaux utilisés.
Le seul facteur qui est directement influencé par la nature du pm (briques/stéatite) c'est le dernier, le temps de restitution de la chaleur. Là les pm en briques présentent cet avantage de garder la chaleur plus longtemps. Mais on peut aussi avoir besoin d'une restitution plus rapide, encore une affaire perso, dictée par les conditions de vie et la configuration/nature de l'habitat.
Comme quoi, il en faut pour tous les gouts. Les avantages des uns sont souvant les défauts des autres.

[jj35]

Salut,

Comme j'ai plusieurs autres question à poser en plus de celle que j'ai précédemment postée, je soumets à la sagacité des vétérans du PdM en particulier — et de l'habitat bioclimatique, de l'isolation et du chauffage en général —, les plans simplifiés de notre maison :

- il s'agit d'une ancienne longère en pierre, assez longue, étroite et basse, orientée à l'ouest.
- nous allons faire une extension orientée au Sud d'environ 8 m de long mais de même largeur (question d'harmonie avec l'existant pour des raisons de raccord au niveau du toit).
- la partie habitable fera 105 m² au rez-de-chaussé et environ 60 à l'étage (sachant qu'il s'agit de la surface sous comble >= 1,80 m. dératellement d'à peine 50 cm dans l'existant, peut-être d'avantage dans l'extension).
- les 2/3 du mur Ouest sera rejointé mais laissé en pierres apparentes int. et ext. donc non isolé (pour le moment). Le reste de l'existant jouira quand à lui d'une isolation sinon médiocre du moins modérée. L'extension était prévu en monomur pour garder les caractéristiques des murs en pierres mais il se peut qu'on se "contente" de quelque chose de plus tradi en brique. Isolation de la toiture sous-chevron : 200 mm de laine de bois en panneaux semi-rigides.
- nous avons opté pour un PM scandinave dont je vous laisse estimer le poids*
- il est également prévu un puit canadien simplifié. Pas de VMC centralisé; aspiration dans sdb et WC + hotte en cuisine.

Questions :

1) Je ne sais pas si je dois coller le PdM au mur de refend pour profiter de la masse de ce dernier ou si je dois laisser un espace plus ou moins grand ? Quid de la convection dans cette configuration ?

2) N'est-il pas trop difficile de gérer l'inertie du chauffage à l'intersaison (et en particulier par un automne comme celui-ci) ?

3) j'avais une troisième question pertinente mais je ne m'en rappelle plus. Ce sera pour un autre post. j'aurais surement d'autres question par la suite dont je n'aurais pas trouvée la réponse parmis les milliers d'informations de ce fil. Je les garde pour plus tard.

Question subsidiaire : ayant entendu dire qu'en France nous allions rouvrir des mines de charbons, je me serais bien vu enfourner quelques pelletées de charbon tout les soirs pour me chauffer. Ai-je raison de penser cela ?


* sachant qu'au rez-de-chaussé on ne souhaitent chauffer "que" 95 m² et éventuellement un peu l'une des pièce Nord située derrière le mur de refend et sachant qu'à l'étage une chambre se trouveras au Nord et deux autres dans l'extension, le reste étant ouvert, en mezzanine.


Jean-Jacques.

[invite73f6ed8c]

Questions :

1) Je ne sais pas si je dois coller le PdM au mur de refend pour profiter de la masse de ce dernier ou si je dois laisser un espace plus ou moins grand ? Quid de la convection dans cette configuration ?

2) N'est-il pas trop difficile de gérer l'inertie du chauffage à l'intersaison (et en particulier par un automne comme celui-ci) ?



Question subsidiaire : ayant entendu dire qu'en France nous allions rouvrir des mines de charbons, je me serais bien vu enfourner quelques pelletées de charbon tout les soirs pour me chauffer. Ai-je raison de penser cela ?

Jean-Jacques.

2/ Non, un pm se charge selon les besoin, ne produit pas de "coup de chaud" et peut se refroidir très vite si besoin ; suffit d'ouvrir la sortie de fumée et toute la chaleur s'échappe assez vite.
Pour le charbon ça n'est pas une bonne idée. Charbon et pétrol c'est pareil.

[jj35]

Pour le charbon ça n'est pas une bonne idée. Charbon et pétrol c'est pareil.

Ah ! chouette ! Alors on peut aussi se chauffer au pétrole dans son PM !

...

[invite00e71fa1]

A mon sens non. Il est assez rare d'avoir un tirage tellement fort qu'il faille aller jusque là. La réduction de l'entrée d'air est suffisante . En limitant la sortie il y a même un risque au niveau sécurité. C'est envisageable en fin de feu, afin de réduire les pertes car à ce moment il n'a plus besoin d'un tirage aussi important.

bonjour
Dans la notice Nunna il disent qu'il ne faut pas reduire l'entree d'air et si il y a trop de tirage il faut fermer partiellement le clapet de sortie
jean

[invite00e71fa1]

je vous fais part d'une interrogation quant au mode d'emploi tulikivi.
en francais, on nous conseille de recharger le poele lorsque "les premieres buches se sont transformées en braises. ....en anglais lorsque la moitié du bois a brulé.....
pour l'humidité.... 12 à 15% en francais et 15 a 20% dans les autres langues....

tiens c'est bizarre.

Chez Nunna il preconnise un chargement tout les 20 minutes . Suivant les essences de bois ,il ne brule pas pereille mais je recharge tout de meme tout les 20 minutes environ et comme ceci ça n'augmente pas trop la duree du feu en fonction du bois.

Jean

[invite90bb2978]

Vince, tu es à nouveau parti dans les a priori.
Ta remarque sur la "boite à feu" est correcte en ce qui concerne les capacités respectives, pas sur la qualité. Celle des Tuli est tout simplement optimisée en regard des autres particularité du pm.
Si on veut s'étendre sur le terrain du comparatif stérile on peut même dire que si les Tuli sont controlés (analyses homologuées) seuls quelques pm artisanaux l'ont été. Donc la plupart n'ont jamais fait l'objet de mesures particulière. Le niveau de combustion atteint est donc déduit empiriquement par comparaison avec ce qui a été effectivement testé. En d'autres termes qu'est ce qui me prouve qu'un pm artisanal "unique" par def fctionne comme annoncé? que les t° de combustion sont celles supposées? que les taux d'imbrulés sont en rapport avec ce qui est attendu de la façon de conduire le feu? puisque CE poele n'a pas été testé et qu'étant non standart on ne peut pas se référer à des mesures prises sur son "étalon".

Bonjour Ludo,

Je n'aime pas les polémiques mais je me dois malgré tout pour la clarté du débat, de corriger un peu ce que tu dis.

Heikki Hyytiainen, qui a fait les plans du mien est quand même l'inventeur du contre-courant moderne (contraflow) dans les années 70. C'est lui qui a mis au point le système Tuli dans les années 80 avec la double chambre. Depuis plus de trente ans cet homme est chercheur (sur les PDM et la combustion propre ) à plein temps à l'université de Tampere ( Finlande ) et collabore activement avec l'université autrichienne de Vienne. Il est consultant pour Nuna.

C'est encore lui qui a testé récemment un bon PDM brique et un Tuli pour les émissions de CO et qui a trouvé 0,05% sur un brique et 0,3% sur Tuli. C'est dire si les Tuli ont encore une belle marge de progression. Le fait qu'ils commencent à mettre des briques dans le foyer est certainement une indication que ces progrès sont en bonne voie.

On ne peut donc pas dire que ce sont des chiffres en l'air et que les PDM d'artisans ne sont pas controlés. Je sais que ceux de Marcus Flynn sont également controlés au Quebec et aux USA et que les résultats obtenus sont excellents. Ceux de Gabriel je ne sais pas.

riri

[invitea2221684]

Salut,


Questions :

1) Je ne sais pas si je dois coller le PdM au mur de refend pour profiter de la masse de ce dernier ou si je dois laisser un espace plus ou moins grand ? Quid de la convection dans cette configuration ?

2) N'est-il pas trop difficile de gérer l'inertie du chauffage à l'intersaison (et en particulier par un automne comme celui-ci) ?

3) j'avais une troisième question pertinente mais je ne m'en rappelle plus. Ce sera pour un autre post. j'aurais surement d'autres question par la suite dont je n'aurais pas trouvée la réponse parmis les milliers d'informations de ce fil. Je les garde pour plus tard.

Question subsidiaire : ayant entendu dire qu'en France nous allions rouvrir des mines de charbons, je me serais bien vu enfourner quelques pelletées de charbon tout les soirs pour me chauffer. Ai-je raison de penser cela ?





Jean-Jacques.

Bonjour,

Question 1
Mon Nunna est quasi collé à un mur de refend. Celui-ci est en briques pleines et est en permanence à 22° côté PDM et 20° à l'endroit le plus froid de l'autre côté.

Question 2
Il fonctionne depuis début novembre, et je n'ai jamais eu de surchauffe (environ 24° à 1,5 mètre du poêle au plus chaud)

Question 3
La réponse peut-être quand la question te reviendra!

Charbon= combustion lente. Pas sûr que ce soit idéal pour un PDM mis à part l'aspect écologique (pour lequel Ludo a tout à fait raison!)

[invitea2221684]

Bonjour Ludo,



Heikki Hyytiainen, qui a fait les plans du mien est quand même l'inventeur du contre-courant moderne (contraflow) dans les années 70. C'est lui qui a mis au point le système Tuli dans les années 80 avec la double chambre. Depuis plus de trente ans cet homme est chercheur (sur les PDM et la combustion propre ) à plein temps à l'université de Tampere ( Finlande ) et collabore activement avec l'université autrichienne de Vienne. Il est consultant pour Nuna.

C'est encore lui qui a testé récemment un bon PDM brique et un Tuli pour les émissions de CO et qui a trouvé 0,05% sur un brique et 0,3% sur Tuli.

On ne peut donc pas dire que ce sont des chiffres en l'air et que les PDM d'artisans ne sont pas controlés. Je sais que ceux de Marcus Flynn sont également controlés au Quebec et aux USA et que les résultats obtenus sont excellents. Ceux de Gabriel je ne sais pas.

riri

Merci pour ces infos très intéressantes Riri. As-tu des liens à nous proposer sur ces études de Heikki? Je crois surtout que Ludo commence à être agacé par les affirmations anti-stéatite qui tendent à dire que ce ne sont pas de vrais poêles de masse. Ludo est tout sauf un anti-briqueux, puisque, si ma mémoire est bonne, il a l'intention d'en posséder un dans un avenir plus ou moins lointain. Qu'à l'intérieur de la famille des poêles de masse il y ait des différences de comportement et de performances, cela est indéniable. C'est l'étude des différences de conception, avec de vraies mesures, qui permettra de faire évoluer ce concept, et la marge de progression semble encore assez large, en particulier au niveau de la pollution et de la facilité d'utilisation.

[invitea2221684]

bonjour
Dans la notice Nunna il disent qu'il ne faut pas reduire l'entree d'air et si il y a trop de tirage il faut fermer partiellement le clapet de sortie
jean

Je n'ai pas un clapet à guillotine, et mon installateur ne m'a donc fait régler que l'arrivée d'air pour obtenir la combustion optimale. Je peux bien sûr laisser le volet de clapet en position intermédiaire, mais dans ce cas c'est à la fois pifométrique et instable (aucun verrouillage de la position de la manette, contrairement aux positions extrêmes). Ça marche très bien avec les réglages d'arrivée d'air, surtout que chez Nunna on peut fermer l'arrivée sous la grille en laissant ouvertes les arrivées d'air latérales.

[invite90bb2978]

Merci pour ces infos très intéressantes Riri. As-tu des liens à nous proposer sur ces études de Heikki? Je crois surtout que Ludo commence à être agacé par les affirmations anti-stéatite qui tendent à dire que ce ne sont pas de vrais poêles de masse. Ludo est tout sauf un anti-briqueux, puisque, si ma mémoire est bonne, il a l'intention d'en posséder un dans un avenir plus ou moins lointain. Qu'à l'intérieur de la famille des poêles de masse il y ait des différences de comportement et de performances, cela est indéniable. C'est l'étude des différences de conception, avec de vraies mesures, qui permettra de faire évoluer ce concept, et la marge de progression semble encore assez large, en particulier au niveau de la pollution et de la facilité d'utilisation.

Il y a plein de résultats des études de Heikki depuis 30 ans sur le sujet. Le seul problème c'est que c'est écrit en...finlandais . Ma maîtrise de cette langue est insuffisante ( doux euphémisme ) pour vous traduire tout cela à supposer même que j'y comprenne quelque chose en francais ou en anglais. Ces infos sont accessibles sur le net ( Tampere university ). Avis aux amateurs. Ce que je retiens de mes différentes discussions et lectures ( articles en anglais sur MHA ), c'est que la combustion propre du bois est un sujet très technique et très difficile et que devant de telles complexités, les hommes qui ont passé leurs vies à l'étudier se font parfois très humbles...

riri

[invite90bb2978]

Pour jj35,

Mon PDM est collé à un mur de refend en briques de 20cm d'épaisseur. J'ai simplement mis une couche de fibre céramique entre les deux pour la dilatation. C'est super car comme le dit Christer, tu profites à fond de la capacité d'accumulation suplémentaire. De surcroît, il y a un phénomène de déphasage par rapport au reste du PDM ( la chaleur y arrive moins vite et s'en va plus lentement ).

riri

[invitea2221684]

Il y a plein de résultats des études de Heikki depuis 30 ans sur le sujet. Le seul problème c'est que c'est écrit en...finlandais . Ma maîtrise de cette langue est insuffisante ( doux euphémisme ) pour vous traduire tout cela à supposer même que j'y comprenne quelque chose en francais ou en anglais. Ces infos sont accessibles sur le net ( Tampere university ). Avis aux amateurs. Ce que je retiens de mes différentes discussions et lectures ( articles en anglais sur MHA ), c'est que la combustion propre du bois est un sujet très technique et très difficile et que devant de telles complexités, les hommes qui ont passé leurs vies à l'étudier se font parfois très humbles...

riri

On a qu'à demander aux traducteurs des modes d'emploi et des catalogues de chez Tulikivi J'ai été sur le site de MHA (comme tu en as parlé il y a déjà longtemps) et c'est impressionnant cette passion et cet enthousiasme. Ça se rencontre pour les PDM, et rarement pour les PAC