Salut à tous,
HLE, merci pour le liens. C'est carrément très près de ma future maison... Sinon, je me demande quel type de chauffage apporte les résistances... Convection ou rayonnement?
J'étudi les poêle de masse artisanaux et j'y vois un autre avantage. Vu que le transfert calorifique est plus lent. On peut se permettre de faire une longue flambée le soir et rien le matin (a supposer que le poêle soit correctement dimensionné...
Vincent
salut jmc3Envoyé par jmc3
BONJOUR,
J'ai lu avec attention les 22 pages assez long ! Mais très enrichissant !
Je n'ai pas d'infos sur l'isolation nécessaire pour un bon fonctionnement du PM ?
j'ai un planché composé comme suisbas en haut)
platre,latte,vide, parquet
est-ce que le rayonnment peu passer?
D'autre part, j'ai 3 murs dans ma maison de 70 cm d'épais qui sépare les pièces, est-ce un frein pour le rayonnement?
Par ailleur, j'ai l'intention de partir sur un 2450 avec four
qu'en pensez vous
l'isolation a mon avis n'est pas particuliere a un type de poele,le poele lui demande un plancher resistant ses 3 tonnes ne pourront etre supportées par le plancher que tu decris, les murs c'est sur eux freineront le rayonnement par contre ils feront trés certainement accumulateur de la chaleur qu'il vont recevoir sur une de leur face.
je fait instaler chez moi mercredi un poele 2450/1 l'isolation est renforcée 160mm murs 200rampants 400combles le tout en fibre de bois , cette solution je pense resoudra le dilem de "une ou deux flanbées"
renforcée comme la dale qui porte le tulikivi.
les m² aussi sont importants
mais ton idée du 2450 je pense est bonne maitenant l'isolation la vmc(double flux de preference) si ils sont correctement instalées garderont la chaleur du poele a l'interieur de ta maison la chaleur c'est precieux il faut la garder!!
plus l'isolation est performante moin tu aura besoin de kw
certaines maisons n'ont pas du tout de chauffage.
Simplement et sans faire de pub!!(je n'ai aucun intérêt..) chez "Super U" en Côte d'Or... et j'en suis au 3ème hiver...
Amicalement
Les réssitances électriques donnent un résultat légèrement différent. Il y a moins de pertes par la vitre puisque la source de chaleur se trouve non pas au coeur du foyer mais dans la masse de pierre. Par contre niveau rayonnement/convection de la pierre c'est pareil.
Pour info Dutry vend effectivement un thermomètre à infra rouges, à 20euros. Je n'en ai pas les reférences.
J'ai appris ça aujourd'hui car il m'ont contacter pour m'annoncer qu'ils pouvaient avancer d'une semaine l'installation de mon Tulikivi
Bonjour à tous,
Merci pour la réponse si j'ai compris le mur va accumuler la chaleur, mais est-ce que la pièce qui est de l'autre côté du mur de 70 cm sera chauffée sachant que le mur est à 3m50 du PM,
enclair est ce que le rayonnement traverse un mur ou pas.
Merci d'une réponse .
bonne soirée
Non le rayonnement ne traverse pas un mur. C'est de la lumière, donc ils ne traversent que des matériaux laissant passer la lumière.
Après ça si l'énergie est assez forte pour que le mur accumule lui-même et restitue les calories de l'autre côté c'est une autre histoire. Vu la distance et les quantité d'énergie en jeu, avec un mur de cette épaisseur, j'en doute très fort.
Je vais rajouter quelques infos supplémentaires. Ludo a raison, le rayonnement du poêle (appelons le rayonnement primaire) ne traverse pas le mur. Mais comme dit Ludo le rayonnement émi par le poêle va aller s'encaster dans le mur de 70 cm, ce qui va le chauffer. Le mur de l'autre coté va avoir une température plus élevée et donc rayonner (légèrement certes, mais c'est mieux que rien), c'est le rayonnement secondaire
Je ne sais plus si c'est dans ce forum ou pas que j'ai parlé de la chaleur agréable, mais si c'est le cas je me répète. Quand on demande aux gens ce qu'est une réponse agréable certains vont vous répondre 20 ° C, d'autres 22° C et encore d'autres 25° C. Ils ont tous raison et tous tort en même temps (on dirait l'école des fans de Jacques Martin).
La réponse correcte est : Une chaleur agréable est quand la somme de la chaleur rayonnante (notre PM et les différents élémentde la batice) et de la chaleur par convection (ce qu'on peut lire sur un thermomètre traditionel) sont égales à la température extérieure de notre corps (entre 32 et 34 ° C).
Donc on peut faire grelotter de froid par une température de 25°C et pouffer de chaleur par moins de 20°C.
Exemple 1: Ton thermomètre indique 25°C, mais tes murs, plafonds et sols rayonnenent à 0°C (je sais, c'est extrème) Tu vas vite mettre un pull en plus car la somme = à 25°C
Exemple 2: Ton thèmomètre indique 19°C mais tes murs, sols et plafond rayonnent à 17°C cela fait un total de 35 °C .. tu aura "trop chaud".
Bon que tout rayonne à 17°C est rare mais par contre des murs à 17-19°C voir plus n'est pas exceptionnel, que du contraire. 17°C c'est ce que j'ai sur mes vitres isolantes
Pour revenir à nos murs de 70 cm. Si tu augmentes la température du mur de l'autre coté tu augmenteras la sensation de chaleur.
Souvent on croit que pour bien chauffer un poêle (PM ou autre, peu importe) doit avoir une température de paroi élevée ... faux. Une température supérieure à la pièce ou il se trouve est déjà très bien. Une fois qu'il atteind (ou déscend) la température de la pièce il s'est vidé de la chaleur.
Exemple contraire par l'absurde ... En été, quand il fait chaud .. et vous n'avez pas d'airco dans la bagnole. Il fait 30 voir 35°C ... que fait-on ? On Ouvre la fenêtre ... et l'air de 30-35°C en mouvement qui va nous rafraichir car il va faire évaporer notre transpiration plus rapidement et ainsi nous rafraichir. (C'est le principe de la brique à vin ou de l'outre qui en perlant de l'humidité qui va s'évaporer va rafraichir le contenu)
Donc, convection = air en mouvement (air chaud qui monte, puis redéscend quand il se refroidit) = ventilateur = chaleur foutue (je sais c'est un très gros raccourci sans passer par la case départ).
Donc, un peu de convection OK, trop pas bon, donc préfèrons le rayonnement qui va pénètrer notre corps et faire dilater nos vaiseaux sanguins et permettre une meilleur circulation sanguine qui va nous réchauffer.
Sinon, expliquez moi comment de l'air de 25° voir 30° peut réchauffer un corps de plus de 35° ?!??
Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est justement expliqué sur le site de Dutry
Bon j'arrête je vais finir par ressembler à un vieux professeur
salut a tous
jmc3 doit étre convaicu suite a l'éxplication du jeck je disai plus haut que ses murs feraient accumulateur,c'est vrai un mur épais de pierre dans le rayonnement du pm n'est pas forcement un handicap pour chauffer une habitation.Il restituera la chaleur reçue du pm et c'est certain que la piece située de l'autre coté en bénéficiera,les architectes dens les maison" passive ou minergie p"utilisent ce systeme du mur de pierre ou de parpaings posé a l'envers et remplis de sable pour faire de la masse et accumuler la chaleur c'est les cloisons legeres genre placo qu'il vaut mieux éviter dans le rayonnement car elle ne font qu'arréter la chaleur sans accumuler!
j'aimerais avoir un retour d'expérience sur la plaque a grillades des tulikivi,qui en une et comment ça marche?
Bonjour,
Je n'en ai pas de plaques à grillades Tulikivi, mais si on se réfère aux pierrades que vendent toutes les marques d'électroménagers et quand on connait la qualité de la stéatite en général cela ne peut être que positif, par contre une "petite" plaque ne va pas accumuler assez de chaleur que pour te permettre de griller pendant tout le repas en la laissant sur la table. OK pour griller dans le PM.
Perso j'ai récupéré une chute de plaque de 3 cm un peu plus petite que mon four quand ils sont venus placer mon PM. Quand j'ai le temps d'attendre +- 15 min quand mon four est chauffé à bloc je la mets dedans avant de placer mes pizzas, ainsi le fond de la pâte n'est pas cramé alors que le dessus n'est pas encore cuit. La plaque sert de tampon entre le sol et les aliments.
Je pense que Bonnot parle de la plaque d'inox trouée qui sert à faire des grillades directement dans le foyer.
Je suppose qu'on travaille là sur braises.
J'aimerai aussi avoir des témoignage sur le résultat, sur le problème éventuel des graisses et jus de viande qui se routrouvent dans le fond du foyer, voire le vac à cendres.
salut
je parlais des plaques que vend tulikivi (deux modeles sur leur site web)
a mettre dans le foyer en fin de flambée je pense?
j'ai commandé le modele qui va avec le 2450 si d'ici la personne ne peut nous dire c'est moi qui le ferai
dans trois jour je vous ferai part de mes remarques sur le montage ,sechage,rodage,etc
je vais essayer de prendre quelques mesures en tenant compte que l'isolation est loin d'etre terminée.
Bonjour,
Merci vraiment pour les explication de Jeck, car le revendeur de Tulikivi n'était pas très clair dans ces explications.
Je confirme que le rayonnement rechauffe plus que la convection, exemple hier dimanche, nous avions la sensation d'avoir chaud dehors au soleil, absence de vent, mais par contre un beau soleil et nous étions vraiment bien alors que le thermomètre affichait 3°c .
Je revient sur les murs de 70 : le mur entre deux pièces rayonne, mais quand est-il du mur extérieur qui à 70-75 cm de large n'est pas isolé ?
N'y a t-il pas de déperdition par ces murs ? Je pensais isoler avec un enduit chaux-chanvre mais le coût est élevé ?
Par ailleurs, lors des discussions j'ai lu qu'il était préférable d'utiliser du bois "blanc" (bouleau, peuplier...) pour une bonne flanbée, de mon côté j'ai pensé utiliser les chutes de coupe de planche de peuplier d'une scirie qui peuvent se vendre par ballot, est-ce que qq y a pensé ? sachant qu'il y a des écorces donc à priori plus de cendres ?
@ +
Bie sur ton mur de pierres ext va transférer la chaleur vers l'ext. A une vitesse qui dépendra de la nature des pierres et des joints.
Pour le bois y'a pas photo : l'avantage va de loin au bois moins denses (tendres) car ils brulent plus facilement. Le temps "d'attente" entre deux chargements et avant de pouvoir fermer toutes les aérations est plus court. Donc on limite les déperditions de chaleurs. On voit que le but est totalement différent de celui qu'on vise avec un poêle classique (de grand mère ou de nouvelle génération, tous sont égaux à ce niveau) ou on chercher à "maintenir" le feu le plus longtemps possible.
Pour les chutte de peuplier (les dosses) c'est bien si c'est vraiment pas cher, car comme tu le dis le taux d'écorces est proportionnellement bcp plus élevé, et l'écorce brule très mal (et fait des braises qui tiennent longtemps).
Ce qui est aussi possible c'est de récupérer des bois dont personne ne veut car ils ont mauvaise réputation comme bois de chauffe : Epicea, Thuya et autres conifères "de jardin" qui sont régulièrement balancés au parc à container. J'ai encore récupéré un pin noir entier que le bucheron allait balancer. Il ne servira que dans deux hivers mais ne m'a pas couté bien cher.
Le top du top ça reste le bouleau. Mais pas si facile d'en trouver. J'ai lu dans le mag "Forêts" que son court s'était envoller à cause de la demande d'Ikea. En zone de prod il doit y avoir moyen d'acheter les houpiers pas cher.
Re : Retour d'expérience poêle de masse TULIKIVI
C'est etonnant, mais mon installateur tulikivi semblait ne pas trouver que les cloisons placo (alveole) posaient un probleme. Je vais redemander.
QUESTION : si on regarde les surface de chauffe donnee dans le catalogue 2006, un TU2200SA de 1720kg est donne pour 80m2 alors q'un ZINNIA DI BASE A3 de 2320 kg est donne pour 75m2. La surface correspond elle a la surface de la piece ou est le pdm ou la surface totale de l'habitation ?
Quelle rapport entre poids et surface de chauffe ? Est ce que la surface chauffee n'est pas plutot en rapport avec la surface d'echange pierre/air ?
Bonjour,
Le Placo n'est pas un "problème en soi". Il est juste préférable d'utiliser des matériaux "pleins" qui vont avoir un pouvoir acculmulant supérieur.
Le poids d'un PM n'est pas le seul point qui va décider de la capacité d'un poêle. C'est en fait un mélange de différents facteurs. Il y a biensur le poids qui est la première indication, mais il y a aussi la supperficie de rayonnement (plus un poêle est carré ou rectanguelaire, plus grande sera sa surface de rayonnement); il y a aussi sa porte (plus grande est sa porte, plus grande est sa possibilité de "fuite" de chaleur"), autre point ,mais là c'est difficile à savoir, les canaux de fumées intérieures, selon leur forme et dimensions cela influe aussi. Et surtout, point très important, si pas le plus important ... L'isolation de la maison et les courants d'airs !!! Une maison bien isolée permettra au poêle d'augmenter la superficie à chauffer.
J'ai vu un jour sur un site russe de Tulikivi la puissance de chauffe d'un TU 1000/6 ... ils y indiquaient une capacité de 70 m² .... alors qu'ici il n'est référencé que pour une capacité de 50 m².
Re : Retour d'expérience poêle de masse TULIKIVI
Merci Le Jeck pour ta reponse, mais la surface annoncee doit etre celle de la piece ou se trouve le PM ? Parcque si on compare au volume annonce par rem1, ce n'est pas possible autrement.
Il y a quelqu'un qui a dit possede un TU900, j'aimerais bien avoir les caracteristiques de sa maison, ou mieux la surface ou la chaleur est ressentie, ca m'aiderais a comparer avec chez moi (pour info une toute petite maison de 85m2 en parpaing isolee avec du polystyrene de merde)
Merci pour tout
Rebonjour,Merci Le Jeck pour ta reponse, mais la surface annoncee doit etre celle de la piece ou se trouve le PM ? Parcque si on compare au volume annonce par rem1, ce n'est pas possible autrement.
Il y a quelqu'un qui a dit possede un TU900, j'aimerais bien avoir les caracteristiques de sa maison, ou mieux la surface ou la chaleur est ressentie, ca m'aiderais a comparer avec chez moi (pour info une toute petite maison de 85m2 en parpaing isolee avec du polystyrene de merde
Merci pour tout
Chez le PM on ne parle jamais en volumes (m³) car le la chaleur est rayonnante (c'est de la lumière infrarouge si tu préfères) Et la lumière va toujours en ligne droite. Chez les PM on isole le dessus afin que la "lumière" n'illumine pas le plafond car ça sert à rien.
Ensuite pour ce qui est de ton TU 900 ... pas étonnant que tu n'arrives pas à chauffer 85 m², il est prévu pour 40 m², donc la moitié de ce que tu veux chauffer.
Seule solution(s) soit virer ton TU900 et le remplacer par un plus gros (minimum TU 2200 voir plus lourd). Ou ... solution que je préfèrerais plutot si c'était ma maison, mettre un 2e poêle et pourquoi pas un 2e TU 900. Ces modèles sont de très bonne bêtes pour un prix avoissinant les 4000 euro.
C'est quand même bizarre que ton revendeur t'ai laissé acheter un si petit poêle pour une si grande pièce.
Chez quel revendeur as-tu été conseillé ?
Non, non, je n'en ai pas encore, mais je pensais que le TU900 pouvais etre adapte a mon cas. ceci dit, si on fait 2 cycles de chauffe par jour est ce que l'un ne compense pas l'autre ?
Re...
Non, le TU 900 n'est absolument pas adapté à tes besoins. La seule chose que tu vas arriver à faire c'est le foutre en l'air en moins de temps qu'il ne faut. La surchauffe des pierres va au bout de quelques années faire éfritter les pierres de la chambre de combustion.
Et 2 cycles ne suffiront pas.
La superficie de stéatite ne sera pas suffisante pour rayonner non plus.
Comme dit dans le mail ... soit 2 TU 900 si tu as plusieurs petites pièces soit un gros sit tu as une grande pièce.
Bonjour,
mon mari et moi-même avons fait l'acquisition d'un PM Nunnauuni (1760kg) dans notre maison récemment construite comme mode de chauffage principal (convecteur electrique allumé uniquement la nuit dans la chambre de mon fils à l'étage, tous les autres éteints). Avec deux cycles de chauffe par jour en cette période la température de tous le rez-de-chaussé est continuellement entre 19 et 21°.
Comme vous m'avez l'air très calé sur le sujet, je me permet de vous poser quelques questions :
- Le logmatic est vraiment mieux qu'une hache pour refendre le bois (buche déjà coupé en environ 33cm dont le diamètre est à refendre) ?
- Bien que la température de la maison soit suffisante actuellement, je voudrais savoir si les performances du poele seront encore meilleure lorsque la maison sera un peu plus ancienne et que par conséquent il y aura moins d'humidité (car je crois savoir qu'une maison neuve en contient beaucoup)?
- Si j'ai bien compris : prolonger le feu alors que les parois du poele sont déjà bien brulantes ne sert plus à augmenter la température : on peut alors dire que le poele est saturé et qu'il n'emmagasine plus de chaleur supplémentaire ? combustion inutile ?
ces quelques questions vont peut-être vous sembler absurde mais j'avoue n'avoir que peu de connaissance sur le sujet (bien qu'à ce jour très contente du PM)
Merci
Effectivement, parler de "saturation" est très juste. Non seulement on gaspille du bois en poursuivant la flambée mais on risque d'endomager les pierre du foyer si cette flambée est intense.
L'humidité contrarie la sensation de confort thermique. Un poele de ce type ayant très peu d'influance sur le taux d'hygrométrie on ne doit pas trop compter sur lui pour lutter contre cette humidité, du moins rapidement (il assèchera les murs en profondeur mais pas l'air en faisant rapidement chuter le taux d'hygro).
Pour le Logmatic je suis formel : bien plus efficasse et moins dangereux que la hache à fendre ou le merlin.
Je m'en suis acheté un il y a environs trois mois. Depuis je n'arrête pas, la refente des buches est même devenu un de mes passe temps favoris. Cet outil est vraiment très efficasse et très plaisant à utiliser. Même ma fille de 10ans est capable de s'en servir (pour faire "comme papa") sans danger et avec un réel résultat.
En fonction de sa propre force (plus précisement de l'énergie qu'on met dans la frappe) il est possible de fendre les bois les plus durs, tout en ménageant sérieusement son dos.
En utilisant un vieu pneu afin de maintenir les buches droites cote à cote (comme avec le panier Logmatic ) on travaille avec une rapidité impressionnante pour fendre les buches en sections vraiment petite. Ce travail est très difficile à réaliser à la hache et demandrait beaucoup de temps car il faudrait répéter les gestes (frapper-ramasser-repositionner-frapper-ramasser...) un grand nombre de fois.
Bref, cet outil de qualité pro vaut de très loin ses 90 euros ttc. Un merlin de qualité pro vaut à peine moins et son usage demande bien plus d'énergie et comporte infiniment plus de risques.
Dernier détail : des modèles inspirés, moins chers, commence à se trouver en grandes surface de bricolage. Ils n'ont rien avoir avec le logmatic, ils sont lourds, peu ergonomiques et bien moins efficasses(j'en ai essayé
Le logmatic, l'utiliser c'est l'adopter
Oui, l'humidité empèche les murs d'accumuler comme il faut. De nos jours dés que la maison est construite hop on veut déjà y habiter. Souvent entre le premier coup de pioche et le dernier coup de tounevis il n'y a guère plus de 6 à 8 mois. Dans le temps il fallait parfois 2 ans avant que tout soit terminé. C'est pour cela qu'il était (est) conseillé de ne pas peindre ni tapisser avant 2 ans pour que tout soit bien assèché. De nos jours les chassis sont parfois déjà mis que la maison n'est pas encore plafonnée ... L'idéal serait de plafonner la maison en avril-mai et de mettre les chassis en septembre .... mais bon ...
Non il est totalement inutile de continuer à faire du feu une fois les parois saturées. C'est comme laisser un seau de 10 litres pendant 3 heures sous le robinet pour essayer de mettre 15 litre d'eau ...
Oupss .. avais pas vu que Ludo avait déjà répondu
Dernière modification par Le Jeck ; 21/12/2005 à 15h43.
salut a tous
Il est enfin là.La premiere journée de montage a débutée,des pierres dans toute la piece du rdc( 80m²)et en fin de journée 60 cm du 2450 sont déjà maçonné.Aucuns problémes ,une drole d'impression de voir le poele en situation,et surtout la fin d'une attente( presque 1 an entre la prise de décision et la livraison!).Le racordement sur le tubage inox(poujoulat inox/inox isolé) ne pose pas de soucis l'instalateur me dit que la surface exterieure devrait pendant le feu etre a 40 dg ce qui évite de monter les séparations plancher spécifique qui rassure aussi dans une maison bois.La grille pour les grillade et la pelle pizza offerte tout va bien!
Bonjour,
quelle chance bonnot !
MOi je pense le monté entre deux pièce et donc faire une ouverture dans le mur pour que le PM soit disposé entre deux et ainsi permette une surface de 58 m² j'ai peur que le 2450 soit trop gros mais je voudrais ce modèle car il possède un four et la surface de stéatite du PM permet un rayonnement important.
J'ai lu que tu avals une plaque et une pelle c'est quoi ? le père noël est sympa mais parfois il peut bien
Quel coût ton PM
@+
Je repose ma question posée il y a qq jours et reste sans réponse... Pour les cuisiniers avertis Tulikivi, avez-vous comme moi la sensation que la température affichée sur le thermomètre du four est au-dessus de la température réelle dans le four ?
salut jmc3 et les autres aussi
la plaque a grillade c'est une grille qui se met dans le foyer apres la flambée , clapet fermé sur la quelle tu pose les grillades(saucisses, cotes de boeuf etc..), pour la pelle a pizzas c'est la pelle en bois des boulangers.Mais tu peux voir tous ca sur le site web de Tulikivi (accessoires).
Pour le prix du poele c'est13459 euros tout compris(pose raccordement inox et habillage pierre).
Pour reparler du poele le montage est terminé c'est impressionant il parait plus gros que je pensait finiton impecable le seul probleme c'est l'attente 10jours mini plus rodage 7 a 8 jours et apres seulement la chaleur .
la temperature du four est mesurée dans la voute du four a l'interieur méme de la pierre,la tp a l'interieur du four peut etre plus elevée surtout si il a du feu mais si ton four et chaud et sans feu la difference si elle existe et minime le tout et de laisser les pierres "prendre " la temperature
Mais si tu rate le gateau tu peux dire qu'il y a une difference ,c'est a coups sur une bonne excuse!
Le représentant viens de me donner le devis pour un
TLU 2200/4 avec four surface RDC 75m².
total PM+main d'oeuvre+tubage: 12900€.
Qu'en pensez vous?
Autre question:
Faut il attendre Janvier pour signer à cause du crédit d'impot?
merci pour vos réponses
Bonjour Bes,
Si mes souvenirs sont bons, ici en Belgique un TU 2200/4 coute hors pose dans les environ de 8000 euro, compte moins de 1.000 euro de pose cela fait un total max de 9000 euro. A moins que le tubage soit fait en tuyaux en or 3.900 pour le tubage ça me semble assez cher. As-tu des extras style tablettes en supplément ou raccord sur le haut ou autres trucs ?
Nous avons personnellement opté pour un poêle en faïence Régnier (www.ceramique-regnier.fr) que nous trouvons bien plus esthétique...
Nous avions comparé les deux, pour nous c'est kifkif mais alors ce côté pierre tombale de la pierre ollaire... bigre...
