C'est surtout, je pense, le choix d'un modèle à angles cassés et à pierres bosselées qui alourdit la facture. Nous avions initialement porté notre choix sur un modèle similaire esthétiquement, mais de 2t environ. Aujourd'hui, nous avons opté pour un poêle nettement plus lourd, toujours avec four, et de l'ordre du même prix. A mon sens, pour le même poids environ, tu peux avoir un 2450 pour environ 16k€ posé (tubage inox de 7m inclu).
Ton 2450 est-il exactement celui-là :
http://www.tulikivi.com/www/tltuoteU...inuunit&id2=FR
??
D'avance merci.
SoniX
Celui-là même, avec les pierres bosselées (d'ailleurs, je crois qu'il a un autre numéro avec ces pierres là). Il est à moi (ou presque), mais il n'est pas installé.Envoyé par sonixtra
Si les murs de ta maison ne sont pas (ou mal) isolés, c'est une mauvaise idée d'espérer la chauffer avec un PM.
Tu devrais parcourir attentivement l'ensemble des posts pour te faire une idée plus précise avant de signer.
Bonjour,
Je me lance sur le forum suit a une bonne déception ... Je sors d'un RdV avec le représentant Tulikivi de chez moi et il me déconseille la mise en place d'un poêle de masse ... Isolation placo + polystyrène qui s'accorde mal - et qui n'accumulera pas assez pour prendre le relais une fois que la température du poêle sera redescendu un peu.
J'avoue que je craignais un peu cette réponse qui est probablement tres professionnelle de la part d'un artisan.
Notre discussion a abouti sur un compromis : un petit poêle mixte Tulikivi (en fait un poêle entouré de stéatite ) donc avec un fonctionnement de type continu mais avec la stéatite en régulation et un peu d'accumulation (500Kg) - modèle zevio
-> quand pensez vous - quelqu'un a t'il déjà utilisé ces poêles mixtes ? Sinon Y a t'il des expériences de mise en oeuvre de PdM avec parpaing / isolant / placo ?
Merci de vos réponses
Perso je ne suis par certain que le Zevio permette un usage en continu avec des résultats aussi bons que ceux d'un pôele de type scandinave (Jotul par ex).
son prix est aussi élevé que celui d'un TU900 par ex. A ce prix on a déjà beaucoup de choix en traditionnel moderne très performant (habillé de stéatite si c'est ce que tu veux).
Ca ne fait aucun doute.
Par ailleur je pense aussi que l'isolation doit être sérieusement renforcée pour éviter d'être déçus.
Bien sur ludo, c'est pour ça que je renforce l'isolation de ma maison par rapport à l'isolation de base du constructeur. J'ai donc "évalué" théoriquement mon R et grossière mon Ubat. Mais comment vérifier dans la pratique ces valeurs avant même de devoir attendre une ou deux années de chauffe ? Eh eh ... c'est un peu hors sujet dans ce fil, mais en ce moment, l'isolation semble avoir bonne presse dans cette discussion sur les PDM
C'est exactement celui que nous avons depuis 6 mois. C'est donc le premier hiver de chauffe !
Après un long temps de séchage il fonctionne plutôt bien .
Nous nous en servons beaucoup pour cuisiner et c'est génial
Salut Marc et bonne année à tous
Aujourd'hui j'utilise un pdm de 2.2tonnes en chauffage principal dans une maison de 100 m² ,sur 1 niveau ,qui n'a aucune inertie interne, à part la dalle qui est sur sous sol, toutes les cloisons internes sont en placo alvéolaire et l'isolation des murs ext est faite de cloisons alvéolaire plus 5 cm de laine de verre qui a presque trente ans. Bonne isolation du plafond environ 30 cm de laine minérale +double vitrage faible émissivité sauf dans trois chambres. J'ai une t°qui varie de 19 a 22° dans la pièce principal et de 17 à 19° dans les chambres les plus éloignées. J'habite dans le doubs altitude 430 m et cette année j'ai allumé 3 nuits les radiateurs dans les chambres car je n'avais pas pu faire le feu. Quand les t° ne sont pas inférieure à 0° je fais 1 feu par jour le soir avec 18 à 20 kg de bois sinon je fais 2 feu 1 le matin avec 10 kg et un le soir avec 15 kg de bois pour que la t° soit plus régulière .
salut,
Nous aussi au début (avant qu'un commercial ne vienne nous annoncer les prix) on avait un peu flashé sur un modèle avec angles et porte à deux ventaux. On a finalement choisi un modèle plus sobre et surtout moins cher. Ce sera finalement le 2450 comme xxx, avec pierre brute en façade (on était pas sûr pour cette option mais après tout, si on s'en lasse, on pourra toujour les reponçer... enfin, j'espère). Son esthétique, un peu plus massive, devrait même mieux aller à une maison en pierres tout compte fait.
Maintenant ça me revient, c'est le Salvia Deli qui nous interressait particulièrement également. Il nous était proposé au même prix que le 2450 mais pour 1 tonne de moins.
Dans le coin, tu dois pouvoir trouver le 2450 pour moins de 16000€ tout compris (hors tubage) avec TVA à 19.6% (mais pourquoi pas 5.5 % ??). Si tu dois tuber une cheminée existante se sera un peu plus cher. Si tu dois créer un nouveau conduit (type poujoulat) compte 2000€ de plus en gros. Notre maison est en pierre également et nous avons du faire poser ce type de conduit malgré une cheminée existante.
Où te trouves-tu en Bretagne ?
Est-ce que tu sais précisément combien tu consommes en chauffage électrique actuellement ?
Jean-Jacques.
Le coffrage des murs avec du placo est un peu génant (parce que si j'ai bien compris ce n'ai pas isolé en plus). Donc tu perds l'inertie de la pierre sans ajouter d'isolation supplémentaire. C'est à mon avis, "pire" que la pierre nue.
Le week-end dernier j'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs personnes qui ont eu l'amabilité de bien vouloir m'accueillir chez eux voir leur PdM. Je fais une petite synthèse qui pourra peut-être éclaircir certains points. J'ai résumé 3 cas d'après ce que j'ai pu retenir de ces expériences par procuration.
A.P. : le meilleur chauffage reste bien sûr celui dont on se passe. Je ne fais que répéter des propos écrits ailleurs sur ce forum : il faut d'abord penser à isoler avant de réfléchir au type de chauffage que l'on veut installer. Une maison économe en énergie c'est : 1) une bonne isolation 2) une bonne isolation 3) une bonne isolation !
Pour les trois configurations, les points communs sont :
- Maisons "en dur". C'est dommage, il aurait été intéressant d'avoir un retour avec une maison bois.
- Climat océanique, hiver peu rigoureux (30 jours de t° < 0 ° / moyenne 2° en plein hiver) mais humide et peu ensoleillé.
- le poêle est en stéatite.
*** Cas n°1 : ***
* maison contemporaine des années 70 :
- surface habitable : 150/160 m².
- murs : parpaing de 20 + laine minérale de 100 + brique plâtrière et plâtre.
- sol : standard de l'époque ? 4 cm polystyrène + 7/8 cm chape ?
- toiture : 200 mm de laine minérale.
- menuiserie : PVC / Double vitrage standard.
* poêle : PdM Stéatite de 1,7 tonnes, plutôt confiné dans la pièce où il se trouve, même si l'ensemble du rez-de-chaussé est globalement ouvert.
en service depuis 1996...
*** Cas n°2 : ***
* longère, rénovation récente :
- surface habitable : 150/160 m².
- murs : pierre + terre, 60/70 cm d'épaisseur. 7cm d'isolation + placo.
- sol : 4 ou 6 cm polystyrène + 7/8 cm de chape.
- toiture : 200 mm de laine minérale.
- menuiserie : aluminium / vitrage 4-12-4 FE
* poêle : PdM Stéatite de 2,7 tonnes
en service depuis janvier 2006.
environ 9 m² de baie (pleins sud) à 3 mètres en face du PdM !
*** Cas n°3 : ***
* maison moderne, climatique :
- surface habitable : 320 m².
- murs : parpaing et béton + laine minérale + pare-vapeur + placo.
- sol : 8 cm Polystyrène extrudé + 20 cm de chape.
- toiture : 3 x 200 mm (sic) en couches croisée de laine minérale.
- menuiserie : aluminium / vitrage 4-12-4 FE + Argon (plus de 60 m² de vitrage plein sud !)
* poêle : PdM Stéatite de 2,7 tonnes
en service depuis octobre 2005 (ou avant ?).
30 m² de "mur de verre" (plein sud) à 4 mètres du PdM (quasiment en face) !
2 cordes de bois, soit environ 3 tonnes, pour chauffer la maison l'hiver dernier.
CONCLUSIONS :
Ces conclusions n'engagent que moi...
Récemment sur ce fil, il y a eu plusieurs retours d'expériences négatifs. On a mis en cause :
1) Une mauvaise utilisation du PdM (bois trop humide, mauvaise combustion, ...).
Je n'y crois pas. Ici, on rencontre beaucoup d'afficonado du PdM, des puristes qui poussent l'art de faire du feu dans ses derniers retranchements. Et j'en ferais parti je pense... C'est très instructif mais il n'y pas besoin d'être un pyrotechnicien averti pour chauffer une maison au PdM, qu'il soit de stéatite ou de briques. Toutes les personnes que j'ai rencontrées s'en tenait aux prescriptions du vendeurs quand à l'utilisation du PdM. Hormis le cas n°1 où la personne connaît particulièrement bien son poêle (depuis dix ans, quand même), les personnes ne faisaient pas particulièrement attention à la taille ou au type de bois. C'était indifféremment du bois de "récupe", du peuplier voir même des bûches de chêne... Bien sec, sans avoir été pour autant entreposé dans des conditions drastique de ventilation et d'humidité.
C'était du bois de chauffage, point. Le seul point noir serait le risque de surchauffe du foyer, surtout avec des bûches conséquentes...
2) Une mise en chauffe trop tardive dans la saison.
Oui, parce que dans les 3 cas cités, la mise en route a été progressive et a débuté relativement tôt dans la saison, au environ d'octobre, quand les températures étaient encore relativement clémentes. Même si c'est le premier hiver d'utilisation du PdM, à partir du moment où il a été mis en route en octobre, il ne devrait pas y avoir de problème.
3) Un vitrage trop important face au poêle.
Non. S'il s'agissait de double vitrages standard ou pire, de simple vitrage, il pourrait effectivement y avoir des soucis. Mais dans le cas n°3, il y a plus de 30m² de surface vitré qui "voient" le poêle, à moins de 5 mètres de ce dernier. Sans aucun voilage, ni rideau, ni volets extérieur. Dans les cas n°2 & 3, il s'agit de vitrages peu émissifs.
A noter que le vitrage FE de cette habitation m'a paru plus performant que celui du cas n°2 ("à vu de bougie"... mais c'est assez empirique comme méthode de comparaison). C'est possible, même chez Velux, on trouve deux niveau de vitrage FE.
4) Une mauvaise isolation générale de la maison.
Oui, c'est à mon avis ici que le bât blesse. Comme le disait [???] le PdM ne fait pas de miracle. Si avant il fallait 3000 litre de fuel pour chauffer la maison, il en faudra l'équivalent-nrj en bois pour la chauffer avec un PdM idéalement placé.
Comme le cas n°3 le montre, une maison bien isolée ne nécessite que peu de bois pour se chauffer. S'il s'étaient chauffés au fuel ou au gaz, ils auraient brûlé moins d'une tonne de combustible.
¿ Je me demande aussi s'il ne faut pas porter une attention toute particulière à l'isolation du sol ? plus qu'avec un autre moyen de chauffage.
5) Un poêle mal situé dans la maison et/ou une maison non adapté aux PdM.
Dans les 3 habitations où je suis allé le poêle était relativement bien centré. Dans le cas 1 et 3 il était contre un mur de refend (donc grosse masse à l'intérieur de la maison). Aucune des maisons n'était de plein pied. Dans le cas n°3 la pièce où est située le PdM est entièrement ouverte jusqu'au plafond (8 m de hauteur pour un volume estimé à 250 m3) et complètement ouverte sur les pièces de l'étage.
6) Un poêle sous-dimensionné.
C'est ce point qui m'a particulièrement motivé.
Le cas n°1 illustre bien ce point. Seulement, il faudra parfois 2 feux par jour pour avoir une température de confort appréciable.
Tout d'abord je pense que l'on peut faire confiance aux vendeurs pour estimer la taille du poêle. Ensuite il faut se poser 2 questions :
-1- qu'elle est la consommation énergétique de la maison (au moins l'évaluer si on ne possédait pas de moyen de chauffage avant)
-2- est-on prêt à faire plus d'un feu par jour.
Noter qu'il vaut mieux "surdimensioner" dans les régions où l'hiver est le plus doux à consommation énergétique égale. Par exemple, si l'on prend deux habitations semblables, l'une dans l'Ouest, l'autre dans l'Est, ayant la même consommation de 100kw/m²/an (donc celle de l'Est est mieux isolé) alors celle de l'Ouest devra avoir un PdM plus lourd que celle de l'Est. Parce que la distribution du besoin énergétique journalier ne sera pas la même. A l'ouest plus qu'ailleurs, ce sont les "quelques" jours les plus froids qui détermine le besoin énergétique hivernal. L'analyse est peut-être un peu légère... mais je pense qu'elle se tient. Il faudrait faire des relevés plus précis à partir d'"infoclimat.fr" par exemple.
Si l'on ne souhaite faire qu'un feu par jour, il faut dimensionner son poêle en fonction des jours les plus froids et non de la moyenne des températures sur la saison froide.
Jean-Jacques.
A mon sens, moins que par un chauffage au sol.
Pour ta remarque sur le sur-dimensionnement géographique, je ne serais pas aussi catégorique. Le confort d'un feu par jour est à mon sens le critère premier pour un sur-dimensionnement (mais c'est n'est qu'un avis).
En tout cas, ta synthèse est interressante, mais tu ne nous dis pas comment tu t'es senti "au chaud" dans ces différentes configurations ? As-tu emmené avec toi un thermo IR pour tracker les températures des murs ?
Merci pour vos conseils et avis
Que pensez vous du TU 2200/4H => 2760 KG
En effet j'ai joint le revendeur en lui disant qu'apres tout le foyer pouvait etre utilisé comme un four le cas échéant et sur ce coup là il n'a pas su quoi me répondre.
il m'a dit que c'etait en effet faisable ...
http://www.stonecomfort.com/images/prod/TU2200-b.JPG
Juste pour info, l'isolation est je pense tres correcte = les rampants de toit sont isolés en 240 mm
Toutes les menuiseries sont en Allu pour certaines et PVC pour d'autres, avec des marques comme VELUX ou K-LINE
Le placo qui mis en places sont tous isolés entre la pierre et le placo avec de la laine de verre. Par ailleurs ces placo ne resteront pas à l'état brut mais seront certainement habillés avec de la briquettes ou tout autre matériau comme du carreau de terre cuite etc ...
Le plancher de l'étage est une dalle béton + chape liquide auto-lissante.
Le poêle sera situé dans une piece de 45 m2 et sera adossé a un mur en parpaing qui donne sur le hall où se situe l'escalier pour l'étage.
Pour info je suis situé entre Nantes et Rennes.
voilà voilà
en tout cas merci
a+++
SoniX
Salut,Merci pour vos conseils et avis
Que pensez vous du TU 2200/4H => 2760 KG
En effet j'ai joint le revendeur en lui disant qu'apres tout le foyer pouvait etre utilisé comme un four le cas échéant et sur ce coup là il n'a pas su quoi me répondre.
il m'a dit que c'etait en effet faisable ...
http://www.stonecomfort.com/images/prod/TU2200-b.JPG
Juste pour info, l'isolation est je pense tres correcte = les rampants de toit sont isolés en 240 mm
Toutes les menuiseries sont en Allu pour certaines et PVC pour d'autres, avec des marques comme VELUX ou K-LINE
Le placo qui mis en places sont tous isolés entre la pierre et le placo avec de la laine de verre. Par ailleurs ces placo ne resteront pas à l'état brut mais seront certainement habillés avec de la briquettes ou tout autre matériau comme du carreau de terre cuite etc ...
Le plancher de l'étage est une dalle béton + chape liquide auto-lissante.
Le poêle sera situé dans une piece de 45 m2 et sera adossé a un mur en parpaing qui donne sur le hall où se situe l'escalier pour l'étage.
Pour info je suis situé entre Nantes et Rennes.
voilà voilà
en tout cas merci
a+++
SoniX
Je le trouve fort joli ton TU2200 et ce n'est pas moi qui vais te dire de ne pas cuisiner dans le foyer!
riri
C'est quelque chose que tu pratiques régulierement ?
Y'a t il des inconvénients ou désagréments ?
a+
Re,
Quoi la cuisson dans le foyer? Oh oui je suis un adepte de la cuisson lente et j'ai même quelques posts avec des recettes. Inconvénients? Non sauf qu'il faut s'organiser entre la flambée et la cuisson ( pas les 2 en même temps). A part ça no soucis.
riri
Salut Jean-Jacques,
Ton analyse est intéressente. Perso je n'interviendrais que sur la première partie, celle consernant le combustible et l'utilisation de la bête.
Comme tu le dis les conseils "de base" donnés par le fabricant suffisent en théorie. Mais encore faut-il les appliquer. Tu n'as pas idée de la façon dont certains s'y prennent. C'est parfois déconcertant.Ca peut même dépasser l'entendement venant de personnes qui font la démarche de se chauffer au bois, avec du matos hors de prix en plus. Mais ça existe.
L'importance du bois... On en a déjà écrit des kilomètres là dessu. Pourtant ça ne suffit pas tjs. Il y a des habitudes qui sont solidement ancrées dans les esprits de ceux du pays du feu continu. Ca aussi on le voit souvant. Si il ne faut être pyrotechnicien il faut néanmoins se mettre certaines choses dans la tête et les appliquées "pour de vrai". Sans quoi on fait sérieusement chuter les perf de la bête et on augmente significativement sa conso de bois. Dans l'ex 3 tu parle de 3tonnes de bois. Le pm est censé consommer environ 30kg par cycle de chauffe, soit par 24h. Ca fait donc 3000/30=100 jours de chauffe "à bloc". Peux tu en dire plus sur le rythme et l'importance des feux dans cette situation (peu d jours véritablement froids). Soit l'énorme maison est maintenue bien chaude avec 100jours de chauffe par an avec peu de pertes, soit les pertes sont importantes. En fait tu ne dis rien des résultats en terme de satisfaction par ex.
La nature du bois a son importance, ça n'est plus à démontrer. Bien sur que du bois "de récup" convient. Et MEME le peuplier. Bien sur, un bois tendre convient parfaitement, on l'a dit 1000 fois. Rien d'éonnant. En plus ce bois sèche vite et "à fond", ce qui est un gros avantage si on ne veut pas se prendre la tête.
Par contre le chêne, quoiqu'on dise, ne convient pas bien. Bien sur il brulera, comme dans tout pôele, mais il ne permet pas, sous la forme de grosses buches, de profiter au max des perf du pm. A moins de disposer d'un pm "hors normes" avec un foyer très vaste et de conception particulière (comme celui de Polar Bear) qui permet d'exploiter au mieu la combustion de ce type de bois. Ce n'est pas temps sa densité qui pose problème, mais la tenue de ses braises. Perso je brule du chataigné qui brule de façon assez similaire au chêne mais sans faire de grosses braises qui durent, qui durent...
Dernière remarque : en brulant de (trop) grosses buches on ne fait que perdre en efficassité, en rendement, on ne prend aucun risque de surchauffe du foyer. Tout simplement parce qu'on arrive pas à avoir un feu assez vif et chaud pour ça.
Riri nous a souvant (enfin parfois) de ses feux "ratés". Ca fait une énorme différence. Hier soir j'ai totalement raté mon feu. Je me suis blessé à la main, donc difficile de ferdre du bois. Ayant mal assuré au niveau du stock de bois prêt à bruler (fêtes quand tu nous tiends) j'ai brulé des buches sèches mais qui auraient gagné à être fendues. Rsultat des courses : un feu qui peine à monter en t°, quis'éternise. Au final mon pm a atteint sa t° normale de fctionnement, mais j'ai brulé presque 20kg (au lieu de 12) pour y arriver, et ça à pris plus de 2h.(au lieu d'1h30).
Si je m'y prenait de la sorte plus souvant j'aurais des résultats très en dessous de ce que je peux attendre de ce pm, pour une conso de bois très sup à la normale.
Quand je parle des "limites" de la cuison dans le foyer je dis simplement : que le foyer n'est pas aussi vaste qu'un vrai four, il faut donc trouver les plats qui s'y adaptent, et qui sont focément plus petits.
: qu'il faut une astuce pour transformer le fond du foyer le temps de la cuison. En effet il n'est pas plat. Une plaque de stéatite (plaque à pierrade) fait l'affaire.
: que l'absence de voute ne permet pas de gratiner certains plats (comme un pizza par ex) comme dans un four.
Si on fait avec ça c'est génial.
J'ignore de quelle nature est la "chape" qui se trouve sous mon pm. Le sol est en carreaux de ciment anciens. Le sol est à environ 80cm du sol ext (trois marches à monter pour accéder à la maison). La moitier de la maison est sur cave, mais pas la zone ou se trouve le pm. J'ignore donc ce qui constitue le "remblais" sous le pm. De la terre sans doute.
En été les sols sont particulièrement frais en été, ce qui rend la maison fort agéable, même en pleine canicule.
Cet hiver je mesure les t° des sols avec mon thermo IR.
La zone proche du pm (rayon de 1m) s'est stabilisée à environ 25°C. On passe ensuite à 22° dans les 2m, puis 20° pour le reste de la pièce (max 4m du pm.).
J'ai donc une bonne part de chaleur qui gagne le sol et qui constitue une bonne réserve après 3mois de chauffe progressive (j'ai commencer doucement fin aout avec chauffe journalière depuis octobre). J'ignore qu'elle part de cette chaleur est finalement perdue (gagne le sous sol) mais ma conso de bois correspond à la théorie avec des t° ambiantes très correctes.
Il me semble avantageux d'avoir un sol qui augmente l'inertie globale. Mais il faut être attentif à ce qui se trouve sous ce sol. Dans mon cas j'ai simplement de la chance. J'estime ça empiriquement mais ça "fonctionne". Dans d'autres cas on se rend compte que la chaleur fout le camp dans le garage ou la cave, pour être ensuite ventillée vers l'ext.
Effectivement les deux sont indisociables.
On peut être satisfait d'un pm LEGEREMENT sous dimensionné si on a la possibilité de faire systématiquement deux feux par jour ET que la maison pocède elle même une bonne inertie. Dans ce cas, le pm "trop petit" finira par chauffer l'ensemble de la masse et on compensera ainsi sa masse UN PEU trop faible. Il faut pour ça s'y prendre très tôt en saison, afin d'avoir une réserve de chaleur suffisante dés les premiers froids. En commençant à chauffer trop tard avec un pm trop petit on va se les geler.
Un pm plus lourd permettra de chauffer avec un seul feu par jour, dans une maison ayant moins d'inertie, et/ou de commencer à chauffer un peu plus tard en saison.
Ah bon ? le 2450 est à 13010€ TTC sans la pose... il n'y a que 3000€ de pose + tubage ?
Désolé, je l'ai eu avec la quinzaine finlandaise pour un peu moins cher, l'an passé. Je peux t'envoyer mon devis par mail si tu me donnes ton adresse en MP.
Re : Retour d'expérience poêle de masse
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Depuis le temps que je suis ce fil (j'ai tout lu mais j'ai oublié les 9/10è), je viens demander vos conseils.
En fait, la question est partie d'un autre fil sur le chauffage électrique. Je m'explique
Nous allons construire, et nous avons choisi le PDM comme chauffage unique. Or, la commerciale TU.... nous a conseillé d'installer des panneaux radiants en plus du PDM. Du coup, nous nous interrogeons sur l'efficacité future, alors même qu'en vous lisant, nous étions convaincus!
La maison sera compacte, orientée sud-est/nord-ouest, environ 150-170 m² habitable répartis en rez de chaussée + étage pile un au dessus de l'autre. Il y a un sous sol semi enterré de la même dimension que le rez, environ 95 m² (tous les murs sont à l'aplomb).
Le sous sol sera en béton, mais la maison ossature bois. Nous visons comme isolation R=5 dans les murs, 30 cm de cellulose sous les rampants, et sous la dalle 6 à 8cm de polyquelquechose. Les vitrages seront tous VIR ou triple (WC et salle de bain au nord).
La maison est conçue autour de PDM: il sera au centre, le rez de chaussée sera entièrement ouvert, sauf la salle de bain et une chambre, mais cette chambre est de l'autre coté d'un mur en brique lourd contre lequel le PDM sera adossé. A l'étage, les 2 autres chambres sont de par et d'autre de ce même mur. La cage d'escalier est à 1.5m du poele et ouverte. A l'étage, il y a encore deux bureaux, dont un ouvert sur le palier et la cage d'escalier.
Nous étions persuadés qu'avec un gros poêle (voire surdimmensionné pour ne faire qu'un feu par jour), il n'y aurait pas de problème. On avait prévu des radiateurs pour la salle de bains quand même. Nous avons donc demandé conseil et un devis (pas encore reçu) pour un poêle de 3.3 t. Mais la commerciale nous a tout de même conseillé des panneaux radiants dans toutes les pièces de l'étage, et même dans l'espace ouvert du rez de chaussée.
Que faut-il en penser?
Cela indique-t-il que le PDM ne suffira pas pour chauffer? Que conseillez-vous? A 25 000 € l'investissement, le choix ne se fait pas à la légère. Pouvez-vous rassurer mes craintes? J'ai bien lu tous les retours d'expérience, et compris que les problèmes viennent surtout des défauts d'isolation ou des vitrages, mais je pensais que notre configuration plus les VIR (il y a deux baies vitrées de 3m chacune à 4m du PDM) et l'isolation prévue étaient suffisants. Vos avis me seraient d'un grand secours, car là, je me mets à douter énormément! Merci de vos conseils éclairés
Si ton choix est définitivement arrêté pour un PDM, ne précipite pas ton achat. Dans tous les cas, je pense que les prix ont déjà été revus pour 2007, et dans le meilleur des cas, une quinzaine finlandaise aura peut-être lieu d'ici à ce que tu ais besoin de chauffer (autour de mars l'an passé). Et d'ici à ton achat, peut-être qu'un voisin avec une configuration similaire saura te rassurer sur la capacité d'un PDM à chauffer R+1 en bois
Si ton choix doit se faire entre un PDM et un autre mode de chauffage, c'est plus délicat, car il faudra peut-être faire des choix au moment de la construction et/ou de la définition du projet.
PS : tu as demandé une liste de personnes installées avec une configuration similaire que tu pourrais visiter ?
Sur l'importance du bois, quel serait le TOP 5 des essences de bois qu'il est plus que conseillé d'utiliser si l'on veut faire monter la T° à son max dans le temps de chauffe décidé ?
Au fil des POST il est parait tout évident qu'on ne s'invente pas "bon faiseur de feu" en claquant des doigts ... Donc, une fois le ou les essences sélectionnées, et à priori de petits diamètres, quel serait le "mode d'emploi" pour faire un bon feu qui brule fort ...
Merci pour tout !
@+, SoniX
Je pense que la vendeuse a raison.
a la fin cela devient fatiguant de répéter qu'un PDM chauffe en majorité par rayonnement (donc horizontal) et très peu par convection (chaleur montante)
Certes il y a un peu de chaleur qui va aller couper le frod à l'étage, mais si tu as des enfants qui jouent ou étudient dans leur chambre cette chaleur ne sera pas suffisante.
Le fait de placer des panneaux radiants ne veut pas non plus dire que ceux ci doivent fonctionner en permanence. Je dirais plutot qu'ils seront là en secours si nécessaire.
Je me demande comment tu fais pour arriver à 25.000 euro pour un 3.3T .....
Un TLU 2490 par exemple doit tourner autour des 16.500-17.000 euro + mettons 2.000 euro pour un tubage double paroi extérieur, ça ne fait encore que 19.000 euro max. Ce qui veut donc dire que le placement va te couter 6.000 euro ?!?!?
A mon avis il y a quelques chose soit qui cloche, soit que tu as omis
Top 1 : Bois de palette non traité (car gratuit)
Top 2 : Bois saule et peuplier car pas cher)
Top 3 : Bois de pin (pas cher non plus)
Top 4 : Bois d'Aulne et bouleau
Top 5 : Autres bois "blancs" et "pas chers"
Tous ces bois doivent of course être bien sec et de petite section, sinon ils dégringolent du Top 5
Oui bien sûr
C'était un critère en plus. Mais il faudrait pousser l'analyse un peu loin. A mon sens, l'important étant que pour un feu par jour il faut tenir compte des jours les plus froid et non de la moyenne des t°.
Je n'avais pas de thermo IF et ne connaissant pas par avance les personnes qui m'invitaient chez eux je ne sais pas si je me serais permis ; déjà qu'il ont du trouver que je posait pas mal de question et ont bien été aimables de me répondre franchement... Enfin j'ai essayer de ne pas être trop indiscret. C'était juste la sensation de confort qui m'a guidé. Dans le cas n°3, il y avait bien un thermomètre qui indiquait 23°C mais il était accroché au mur de refend derrière le poêle. A noté que j'ai été dans cette habitation le lendemain matin (le feu avait été fait l'avant-veille au soir). La température de certaines parties du poêle m'a paru encore très chaude, je n'y ai pas laissé ma main très longtemps (environ 55/60°C, je ne sais pas trop). Je ne sais pas si c'est normal ? Le poujoulat, en revanche, était bien froid.En tout cas, ta synthèse est interressante, mais tu ne nous dis pas comment tu t'es senti "au chaud" dans ces différentes configurations ? As-tu emmené avec toi un thermo IR pour tracker les températures des murs ?
Jean-Jacques.
