Retour d'expérience poêle de masse

[sonixtra]

@ERIC90

Jolie plaidoirie
Disons que ton nombre d'âneries relevées vu le nombre de posts de thread, je dirais que cela aurait pu être pire ...

Dans ta première ânerie relatée tu indiques
"1) "Quand on chauffe une saison, la maison se charge en chaleur et la garde ..."

Ok, vu comme ça, ca parait ouf En réalité, il faut y voir le fait que l'humidité d'un mur est peut-être le pire ennemi du PDM. Aussi, plusieurs saisons hivernales de chauffes d'un PDM permettront ss aucun doute d'assecher le coeur des murs contenant de l'humidité résiduelle. Ainsi,ces murs qui ne seront plus humides pourront à leur tour diffuser la chaleur enmagasiner au fur et à mesure des chauffes. Donc Ok, la chauffe d'un hiver ne permet pas la diffusion de cette chaleur pour l'hiver d'après mais contribuera inévitablement à améliorer la capacité des murs à monter en T°

"3) (dans le prolongement de 2) :"De la masse, de la masse, encore de la masse: voilà ce qu'il faut autour du pdm. Cassez votre placo, mettez les pierres à nu, etc »..."

Bon dit comme ça c'est un peu extrème Mais bon, on peut pas nier que le placo ne possède aucune inertie... aussi une isolation par l'exterieure et une mise à nue des pierres, permettra d'ajouter de l'inertie aux murs tout en ayant une isolation plus que correcte.

"4) "Des tentures, voire des rideaux légers limiteront beaucoup le rayonnement infra rouge du pdm et à limiter les pertes par les vitres" (Bof…)..."

Ce n'est qu'une idée de mise en oeuvre d'une potentielle solution et non LA SOLUTION.

"5) "Surdimensionnez le poids de votre pdm" (Le théorème implicitement suggéré: "plus c'est gros, plus c'est chaud" n'est pas vrai. )..."

Plus un PDM possède une masse importante plus cette masse montée en T° possèdera de l'inertie ... Donc plus c'est gros, plus ca chauffe lontemps (à maison équivalente)


Le PDM n'est pas une solution miracle, simplement une solution ayant fait ces preuves dans des contrées où les T° sont bien plus inférieures...
Dans mon cas, en ce moment je me les peles ... nous avons fait l'acquisition en bretagne d'une zolie longère toute en pierres apparentes (ext) et une partie en interieur. Le souci, ceux qui ont fait la rénovation ont eut la très bonne idée de ne pas jointoyer les pierres extérieures ... résultat : de l'air arrive à passer entre ces pierres et donc le PDM n'arrive pas à suffir face à cette déperdition. Le Jointoyage sera réalisé mi décembre... ainsi plus de courant d'air dans ces fameuses pierres.
Quelqu'aurait été le moyen de chauffage choisi, ss jointoyage le résultat serait le même.
Je prends mon mal en patience et attend le jours meilleurs

boaller dodo
Tcho, Sonix
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[Le Jeck]

Bonjour Eeric,

quand on a un pdm d’une tonne et demi et qu’on fait deux feux de 15 kg par jour, on produit à peu près autant de kwh qu’avec un pdm de 3 tonnes avec un feu de 30 kg par jour.

Pas tout à fait vrai. Dans un PDM stéatite d'une tonne et demie tu n'arrivera jamais à stocker autant de kWh qu'un de 3 T. même en espaçant ton feu de 12 heures .. après 12 heures il n'aura pas pardu assez de chaleur. (à moins de vivre dans un grotte plein de courants d'air.

Et quand on habite dans une maison qui n’est pas suffisamment isolée, qui a besoin pour se maintenir à une température acceptable d’un nombre B strictement plus grand que A de kwh, et bien rien n’y fera, on y caillera.

Effectivement ... c'est pour cela qu'il vaut toujours mieux isoler, car le Kwh le moins cher est celui qu'on ne consomme pas.

c'est aussi qu'il est inutile de mettre un PDM ne pouvant donner le nombre de kWh nécessaire. A moins de l'utiliser en tant que chauffage d'appoint, mais je trouve cela cher pour un chauffage d'appoint. Lors du choix d'un PDM il faut se poser la question s'il sera là en tant que chauffage d'appoint, principal ou unique (principal ou unique n'est pas la même chose)

On ne peut pas "monter" le chauffage au delà d'un cap assez bas avec un pdm.

De là à faire attention au point précédent. Unique ou principal

Parmi les âneries que j’ai lues sur ce forum :

1) "Quand on chauffe une saison, la maison se charge en chaleur et la garde ( en mémoire, je suppose) pour la restituer la saison suivante: c'est pour celà que, même si la première année on peut être déçu par son pdm, il faut persévérer, car il fera de plus en plus chaud les années suivantes".

Non effectivement la maison ne retiendra pas la chaleur d'un hiver à l'autre ... mais .... le PDM va bien assècher tes murs d'un hiver à l'autre et de par ce fait le ressenti de chaleur sera nettement mieux le second hiver et le troisième et les suivants ....

Sauf si on a des murs "éponge" qui en quelques mois vont se regorger d'humidité. A ce moment là le PDM ne peut en effet rien pour toi. Il faut intervenir sur les murs et couper la source d'humidité

2) Mieux vaut des murs extérieurs épais et non isolés en pierre que des murs "modernes" (parpaings par exemples) et isolés correctement (genre 15 cm de laine de verre ou de polystyrène avec du placo)

Effectivement, un mur non isolé avec le déphasage va "jeter" sa chaleur à l'extérieur après un bout de temps.

Le mieux est l'isolation par l'extérieur. Sur ma façade coté pluie j'ai mis il y a 2 ans 5 cm de PS avec un crépi. L'hiver qui a suivi j'ai senti une différence de 5°C (convection) dans la cuisine. Le printemps dernier j'ai remplacé l'ancienne porte avec simple vitrage par une avec double vitrage .. et qui ne laisse plus passer les courants d'airs. J'ai par contré fait placer une ventilation dans la porte pour quand la hotte (que je n'ai pas encore) marchera.

Il y a d’autres affirmations discutables:

3) (dans le prolongement de 2) :"De la masse, de la masse, encore de la masse: voilà ce qu'il faut autour du pdm. Cassez votre placo, mettez les pierres à nu, etc »
( A mon humble avis, que les A émis pendant le cycle de restitution du pdm kwh soient plus ou moins absorbés par une stèle de granit à proximité du pdm (la fameuse "masse salvatrice") ou le soient par les murs intérieurs de la maison ,les plafonds, le plancher, le carrelage, les meubles, le bilan thermique final global ne doit guère être différent. Ces A kwh ne s'évaporeront pas, sauf par d’éventuelles grandes baies vitrées à proximité)

Casser le placo est un peu "hard" comme solution, mais effectivement quand on a le choix de ne pas mettre de placo comme murs intérieures autant le faire.
La fameuse masse salvatrice comme tu l'appelles est nettement mieux que le placo qui a plus une fonction de bouclier que d'accumulateur. Le placo va accumuler peu .. donc restituer peu après la fin de la flambée.

4) "Des tentures, voire des rideaux légers limiteront beaucoup le rayonnement infra rouge du pdm et à limiter les pertes par les vitres" (Bof…)

Pas du tout ... fais le test ... les tentures opaques empèchent les IR de fuire par le vitrage, donc les IR n'iront pas chauffer le jardin

L'été prochain ..... Quand il fera bien chaud .... sors ton parasol .... et tu vera que sous ton parasol (qui fera office de tenture) tu aura moins chaud que en restant sous le soleil. Allez, moins chaud, les IR te chaufferont moins.
Si le tissus ne limitait pas la perte d'IR les Bédouins se baladeraient à poi dans le déssert

5) "Surdimensionnez le poids de votre pdm" (Le théorème implicitement suggéré: "plus c'est gros, plus c'est chaud" n'est pas vrai. )

Surdimensionner son PDM va augmenter la capacité d'accumulation. Donc si pour une pièce X il te faut une Quantité de chaleur A et que tu as trop de fuites cela permettra moins ressentir les pertes (bon soit c'est du gaspillage d'énergier ... On revient au point plus haut .... isoler et faire qu'on ait besoin de moins d'énergie

Parrmi les peu-dits:

6) Le travail pour refendre le bois en petites bûchettes (logmagic ou pas) est très sous estimé. Mais tant que l'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le comprendre. ( Je peux en parler, j’ai en 18 mois façonnés 30 stères de buchettes de 25 cm x 5 cm x 5 cm de diverses essences ; il y a quand même un côté positif, mis à part la joie de fendre et refendre pendant des jours entiers : je n’ai jamais été aussi bon en escalade qu’après ces « périodes » de travaux forcés.)

Ben, ce ne sont pas des travaux forcés quand même ? ta femme t'as "obligé" de te chauffer au PDM Pour les fainéants il y a les fendeurs électriques

Perso je ne fend jamais des tonnes de bois à l'avance. Je le fais au jour le jour et cela me prend 2-3 minutes. (Je l'ai encore fait tout à l'heure) Un de ces 4 je vais mettre en ligne une cht'ite video avec une démo de fendage d'une ration de pois pour mon PDM .... faut juste avoir le temps

7) L'inconvénient des pdm avec fours, où il faut faire DEUX feux pour profiter pleinement du chauffage.

L'avantage des PDM avec four c'est que grâce au four tu vas répartir ta chaleur beaucoup plus rapidement qu'un modèle sans four.

Tu allumes le premier feu dans le four ... une fois que tu as la chaleur désirée dans le four tu pousses tes braises restantes à travers l'orifice du fond et ces braises allument ton foyer du bas.

Si tu as envie de faire 2 feux en même temps libre à toi, mais cela n'accèlerera pas nécessairement l'accumulation de la chaleur car le tirage est diminué quand tu fais 2 feu ensembles ... (le conduit d'évacuation ne peut que faire sortir une quantité limitée de fumées

En ce qui me concerne depuis que j'ai acheté mon pdm « industriel »(il y a 18 mois, 1,8t pour 140 m² sur deux niveaux dans l’est de la france) j'ai dépensé beaucoup d'argent (en plus du pdm, je précise) pour améliorer l'isolation (fenêtres, toiture) et j’espère cet hiver ne me chauffer qu’avec le pdm (malgré la douceur de l’hiver précédent, il m’a fallu utiliser le chauffage central). Je pensais pourtant (avant…) que ma maison n’était pas si mal isolée.

Ben 140 m² et 1,8 T me semblent par la bonne proportion. surtout avec différents niveaux.

Perso pour moi des surfaces supérieures à 100 m² avec un seul PDM me semblent rarement chauffables

Un pdm comme unique moyen de chauffage dans une maison qui n'est pas très bien isolée, c'est des larmes assurées.

Effectivement ... il est souvent astucieux de prévoir plusieurs sources de chaleur au lieu de vouloir absolument tout chauffer avec un seul appareil. Isi j'ai mon PDM de 2T qui chauffe le séjour et à l'opposé (à 11m 44, je viens de mesurer la distance exacte) J'ai mon bureau avec un Altech. La chaleur de l'Altech va complèter la chaleur manquante dans les derniers mètres.

Chaque année je fais des travaux et mon confort s'ameilliore chaque année.

Prochains travaux changer la porte d'entrée qui est plus un courant d'air qu'une porte.... en attendant une bonne tenture devra faire l'affaire.

Et pour finir, la compétence n'est pas forcément au nombre de posts.

Tout à fait raison ... rien ne vaut l'expérience de plusieurs années ... Ici j'entame mon 7e hiver .....

[invitea79ba7de]

Bon trés interressant ttout ça mais pas rassurant en ce qui me concerne..Le vendeur était au courant de notre isolation(que je ne trouve pas déplorable), de nos vitrages, de la surface à chauffer et de nos attentes.Chauffer par le pdm au moins cette pièce de 85M2.il nous a assurer que l'étage allait etre chauffé...Alors, que faire???Quel est mon recours?J'avais le choix entre un bullerjan (qui a cout sur aurait chauffé cette surface),je suis ok ce n'est pas du tout la meme chose que le pdm, mais notre souhait était d'avoir une température acceptable!! nous ne pouvons pas améliorer notre habitat nous venons de tout refaire!!!connaissez vous la garantie légale de conformité??Ca doit etre applicable dans mon cas, non?

[invitea79ba7de]

Malheureusement je crois que je suis assez d'accord avec ERIC90.
Sauf que pour préparer mes dosses je n'ai mis que 2 jours pour 6 ballots de 1,5m3 et que pour le moment empiler mon bois dans mon PDM, ça m'éclate. Jespère que ça va durer. Mon PDM chauffe bien, mais je fais actuellement 2 feux par jour pour une température de 4° Ext., le matin j'ai 19° (en gros je perd 1 ° pendant la nuit). Les apport solaires m'évitent un feu. Je me demande ce que ça va donner quand il fera -10° (ce qui n'est pas si rare par chez nous). Reste que si il faut donner un petit coup de chaufage électrique exceptionnellement, ce n'est pas la mort (même si c'est dommage) et que j'ai droit à 3 feux par jour. Affaire à suivre donc. Sinon dans mon four noir j'ai eu 245° après fermeture du clapet (fin du feu).
A Ballock : courage. Attention avec les palettes, elles ne sont pas toujours bien sèches, j'en ai une qui qui ne veut absolument pas bruler, en plusieurs fois elle est restée à charbonner en fin de feu.

c'est du bois etuvé que j'ai fendu en petites section de 5CMS maxi.Il y a 8pourcent d'humidité...Dc très sec.Qu'entends tu par "charbonner"?

[invite57858034]

...notre isolation(que je ne trouve pas déplorable)...

Ton isolation (vitrages importants et épaisseur modeste d'isolant aux murs et sous-pentes) n'est pas déplorable mais est insuffisante au vu de:
1) Le volume important (environ 85x5 = 425 mètres cubes) que tu veux chauffer
2) L'apport maxi par jour (peut-être 80 kwh ( ?, de mémoire) que peut t'apporter ton pdm.

Bon courage.

[invite57858034]

Pas tout à fait vrai. Dans un PDM stéatite d'une tonne et demie tu n'arrivera jamais à stocker autant de kWh qu'un de 3 T. même en espaçant ton feu de 12 heures .. après 12 heures il n'aura pas pardu assez de chaleur. (à moins de vivre dans un grotte plein de courants d'air.

Le problème n'est pas de stocker mais de restituer en un temps pas trop long (une journée).
Un gros (3t) pdm met 2 jours pour restituer ses kwh accumulés.

Le mieux est l'isolation par l'extérieur.

Tout à fait d'accord. Mais celà coûte cher. (Je viens de faire isoler correctement (j'espère...) ma toiture par l'extérieur).

Pas du tout ... fais le test ... les tentures opaques empèchent les IR de fuire par le vitrage, donc les IR n'iront pas chauffer le jardin

Re bof...

Perso je ne fend jamais des tonnes de bois à l'avance. Je le fais au jour le jour et cela me prend 2-3 minutes.

Avec des quartiers déjà sciés à la bonne longeur, pas trop gros et sans noeuds, peut-être. Sinon, j'en doute, même avec le logmagic..
Moi, j'ai la chance de pouvoir "faire mon bois" de A à Z. Je le fais "par périodes" de travaux forcés, dont la phase finale (confection des bûchettes) est la plus longue.

L'avantage des PDM avec four...

Le foyer est prévu pour chauffer les 2/3 du pdm, et le four 1/3. Pour un pdm de 3t, si tu brûles 10kg dans le four, que tu pousses les braises dans le foyer puis que tu brûles 20 kg dans le foyer tu aura chargé à fond ton pdm mais il te faudra rester 1 h de plus (que si tu ne faisais qu'un seul feu) pour surveiller tes feux.

Perso pour moi des surfaces supérieures à 100 m² avec un seul PDM me semblent rarement chauffables

100 m² n'est pas le problème. Le problème c'est l'isolation...


Bonne journée.

[invite50a2d1c2]

Par charbonner j'entends rester dans le foyer toute noire au milieu du tas de braises des autres morceaux presque en cendres, brulée sur 1 à 2 cm en surface.
Sinon j'ai une question de débutant :
une fois mon feu bien lancé, il y a une phase ou les flammes deviennent très brillantes, et ou le poêle ronfle à fond. La combustion est alors vraiment très rapide. Si je réduit l'arrivée d'air, alors les flammes se calment, tourbillonnent plus tranquillement et deviennent plus bleues (moins d'air je suppose). Si les flammes deviennent plus bleues alors je pense que dans le foyer c'est plus chaud, non ? mais le feu sera moins rapide, durera plus longtemps. Que vaut-il mieux ? A fond ou réguler ?
En même temps en régulant j'ai l'impression que la chaleur se réparti mieux dans la brique, la vitesse des fumées devant être inférieure, je suppose.

[invitea79ba7de]

Ton isolation (vitrages importants et épaisseur modeste d'isolant aux murs et sous-pentes) n'est pas déplorable mais est insuffisante au vu de:
1) Le volume important (environ 85x5 = 425 mètres cubes) que tu veux chauffer
2) L'apport maxi par jour (peut-être 80 kwh ( ?, de mémoire) que peut t'apporter ton pdm.

Bon courage.

En effet mon pdm peut apporter 78kwh..Ce n'est pas assez?Donc le poele n'est pas approprié ds mon cas donc non avons été mal conseillé par le vendeur etant donné qu'il connaissait tous ces parametres...etes vous ok avec cette conclusion?

[Philou67]

Parmi les âneries que j’ai lues sur ce forum :

C'est bien d'énoncer des vérités, c'est encore mieux de les argumenter. Je vais essayer d'étayer ces propos.

1) "Quand on chauffe une saison, la maison se charge en chaleur et la garde ( en mémoire, je suppose) pour la restituer la saison suivante: c'est pour celà que, même si la première année on peut être déçu par son pdm, il faut persévérer, car il fera de plus en plus chaud les années suivantes".

Si l'on parle ici d'accumulation de chaleur, on est bien d'accord. En revanche, on peut arguer des choses suivantes :
- une maison neuve maçonnée va sécher, donc hiver après hiver, le rendement final du PDM va s'améliorer (sur les 3 premiers hivers diront nous). Je parle de rendement final comme étant : chaleur ressentie/quantité de bois fournie.
- un PDM ne s'apprivoise pas comme un chauffage central : les premiers feux, les premières semaines, les premiers mois et années ne sont pas forcément les plus représentatifs d'une bonne utilisation du PDM (j'en suis une preuve vivante, puisque je débute mon premier vrai hiver).

2) Mieux vaut des murs extérieurs épais et non isolés en pierre que des murs "modernes" (parpaings par exemples) et isolés correctement (genre 15 cm de laine de verre ou de polystyrène avec du placo)

Sans commentaires : on est bien d'accord que l'isolation, en dehors de toute considération du type de chauffage (PDM ou autre), est primordiale pour réduire le besoin de chauffage, car il est facile de démontrer qu'un mur en pierre épais ne possède aucune propriété isolante.

Il y a d’autres affirmations discutables:

3) (dans le prolongement de 2) :"De la masse, de la masse, encore de la masse: voilà ce qu'il faut autour du pdm. Cassez votre placo, mettez les pierres à nu, etc »
( A mon humble avis, que les A émis pendant le cycle de restitution du pdm kwh soient plus ou moins absorbés par une stèle de granit à proximité du pdm (la fameuse "masse salvatrice") ou le soient par les murs intérieurs de la maison ,les plafonds, le plancher, le carrelage, les meubles, le bilan thermique final global ne doit guère être différent. Ces A kwh ne s'évaporeront pas, sauf par d’éventuelles grandes baies vitrées à proximité)

Discutable, effectivement. Donc discutons :
- augmenter la masse autour du PDM n'augmentera pas la quantité de chaleur produite par le PDM (car un mur nu ne produit rien).
- en revanche, un mur lourd va accumuler (s'il est isolé de l'extérieur), et restituer plus tard (inertie). La question étant : est-il systématiquement nécessaire d'ajouter de l'inertie à celle du PDM ? Je suis sceptique sur le fait qu'il faille ajouter de l'inertie, mais seuls des essais comparatifs ou des simulations thermiques dynamiques sauraient être plus catégoriques.
- enfin, des murs lourds à l'intérieur, s'ils sont bien orientés, peuvent apporter la chaleur du soleil, et ainsi compléter celle produite par le PDM. Donc des murs lourds à l'intérieur ne sont pas à proscrire, et leur utilité n'est pas uniquement liée au type de chauffage par PDM.

4) "Des tentures, voire des rideaux légers limiteront beaucoup le rayonnement infra rouge du pdm et à limiter les pertes par les vitres" (Bof…)

Des mesures ... ?
J'avais fut un temps fait des mesures de température au thermomètre infrarouge sur des murs et des fenêtres (non isolés), avec et sans voilage (chauffage central, pas avec un PDM).
La température de surface était alors sensiblement différentes (plus de 2°C d'écart il me semble). Cela ne signifiait pas que les déperditions de chaleur de la pièce étaient différentes (avec ou sans rideaux), mais que la température ressentie (l'effet de rayonnement froid), était supérieure avec le voilage.

Concernant l'effet considéré ici, à savoir la suppression du rayonnement infra-rouge, il faut considérer que le rideau va chauffer (par le fait du rayonnement du PDM), et à son tour rayonner une partie vers la vitre, une partie vers l'intérieur (il est peu probable qu'une grande quantité de chaleur soit évacuée par convection naturelle, hormis dans le cas d'une ventilation simple flux avec des entrées d'air au dessus des fenêtres, qui provoquerait une convection naturelle). Donc on doit pouvoir considérer qu'une partie du rayonnement sera effectivement conservée à l'intérieur de la pièce.

5) "Surdimensionnez le poids de votre pdm" (Le théorème implicitement suggéré: "plus c'est gros, plus c'est chaud" n'est pas vrai. )

Le théorème est plutôt faux : plus le poids du PDM est grand, plus la température de surface est faible.
En revanche, surdimensionner le PDM offre plusieurs avantages :
- plus d'inertie, donc limitation du nombre de feux, et meilleur rendement.
- réserve de quantité de chaleur (bien utile quand il s'agit d'un chauffage unique sans appoint)
Il faut cependant remarquer que ces avantages peuvent devenir inconvénients dans le cas de l'inter-saison, lorsque la demande est faible :
- il est difficile de faire de petits feux avec un bon rendement
- la régulation de la température est plus difficile car les apports solaires (passifs) et la recherche d'un bon rendement (feux plus importants tous les 2 jours par exemple) deviennent souvent difficile à gérer.

Parrmi les peu-dits:

6) Le travail pour refendre le bois en petites bûchettes (logmagic ou pas) est très sous estimé.

Il suffit de chercher son bois déjà tout petit (déchets de scierie, de parqueterie), ... Personnellement, 1,5 jours pour chercher et couper 2 à 3 stères

7) L'inconvénient des pdm avec fours, où il faut faire DEUX feux pour profiter pleinement du chauffage.

C'est sans compter avec tous les avantages qu'il offre en contre partie : le four électrique devient un four d'appoint.
Je me délecte encore du gratin d'hier soir, tiens !

Et pour finir, la compétence n'est pas forcément au nombre de posts.

Deux choses pour compléter :
- le nombre de post d'un contributeur ne correspond pas au nombre de post dans une seule discussion : pour obtenir le nombre de post dans cette discussion, il faut cliquer sur le nombre de post de la discussion dans la page du forum)
- le statut de modérateur d'un posteur ne confère aucune expertise particulière, quel qu'en soit le sujet.

Une chose essentielle pour juger de la compétence est sans doute une expérience conséquente. Par ailleurs, l'appréciation des propos de chacun doit impérativement s'accompagner de la connaissance du contexte : géographique, type de logement, sensibilité des occupants, ...

[invite90bb2978]

Si je réduit l'arrivée d'air, alors les flammes se calment, tourbillonnent plus tranquillement et deviennent plus bleues (moins d'air je suppose). Si les flammes deviennent plus bleues alors je pense que dans le foyer c'est plus chaud, non ? mais le feu sera moins rapide, durera plus longtemps. Que vaut-il mieux ? A fond ou réguler ?
En même temps en régulant j'ai l'impression que la chaleur se réparti mieux dans la brique, la vitesse des fumées devant être inférieure, je suppose.

Salut pinaudnico,

Tu as des injecteurs, comme moi. Voila ce que je fais. Au début du feu tu ouvres tout y compris la porte du cendrier. Une fois que le feu a pris violemment, tu fermes la porte d'un cran ( toujours entrouverte ). Vient un moment où tu as l'impression que le feu est bien établi, là tu essayes de fermer la porte ( en laissant les tirants ouverts ). Si tu n'observes pas de diminution de l'intensité du feu, tu es dans le bon. Le feu a besoin de moins d'air primaire. A ce moment les injecteurs jouent leur role à fond. Doucement tu peux ( facultatif cela dépend du bois/tirage etc) fermer 1/4 des tirants si tu n'observes pas de chute de vivacité du feu.

Ensuite, quand les buches deviennent braises, tu peux fermer l'arrivée d'air secondaire sur la porte ainsi que les injecteurs. A ce moment pour terminer le feu je réouvre les tirants à fond et je ferme de moitié mon clapet de cheminée.

Bonne flambée,

riri

[jj35]

Salut,

Arghh !!! Ce post est une horreur pour moi qui n'ait le temps de venir qu'une ou deux fois par semaine sur internet. J'arrive pas à suivre ...
M'enfin...

Quant au four, pour l'instant, il est vraiment noir. Difficile d'avoir un démarrage rapide, et difficile à recharger après un premier chargement. Des astuces ?

Qu'entends-tu par là ?

@Ernest88 : avec quelle quantité de bois (dans le four et dans le foyer) atteins-tu des températures de 200°C dans le four ?
Cette température est celle lue sur le thermomètre ou sur les parois intérieures du four à l'aide d'un thermomètre IR ?
Avec 8Kg dans le four, je ne dépasse pas 150°C (avec un poêle tiède et un four à 50°C en début de feu).

[...]
7) L'inconvénient des pdm avec fours, où il faut faire DEUX feux pour profiter pleinement du chauffage.
[...]

???

Pour rappel Tulli 2450 dans maison en (grosse) rénovation : isolation toiture faite MAIS pas les murs ni les dératellements (grandes aération de 15 cm de haut au niveau de la sablière en particulier), reste aussi les ouvertures sans menuiserie
Je n'allume donc le PdM que pour des raisons d'humidité, pour avoir un petit peu de confort quand je travaille à l'intérieur et pour l'utilisation du four, sporadiquement.
Concernant ce dernier, je croyais que l'on pouvait y faire brûler la même quantité de bois totale que dans le foyer ? Avec une répartition également homogène du poêle après 3 ou 4 heures ? Les fumées empruntant quasiment le même parcours que celles venant du foyer.
Je n'ai pas encore essayé de faire brûler 30 kg de bois dedans mais j'ai déjà mis 20 kg environ et la t° des parois s'homogéinait dans le même temps que si j'avais fait le feu dans le foyer (t° = 60° en moyenne). t° four > 250 ° au thermomètre four et 350 ° à l'infra-rouge (moyenne des côtés, du haut et de la sole du four).

Jean-Jacques.

[jj35]

bonjour,
jj35 = je veux parler du joint entre chaque pierre en surface, le joint qui rempli le chanfrein ce sont des fissure sur tout la longueure du joint. Je précise bien le joint car aucune autre fissure observée sur les pierres, ni l'extérieure ni l'intérieur.
Non les joints ne font pas 10 mm, ils font peut-être 3-4 mm. C'est le ciment de remplissage des joints en surface qui est fait après le confection du poêle.
lls sont gris clair, ce n'est pas la colle marron foncé qui est utilisé pour coller les pierres au montage.

C'est le terme "fissurer" qui m'a un peu poussé à ironiser mais... Mea culpa, puisqu'en repensant à ce que tu disais j'ai inspecté mes joints depuis. Il se trouve qu'environ 25% de ceux-ci sont craquelés sur toute la longueur (en plus des coulures blanches). C'est plus inesthétique qu'autre chose je pense mais quand même.
Par contre, j'aurais aimé mieux comprendre la manière dont tes joints sont faits. Les miens font entre 0.2 mm (ils sont quasiment inexistant parfois) et 1 mm. J'étais là lors de la pose et le monteur m'expliquait qu'il ne mettait quasiment pas de colle puisque cela servait essentiellement à égaliser les éventuels décalages* et irrégularité des pierres. De plus cette colle n'était pas marron mais grise puisque faite à base de poudre de stéatite et de je-ne-sais-plus-trop-quel-liquide-dont-il-me-reste-encore-un-litre. Et chez nous, ces derniers ne sont pas recouvert par ce que tu appelles du ciment de remplissage (dans l'espace laissé par le chanfrein des pierres je suppose ?).

@Sonixtra : puisque nous avons un poêle identique (à l'habillage de la colonne en stéatite près) et comme nous avons eu à faire au même installateur et peut-être aux mêmes monteurs, as-tu fait des constations équivalentes ?

* Les "briques" Stéatites ne sont normalement pas collés ou cimenté au sol mais simplement posées. Le 1er rang étant mis de niveau avec des calles (des languettes très fines en acier) pour compenser les différences de niveau et l'irrégularité du sol.

Jean-Jacques.

[jj35]

Merci pour le témoignage. Ceci dit, j'ai droit à une réduction de main d'oeuvre car j'ai demandé à remplacer un des deux ouvriers prévus pour le montage, je devrai décharger et apporter les pierres, faire le manoeuvre en somme. Mais pour gagner 300 ou 400 euros ça vaut la peine, et puis le plaisir d'avoir participé à la construction, même minime...
Une connaissance ayant acheté un Tuli chez eux m'a conseillé de faire ça, pas de petits profits!
Bonne journée

Si j'avais su j'aurais fait ça. D'autant plus que j'étais là lors de la pose. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le travail que j'avais à faire chez moi et j'étais le plus souvent en train de les regarder poser le PdM.

Sinon j'ai une question de débutant :
une fois mon feu bien lancé, il y a une phase ou les flammes deviennent très brillantes, et ou le poêle ronfle à fond. La combustion est alors vraiment très rapide. Si je réduit l'arrivée d'air, alors les flammes se calment, tourbillonnent plus tranquillement et deviennent plus bleues (moins d'air je suppose). Si les flammes deviennent plus bleues alors je pense que dans le foyer c'est plus chaud, non ? mais le feu sera moins rapide, durera plus longtemps. Que vaut-il mieux ? A fond ou réguler ?
En même temps en régulant j'ai l'impression que la chaleur se réparti mieux dans la brique, la vitesse des fumées devant être inférieure, je suppose.

Dans ma maison en réno j'ai beaucoup d'air et le tirage est très (trop ?) bon. J'ai aussi parfois l'impression que l'air primaire arrive trop vite au détriment de l'air secondaire. J'aimerais bien savoir si certains possesseurs de tulli (2450 ou autres) diminue le tirage au cendriers pour un meilleurs rendement. Ou bien faut-il simplement laisser le tirage à fond ?

Jean-Jacques.

[jj35]

Une observation amusant :

La semaine dernière j'ai eu du mal à démarrer ma première charge (sans doute le poêle et/ou la maison un peu trop froid(e)). J'avais mis que du petit bois, des restes de liteau et de voliges fendues alternés en cube + un allume-feu en bas. Alors que ce dernier était presqu'éteint et le bois à peine rougis, la partie haute du tas c'est enflammée et le feu à démarrer en "top dowm" (je n'aime pas trop ce terme mais je n'ai pas l'équivalent en français). Depuis je fais toujours un démarrage par le haut. Je connaissais ce principe d'allumage avant cet évènement mais je n'avais pas vraiment adhéré. En fait le démarrage à l'air de ce faire plus lentement mais une fois parti je pense que l'ensemble du tas brûle plus vite. Il faudrait comparer les temps de combustion avec une même charge pour les deux méthodes. Le temps devrait a priori être le même mais avec des courbes d'évolution de la combustion différentes.

Voili voilou, à la semaine prochaine...

Jean-Jacques.

[invite7b42e2bd]

En effet mon pdm peut apporter 78kwh..Ce n'est pas assez?Donc le poele n'est pas approprié ds mon cas donc non avons été mal conseillé par le vendeur etant donné qu'il connaissait tous ces parametres...etes vous ok avec cette conclusion?

Je ne suis pas d'accord avec Eric90, tant sur le fond que sur la forme.
Donc si je peux me permettre une vue différente de ta conclusion.
A commencer par la question des kwh. Ça ne me semble pas pertinent de fonder une recherche de solution avant tout là-dessus. Ça n'a pas sens de comparer des kwh convecteur électrique, des kwh chauffage central, et des kwh PdM qui vont "charger" lentement les masses alentour, rayonnement oblige ; réchauffer les corps, à défaut de l'air autour des corps ; etc... Un confort thermique, ce n'est pas qu'un bilan de kwh. Hygrométrie, mouvements d'air (un PdM génère normalement beaucoup moins de mouvements d'air, ce qui est souvent reconnu comme un petit plus de confort), etc... Autant de facteurs à inclure.

Je crains que la déception des premiers jours difficiles ne te fasse condamner ton installation plutôt que de continuer de chercher ce qui pourrait corriger cette non-perfomance.

Je crois vraiment que ce serait intéressant d'avoir les T° masse max et min de surface de ton PdM et le temps de descente de cette T° ; pour avoir une idée de son déphasage, sa perte de charge. Par recoupement avec le comportement de modèles similaires, ça indiquerait s'il fonctionne correctement.

Et par ailleurs, il peut y avoir moult explications - liées à la maison - au froid que vous rencontrez. Dans ce cas le PdM n'est en cause. Evidemment avec une chaudière fioul on peut booster le chauffage à mort et plus ou moins compenser des problèmes d'isolation, humidité, etc...
Mais c'est justement le propre de ce fil de discussion que de proposer des perspectives de chauffage où on ne balance pas des kwh par dizaines pour palier à d'éventuels insuffisances de l'habitat lui-même.

Reste aussi l'hypothèse d'une mauvaise analyse du contexte et donc un mauvais choix du modèle ou même du principe PdM. Mais tu es déjà sûre de ça... ?


@ Eric90...

Sur la forme, tu dénonces - en les qualifiant d'âneries ce qui n'est pas très agréable, mais bon - des propos qui sont pour l'essentiel des "retours d'expériences", donc des témoignages qui n'ont que cette seule valeur et qui n'ont pas vocation à prendre valeur de vérités ex-abrupto. Mais c'est ce qui en fait un contenu tout à fait inestimable, à mes yeux, très au-delà des vérités physico-chauffagistes moderne du moment, puisque la modernité est toujours très datée. Il va de soi, pour moi en tout cas, qu'il faut les lire conscient de ça et en évaluant au mieux puis en assumant ses propres risques.
Et puis tu y réponds par quelques vérités définitives, mais qui contredisent, je suis désolé de le dire, mes propres souvenirs théoriques - pour ça, tout le monde peut oublier - mais aussi et surtout mon expérience récente et actuelle.

Donc sur le fond... de ma petite expérience vécue au quotidien, en chauffage au bois depuis 10 ans pour un lieu de vie et d'activité dans une maison en pierre non isolée - en passant, pendant 6 ans nous avons plutôt confortablement chauffé 120 m2 de cette maison avec un strict poêle fonte "haut rendement", certes en polluant la nuit et consommant trop même si ça restait bien sûr en deçà des variantes énergies fossiles. Mais nous n'avons ni grelotté tout l'hiver, ni navigué sur des vallées de larmes.

Une maison c'est une masse plus ou moins importante de matériaux, plus ou moins adaptés au stockage et au déphasage de chaleur ou de froid.
Pensée et gérée au mieux, ça fait une maison passive qui permet de n'utiliser que les apports du soleil, la fraîcheur nocturne et les avantages du déphasage pour obtenir un confort toute l'année.
A l'autre bout on a ce que tu qualifies de moderne : une maison en agglo, avec une enveloppe isolante intérieure et du placo partout qui la coupe des apports passifs gratuits. La solution dominante est ensuite de poser une grosse chaudière, très active, à énergie fossile, pour reconstituer ce dont on s'est coupé. Considérant que la maison n'aura qu'une une inertie anecdotique, il faudra effectivement bien faire "tourner" la chose. Variante plus écolo, un PdM.
Tiens, c'est justement l'un des seuls modes de chauffage actif qui utilise une des caractéristiques de la maison elle-même : l'inertie. Et l'un des seuls qui utilisent un vecteur proche des apports solaires, le rayonnement ; un rayonnement justement susceptible de "charger" les masses, notamment visibles, d'une maison.

Evidemment les stricts kwh c'est plus facile pour sortir des bilans thermiques. Mais d'une part l'effet ressenti n'a rien à voir. Ce n'est pas tout à fait anodin une sensation. Mais là encore ce n'est que mon expérience qui m'a constater un même confort à 19° en PdM qu'à 21° en chauffage central, ou plus encore en chauffage électrique. "Un même confort", évidemment c'est une notion difficilement quantifiable, d'où la valeur des témoignages, des récits. Un mur à 23° de T° masse, ça ne participe pas du tout de la même manière au confort général qu'un mur à 19°.
Et malgré l'absence d'isolation, on monte sans soucis la face intérieure de nos très gros murs en pierre à 22/23°, plutôt que 19/20° avec notre ancien foyer fonte. Evidemment dès le PdM cesse, ça baisse. Mais ça met quelques heures à baisser, là où c'était déjà plutôt à 19° dès le départ.
Là encore, une expérience perso. Je constate chaque jour les apports de l'inertie de notre maison ; l'été quand je survis nickel sans clim, et sans larmes, à des journées brûlantes ; aux changements de saison ; quand je tarde trop à rallumer le PdM, etc, etc....

Oui, une maison occupée et chauffé plusieurs hivers de suite va voir sa masse se tempérer et se sécher lentement. Pas pour chauffer d'une année sur l'autre, non. Mais une maison neuve, récemment rénovée ou occupée depuis peu de temps, sera bien plus difficile à chauffer la première année, sauf cas très particulier, type maison passive.

Oui, pas plus loin que sur le fil "construction réaliste", certains "monstres artisanaux"(1) chauffent l'essentiel de certaines grosses maisons non isolées sans tirer trop de larmes à leurs occupants - si on en croit leurs témoignages...

Oui, un PdM très lourd aura un gros avantage, non pas bien sûr en production de chaleur (personne n'a affirmé ça), mais en stockage et donc en durée de restitution.
On comprend aussi qu'un gros PdM, avec sa surface d'échange plus importante aura une T° de surface plus basse, mais beaucoup plus longtemps (l'inertie) ; donc une variation moindre de la T° dans la maison - un delta inférieur - et là encore un confort bien meilleur.
Incidemment, on comprend aussi en suivant le même principe pourquoi une grosse inertie des masses de la maison, notamment mise en T° par le PdM comme la masse du PdM est mise en T° par le feu, va permettre de participer au chauffage global.



nb/ pour la contrainte "logmatic", je m'incline devant les valeureux qui fendent et recoupent ; mais pour part je continue d'acheter mon bois. J'ai seulement changé d'essence pour l'avoir moins cher, de 30 à 40 € le stère selon le bois choisi. A 50 € le stère de chêne et une consommation supérieure, j'étais déjà à moitié prix du fioul ; alors ça me convient assez.
Et pour ce prix je l'ai livré, coupé en 50 (ça rentre nickel), bien refendu, et à peu près sec même si j'attends encore un an avant de le brûler. Tu vois, ce n'est bien fatigant.

(1) d'ailleurs, si on retient le ratio de 1,4 entre masse de stéatite et masse de briques, un PdM stéatite de 3t - qui est dans ton champ de compétences - équivaut plus ou moins à un brique de 4,2t, c-a-d les montres artisanaux évoqués. Ça fait du stéatite un monstre industriel ?

.

[invite59fd223a]

Bonjour,

Pour Balock,

personne n'a relevé un point de détail qui me semble a son importance : le sol est en béton verni...Est ce qu'il y a une couche d'isolation entre le béton et le sol ?

[invite7b42e2bd]

Je ne suis pas d'accord avec Eric90, patati, patata.
...

Désolé, il y a pas mal de fautes d'orthographe, dans le long post au-dessus, mais on comprend.


.

[Philou67]

Quant au four, pour l'instant, il est vraiment noir. Difficile d'avoir un démarrage rapide, et difficile à recharger après un premier chargement. Des astuces ?

Qu'entends-tu par là ?

Espace étroit et profond (le four fait quelque chose comme 60cm de profondeur), parois très chaudes ... difficile de bien ranger en vitesse sans risque.

[inviteab614a08]

Est-il indispensable de bien ranger ?
J'utilise un gant quand c'est nécessaire.

[invitebc3b97e8]

6) Le travail pour refendre le bois en petites bûchettes (logmagic ou pas) est très sous estimé. Mais tant que l'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le comprendre. ( Je peux en parler, j’ai en 18 mois façonnés 30 stères de buchettes de 25 cm x 5 cm x 5 cm de diverses essences ; il y a quand même un côté positif, mis à part la joie de fendre et refendre pendant des jours entiers : je n’ai jamais été aussi bon en escalade qu’après ces « périodes » de travaux forcés.)

Je suis en partie d'accord, pour un tu 900, il faut des bûchettes de 30 cm : prix du stère 52€.
Il y a la solution d'acheter des bûches d'1 m : prix du stère 46€ ... Coupe découpe ... Il faudra investir dans une scie circulaire (500€) (comptez 10 ans pour l'amortissement)
La débrouille: allez récupérer des palettes au bricot dépôt , oups il y a queue ... et une palette ne rentre pas facilement dans le coffre : achat d'une remorque : 1000 €
posséder un petit bois: c'est se transformer en bûcheron 1 semaine par an mais le bois est gratuit (mis à part l'achat de la tronçonneuse, d'une remorque et du bois ...)
le bon plan : il n'y a pas de scierie dans mon coin.

Résultat: 80% des gens doivent se fournir chez un vendeur de bois.

C'est vrai que dans les posts, on a l'impression que personne ne paie son bois , tant mieux pour eux.

Bonne soirée

[invitef6bb6461]

Bonsoir a toutes et à tous,
je suis un petit nouveau sur ce forum que je devore depuis quelques mois car je suis l'heureux futur propriétaire d'une maison que je fais construire. Et malgré mes recherches sur les poeles a bois, je lis et j'entenss tout et son contraire sur les rendements, la stétatite, poele de masse, a bois, a granulés.... du coup plus je me renseigne plus je suis perdu!! Ajoutez a cela le prix exhorbitant de certains poeles, plus la pose pour beneficier du credit d'impot, ca freine les élans ecologiques!! Mais je ne décourage pas et je voulais savoir si certains avaient une experience ou un avis sur les poeles vendus chez leroy merlin ( notamment le chamane a 999€), vu les prix affichés qui paraissent peu (trop peu ??) élevés, je me demande si il n'y pas une entourloupe quelque part!!
Merci pour vos réponses et navré si je me suis planté de forums, ou si les réponses à mes questions ont déja été postées.

Ciao à tous

[invite13d1c259]

Je voudrais témoigné, nous habitons une maison qui n'avais jamais été chauffée,depuis le 6 octobre, c'est une M.O.B mais pour l'isolation je pense avoir des soucis de déperdition de chaleur, au r.d.c, nous sentons l'air passer sous la porte qui communique avec le séllier,nous sentons un courant d'air dans les escaliers , à l'étage il y a une chambre qui donne côté garage qui n'est pas isolé correctement pour l'instant , (sous toitutre) nous sentons de l'air froid qui filtre par le bas des plaintes aux pourtours des poutres , malgrés toutes ces imperfections nous avons en moyenne une temp. de 18° à 20° ,je pense qu'il y a le moyen d'améliorer l'isolation, à partir de maintenant nous allons faire la chasse à toutes ces lacunes. Nous avons constatés aussi que la V.M.C nous pompe la chaleur accumulée, nous l'avons mise en sommeil pour l'instant , face au pdm de 3t2 nous avons un vide sur séjour d'une hauteur de 5m30 cuisine, salon ,séjour sans cloisons et au dessus une mézzanine et les chambres. hier j'ai mis 27 kg de sapin sec refendu en petites buchettes, le pdm monte à environ à 120°, hier vers 21 heures , 20° et à 10 heures ce matin j'ai 19° , dehors la bise souffle toujours la temp.ext à 10 h , 4° nous sommes à 800 m d'altitude, j'ai l'attention de remplir quotidiennement le pdm entre 25 et 30 kg , courage pour la personne qui désespère , vous avez le moyen d'améliorer votre situation.

bonjour natura25
je pense que tu as un probleme d'arrivee d'air. pourrais tu créer une arrivée spécifique pour ton pdm? j'ai un pdm de 3.3 tonnes et j'ai une arrivée spécifique car mes fenetres n'ont aucune ventilation. je pense en effet que ton pdm aspire l'air de toute la maison car il ne sait pas le prendre ailleurs.

[invite7b42e2bd]

C'est vrai que dans les posts, on a l'impression que personne ne paie son bois , tant mieux pour eux.

Ben si...

[...] nb/ pour la contrainte "logmatic", je m'incline devant les valeureux qui fendent et recoupent ; mais pour part je continue d'acheter mon bois. J'ai seulement changé d'essence pour l'avoir moins cher, de 30 à 40 € le stère selon le bois choisi. A 50 € le stère de chêne et une consommation supérieure, j'étais déjà à moitié prix du fioul ; alors ça me convient assez.
Et pour ce prix je l'ai livré, coupé en 50 (ça rentre nickel), bien refendu, et à peu près sec même si j'attends encore un an avant de le brûler. Tu vois, ce n'est bien fatigant.

46 € le stère en 1 m, ça me paraît cher. Surtout selon l'essence du bois. Avec un PdM aucun intérêt de brûler des essences dures, classiquement regroupées sous le vocable "bois de chauffage". Je viens d'acheter 6 stères de pin en tiers de mètre (donc 33 cm ) à 40 € ; fendu, sec, livré, tout ça.
Comme indiqué, en équipement poêle fonte j'étais déjà à 50 % du prix d'une consommation fioul pour une production de chaleur/confort équivalente. En équipement PdM ce serait plutôt à 35 % max, tout en ayant qu'à le ranger.
Enfin bon, moi je trouve ça tout à fait raisonnable . D'autant que ma première motivation était d'éviter les combustibles fossiles.
Comme dirait l'autre, "il y a moins bien mais c'est plus cher"

Il y a des solutions intermédiaires ; les délignures de Philou67, etc... J'en ai trouvé à 20 € le stère livré, par 6 stères, super sec, que je réserve pour notre four à pain. Pour le PdM il faudrait encore les ramener à bonne longueur ; mais bon, 20 € le stère...

Et quant aux témoignages de celles et ceux qui ont des bons plans d'approvisionnement quasi gratuit, je les lis pour ce qu'ils sont : des témoignages très intéressants pour connaître des alternatives possibles et les saisir le cas échéant s'ils se présentent à moi et s'y j'en accepte les contraintes. Merci à eux !

Sinon, il y a le granulé. Il n'y a rien à faire. Mais question coût d'investissement et de consommation, on ne joue pas dans la même cour...

.

[sonixtra]

Bon ce soir, je tente une flambée cendrier tout ouvert (porte du cendreir grande ouverte) ...
Et bien là !!! Chapeau !!
Là, Ca pulse, ca flambe !!!

Mais dites moi ... j'ai le droit ?
C'est pas trop violent ?

JJ35 : Je n'ai aucune fissure ou craquelement comme ça ... As tu bien respecter un bon délai de séchage ? Car qui dit craquelement, peut faire penser à une retractation trop rapide des joints peut être pas completement secs ... Quoiqu'il en soit appel le revendeur ...

Tcho, Sonix

[Tonia]

question sûrement idiote : peut-on brûler des granulés ou des pellets dans un pdm ? d'accord financièrement c'est pas du tout ça, mais sinon, par rapport à l'efficacité et à l'entretien du pdm, ça donnerait quoi ? disons en dépannage, pour le jour où on n'a plus de bois refendu sous la main ?

[invite39da1bbe]

bonjour natura25
je pense que tu as un probleme d'arrivee d'air. pourrais tu créer une arrivée spécifique pour ton pdm? j'ai un pdm de 3.3 tonnes et j'ai une arrivée spécifique car mes fenetres n'ont aucune ventilation. je pense en effet que ton pdm aspire l'air de toute la maison car il ne sait pas le prendre ailleurs.

Bonsoir , depuis deux jours la situation s'est nettement améliorée , la température est agréable (22°) in/ 1° out , la sentation de douce chaleur se répend dans la maison , je vais quand même réfléchir à cette arrivée d'air extérieur, mais je suis sur que nous avons fait le bon choix , maintenant il faut un temps d'adaptation et organiser la préparation du bois , depuis deux jours, j'utilise du bois de palette avec satisfaction.

[invitea79ba7de]

Bonjour,

Pour Balock,

personne n'a relevé un point de détail qui me semble a son importance : le sol est en béton verni...Est ce qu'il y a une couche d'isolation entre le béton et le sol ?

Oui mon sol est isolé .Nous avons fait mettre un infracable pour les jours ou ne serions pas là(hors gel).Par contre à l(endroit du poele il n'y a pas d'isolant.

Bon ce soir, je tente une flambée cendrier tout ouvert (porte du cendreir grande ouverte) ...
Et bien là !!! Chapeau !!
Là, Ca pulse, ca flambe !!!

Mais dites moi ... j'ai le droit ?
C'est pas trop violent ?

JJ35 : Je n'ai aucune fissure ou craquelement comme ça ... As tu bien respecter un bon délai de séchage ? Car qui dit craquelement, peut faire penser à une retractation trop rapide des joints peut être pas completement secs ... Quoiqu'il en soit appel le revendeur ...

Tcho, Sonix

Concernant les craquelement il en est question dans la garantie de votre poele..Cela peut arriver et n'endommage en rien votre pdm.

[invite30d240f5]

Ben si...


46 € le stère en 1 m, ça me paraît cher. Surtout selon l'essence du bois. Avec un PdM aucun intérêt de brûler des essences dures, classiquement regroupées sous le vocable "bois de chauffage". Je viens d'acheter 6 stères de pin en tiers de mètre (donc 33 cm ) à 40 € ; fendu, sec, livré, tout ça.
Comme indiqué, en équipement poêle fonte j'étais déjà à 50 % du prix d'une consommation fioul pour une production de chaleur/confort équivalente. En équipement PdM ce serait plutôt à 35 % max, tout en ayant qu'à le ranger.
Enfin bon, moi je trouve ça tout à fait raisonnable . D'autant que ma première motivation était d'éviter les combustibles fossiles.
Comme dirait l'autre, "il y a moins bien mais c'est plus cher"
...

.

Salut @tous,

Pour ceux que ça intéresse et qui sont en région PACA, la région donne 100€ de bois par an aux personnes justifiant l'utilisation d'un poêle labelisé "Flamme verte". Ce serait dommage de s'en priver. Formulaire à retirer sur le site de la région.

Sinon, pour les granules dans le pdm, je vous souhaite bien du courage. L'idéal serait de les empiler de façon ordonnée pour laisser passer l'air et garantir un bon rendement .
Par contre, sur le même principe de conception, la buche canadienne semble être un bien meilleur candidat.

Amlt,

Boboleco

[Tonia]

la bûche canadienne ? qu'est-ce que c'est ??

[invitea79ba7de]

Enfin ca fait 2 jour que la température exterieure est beaucoup plus douce...Moi aussi j'ai gagné 2,5° en deux:de 15 à 17,5°...Mais il fait moins froid la nuit et la journée..Enfin j'envie tes 21°!

En ce qui me concerne, j'ai eu le vendeur au tel et va venir constaté le taux hygro de la maison, faire la chasse aux ponts thermiques et changer le pdm pour un plus gros si cela s'avere necessaire..Qu'en pensez vous?? Apparemment ds ce que j'ai pu lire ça ne m'apportera pas plus de chaleur..