Retour d'expérience poêle de masse

[caillou]

Bonjour,

Pour RIRI

une idée comme ça qui est peut-être loufoque...

Qu'en pensez vous de moulage avec du béton à base de vermiculite et fondu ? J'avais vu dans des poeles scandinaves, à la place de réfractaires briques lourdes, des briques ultralégères et il me semble qu'elles sont faites en vermiculites mais le ciment doit être plutôt du silicate de sodium. je me demandais si en remplaçant le silicate pour du fondu pour être réfractaire, ça le joue ? Si tu pouvais revenir sur l'autre forum, ça nous aiderait riri !!!
Sinon, toi qui dispose d'un banc, en déposant les buches sur le banc, ça doit être un super séchoir !
Mes beaux-parents ont l'habitude de rentrer le bois au mois de juin, en pleine chaleur, dans leur grange ventilée et c'est au poil.
Moi, comme je suis un peu juste en place, je n'ai pas beaucoup de stock d'avance, alors je fais sécher mon bois dans le four de la cuisinière à bois, avant de le bruler...C'est un peu galère mais dès qu'on ne sera plus en chantier, ce sera plus facile...
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[invitebf89c71a]

Bonjour,

C'est mon premier post ici après plusieurs jours de consultation.
Pas facile de trouver les infos sur 400 pages de posts..., mais vraiment très intéressant!!

Nous sommes sur un projet de construction d'une maison en traditionnelle (parpaing + isolation laine de verre + plâtre) sur deux niveaux (55m² + 45m² à l'étage).
Il nous semble que le poêle de masse est le système de chauffage le plus adapté à notre mode de vie.
Cependant, on se demande si une autre isolation intérieure (en tout cas sur les murs du RdC) pourrait nous permettrait de mieux utiliser notre PDM.

Le revendeur Tulikivi nous propose un TU2000/2 (2.2T). J'ai l'impression qu'il est un peu trop surdimensionné? Même si j'ai bien compris l'intérêt d'un sur-dimensionnement par rapport à un sous-dimensionnement.
Qu'en pensez-vous?

Je recherche également un retour d'expérience sur l'Isère, proximité de Grenoble si possible.



Merci!!

Benoit

La taille du poêle me semble adapté à la taille de la maison, surtout avec le niveau d'isolation conforme aux normes, et surtout si vous êtes autour de Grenoble. Il ne me semble absolument pas sur-dimensionné.
Pourriez-vous préciser l'altitude et le lieu (ou la station météo de référence la plus proche), ainsi que les plans de la maison RDC + étage afin d'évaluer si la position et l'agencement intérieur est adapté ?
Je suppose par ailleurs que c'est un chauffage unique... une sèche-serviette dans la SDB ?

Merci à tous pour les conseils


L'altitude de la maison sera à environ 500 - 600m maximum, à Brié et Angonnes précisément (station météo la plus proche: St Martin d'Hères en fond de vallée grenobloise).

Pour les plans, on vient de les recevoir du constructeur.
La maison a un RdC de 60m² dans un rectangle (10.23m x 8.53m) avec un de ses angles un peu tronqué: 3.2m x 3m (j'enverrai un scan semaine prochaine), donc une forme de L 'avec de gros traits'.
On prévoit de centrer le plus possible le PDM ainsi que le conduit de fumée vers les deux pièces de vie. L'étage devrait aussi en bénéficier en positionnant l'escalier le plus près possible de PDM et en prenant une partie de la convection induit par le conduit de fumée.
L'étage fait 45m².

Pour le chauffage global, nous pensons utiliser le PDM en solution unique pour le RDC, mais pour l'étage, nous complétons le chauffage avec des convecteurs électriques et le sèche serviette. A priori, les convecteurs élec. ne devraient pas être utilisés.

Benoit

[invitec77aa780]

Bonjour à tous,

un grand merci à Philou67 et Chrissandy pour leurs conseils avisés.
Je suis toujours dans mes réflexions sur le pdm comme tous le monde ici.
Par contre, pour en revenir à la part de convection et de rayonnement dans un pdm, je me suis posé la question d'opter pour un pdm dit "mixte" de chez un constructeur en Alsace pour chauffer l'étage de ma future construction en pratiquant une ouverture dans l'étage ou par le biais de volumes ouverts en mezzanine.
En effet, celui-ci le préconise pour les grands volumes et espaces ouverts.
J'ai cependant rencontré un autre fournisseur de pdm qui me dit que ce système provoquera une surchauffe par la trop grande convection à l'étage et qu'ensuite seulement, les pièces du RDC chaufferont, mais en peu plus tard.
Alors je ne sais trop quoi penser sur ces systèmes "mixtes" et si je peux l'utiliser pour chauffer RDC et étage d'une façon efficace et confortable pour l'ensemble, sans risquer surchauffe à l'étage et température basse et/ou temps de chauffe trop long au RDC.
Si vous avez un retour sur ce type de système ou des explications sur les parts de convection et de rayonnement d'un pdm, je suis preneur.

[Philou67]

Par contre, pour en revenir à la part de convection et de rayonnement dans un pdm, je me suis posé la question d'opter pour un pdm dit "mixte" de chez un constructeur en Alsace pour chauffer l'étage de ma future construction en pratiquant une ouverture dans l'étage ou par le biais de volumes ouverts en mezzanine.
En effet, celui-ci le préconise pour les grands volumes et espaces ouverts.
J'ai cependant rencontré un autre fournisseur de pdm qui me dit que ce système provoquera une surchauffe par la trop grande convection à l'étage et qu'ensuite seulement, les pièces du RDC chaufferont, mais en peu plus tard.

Personnellement, je dirais qu'avec un poêle non mixte, la température à l'étage est très largement suffisante, et aujourd'hui, l'air est distribué naturellement, car il n'y a aucune ventilation en route.
Je n'opterais pour rien au monde pour plus de convection, car déjà aujourd'hui, si on fait la flambée le soir, il fait un peu chaud dans les chambres pour le coucher.
Pour la salle de bain à l'étage, elle n'est aujourd'hui pas bien desservie par la circulation d'air, mais nous ne l'avons pas équipée d'un chauffage d'appoint. Nous avons passé l'hiver sans problème (même s'il pouvait manquer 1 ou 2 °C au sortir de la douche, selon les frileux de la maison). Avec la VMC, je pense que le problème sera résolu.

Je rappelle tout de même que notre maison est mieux isolée qu'une maison RT2005 standard.

[invitebf89c71a]

Bonjour,

Peux-tu nous rappeles caractéristiques de ta maison?

Merci,

Benoit

[invite9f057b46]

hello !

voilà, mon bois pour l'hiver 2009 est là :
pict1747sd8.jpg

pict1748tp6.jpg

15€ le ballot + 100 €de transport = 250€ pour le tout. Il ne me reste plus qu'à acheter une tronconneuse...

oups, si un modo sait quoi faire pour rétrécir les photos, désolé !

[invite26513bf8]

Bonjour,

C est du rebus de scirie non ?
100€ de transports ? Ton fournisseur etait loin ?

[invite9f057b46]

oui, tu penses que ca n'ira pas bien ?
il était à 20 km de chez moi...
tu trouves que je me suis fait arnaqué?

Merci,

François

[Patrick 57]

hello !

Il ne me reste plus qu'à acheter une tronconneuse...

Je pense qu'une bonne scie à bûches ou à ruban sera plus efficace qu'une tronçonneuse.

[invite26513bf8]

Non non du tout, pas sur le prix du bois, mais sur le transport je pense...
100€ pour 20km ça me parais un peu cher 5€ du km, mais ceci dit ça te fait un sacré tas de bois pour ton PDM.

Je pense que Patrick a raison avec une scie a bande tu ira plus vite, tu auras moins de dechet et ce sera plus propre. Ou une table de coupe.

[Philou67]

oups, si un modo sait quoi faire pour rétrécir les photos, désolé !

Pas dur, il suffit de bannir les hébergeurs d'image, et d'héberger les images en pièces attachées sur Futura-Sciences (icône )
Philou67 pour la modération.

tu trouves que je me suis fait arnaqué?

Non non du tout, pas sur le prix du bois, mais sur le transport je pense...

Il faut rapporter le prix du transport à la quantité de bois : ça laisse le balot à 25€ TTC, ce qui est très honnête. Ma scierie est à 10km, et pour 3 balots, j'ai payé 35€ de transport en janvier 2007... donc ça me parait très honnête.
Les balots sont estimés à quel poids/volume ?

[invitebf89c71a]

On vient de voir aujourd'hui notre constructeur qui nous a précisé les conditions d'isolement de leur maison.
Sur les murs: PSE 100mm + Plâtre de 10mm
Rupture des ponts thermiques sur le sol et les 'contrevoux'
Le plafond est complété avec un faux plafond.
Laine de verre croisé pour l'isolation de la toiture.

Tout ceci pour respecter la RT 2005 avec le système de chauffage qu'ils imposent: soit plancher chauffant et convecteur "de m..." à l'étage.
Ils ont en plus des difficultés à proposer une isolation conforme à la RT 2010 alors que la construction devrait être finalisée dans le 2ème semestre 2009.

C'est assez désolant ce mode de comportement.

Pensez-vous que ce mode d'isolation est suffisante pour l'utilisation d'un PDM?

Merci d'avance du coup de pouce!!

Benoit

[invite9f057b46]

Je pense qu'une bonne scie à bûches ou à ruban sera plus efficace qu'une tronçonneuse.

faire tout ca à la scie??? j'en aurai pour 1000 ans !? la tronconneuse ira bcp plus vite je pense, puis un coup de logmatic et hop, pesé/embarqué... puis une scie à ruban, je n'ai pas la place pour entreposer ca

[Patrick 57]

Electrique bien sûr, pas la scie manuelle des années 1800 et quelques.

[Philou67]

C'est assez désolant ce mode de comportement.

Ce qui est désolant, c'est de proposer ça par l'intérieur !

[invite21dec71c]

Bonjour à tous,

Quelqu'un aurait-il un retour sur le Gémini de Tuli ?
Merci

[Xof78]

Je pense qu'une bonne scie à bûches ou à ruban sera plus efficace qu'une tronçonneuse.

Pas scie sûr... moi, je laisserai le tout ficelé, et j'attaquerai directement les ballots à la tronçonneuse...

Xof

[Patrick 57]

faire tout ca à la scie??? j'en aurai pour 1000 ans !? la tronconneuse ira bcp plus vite je pense, puis un coup de logmatic et hop, pesé/embarqué... puis une scie à ruban, je n'ai pas la place pour entreposer ca

Bonjour,

Nous avons souvent tendance à vouloir nous équiper en outillage amateur ou semi-professionnel pour des travaux très ponctuels comme par ex. le sciage ou la fente du bois de chauffage, devenant vite une galère.

Alors qu’il existe beaucoup de gens équipés en outillage professionnel pour l’exploitation du bois de chauffage (tracteur avec scie à rubans et fendeuse de bûches), qu’il suffit de connaître.
Ils ne font pas de pub et ne sont généralement pas chers.

Ainsi, avec l’aide de 2 ou 3 personnes, on arrive à scier ces ballots de bois en 2 à 3 heures pour env. 60 Euros, plus un petit pourboire et quelques cannettes de bière, et le tour est joué.
Il ne reste plus qu’à fendre et à ranger.

Personnellement, j’utlilise cette méthode.

[invite9f057b46]

alors pour la longueur, ils font 3m.. et là, il pleut, donc je ne sors pas pour mesurer, ùmais je penses qavoir 1,5m³...
60€ pour les ballots ou pour un ??? si c'est pour tout, ca me parait impossible, je doisavoir une 15aine de stères, donc tu fais 5 stères par heure? C'est pas un peu exagéré ?

[Philou67]

Avec une scie sur tracteur, nous avons découpé 3 ballots à 2 en 1 à 2 jours environ (pas évident de calculer la durée, on a eu une panne de tracteur).

[c.parangon]

Nous réfléchissons à l'achat d'un poêle de masse, finalement (je dis finalement car j'avais ouvert un sujet il y a peu sur le chauffage d'une maison neuve..)

Etant donné que j'aurais de la brique + platre partout à l'intérieur (sauf à l'étage que je fais moi même) et que le poêle sera plein centre de la maison, le vendeur pense que ca peut le faire.......

Néanmoins deux questions :
_ connaissez vous l'entreprise guinand près de sézanne?
_ nous nous orientons sur un pdm de 2,3 tonnes (TLU2000/2) avec une rangé de pierre stéatite en plus pour arrivé au bon poids tout ca pour une maison de 74m2 au rez de chaussé et 120m2 avec l'étage. Néanmoins, le conduit de ce poêle ne peut se trouver derrière et doit donc être mis sur le coté, auriez-vous des photos de ce type d'installation?

Le projet vous semble t-il réaliste?
Merci d'avance!

[inviteca0b4cdd]

mon revendeur m'a contacté aujourd'hui, mon Tuli (Sonka CT) sera installé du 18 au 20 Juin, vraiment trop hâte, pour ceux que ça intéresse , je rénove une grange en briques dans la somme avec isolation fibre de bois et ouate de cellulose, plus d'infos et de photos sur mon site (dans mon profil)

[invitef1ab6795]

Je suis nouvelle sur ce forum, bien que voilà une bonne année que je dévore régulièrement et avec passion son contenu en guise de livre de chevet...
Ainsi, après moulte consultations, je me suis décidée plus que motivée à acheter un tuli2450 qui sera installé...lundi et mardi prochain (9 & 10 juin).
J'habite dans le Vercors 1150 m altitude dans un corps de ferme restauré, une grande pièce à vivre de 80 m2 ouverte sur une mezzanine qui dessert 4 chambres et une salle de bain.
J'ai un peu le trac comme pour une rentrée des classes, car, bien que j'ai saisi le fonctionnement de cette merveille, j'ai ce soir un paquet de doutes quand à la bonne utilisation de la "bête". J'ai aussi un affreux doute en ce qui concerne ma cheminée. Je m'explique...Le vendeur tulikivi, a lors de sa visite à mon domicile émis une réserve sur le fait que le conduit de la cheminée ne depassait pas assez le faîtage, et lorsque je lui ai indiqué que cette cheminée était paralèlle aux vents dominants (nord et sud), il a semblé rassuré. Moi, nettement moins. Sachant que le tirage est un élément indispensable au bon fonctionnement de mon pdm, j'aimerais que quelqu'un me donne quelques renseignements sur ce point assez technique, je ferai comme pour le reste un gros effort de compréhension.
1°) Le fait que le conduit ne dépasse pas d'un mètre, voire plus, le faîtage est-il un problème majeur, ou l'exposition aux vents dominants est-elle suffisante pour compenser cette dépassée. Suis-je claire ????
2°) Pensez-vous que le choix d'un TLU2450 ne soit pas sous-dimensionné ?(les murs sont isolés et le toit qui sera refait en juillet sera isolé par le dessus en isolation iffitoit ep.120
3°) nous ne chauffons jamais les chambres, et la salle de bain de l'étage fera l'objet d'un chauffage électrique, puisque tulikivi n'aime pas l'humidité !!!!!
Merci de votre réponse...un peu urgente
(j'ai eu du mal à franchir le pas !!!)

[Philou67]

@yanouchka :
Concernant la cheminée, voici ce qu'indique wikipédia :

En conséquence, les règles D.T.U imposent que l’orifice de la cheminée soit à la hauteur du faîtage pour toit à fortes pentes, le dépasse de 0,40 m pour toit à faibles pentes, dépasse de 1 m l’acrotère d’un toit terrasse et qu’il n’y ait pas d’obstacle par un corps de bâtiment ou autre qui dépasse la souche dans une distance de 8 m.

(je sais que wikipedia n'est pas une forcément une référence solide, mais j'ai essayé de recouper l'info qui me semble correcte). Par ailleurs, ma cheminée ne dépasse pas le faîtage d'un mètre et avec un TLU2450, je n'ai aucun problème de tirage (le conduit n'est pas exactement dans le couloir des vents dominants).

Pour le dimensionnement, il faudrait des éléments d'appréciation plus précis comme :
- un plan à l'échelle
- l'épaisseur d'isolant totale dans les murs et en toiture, ainsi que la position de l'isolant (intérieur ou extérieur)
- le type de vitrages

Sinon, le choix de ce poêle n'est pas mauvais : c'est un modèle éprouvé, un peu "mastoque" mais avec un four vraiment agréable. Pour l'hiver, tu peux oublier ton four électrique, et même réduire l'usage des ta cuisinière.

[c.parangon]

Je précise certaines choses par rapport à mon post précédent afin de vous demandez de juger de la faisabilité du projet. Nous avons des doutes importants....
Voici un plan grossier du rez de chaussé de la maison




Précision :
La maison sera sur vide sanitaire, le mur séparant le couloir et la cuisine est un mur porteur situé juste derrière l'emplacement du Pdm.
Les murs seront en : enduit + parpaing + laine de verre 10 cm R 3,10 + brique 5 cm + plâtre. Pour le cloison de distribution, elles seront en brique + platre. Les fenêtres sont en double vitrage (il faut que je vérifie que c'est du faiblement émissif mais de mémoire je crois). Le plan est ressemblant mais pas à l'échelle. La maison fait environ 74 m² habitable en bas. Il y aura 50 m² habitable à l'étage. La maison a une longuuer de 10.50m.
Le salon a une largeur de 4 m, donc derrière le PDM, il reste 6m environ à chauffer mais derrière des cloisons.......
La dalle du bas = poutrelle + isolant (sauf sous le PdM) + dalle + chappe.

A l'étage, l'escalier donne sur une mezzanine qui traverse la maison en largeur et qui dessert 3 chambres (2 au dessus du séjour) et une sdb (avec la dernière chambre au dessus de la sdb et du bureau). Je mettrai de la laine de bois ou de la ouate de cellulose pour l'isolation du toit en 24 cm minimum. Sur le pignon, je mise sur 10 à 20 cm de ouate de cellulose en panneau.

Nous souhaiterions investir dans un tulikivi, nous partirions sur le TLU 2000/2 sur lequel un rang de pierre serait rajouter entre le foyer et le four afin d'arriver à 2200 kg environ. L'installateur (l'entreprise guinand) pense que la PdM chauffera toute la maison, le bureau et la sdb ayant besoin d'un petit apoint. Par contre pas de problème à l'étage selon lui.

Nous souhaiterions que le Tulikivi soit notre chauffage principale, est-ce que le projet est viable ou pas du tout. Je dois dire que tout le monde ma prend pour un fou autour de moi , ce qui est pas spécialement rassurant. Et on peut voir sur le forum que certains ont réussit à chauffer toutes leurs maisons d'autres pas avec un PdM.. Qu'en pensez-vous?


De plus, comment conseillez vous d'isoler sous le pdm afin de limiter la déperdition de chaleur par le vide sanitaire....
Nous installerons quelques radiateurs à inertie afin d'avoir un hors gel. Le Pdm n'aura pas les résistances électriques.

[igloodhumour]

mon revendeur m'a contacté aujourd'hui, mon Tuli (Sonka CT) sera installé du 18 au 20 Juin, vraiment trop hâte, pour ceux que ça intéresse , je rénove une grange en briques dans la somme avec isolation fibre de bois et ouate de cellulose, plus d'infos et de photos sur mon site (dans mon profil)

Bonjour

c'est indiscret de te demander le prix que tu as obtenue ?

Tu compte chauffer quelle superficie avec ce modèle?

Merci d'avance...

[invite8fa82e4e]

@c.parangon :

Je pense que le poele est bien placé, centré dans la maison.
Il y a des murs de brique à l'intérieur d'après ce que j'ai vu, ça permettra de stocker le rayonnement avec de l'inertie ce qui est bien.
... par contre, l'isolation en laine de verre ... à l'intérieur des parpaings ... c'est dommage, ce point pourrait être amélioré.

Pour ma part je ferai sauter les murs cuisine/couloir et cuisine/séjour. Apparement celui du couloir est un mur porteur ... donc j'enleverai au moins celui qui donne sur le séjour afin que le rayonnement aille jusqu'à la salle de bain. De cette façon il pourrait également être sympa d'avoir le côté feu vers le séjour et de faire poser le four du côté cuisine !

Sinon, le vide sur hall semble peut être un peu petit pour bien répartir la chaleur à l'étage ... donc soit VMC double flux pour une bonne répartition soit des conduits pour laisser monter l'air du séjour vers l'étage.

[invitea5461995]

Bonjour,

je viens de relire ce super fil et j'ai quand même une interrogation.

J'ai le projet de rénover ma vieille maison en Auvergne, les murs sont en pierre de volvic (densite ~3) de 60 a 80 cm suivant les endroits et le sol en dalle de volvic. Elle fait 40 m² au sol avec 1 étage et des combles aménagés.

J'ai l'intention d'isoler par l'exterieur les murs Nord et ouest avec 140 mm de fibre de bois + bardage, le toit avec 250 mm de ouate de cellulose + 80mm de fibre de bois. Les fenêtres sont déjà en double vitrage 4/16/4.

est ce que dans cette configuration le choix d'1 PDM est judicieux ou bien devrais je mieux m'orienter vers un poele a haute performance (genre altech)? (le poele serait placé au centre du mur est du RDC presque en face de l'escalier)

merci pour vos réponses

[Philou67]

De plus, comment conseillez vous d'isoler sous le pdm afin de limiter la déperdition de chaleur par le vide sanitaire....

Socle en béton de vermiculite à la place de la chape traditionnelle à l'endroit du poele. En faisant une recherche dans "dalle béton pour inertie", tu devrais retrouver les explications de Quisit. C'est ce qu'il y a chez moi, réalisé par le chapiste au moment de la chape.

[c.parangon]

@c.parangon :

Je pense que le poele est bien placé, centré dans la maison.
Il y a des murs de brique à l'intérieur d'après ce que j'ai vu, ça permettra de stocker le rayonnement avec de l'inertie ce qui est bien.
... par contre, l'isolation en laine de verre ... à l'intérieur des parpaings ... c'est dommage, ce point pourrait être amélioré.

Pour ma part je ferai sauter les murs cuisine/couloir et cuisine/séjour. Apparement celui du couloir est un mur porteur ... donc j'enleverai au moins celui qui donne sur le séjour afin que le rayonnement aille jusqu'à la salle de bain. De cette façon il pourrait également être sympa d'avoir le côté feu vers le séjour et de faire poser le four du côté cuisine !

Sinon, le vide sur hall semble peut être un peu petit pour bien répartir la chaleur à l'étage ... donc soit VMC double flux pour une bonne répartition soit des conduits pour laisser monter l'air du séjour vers l'étage.

Impossible de faire mieux au niveau des murs, je suis au mieux de ce que je peux faire avec mon constructeur. Effectivement, je sais que c'est pas top mais pas le choix.

Concernant, le mur de la cuisine, on y a pensé mais on ne le souhaite pas pour isoler le salon des bruits et des odeurs.

Croyez-vous qu'en placant un conduit avec deux ventilateurs types PC (un en aspiration l'autre en extraction) entre le salon et la sdb, je favoriserais l'échange de chaleur?

Concernant, la diffusion de chaleur vers le haut, je pensais effectivement mettre un conduit traversant la dalle, sachant que la dalle conduira aussi la chaleur!