Retour d'expérience poêle de masse

[invite90a518b1]

Tu as tout à fait raison d'être optimiste Guillaume. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé la semaine dernière. En temps normal, je chauffe ma maison avec un Tulikivi Sarmi/C de 1845 kg, et j'ai des températures allant généralement de 22°C pendant la flambée le soir à 19°C le lendemain avant de redémarrer le feu. Suite à la tempête qu'on a eu près de Bordeaux, je suis allé vivre avec ma femme chez mes beaux-parents, de dimanche soir à mercredi soir. Pendant ces trois jours, ma femme a continué de venir à la maison allumer le feu le matin, en mettant la charge de bois qu'elle jugeait nécessaire en fonction des conditions météo. Et bien la maison était plus froide que d'habitude : on est descendu à environ 16°C et pendant les flambées, on n'a pas dépassé 20.5°C. Donc la présence des habitants et les activités dans la maison (cuisine, douches, etc...) comptent pour une partie non négligeable du chauffage dans une maison bien isolée.

Et cette remarque est valable pour toi aussi Linn : à mon avis, ton poêle n'est pas sous-dimensionné et tes températures de surface ne sont pas trop faibles pour chauffer ta maison : sur mon Sarmi, le point le plus chaud sur les côtés n'a jamais dépassé 65°C, et comme bien souvent je ne brûle pas les 20 kg maxi, les températures sur mes parois latérales vont de 40 à 50 - 55°C. Et ça chauffe très bien ma maison qui est plus petite mais moins bien isolée que la tienne.

Gaël
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[invite49098a8b]

Bonjour,

Je n'ai pas eu le temps de lire l'ensemble de la discussion...mais j'espere pouvoir le faire bientôt.
Pouvez vous me fournir les coordonnées de personnes ou asso qui forment à la construction des poeles de masse.


Cordialement

Es-tu allé faire un tour du côté du fil spécifique "construction d'un poêle de masse" ? ? ? Tu devrais avoir pas mal d'éléments de réponses...

[Tonia]

Merci Gaël et Guillaume : vos remarques sont encourageantes, et ça devrait aussi rassurer un peu Linn... C'est vrai qu'une maison inoccupée, et en plus non meublée, même si l'isolation est finie, ça doit être plus difficile à chauffer...
Tonia

[invite14f63028]

Après un petit retour dans mes bouquins de thermographie .
Et oui , le froid c'est chaud tant que ce qui n'est pas fin gelé ( - 273°c) !
Le froid rayonne tout comme le chaud .
Le froid se propage tant par conduction , convection , que rayonnement , toujours du plus froid au plus chaud , et selon les écarts de temperature des 3 " environnements ", conductif, convectif et radiatif .
Quel est le probleme exact qui se pose ?
Le raisonnement est exactement inverse de celui de la propagation du chaud .
Partant de ce constat , je me pose la question ?
Dans une maison dont les murs sont en pierres avec peu d'isolation hormis un enduit exterieur , maison inhabitée durant une partie de l'année dans une région aux conditions météorologiques changeante et humide .

-1) Est ce que le choix d'un PDM diffusant la chaleur par rayonnement est un bon choix ?

-2) Toute la partie de la maison qui ne sera pas "visible" du PDM , va t'elle "aspirée" la chaleur diffusée par le poele ?

-3) Combien de temps , environ , vont mettre les murs pour se "charger " ou se mettrent en temperature ?

-4) Bien entendu , pour simplifier les choses , les murs sont chargés d'humidité .
Quel action ou impact négatif va avoir cette humidité sur le rayonnement ? les murs subissant également par l'exterieur le rayonnement du soleil . ( ép. mur = 60 cm).

-5) Donc , convection ne serait il pas un meilleur choix que rayonnement ? ou mixte ?

Merci pour vos conseils et réponses .

PS: @ Dedal , le feu , c'est mieux comme ça ? ; )

[Philou67]

Après un petit retour dans mes bouquins de thermographie .
Et oui , le froid c'est chaud tant que ce qui n'est pas fin gelé ( - 273°c) !
Le froid rayonne tout comme le chaud .
Le froid se propage tant par conduction , convection , que rayonnement , toujours du plus froid au plus chaud , et selon les écarts de temperature des 3 " environnements ", conductif, convectif et radiatif .

Petit rectificatif : en thermodynamique, la chaleur représente une certaine quantité d'énergie, qui se caractérise par un niveau d'agitation des molécules. Les transferts thermiques s'opèrent alors toujours de plus haut niveau d'énergie vers le plus faible : le corps le plus chaud cède sa chaleur au corps le plus froid (le corps le plus agité, agite son voisin, tout en se calmant lui-même).

Pour le reste de tes questions, ce sont celles qui reviennent le plus souvent dans le cas de nouveaux futurs adeptes : le PDM est-il adapté à ma maison ?

[invite14f63028]

Ok Philou ,
le chaud va vers le froid pour le mettre a sa propre temperature dans le rayonnement ( Tout comme conduction et convection par action physique différente , j'imagine )
En fin de compte cela ne change pas grand chose puisqu'il y a toujours conflit , "bataille " si l'on peut dire entre chaud et froid ...
Dans le cas du rayonnement je voudrai que le chaud l'emporte a coup sur et ce , rapidement .
Pas facile la partie "d'échec"... maison innocuppée pendant une grande partie de l'année , murs épais en pierre , humidité par capilarité dans 60 % des murs et grand volume a chauffer !
Point positif , bel ensolleillement quotidien , sauf , bien entendu les mauvais jours qui ne sont pas fréquents .
A vu de nez , le PDM rayonnant n'est pas le meilleur choix .
Qu'en penses tu ?

@ +

[Philou67]

Dans le cas du rayonnement, le transfert thermique se faisant sans contact, il est toujours ressenti par l'homme.
Il se trouve que tous les corps ayant une température 0K émettent un rayonnement, ressenti plus ou moins froid selon sa température.
A 293K, c'est déjà pas mal (20°C), et à 283K, c'est déjà moins bon (10°C). C'est pour cela que l'on parle de "rayonnement froid".
Rien n'est évident, mais... tu décris là ta propre maison ?
Les problèmes d'humidité par capillarité ne seront réglés par aucun mode de chauffage, c'est à mon sens un problème à part.
Pour le reste, ce qui me fait tiquer le plus, c'est "l'inoccupation" : s'il s'agit d'une occupation intermittente pendant la saison de chauffe (d'ailleurs au passage, quelle est la période de chauffe en Finlande), le PDM à inertie est effectivement pas très adapté, puisqu'il nécessite un certain temps pour réchauffer sa propre masse, puis éventuellement celles de la maison si les murs sont lourds.

[invite14f63028]

Dans le cas du rayonnement, le transfert thermique se faisant sans contact, il est toujours ressenti par l'homme.
Il se trouve que tous les corps ayant une température 0K émettent un rayonnement, ressenti plus ou moins froid selon sa température.
A 293K, c'est déjà pas mal (20°C), et à 283K, c'est déjà moins bon (10°C). C'est pour cela que l'on parle de "rayonnement froid".
Rien n'est évident, mais... tu décris là ta propre maison ?
Les problèmes d'humidité par capillarité ne seront réglés par aucun mode de chauffage, c'est à mon sens un problème à part.
Pour le reste, ce qui me fait tiquer le plus, c'est "l'inoccupation" : s'il s'agit d'une occupation intermittente pendant la saison de chauffe (d'ailleurs au passage, quelle est la période de chauffe en Finlande), le PDM à inertie est effectivement pas très adapté, puisqu'il nécessite un certain temps pour réchauffer sa propre masse, puis éventuellement celles de la maison si les murs sont lourds.

Non, il ne s'agit pas de ma maison mais de celle de clients etrangers que j'avais lorsque j'étais en France et avec qui j'ai gardé un excellent contact .
La maison se trouve dans la région d'Antibes , des milliardaires pauvres !
Elle est éventuellement louée par périodes durant leur absence .
D'accord avec toi l'humidité est autre probleme , et pas des moindres ...et dans certains cas de figure on est obligé de le prendre en compte .
Acheter un PDM coute env. 10 000 € , faire traiter efficacement l'humidité dans une maison bien touchée par ce problème peut couter de 20 000 a 80 000 € environ ...
Ils ont de toute façon la meme "vision " du feu que moi , lui est chercheur et n'a pas envie de parler de rayonnement ou de math quand il est en vacances ... ce serait plus tot " sib.....,et si on se buvait un petit verre de rosé devant le feu ... "
Donc , poele mixte comme je l'ai trouvé ici , convection pour le réchauffement rapide , feu pour le plaisir , et rayonnement quand ils viennent pour de plus longues périodes ... pour un prix inférieur au stéatite .
Le tour est joué .
Pour ce qui est dela période de chauffe en Finlande , cela va d' octobre a avril/mai environ pour ce qui concerne ma région qui beneficie du réchauffement maritime , cela peut aussi changer selon la météo . et actuellement nous ne sommes plus sur de rien a cause du réchauffement climatique ...
Ce doit etre l'une des raisons pour laquelle le Finlandais reste le plus gros consommateur d'énergie en Europe .
J'en profite pour poser une question sur le rayonnement des PDM .
Dans le cas d'une maison humide , l'humidité remonte par capilarité dans le bas des murs .
Comment va agir le rayonnement ?
Va t'il chauffer les murs et éliminer momentanément cette humidité en l'asséchant ?
Ou transmettre son énergie a l'humidité qui elle va l'absorber ?
L'absorber pour la renvoyer ou ?
Au travers du mur pour chauffer les mouettes ? = perte d'énergie .
La transmettre dans le mur ?
Ou faire un barrage , étant donné que , en gros , le rayonnement ( rayon IR ) ne passe pas l'humidité ? = perte .
Cette question m'est venue en observant le réchauffement d'une piscine par le soleil .
Et l'évaporation n'est elle pas un facteur de transmission d'énergie ? comme dans un sauna . En pure perte bien entendu .
N'hésitez pas a me corriger si je sors des conneries , cela ne peut que m'apprendre , merci .

PS: Existe t'il un appareil a mesurer le rayonnement ????

@ +

[chataxe]

Bonjour,

Euh... es-tu bien sûr qu'il a une sortie par le haut ? Il me semblait l'avoir vue en bas.

Sinon, mon clapet est dans le banc, donc hors du poêle... Je comprends pas trop cette histoire de législation. Tu as une référence ?

Oui Linn a confirmé que la sortie était en bas, mais normalement cette société montait des clapets en sortie basse, mais peut être a-t-il une configuration de conduit différente, voir limite en tirage ?

Pour la législation, c’est un peut tordu comme raisonnement mais pour les sorties basses à l’Allemande le clapet est considéré comme faisant partie du poêle et le banc fait partie du poêle même si c’est en option (le clapet est fourni avec le poêle sans supplément).
Pour les sorties hautes, c’est considérer pour un raccordement à la française et donc le clapet ne fait pas partie du poêle et comme en outre la législation interdit aux installateurs de monter un clapet sur le conduit....
C’est absurde, et cela pose des problèmes aux artisans qui sont pris entre le client qui veut un clapet et la loi qui dit non, mais c’est comme ça pour le moment (les nouveaux modèles auront tous des clapet d’origine)

Pour Linn,
La conception du taille 2 est faite pour avoir un four blanc a des T° plus basses, cela devient plus un chauffe plat.
C’est aussi normale que tu ais besoin de plus de bois car tes surfaces d’échanges (fumée/pierre et pierre/air sont plus grande) donc pour la même quantité d’énergie fournie et restitué, tes T° de surface sont plus basse que celles de MonsieurX.

Pour Sibéllius
L’évaporation refroidi l’eau (changement d’état) et fait baisser le niveau.
Pour l’absorbation du rayonnement les couleurs joue aussi un rôle très important, ainsi les glaciers fondent plus rapidement à cause des particules de fumée qui se déposent sur la neige qui devenant moins blanche absorbe plus le rayonnement et donc en renvoient moins, accélérant encore en plus le réchauffement de la terre.

Ce matin j’ai vu un ancien présentateur de météo et de ventes télévisées qui a écrit un livre racontant qu’il n’y a peut-être pas de réchauffement dû aux activité humaine ….et en exemple diminuer la vitesse sur les autoroutes françaises de 10 km/h n’était que l’équivalent de 15mn de pollution Chinoise.
En gros on est 60 millions donc nous on peut faire ce que l’on veut, mais c’est le milliard de Chinois qui lui devrait diminuer sa pollution.
Et ben avec remarques de la sortes on n’est pas sortie des orties (tant qu’il en reste des orties ).

A+

[invite14f63028]

Chatax , on peut dire que tu n'as peur de rien ... moi qui croyait avoir l'exclusivité pour sortir des conneries ! merci ,mais tu viens marcher sur mes plates band ...ol .
Comment veux tu quantifier la pollution avec des journalistes qui sont payés a nous raconter ce que d'autres veulent que nous , la plèbe , on avale ...
Je ne regarde jamais la télé , max 2h par mois pour m'endormir ...
Ne le prend pas mal , je plaisantais ( a moitié ...)
Il serait peut etre utile de lutter contre la pollution morale avant d'éliminer l'autre ...
c'est un autre débat , mais je te rassure , on va droit dans le mur .
Pour ce qui est des couleurs , tu as raison mais j'ai quand meme l'impression que beaucoup sont daltoniens sur cette planète ...
Lorsque j'ai travaillé en montagne , les Alpes du sud , j'ai constaté un phenomene qui rejoint ce que tu dis .
Durant les coups de sirocco (pas zifredi ,le vent j'entend ) Le sirocco est un vent chaud venant du secteur sud et portant differents noms selon le pays dont il vient , dans l'imaginaire il est un lointain cousin du feu de renard ...
il peut en avoir les mgwts également...
Je disais donc , en montagne , sur la neige l'on s'aperçois que ce vent y a déposé du sable jaune ou rosé sur la neige ! je te laisse imaginer le phenomene physique qui se passe entre la couleur et la texture géologique du sable ... Ne revient on pas par un chemin détourné dans le rayonnement ? et ce sable voyage très loin dans le nord ...
Et a la fonte des neiges ou s'en va t'il ?
Peut etre dans les fonds de la Medittérannée pour mieux tromper les géologues du futur !

Ouh la la ! ça va pas moi ...

[invited460e733]

J'en profite pour poser une question sur le rayonnement des PDM .
Dans le cas d'une maison humide , l'humidité remonte par capilarité dans le bas des murs .
Comment va agir le rayonnement ?
Va t'il chauffer les murs et éliminer momentanément cette humidité en l'asséchant ?
Ou transmettre son énergie a l'humidité qui elle va l'absorber ?
L'absorber pour la renvoyer ou ?
Au travers du mur pour chauffer les mouettes ? = perte d'énergie .
La transmettre dans le mur ?
Ou faire un barrage , étant donné que , en gros , le rayonnement ( rayon IR ) ne passe pas l'humidité ? = perte .
Cette question m'est venue en observant le réchauffement d'une piscine par le soleil .
Et l'évaporation n'est elle pas un facteur de transmission d'énergie ? comme dans un sauna . En pure perte bien entendu .
N'hésitez pas a me corriger si je sors des conneries , cela ne peut que m'apprendre , merci .

PS: Existe t'il un appareil a mesurer le rayonnement ????

@ sibellius

En fait en physique, on dit qu'il faut beaucoup d'energie pour qu'un élément (l'eau par exemple) change d'état (exemple: de solide à liquide, puis à gazeux). Pour que la transformartion se fasse dans le sens que je viens de prendre comrme exemple, il faut que le millieu donne de l'energie à l'élément à transformer.
Il faut chauffer l'eau d'une casserole de glace pour la voir se transformer en eau, puis en vapeur. Comme il faut que le mur soit chaud pour vaporiser l'eau qui se trouve dedans afin qu'elle s'évacue vers l'espace vers lequel elle a le moins de difficulter pour aller (dehors ou dedans, ou au pire un espace dans les murs...)
L'eau est un corps comme un autre, même si elle se trouve sous forme de vapeur dans l'air ambient, et donc sera réchauffée par les radiations (solaires ou du PDM), au même titre que ton corps à toi...
Le soucis que pose l'eau, c'est qu'il lui faut beaucoup d'energie (par rapport à d'autres molécules) pour se réchauffer ne serais ce que d'un degré. Il faut voir que l'eau de la piscine extérieure n'est chaude qu'a la fin de l'été, contrairement aux murs de pierre de la maison. (Mauvaise extrapolation physique, mais bonne pour la compréhension).

J'espere avoir éclairé ta lanterne un tant soit peut.

[invite14f63028]

Je te remercie , tu as éclairé ma lanterne ... mais l'ampoule etait grillée ...
Donc l'humidité n'est plus un obstacle pour le rayonnement ! elle lui demande , tout simplement , plus d'energie ! on est d'accord ?
Je suis un homme de terrain et j'aime bien pousser les théories physiques ou mathématiques jusqu"a leurs limites dans la mesure de mes connaissances qui valent ce qu'elles valent , mais c'est comme cela que j'avance ...
Cela pour te dire que tu fais erreur quand tu me dis que l'eau d'une pscine n'est chaude qu'a la fin de l'été ... En Islande peut etre , mais pas en France .
Et encore moins sur les bords de la Mediterranée ! ou l'eau d'une piscine va , par exemple , se rechauffer aussi vite voir plus vite que les murs de la maison ! en passant de 16 ° a 23 ° en 3 jours ...bien sur que la restitution de calories sera plus lentes venant des murs , donc meilleurs accumulation .
Je ne te demande pas de réponse , sauf situ en as une , il y a tellement de parametres en jeu ...
Mais comme disait un vieux copain qui un jour est venu par chez toi et a fait demi tour .
Quelle difference y a t'il entre un pigeon ?

@ +
En fin de compte comme disait un vieux cop

[invited460e733]

Bonsoir Sibellius,

En fait l'eau capte une partie du rayonnement, ce qui fait qu'il est attenué (le rayonnement bien sur) lorsqu'il entre en contact avec un objet à chauffer.
Et comme cette eau, sous forme de vapeur, à besoin de beaucoup plus d'energie que l'air pour se réchauffer de 1 degré, la température de la pièce est tres difficile à élever. De plus, cette énergie, qui fut captée par l'eau, fait partie de la masse d'air, et se déplace en même temps que l'air (grace à la ventillation naturelle ou forcée), cela fait de l'énergie, beaucoup d'energie qui est évacuée, donc qui ne chauffe pas les murs ( dans le cas d'un chauffage par radiations).
C'est pour cette raison que l'on combat l'humidité dans la maison, afin de ne pas donner de l'energie à cette eau, qui a son tour va quitter la maison.

Quant au coup de la piscine, je vois que j'ai fais un bide dans mes explications...
Il est normal que la piscine se chauffe plus vite que les murs dans certaines conditions ( celles que tu dis) puisque la piscine recoit le rayonnement presque perpendiculiare du soleil, alors que le mur, lui est léché par le rayonnement biaisant du soleil tres haut dans le ciel d'été de provence. En plus, le mur est protégé partiellement du soleil par le...toit.
Toujours est 'il que dans des conditions de rayonnement analogues, il faut beaucoup plus d'energie pour chauffer une certaine quantité d'eau de 1 degré, que pour chauffer la même quantité de pierre de un degré. La quantité s'exprime en masse et non en volume.

[yves35]

bonsoir,


@ sibellius

Le froid se propage tant par conduction , convection , que rayonnement , toujours du plus froid au plus chaud , et selon les écarts de température des 3 " environnements ", conductif, convectif et radiatif .

il faut faire une distinction en ce qui concerne le mode de propagation de la chaleur par convection(donc avec les fluides).

La convection est décrite dans ce lien sur wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convection.
Dans un récipient contenant un fluide, la chaleur s'organise donc en couches de chaleur dégressive du haut vers le bas(c'est la cas ,par exemple d'un ballon d'eau chaude).Si la source de chaleur vient du bas(cas d'une casserole sur le gaz) il y a donc des courants de convection qui homogénéisent la chaleur.
Mais si la source de chaleur vient du haut, le fluide réchauffé n'a aucune raison de créer ces courants de convection(et pour les paresseux qui ne sont pas allés lire le lien wiki,les courants naissent d'une différence de densité crée par une augmentation de chaleur localement) et donc de transmettre la chaleur en bas.

Vous pouvez le vérifier avec une casserole d'eau et par exemple comme source de chaleur en haut soit une lampe à souder, soit une masse chaude que vous plongez sous et près de la surface(la panne d'un marteau chauffée sur le gaz,le verre d'une ampoule à incandescence,j'ose pas trop préconiser la semelle du fer à repasser....).Bref chauffez la partie supérieure du récipient un certain temps et vous constaterez (à la main ou au thermomètre)que la chaleur ne descends pas en bas. Même au bout d'un certain temps,ni par convection ,ni par conduction et encore moins par rayonnement.Le seul moyen est de touiller un coup

D'une manière courante ,on dit: la chaleur monte .Ce phénomène nommé stratification se voit dans une pièce chauffée avec des convecteurs par exemple. Il est utilisé pour optimiser la production des capteurs solaires.C'est à cause de la stratification que dans les ballons ECS le piquage de l'eau se fait tout en haut(même si la sortie d'eau chaude est en bas)

yves

[inviteca0b4cdd]

bjour,

est ce que vous pensez que ce type de rideaux dits "à lamelles" est en mesure de bloquer les IR venant du Tuli ?

[Le Jeck]

bjour,

est ce que vous pensez que ce type de rideaux dits "à lamelles" est en mesure de bloquer les IR venant du Tuli ?

Ton image n'est pas encore validée, mais je vais te répondre en posant une question .... (la réponse est logique)

Quand avec une lampe de poche tu éclaires tes lamelles, laissent-elles passer de la lumière ?

Non ? OK l'IR ne passera pas
Un peu ? Cela aténuera la transmission des IR
Oui ? Pas de chance ... les IR passeront


Le plus simple pour se poser la question est-ce que les IR passent ou ne passent pas ?
En été quand vous êtes derrière une obstacle (mur, arbre, maison, rideaux ... etc etc ...) est-ce que vous ressentez encore la chaleur/rayonnement du soleil (je ne parle pas de la chaleur ambiante)

La réponse est non ? Ben c'est que les IR sont bloqués. C'est donc valable pour les rideaux/tentures, murs etc

La réponse est oui ? Les IR vont continuer leur chemin (sur environ 8 m)

Donc si en été les rayons du soleil réchauffent ta pièce et tu es obligé de fermer les rideaux pour garder un peu de fraicheur à l'intérieur, les rayons de ton PDM passeront aussi en hiver.

En été on a trop chaud ? Que fait-on ? On se met à l'ombre ....

Dés qu'il y a de l'ombre cela limite les IR.

Ca peut être soit bénéfique soit ....... (non je n'ai as dit maléfique ! )

[invite96b48e0b]

Bonjour

Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur les poeles demasse BRUNNER; qu'en pensez vous ?

[invite49098a8b]

Je poste ici, car je sais que l'un d'entre vous (Riri ? Philou ? Kro ?) pèse son poids.

Or, je voudrais compléter ma panoplie de la parfaite brûleuse de bois par un peson ou assimilé pour peser mes chargements... Mes balances de cuisine ont rendu l'âme (pas à cause du bois, les chiens les ont faites tombées !).

Comment choisir ? J'imagine qu'on n'a pas besoin d'une grande précision au gramme près, et que même si je ne veux pas charger 15 kg de bois dans l'Altech (sinon, j'vais m'faire incendier par Tonton Jeck, hi hi hi !), si j'ai le choix, je prendrais celui qui pèse le plus lourd (histoire de vérifier que mes sacs de croquettes pèsent bien 20 kg, par exemple)...

Bref, qu'avez-vous, pour ceux qui ont des pesons !,

Ah oui, question, les pesons, pour les 4-5 kg de bois, on peut les tenir à bout de main. Mais pour peser des crucs plus lourds, on fait comment ?

[invited460e733]

bonsoir carioline,

personnelement, je n'ai pas de peson, mais dans ma jeunesse, j'en ai vu qui pendaient à une corde elle même reliée à une solive ou une poutre, dans un endroit facile d'acces, et pas loin du trajet tas de bois/poele.
Moi, les souvenirs que j'ai, c'est pour la pesée des betes de basse cour, avant de passer au four...

[invite90bb2978]

@ Carioline,

Tu veux connaître mon poids...question indiscrète..., mais je peux sans crainte affirmer que je suis quand même moins gros que mon PDM.

Sinon pour le bois, j'utilise un peson pour les poissons qui monte jusqu'à 15kgs. Enfin j'utilisais, car maintenant j'utilise le "pif" qui à force, est devenu presque aussi juste que le peson.

Cette saison, j'essaye une autre méthode. Je calcule en fonction de la durée de la flambée désirée. En période de froid, j'ai établi qu'il me fallait une flambée de 2.30h à 3.00h. En demi saison, 1.30h à 2.00h.

riri

[Philou67]

J'ai un peson électronique qui fait thermomètre, et mètre ruban (j'ai découvert ses fonctions annexes après achat).
Il pèse jusqu'à 30kg.
J'ai attaché un bout de câble électrique à l'anse de mon panier à bois pour pouvoir l'accrocher au petit crochet du peson.
Mes paniers mesurent entre 10 et 18kg (panier compris). On peut tarer, mais je n'utilise plus cette fonction depuis que le panier est sec (poids constant : 2kg). En fait, au début, il faisait 3kg le panier

Maintenant, avec l'expérience, on devine le poids du bois au simple regard (mais je suis accro au peson... donc je continue de l'utiliser).

J'ai dû payer 25€ en promo (je t'envoies le lien en MP).

[chataxe]

Bonjour,
tu sous-entends qu'il ont abusés un peut trop de la bière: pff: et autre plats, mais c'est normale quant tu vois ce qui est servi dans les resto alsaciens, ça change des resto parisiens.
pour le bois un pèse-personne ou pèse-bébé fonctionne aussi

Pour Jacjeep.
Pour le moment je ne connais le Brunner que de réputation et je vais apprendre à en installer à partir de demain avec le système KMS de chez Ortner.
Ce n’est pas rependu en France mise à par sans doute un peut dans l’Est.
Comme encore beaucoup de matériel Allemand, ils ont du mal à faire les efforts pour exporter, mais cela devrais vite évoluer car le marché allemand commence à être bouché, c’est un peut normal si ils faisaient des poêle, des chaudières et autre accessoires, à la française, ils pourraient les renouveler tous les 10 ans.
Sinon (le Brunner +KMS) c’est un PDM qui chauffe comme tous PDM mais à besoin de plus de surface d’échange avec l’air car les T° de surface sont plus basse que sur ceux en stéatite, et il peut prendre pratiquement toute les formes
Si tu as besoin tu peux me contacter en MP et tu as aussi la liste de leurs installateurs sur le site Brunner
A+

[invite38aa6805]

On peut peser avec simple pèse-personne...

[invite49098a8b]

Oui, mais j'en ai pas !
Et je ne tiens pas à en acheter, j'veux pas déprimer, eh eh eh !

[Philou67]

Le pèse-personne fonctionne aussi, mais bien souvent, le panier déborde sur la cadran (ce qui était le cas avec ma vieille balance). Du coup, il faut monter avec le panier sur la balance, et là, outre le fait que c'est déprimant, ça devient très chiant si on le fait tous les jours.
Le pèse-bébé, ça va pour quelques buches... pour des paniers de plus de 10kg, c'est difficilement utilisable.

[invite36deb46b]

bonjour, après avoir parcouru ces différents forums, des magazines,des livres... pour nous aider dans le choix du type de rénovation à mettre en place dans la grange que nous sommes en train d'acquérir, nous sommes arrivés à la conclusion de l'isoler par l'extérieur et d'utiliser un pdm comme chauffage principal. nous avons un budget serré (évidemment) et nous allons essayer de faire pas mal de travaux par nous même, mais pour le pdm nous voulons faire appel à un artisan. un maçon du coin dont le souhait serait de "démocratiser" l'accès au pdm maçonné pourrait intervenir, mais il bloque sur la réalisation du foyer et à part celui qu'il s'est autoconstruit, il n'a pas encore entamé cette activité. nous nous sommes donc tournés vers un concepteur québecquois expérimenté qui est venu voir la grange. Il nous a dit qu'il n'y aurai pas de souci et nous a même conseillé d'attendre de passer un hiver avec le pdm pour voir s'il était réellement nécessaire d'isoler les murs car selon lui cela serait superflue, en revanche il nous a recommandé d'isoler mieux le toit. qu'en pensez-vous ? en relisant quelques pages je suis tombée sur l'expérience de jopalemi qui me refroidit quelque peu. quel autre constructeur pourrait intervenir ?
la grange est en mur de schiste de 50 cm avec mortier chaux sable
80m² au RdC et 60m² à l'étage pour le moment pas de cloison prévue en RdC

[Philou67]

la grange est en mur de schiste de 50 cm avec mortier chaux sable
80m² au RdC et 60m² à l'étage pour le moment pas de cloison prévue en RdC

Si l'on ajoute une isolation extérieure de bonne qualité (en terme de performance thermique), on n'est pas dans la même situation que jopalemi (je parle uniquement de l'aspect adéquation de la maison au pdm). Il me semble qu'avant tout, il faudrait que tu détermines ton besoin de chauffage en fonction des solutions de rénovation que tu vas mettre en œuvre.

[invitea622db62]

YOL67 Nous sommes intéressés par un Sonka serait-il possible de savoir en détail ton prix d'achat et savoir si c'est le revendeur qui à installer le tubage.
Merci

[invitef8caecdb]

bonsoir,
je viens de faire l'acquisition d'un Sonka C et je ne vous cache pas que j'en attends beaucoup... le rez que je compte chauffer fait 100 m2 avec une hauteur de plafond qui varie entre 2,5-3m, ainsi que de très nombreuses surfaces vitrées (7 triples fenêtres parfaitement isolées ainsi qu'une porte d'entrée viitrée avec structure métalique de 12 m2). les 200 autres m2 se répartissent aux étages...
le rez ainsi que le reste de la maison est isolé en paneaux Wedi 8cm de polistyrène extrudé.
J'espère simplement obtenir une température ambiante de min.16 degré au rez.
== pensez-vous que j'ai fais le bon choix et que mes attentes sont réalistes ?!

merci pour votre aide
Loreno

[Le Jeck]

(7 triples fenêtres parfaitement isolées ainsi qu'une porte d'entrée viitrée avec structure métalique de 12 m2). les 200 autres m2 se répartissent aux étages...

GAARGLLLL ..... tant de vitrage que ça ?

Le rayonnement n'aime pas le verre ....