Retour d'expérience poêle de masse

[invitecde70512]

quels conseils me donneriez vous sur le choix entre ces deux modèles ?
-----

[Philou67]

Hummm... comment dire, aucun. Les caractéristiques techniques sont similaires, ce sont donc vos critères personnels qui seront déterminant.

[invite4583fa1d]

Bonjour à tous;

j'ai deux ou trois petites questions à poser et il est très possible qu'elles aient déjà été posées des milliers de fois sur ce forum.
Je suis actuellemtn dans un projet de construction d'une maison avec un étage (surface rdc 65m² surface étage 54m²) et il m'est très difficile de choisir un mode chauffage.
Je pense tout de même opter pour un poele de masse mais lequel? Entre tulikivi nunnaunni hiemstra ecofeu et cie, mon coeur balance.

Sur l'aspect technique et quotidien je voudrais etre rassuré sur ce que j'ai (bien?) compris.
- Est-ce que le poele de masse permet un chauffage de toute l'habitation en particulier l'étage de la maison? (poele placé au centre de la maison, assez proche de l'escalier?)
- Quel type de bois peut-on utiliser? (J'ai lu qu'on pouvait brûler des palettes. Est-ce vraiment sain? N'y a-t-il pas émission de gaz nocifs du à la combustion des produits chimiques utilisés pour traiter le bois?)
- Est-il obligatoire de poser des cloisons internes en briques + couche de platre?
- Peut-on obtenir une température à l'intérieur de la maison équilibrée plusieurs heures après la mise en route du feu ou bien a-t-on une température très élevée au début qui décline au fur et à mesure que les heures passent?
- Y a-t-il besoin de ramoner régulièrement le conduit de cheminée?

J'ai besoin de réponses claires car plusieurs de lecture sur le sujet m'ont littéralement ramolli le cerveau.
Merci d'avance

[invite3ddde5df]

Bonjour,
J'ai passé mon premier hiver avec mon Pdm aquis en mai dernier.
Je ne sais pas si c'est moi qui ne l'utilise pas correctement, ou si j'ai de gros defaut dans mon isolation, mais j'ai été un peu dessus par la temperature cet hiver. En effet, j'arrive difficilement à 21°C en faisant deux flambée par jour, mais je suis plus souvent dans les 18°C.
Ma maison fait 130 m² avec deux mezzanines. Le poele est en position centrale. Mais le plus inquietant et que la temperature relevée est la T° de la piece où est située le poële.
J'ai brulé cet hiver du pin coupé et séché depuis 4 ans.
Faut-il que je change de bois?

[invite4583fa1d]

Ah oui j'oubliais! Ma future maison sera orientée sud-ouest et sera en briques. (Isolation laine de verre. Oui je sais ce n'est pas très écolo mais on fait avec les moyens qu'on a)

Merci encore

[Philou67]

Isolation laine de verre. Oui je sais ce n'est pas très écolo mais on fait avec les moyens qu'on a

Le caractère écologique ne réside pas tant dans le type de laine utilisée que dans la quantité

[chataxe]

Bonsoir,

Pour GillesB
Pour ma part je te conseillerais de ……..…… redemander un devis car le Leila n’existe plus, la nouvelle collection est parue depuis le 1er janvier de cette année.
Pour info tu peux aussi rajouter Hiemstra à ta liste et pour la différence entre Tuli et Nunna, bien comparer aussi les temps de restitution de la chaleur comme évoqué dans la page précédente.

Pour Choudack,
Quelle est le poids de ton PDM ?, combien de bois brules tu par jour ?, comment est isolé ta maison ?, en quelle région ?,130m² au sol ou au total ?
A+

[Tonia]

Bonsoir tout le monde !
Certains se souviennent peut-être quand je parlais de mon poêle qui ne chauffait pas du tout la maison cet hiver, ne la maintenant même pas hors gel... poêle de 3.5 t construit en septembre dernier par HH et son équipe, mais maison aux 4 vents, isolation loin d'être finie etc...
Depuis l'isolation avance, les ouvertures sont changées et presque étanches, et il fait beaucoup moins froid quand même... Mais le poêle restait toujours tiède, franchement tiède... Je ne savais pas trop quoi en penser, et je ne voyais pas ce que je faisais de travers, avec tous les bons conseils que je prends ici, et que je suis de mon mieux...

Et puis j'ai eu une idée de génie : j'ai demandé à Johannes, qui était dans l'équipe de HH pour construire le poêle cet automne, de revenir chez moi pour mes sols en terre... Je lui ai dit que j'étais quand même étonnée que le poêle lui même ne chauffe pas plus que ça... Je refaisais des (gros) feux tous les jours depuis un mois, mais le corps du poêle restait à peine tiède, même si les feux marchaient plutôt bien me semblait-il.
Il m'a confirmé que ce n'était pas normal, il s'est penché sur le problème et a trouvé le pourquoi du comment : la fermeture du clapet était gênée en fin de course par une sorte de cran qui le bloquait à 6 cm du fond du conduit. Quand je croyais le fermer à fond, en fait je laissais un espace de 6 cm. Il a supprimé le cran, et m'a dit : "tu verras d'ici 3 jours, le poêle sera bien plus chaud".
Et effectivement, malgré que toutes les portes et fenêtres soient toutes ouvertes en permanence, malgré l'humidité phénoménale des enduits et de la dalle de terre, dès le lendemain le poêle était enfin véritablement chaud au toucher, et dès le surlendemain j'ai senti son rayonnement à 2 m, ce qui n'était encore pas arrivé...
Comme le poêle est bien chaud maintenant, le feu prend bien mieux aussi, sans petit bois !
C'était donc un petit retour d'expérience qui va bien dans le sens de ce que Maître Riri dit toujours : c'est la fermeture du clapet qui fait toute la différence !
Tonia

[dedal]

.
Bravo C'est une fin heureuse pour ton soucis et une démonstration on ne peut plus probante...

Ça rend encore plus étonnant les échos d'installation... sans clapet !


La bonne installation et le bon usage du clapet : à épingler dans les premières vérifications à faire quand le PdM ne remplit pas son objectif.
.

[dedal]

.
Bonsoir touffu56 et bienvenue,

Est-ce que le poele de masse permet un chauffage de toute l'habitation en particulier l'étage de la maison? (poele placé au centre de la maison, assez proche de l'escalier?)

Oui, si le poêle est correctement dimensionné, la maison suffisamment isolée, dispose de masses inertielles intérieures, les volumes suffisamment regroupés et ouverts, etc... Un plan et des infos techniques sur la maison (déperditions, etc...) est indispensable pour en dire plus.

Quel type de bois peut-on utiliser? (J'ai lu qu'on pouvait brûler des palettes. Est-ce vraiment sain? N'y a-t-il pas émission de gaz nocifs du à la combustion des produits chimiques utilisés pour traiter le bois?)

Tu peux brûler tous les bois (ils ont plus ou moins la même capacité calorifique à poids égal, c'est la densité qui varie) s'ils sont bien sec (nécessairement moins de 20 % d'humidité, plutôt vers 10 %) et non traités. Sur le principe, y compris les palettes non-traitées. Mais 2 pages en arrière tu en liras plus là-dessus. Perso, c'est niet pour les palettes.

Est-il obligatoire de poser des cloisons internes en briques + couche de platre ?

Non. Mais un PdM diffuse sa chaleur en grande partie par rayonnement IR. Des cloison en briques réagiront plus favorablement que les mêmes en placo. Le rayonnement du PdM sera lui stoppé par un obstacle opaque, quel qu'il soit. Et affaibli ("dispersé") par la distance (plus de 8 m).

Peut-on obtenir une température à l'intérieur de la maison équilibrée plusieurs heures après la mise en route du feu ou bien a-t-on une température très élevée au début qui décline au fur et à mesure que les heures passent ?

Il y a une variation de T°, mais elle est faible, minime, voire imperceptible. Selon ce que j'ai lu sur forum, disons, entre 0,5 et 3° (?). Le lissage des T° sera notamment fonction de la (grande) masse du PdM, des masses "relais" à proximité, des déperditions... Sur le principe : un très gros PdM à faible T° de surface dans un habitat bien isolé fera une variation de T° imperceptible. Un plus petit PdM, plus rapide, donnera une plus grande variation, qui peut s'adapter pour monter en T° en début de soirée jusqu'au matin, puis baisser "tout seul" dans la journée. Ou passer en 2 feux quotidiens pour retrouver un fort lissage de T°.

Y a-t-il besoin de ramoner régulièrement le conduit de cheminée?

Entre une fois par an, et une fois tous les... six ans (Le Jeck ).
Ce qui est sûr, c'est qu'un PdM bien mené fera extrêmement peu de suie.
.

[Thm 360]

Bonjour,

D'abord merci,je reviens sur:

En clair, pour un Nordoven 80, cela signifie que pour une charge moyenne de 12,5 Kg multiplié par un pouvoir calorifique de 3,9 kW/Kg de bois multiplié par un coeff de rendement de 89,5% , cela vous donne 43,63 kW disponibles (chiffres extraits de notre PV d'essais du CSTB ).
Si vous modifiez la quantité de bois par flambée ou le nombre de flambée par jour, vous pouvez disposer de 0 à 120 kW par jour, à condition de lui fournir entre 0 et 37 Kg de bois soit 1 flambée de 20 et une de 17 Kg par exemple.

Si j'ai bien compris (et que mes "concurrents et néanmoins collègues" m'excusent et me corrigent si je me trompe), un poêle stéatite de 2 tonnes peut "manger" maximum 20 Kg de bois par cycle de 24 heures avec un rendement maxi de 87%. Si l'on considère un même pouvoir calorifique par Kg de bois, il vous fournira 68 kW maximum. (20 Kg de bois X 3,9 kW/Kg X 87 % = 68 kW)
Ce type de poêle atteindra son pic de température moins rapidement qu'un Hiemstra (7,4 heures au lieu de 2 h 36 mn) mais restituera sa chaleur sur une durée plus longue (32,9 heures au lieu de 19 heures pour revenir à 25% de ce pic de température).
(Chiffres communiqués sur le marquage CE d'un modèle SARMI)

je croyais qu'une fois la masse(pierre,ou beton/chamotte) était rechauffée, puis saturée ensuite il n'y avait plus d'avantage à faire du feu car la chaleur partait par le conduit???
Donc suivant la masse donnée, je dispose une valeur en KW que je ne peux pas faire évoluer????

merci pour votre aide

[invite3ddde5df]

Bonjour,

Bonsoir,

Pour Choudack,
Quelle est le poids de ton PDM ?, combien de bois brules tu par jour ?, comment est isolé ta maison ?, en quelle région ?,130m² au sol ou au total ?
A+

Mon PDM pèse 3T. Je brule 32kg de bois par jour en deux flambées. Ma maison est doublé en placo isolation 70mm laine de verre et le toit est isolé avec 200mm de laine de verre. Les murs sont en pierre et mesures 50cm.
J'habite de le haut-jura à 1100m d'haltitude. J'ai 130m² au total.

PS: désolé pour la lain de de verre on fait avec les moyen du bord. Elle est tout de même à base de verre recyclé

[ririmason]

@ Tonia,

Nous sommes tous ravis pour toi. Comme quoi un bête truc peut nous pourrir la vie. Tiens nous au courant.

Bonne chauffe,

riri

[ririmason]

La bonne installation et le bon usage du clapet : à épingler dans les premières vérifications à faire quand le PdM ne remplit pas son objectif.

+1

Reste évidemment le cas de Mr. X qui n'a pas l'air de se plaindre de ne pas avoir de clapet. A mon avis il est en train d'installer un micro climat autour de sa maison. Bientôt les bananiers et les avocatiers y pousseront avec joie...

[Philou67]

je croyais qu'une fois la masse(pierre,ou beton/chamotte) était rechauffée, puis saturée ensuite il n'y avait plus d'avantage à faire du feu car la chaleur partait par le conduit???

Des derniers échanges avec Polar bear, j'ai compris qu'il ne faut pas parler de "saturation" de la masse (qui n'est jamais saturée jusqu'à sa température de fusion), mais de saturation de l'échange de chaleur entre les fumées et la masse : lorsque ces deux éléments sont à des températures identiques, les échanges sont nuls.
Selon les caractéristiques de chaque matériau, ces conditions sont plus ou moins longues à venir... et nécessitent donc plus ou moins de bois pour les atteindre.

[chataxe]

Bonjour,
Pour compléter ce qu’a dit Philoup, je rajouterais que l’on pourrait continuer à monter la T° extérieur d’un PDM en pierre (et sans doute les autres aussi) mais que la différence de T° entre les flammes, la fumée et les pierres en contacte avec elles, diminue avec le temps rendant la propagation de chaleur plus lente et don une perte importante de rendement sans parlé d’un risque de brulure ou incendie si le poêle monte trop en T° extérieur.

Pour Choudak,
Pas de problème avec la laine de verre, par contre si elle est ancienne, elle a peut être perdu une parti de ses qualités, de plus 7cm sur les murs et 20 en toiture c’est vraiment juste surtout à 1100m dans le Jura qui est l’un ou le coin le plus froid de France, tu as eu combien cet hivers ?
Donc j’aurais tendance à dire que le poêle à rempli son rôle, mais qu’il est sans doute un peut juste pour ta maison et ton climat, mais attention un PDM ne pas non plus tous chauffer, ce n’est toujours qu’un gros radiateur donc toujours problème pour les pièces éloignées.

A+

[dedal]

Bonjour,
Pour compléter ce qu’a dit Philoup, je rajouterais que l’on pourrait continuer à monter la T° extérieur d’un PDM en pierre (et sans doute les autres aussi) mais que la différence de T° entre les flammes, la fumée et les pierres en contacte avec elles, diminue avec le temps rendant la propagation de chaleur plus lente et don une perte importante de rendement sans parlé d’un risque de brulure ou incendie si le poêle monte trop en T° extérieur.

Polar Bear indiquait effectivement que la marge est très grande avant d'envisager saturer le matériau en chaleur, et que nos feux de bois en était bien incapable (indépendamment d'un éventuel risque de casse lié à la structure du matériau et au type de construction du PdM).
Il me semble que l'indice essentiel est alors la T° des fumées. Tant qu'elle n'augmente pas (exagérément), l'échange fonctionne comme il faut.

Sur un PdM "léger" comme le notre, qui correspond au schéma d'un simple peau auto-construit, si on augmente la charge de bois quotidienne, ça veut dire, je suppose, qu'il restitue plus vite une plus grande quantité d'énergie via une T° de surface plus élevée sur une surface de diffusion quand même conséquente (matériau à moindre densité).

Incidemment, en considérant que la restitution de chaleur n'est pas linéaire - elle décroît plus vite après la flambée, moins vite avant la suivante - il faut juste veiller à ne pas aller vers les extrêmes en T° de surface, auquel cas la courbe doit se creuser vraiment trop, en créant un coup de chaleur juste après le feu, énergie alors perdue pour la restitution longue durée.
.

[ririmason]

A ce propos voici ce que disait Heikki Hyytiainen en 1988:

" Masonry cannot absorb a large amount of released energy very fasts so if it is overheated, some of the hot gases from the fire will escape up the chimney without releasing their heat. The inside surface of the masonry can become too hot to absorb additional heat from the gases. The best way to maximise efficiency is to burn no more fuel than the masonry can absorb the heat energy from. If more heat is needed, it is best to wait a couple of hours before adding a second load". Albert Barden - Heikki Hyytiainen, Finnish fireplaces, the Heart of the Home, Building Books 1988.

Comme dans tout échangeur, plus grande est la différence de t° entre les 2 flux, meilleur est le rendement.

[dedal]

.
Si je retiens également ça "some of the hot gases from the fire will escape up the chimney without releasing their heat", peut-on conclure que la seule indication d'élévation de T° des fumées est suffisante pour indiquer le seuil à ne pas dépasser en terme de charge de bois par flambée / par 24 h... ?

Ça me semble logique que des fumées plus chaudes soient le signe d'un moins bon échange, donc d'une baisse de la capacité du poêle à récupérer ladite chaleur des fumées... Ou est-ce trop simple ?
Le truc, c'est que ça peut être aussi le signe d'autre chose...
.

[ririmason]

... peut-on conclure que la seule indication d'élévation de T° des fumées est suffisante pour indiquer le seuil à ne pas dépasser en terme de charge de bois par flambée / par 24 h... ?

Ca me parait en effet être un bon indicateur à condition que la flambée soit elle aussi performante ( CO ) ce qui est moins facile à déterminer en l'absence d'instruments d'analyse. Chez moi, quand mon PDM est déja très chaud, j'ai comme l'impression que les bûches "passent" plus vite. Ca peut n'être qu'une impression.

[invitecde70512]

bonjour a tout le monde

je compte installé un pdm . il sera situé sur un vide sanitaire de 60 cm adossé a un mur de refend au centre de la maison .dois je isoler par en dessous ? est ce nécéssaire ? le commercial nunnauuni dit que ce n'est pas utile ...

[Le Jeck]

bonjour a tout le monde

je compte installé un pdm . il sera situé sur un vide sanitaire de 60 cm adossé a un mur de refend au centre de la maison .dois je isoler par en dessous ? est ce nécéssaire ? le commercial nunnauuni dit que ce n'est pas utile ...

Tu as tout intéret à isoler ton vide ventilé (que ce soit pour ton PDM ou en général).

Le vide ventilé va travailler comme une éponge et absorber une bonne partie de la chaleur.

Je vais même dire que tu as même (probablement) intéret à renforcer sous ton PDM en maçonnant 2 murets (chez moi j'ai mis des étançons de maçons sur un petit socle en béton)

[chataxe]

Bonjour,
La conception de ces PDM, limite au maximum les pertes par leur socle, après comme le dit LeJeck, il et toujours bon de renforcé l’isolation mais pas spécialement pour le PDM et en tous cas pas uniquement sous ce dernier.

Pour le renforcement cela vat aussi dépendre de la solidité de votre dalle et surtout du poids de ce PDM car en principe pour les petits le renforcement de la dalle ne devrait pas être obligatoire, sous condition que les poutrelles soient bien perpendiculaire à votre mur de refend et en appuis sur celui-ci.
A+

[ririmason]

La conception de ces PDM, limite au maximum les pertes par leur socle...

C'est nouveau? Pourrais tu élaborer? ( isolation comprise?)

Merci

riri

[Le Jeck]

LeJeck, il et toujours bon de renforcé l’isolation mais pas spécialement pour le PDM et en tous cas pas uniquement sous ce dernier.

Bonjour Chataxe,


En effet isoler le sol sur toute sa surface est la meilleure solution (pas encore fait chez moi)

PAr contre sous mon PDM je peux t'assurer que dans la cave on sait tout de suite où est le PDM on sent facilement la chaleur.

Faudrait que je mesure la chaleur la prochaine fois .... (vais essayer de ne pas oublier ce soir)

[warloy]

En tout qu'à, sur le mien, après une grosse flambée, le socle de mon pdm ne monte qu'à une trentaine de degré alors que le reste peut monter vers 90-100°!! Même le carrelage en périphérie du pdm est à peine tiède. Donc, je pense pas que beaucoup de chaleur s'enfuie par ma cave!!
Par contre, isoler, en général, est toujours bénéfique .
Et pour finir, je conseille également de renforcer le vide sanitaire par un petit muret ou par des étais de maçons, car ma devise est "mieux vaut prévenir que guérir!". Et là, en l'occurrence, 2 étais de maçons couteront beaucoup moins qu'un affaissement de ton sol !!

[chataxe]

Bonsoir,
Nouveau non je ne pense pas, et d’après les photos de montage des tuli que j’ai vus sur ce forum ils utilisent apparemment le même principe.
Qui est que la partie inferieure du circuit de fumé est constitué de 4cm de laine roche sur les quels ont colle un ciment.

Certain des nouveaux Nunna (petites puissances) n’ont pas de circuit qui redescende, donc toute la partie inferieur reste froide.
En plus avec l’arrivée d’air extérieur cela refroidi un peut le socle en réchauffant l’air (très modérément)

Pour le renfort de la dalle j’ai peur que dans un vide sanitaire le métal ne finisse par rouiller, le plus simple est de faire une petite fondation et de monter des parpaings et si le sol est humide, ajouter un hydrophobe pour faire le béton.

A+

[invited8b4b7b5]

bonjour

j'aimerai avoir une précision.j'ai une maison de plein pied de 80m2 toute en brique.la position du poele sera a peu près centrale.j'hésite entre le modèle tulikivi kirraka 1385 kg 51kwh et le modèle nunnauuni leila 1 de 1785 kg 48 kwh.

Question comment se fait il que pour 400 kg d'écart on a chez nunnauuni une puissance équivalente voir moins élévée?

plutôt bizarre non ????????

merci de m'aider ...je m'y perd

J'ai 2.5 tonnes de stéatite et c'est le minimum pour tout l'étage (environ 80 m2). Attention au sous dimensionnement

[invite6e1025ac]

viking , nous n'avons pas comparé les prix avec le concurrent que je ne connais pas d'ailleurs ( nuuami .?..) .

Merci ludo pour tes explications très intéressante sur l'humidité .

Pour info , actuellement vendredi 4 novembre , nous allumons le poele tous les jours environ 1h . La maison en surface = 200m2 , en volume = 1000m3 ( ce qui est considérable ) . T° = 19-20° .

A ce propos , seul le poele de masse était capable de chauffer ce volume . ( plusieurs chauffagiste sont venus , ils m'ont clairement fait comprendre que je n'arriverais jamais à chauffer "la chapelle ".

bonjour, vous avez combien de tonnes pour chauffer vos 1000 M3? car nous avons environ 1300 M3 (rez+mezzanine ouverte) et le commercial tuli nous conseille 4 200kg pour un prix à 34 000 euros !!!

merci bcp

[Le Jeck]

bonjour, vous avez combien de tonnes pour chauffer vos 1000 M3? car nous avons environ 1300 M3 (rez+mezzanine ouverte) et le commercial tuli nous conseille 4 200kg pour un prix à 34 000 euros !!!

merci bcp

Bonjour Asialexe,

Chez les PDM on ne compte pas en m³ mais en m² vu qu'on chauffe principalement par rayonnement et que très peu par convection.

Que ton plafond soit à 2 m, 2,5 m, 3 m voir 4 m ou plus n'a que peu d'influence. (je n'ai pas dis pas !)

La convection monte et il faut donc créer un "matelas" d'air chaud qui va à fur et à mesure "déscendre". Il faut donc d'abord chauffer le plafnod avand de se réchauffer les pieds. Dans le cas de maisons avec mezanine il faut donc d'abord créer un "sauna" en haut pour espérer ne pas se les geler en bas.

Un PDM a le gros avantage de chauffer tout ce qu'il peut "voir" dans un rayon de 8 m. Le maximum théorique est donc Pi x R², soit 3,14 x 8 x 8 = 200,96 m². Mais bon c'est théorique car tout dépendra de la surface de rayonnement, de l'isolation de la maison etc.

Quand à la durée de chauffe de ces 200 m² cela dépendra de la chaleur accumulée dans la pierre.

Mais bon tout cela c'est de la théorie pure et loin de la réalité. Perso je ne suis pas convaincu de pouvoir chauffer une pièce efficassement de plus de 100 m² (grand max 120 m², mais il faut qu'elle soit fichtrement bien isolée) avec un PDM, qu'il fasse 2, 3, 4 T voir plus.

Pour les grandes surfaces j'aurais tendance à plutot préferer de diviser la masse sur plusiers PDMs pour avoir un rayonnement plus proche.

Pour ce qui est de ton PDM de 4,2 Tonnes pour 1300 m² à 34000 euro .. gloups .... j'aurais plutot tendance à vouloir diviser la masse en 2 voir 3 PDM. Cela te reviendra moins cher et ton rayonnement sera plus proche. Tu répartira ta chaleur nettement mieux.

Tes 1300 m3 cela représente quelle surface ? Car en comptant par exemple que ton plafond soit à 5 m cela représente encore 260 m² au sol. Il faudrait donc que ces 260 m² soient entièrement ouverts ... ce qui ne sera sans doute pas le cas .... donc diviser ta masse en plusieurs PDM serait certainement une bonne idée