Retour d'expérience poêle de masse

[Philou67]

Il faut donc être méfiant quand au faux positif (comme au faux négatif!!).

Les faux positifs n'ont rien de dangereux, contrairement aux faux négatifs...
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[blondequisesoigne]

Bonjour

aucune idée des connaissances de Casanova sur les poêles finlandais!!
Je suis parfaitement d'accord pour penser que le risque est sans doute tres faible avec nos PDM finlandais mais je reste prudente car le risque 0 n'existe pas et je le répète les intoxications au Co sont parfois vraiment très vicieuses: des circonstances atmosphériques particulières , une modification récente et/ ou transitoire des entrées ou sorties d'air, un nid ou un cadavre d'oiseau qui tombe dans le conduit ....... Je voulais aussi redire car je pense qu'il y a encore une confusion que le monoxyde de carbone est parfaitement inodore et incolore donc pas de fumée ne veut pas dire pas de CO!!!
Et je suis assez d'accord avec Chataxe l'homme est imparfait et fermer le clapet un peu trop tot peut arriver aux meilleurs!!!
Tout à fait les faux négatifs sont dangereux mais le fait qu'il y ait des faux positifs peut induire aussi une trop grande confiance dans les detecteurs : "puisqu'il sonne à l'excés je suis certain qu'il sonnera s'il y a pollution de l'air interieure par du CO!!" Je ne doute pas que vous ne fassiez pas cette erreur mais mon travail m'a appris à être parfois très simple dans les explications!! (l'homme est toujours imparfait!!)
Blondeqss

[Philou67]

Il n'est bien évidement pas question de minimiser les risques liés au CO.

Tiens, maintenant que l'on tient un médecin dans l'assistance : sauriez-vous nous chiffrer le risque de brulure occasionnés par les poêles à bois. C'est une question récurrente pour les jeunes parents dans cette discussion... la réponse habituelle est que l'apprentissage des plus jeunes à la chaleur des parois du poêle est un élément essentiel dans la prévention du risque de brulure (qui ne survient alors pas). Qu'en est-il dans les faits ?

[blondequisesoigne]

je n'ai malheureusement pas de statistiques sur les brulures de ce type mais effectivement l'education me semble primordiale ainsi que la surveillance parentale !! Il reste aussi le risque de la chute prés du poêle (aussi bien pour les enfants que pour les adultes!) donc penser à leur apprendre à ne pas jouer autour du poêle . Désolée de ne pas être plus précise , sans doute un medecin travaillant dans un centre spécialisé serait plus à même de vour répondre
blondeqss

[warloy]

Chez moi:

>avec mon Godin, 2 brûlures pour moi, 3 pour ma femme (en chargeant le bois!), 1 pour ma fille de 8 ans qui a trébuché et s'est rattrapée avec les mains sur le poêle, 0 pour mes 2 garçons de 9 et 4 ans.Tout ça en deux hivers.

> avec le pdm, 1 sur la porte pour ma femme toujours en chargeant du bois alors que c'est moi qui s'occupe du feu 95% du temps (sont pas douées les femmes! ) et ce pour un hiver.

conclusion: Que des brûlures légères (mais douloureuses quand même ) et donc avantage au pdm qui n'a que la porte sur laquelle on peut se brûler!!

[invite7b42e2bd]

Les faux positifs n'ont rien de dangereux, contrairement aux faux négatifs...

Les faux positifs (si je comprend ce que ça recouvre) sont bel et bien dangeureux. Certes, pas de phénomène physique réel, donc pas de risque physique immédiat.
Mais à force d'être alerté à tort, on finit par ne plus prêter attention aux alertes... ou comme dit le proverbe tadjik : "à force de crier au loup, on finit par le faire venir..."

Bref, le danger, bien réel, réside là dans le paramètre humain de l'histoire, qui en sera un maillon faible ou fort selon qu'il continuera à être vigilant et attentif à ses flambées, sans se laisser endormir par un détecteur de CO trop zélé (avant de s'endormir par une surdose de CO).


Pour ce qui est de brûlures, je suis assez partisan de l"'éducation" et la vigilance au risque (cf mon post précédent d'ailleurs). Un principe tout théorique au début, je l'avoue, mais qui (par chance ?) s'est jusque là révélé assez efficace : en 10 ans de chauffage au bois exclusif - dont 7 ans en poêle fonte souvent brûlant, puis chaudière et PdM - avec deux enfants en bas âge, une seule (très) faible brûlure.
J'espère que l'avenir ne me démentira pas
.

[inviteca1a705f]

bonjour,
encore un pt'it nouveau sur le forum.
ma question est la suivante. Sur les conseils d'un revendeur tulikivi, je vais faire installer un pdm tulikivi t 2700 de 2.8t dans une maison ossature bois de 120m2 en plein pied, avec cloisons fermacell et vmc double flux, isolation murs exterieur laine de verre r=4.55 et plafond en ouate de cellulose à r=6. les ouvertures sont en allu double vitrage lame d'argon à faible émissivité de 4/16/4 et 6/14/4 pour les 2 grandes baies vitrées.
Au fur et à mesure que notre chantier avance(on en est aux fondations) j'ai de plus en plus de personnes qui me disent que notre poele est surdimensionné, et que 1t8 suffirait. quelq'un peut-il me donner son avis ou son expérience s'il se trouve dans les mêmes conditions que moi.
Pour infos, on a un blog ou les plans de la maison sont visibles
http://neneens.canalblog.com

[invite90bb2978]

bjr neneens,

Si tu l'as déja acheté, n'aie pas de regret car trop gros n'a jamais déçu ( sauf au niveau du portefeuille ). Tu auras plus d'inertie ( important dans une MOB ) donc plus de confort et une t° plus stable. Il y a des moments dans l'année où tu ne feras qu'un feu tous les 2 ou 3 jours et en cas de grands froids, tu auras de la réserve.

Comme je le dis souvent, on attend toujours celui ou celle qui nous dit que leur PDM est trop gros.

Enfin c'est mon avis.

riri

[chataxe]

Bonjour,
Pourrait tu nous dire ou sera installé le poêle (je n’ai pas vu l’emplacement sur tes plans) et dans quel région tu habites.

Les concurrents de Tulli t’ont conseillé quelle masse ?

Je suis d’accord avec Riri que mieux vaut un poêle trop gros que trop petits mais comme tu devrais être très bien isolé et en plus des apports solaire important (suivant la région) 2,8T me paraissent un peut élevées sauf en région très froide
A+

[inviteca1a705f]

bjr neneens,

Si tu l'as déja acheté, n'aie pas de regret car trop gros n'a jamais déçu ( sauf au niveau du portefeuille ). ...

merci riri. effectivement on l'a déjà acheté.
On nous a surtout parlé des risques de surchauffe dans la phase de convection, avec notamment des témoignages comme quoi on était même obligé d'ouvrir les fenêtres en plein hiver lors de cette phase avec des poêles et des volumes à chauffer identiques.

j'habite en deux sevres. le poele sera installé dans la pièce principale, devant la cloison de la chambre 1, plus près du couloir d'entrée que du dégagement.

[invite90bb2978]

Ne crois pas à ces sornettes, tu peux moduler ton feu ( et donc la chaleur dégagée ) comme tu le veux. Tu peux bruler des demi charges ou bien des charges de bois légers ou encore faire un feu tous les 2 ou 3 jours. Avec l'habitude, tu parviendras à équilibrer ta température au degré près. Denouveau, il est plus facile d'obtenir une t° stable avec une grosse masse qu'avec une plus petite.

Enfin, et plus important encore, la t° de surface d'un gros PDM est bien inférieure à celle d'un plus petit d'où une convection très réduite et un meilleur confort.

a+

[TrucSarret]

Un petit guide vient de paraître sur le site de l'Ademe, sa lecture me réconforte de construire un poêle de masse. Nos bébètes sont rebaptisées pour l'occasion "poêles à accumulation de chaleur".
Quality wood - Guide pratique

[inviteca1a705f]

Ne crois pas à ces sornettes, tu peux moduler ton feu ...

merci riri.ça me rassure.

j'ai oublié de te dire que je n'ai pas vu de concurrents, car on m'a parlé de tulikivi au niveau de l'espace infos énergie de mon secteur.

[invite7b42e2bd]

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Bonjour neneens,

Si tu veux dire qu'on ne t'a parlé que de Tulikivi, c'est toujours un peu dommage pour les concurrents, mais surtout pour les utilisateurs qui sont privés d'un véritable choix - il existe pourtant une grande diversité de démarches (du constructeur, voire de l'artisan), de fonctionnements du poêle, de modèles, de finitions...
D'ailleurs, sans parler des autres fabricants (non j'l'ai pas dit ) ni des solutions possibles via un artisan, c'est curieux que Nuna laisse faire le lobbying de son alter ego finlandais...

La petite brochure (donnée en lien par TrucSarret) est intéressante, en document de large diffusion. Parmi les docs de l'Ademe, ou diffusée via l'Ademe, c'est probablement le plus "avancé" sur la question pour un document grand public (mais les docs suisses conservent ma préférence), donc ça progresse.
On reconnaît l'origine finlandaise via les références aux recherches de pointe du VTT et d'Heikki Oravaïnen, mais aussi à des conseils "génériques" qui sont plus 'stéatite' que génériques, comme la fameuse règle des 1 kg de bois / 100 kg de poêle (1) ou les règles de rechargement successifs... Hors il existe bien des foyers à accumulation ne sont pas concernés par ces contraintes.
Mais c'est vrai qu'à la fin du doc, les poêles à accumulation sont nommés "Poêle céramique et en pierre ollaire". Hum...

J'ai même relevé cette phrase : "* Si vous oubliez de fermer le régulateur de tirage une fois la combustion terminée, l’air chaud va s’évacuer pour laisser dans la pièce une température froide."
Bien vu...

(1) d'ailleurs, il n'est pas indiqué la plage de temps correspondante...
.

J'ai même relevé cette phrase : "* Si vous oubliez de fermer le régulateur de tirage une fois la combustion terminée, l’air chaud va s’évacuer pour laisser dans la pièce une température froide."

Par contre, ça renvoi aux seules cheminées ouvertes... C'est une boulette ça encore
.

[invite90bb2978]

Bjr,

C'est vrai que la brochure de l'ADEME a le mérite d'exister et est quand même un peu plus complète que tout ce qui existait avant. Un bon article de vulgarisation même si on peut regretter la qualité de la traduction qui laisse parfois franchement à désirer. J'en veux pour exemple le passage sur le "top down" où il faut s'accrocher pour suivre.

Toujours rien sur le site Tigchel concernant leur fameux pdm à condensation. Effet d'annonce ou difficultés de mise au point?

[LutopiSTe]

Ne crois pas à ces sornettes, tu peux moduler ton feu ( et donc la chaleur dégagée ) comme tu le veux. Tu peux bruler des demi charges ou bien des charges de bois légers ou encore faire un feu tous les 2 ou 3 jours. Avec l'habitude, tu parviendras à équilibrer ta température au degré près. Denouveau, il est plus facile d'obtenir une t° stable avec une grosse masse qu'avec une plus petite.

Enfin, et plus important encore, la t° de surface d'un gros PDM est bien inférieure à celle d'un plus petit d'où une convection très réduite et un meilleur confort.

a+

salut Riri, salut à tous
si je suis d'accord avec le début, par contre la deuxième partie est une erreur, la part de convection reste constante, quelle que soit la température de surface du poêle. J'ai écrit un petit article pour expliquer tout ça : Un PdM comment ça chauffe?
je viens juste de le terminer, faut surement peaufiner quelques détails, mais l'essentiel est là.

cordialement

[invite90bb2978]

@ Lutopiste,

Avec cette avalanche de chiffres et de courbes ( bravo d'ailleurs pour cette étude poussée ) je ne vais certainement pas m'aventurer à te contredire.

Tout juste puis-je te faire part de mon observation. Le long des parois du mien qui n'atteignent jamais plus de 70° et souvent moins, j'ai fait le test du batonnet d'encens afin d'observer la convection. Elle est négligeable. Ceci est corroboré ( à mon sens ) par le fait que le stratification de l'air dans la pièce est très réduite puisque j'ai 2° de plus au plafond ( 3M ) qu'au plancher.

[Philou67]

bonjour,
encore un pt'it nouveau sur le forum.
ma question est la suivante. Sur les conseils d'un revendeur tulikivi, je vais faire installer un pdm tulikivi t 2700 de 2.8t dans une maison ossature bois de 120m2 en plein pied, avec cloisons fermacell et vmc double flux, isolation murs exterieur laine de verre r=4.55 et plafond en ouate de cellulose à r=6. les ouvertures sont en allu double vitrage lame d'argon à faible émissivité de 4/16/4 et 6/14/4 pour les 2 grandes baies vitrées.

Si je compare ton projet à ma maison, on peut dire qu'on a tout pareil, hormis la configuration de la maison (même isolation, même masse de poêle, même ventilation, ...).
La différence est que :
- mon espace est complètement décloisonné au RDC
- j'ai un étage avec ouverture sur le RDC.
Ah aussi, j'habite en Alsace "froide".

Je ne pense pas que ton poêle soit "considérablement" sur-dimensionné, mais sur-dimensionné comme le mien, ce qui n'a rien de catastrophique. En revanche, 1,7t pour un poêle stéatite me semblerais sous dimensionné (ou nécessitant un appoint).

Concernant le conseil de l'Ademe qui t'a été fait, j'aurais tendance à supprimer ton message, car c'est sans doute une faute professionnelle de l'Ademe qui n'a pas le droit de proposer des artisans/marques.

[invite94bcaf80]

Bonjour à tous,
je viens d'acquérir à mon tour un pdm (tuliki 2130/13) et je me pose quelques questions d'ordre pratique.
Le poêle n'est pas encore installé car il faut d'abord refaire le tubage.
Mais, c'est là que le problème se pose.
En effet, mon vendeur m'explique que sur ce type d'appareil, le ramonage ne peut s'effectuer que du haut.
Par contre, les poseurs de tubage m'expliquent que ce qu'ils vont poser (tubage inox à double paroi) impliquent un ramonage par le bas.
Et que si on ramone dans le mauvais sens, les fils d'inox bougeront un peu. Selon eux, cela ne doit pas poser de problème particulier sauf à retenir un peu plus les fumées ou suies et éventuellement réduire un peu la durée de vie du tubage.
On avait bien envisagé une trappe de visite à l'extérieur de la maison mais le haut du coude de raccordement doit être à 30 cm du sol et ne permettra pas de ramoner en passant par le bas (par manque de place)
J'ai beaucoup cherché sur internet et notamment sur votre forum et je n'ai rien trouvé concernant ce type de question.

Merci d'avance si l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce cas de figure et s'il a trouvé une solution.

Cordialement,
romain.

[invitea2a856e1]

Bonjour,

Je suis fraîcehemnt inscris sur votre fofo via son espace de détermination de la faune et de la flore mais j'avais parcouru ce topic il y a de ça quelques années, quand ma femme et moi avons tracés les plans de notre maison et définis son mode de chauffage.

Nous avons acquis un Tulikivi Sarmi C placé au centre d'une pièce de 64 m², un plafond sous-rampant compris entre 3 m 50 et 6 m de hauteur à la panne centrale.

Soit un volume de près de 400 mètres cubes à chauffer, sans parler de la mezzanine.

Bref, après ce rigoureux hiver (nous habitons dans le Pays Messins) nous avons brûlé 12 stères de bois pour une température oscillant de 22° à 17 ° C.

Nous avons été obligé de faire un petit feu les matins pour ne pas tomber en dessous de 18 °C les soirs.

Notre maison est de fabrication classique (parpaings, placomur ultra 10+1 pour les murs, 26 cm de laine de verre pour les plafonds, 4 cm de polystyrène pour le sol qui est u nplancher sur lambourde) et n'est donc pas un modèle d'isolation, sans parler de son humidité liée à sa fabrication.

Nous avons cependant était décu du manque de "puissance" du bijou jusqu'au jour ou le fendage d'une pierre du foyer nous a interpellé.

Après son remplacement le fournisseur nous a dit que nous chauffions trop fort, et que justement il ne fallait pas ouvrir à fond le tirage (notamment le cendrier) car cela, en plus d'endommager le poelle, lui empêcher de rentabiliser au mieux la quantité d'énergie émise par la combustion du bois.

Ainsi, je quote le message ci-dessous et précise qu'il faut respercter le temsp de chauffage (2 heres pour le mien) mais qu'il vaut mieux brûler moins de bois que la dose théoriquement prévue (20 kg pour le mien) pour y arriver au lieu, de gonlfer le tirage.

Le tirage doit toujours etre ouvert à fond , un feu rentable c un feu qui ne manque pas d'02 , donc pendant 3h de feu c véritablement un chalumeau .

Nous espérons ainsi brûler que 10 stères de bois l'hiver prochain et ne pas avoire recours à des feu d'appoints les matins

[Philou67]

Le dosage de l'air primaire est effectivement un élément essentiel longuement débattu ici : rien de sert de courir, il faut nourrir à point.

Lorsque le feu à bien pris (double combustion engagée), réduire l'air primaire aide à accumuler plus de chaleur... et surtout, démarrer en top down pour limiter la pollution et donc, bruler un maximum de combustible.

[invitea2a856e1]

Argh ! Déjà 610 pages à lire sur ce topic et tu m'en donnes 39 de plus sur ton fil ! C'est que je suis au boulot moi

Pour un Tulikivi, le top down consisterait à démarrer vite la combustion de chaque charge et à réduire l'arrivée d'air une fois celles ci bien entamées ? Une option serait de mettre la charge du soir le matin en partant dans le foyer encore chaud, sans l'allumer ?

[Philou67]

Attention à l'auto-combustion, également maintes fois mentionnée. Je dirais que placer la charge 2 heures avant l'allumage est plus raisonnable.
Sinon, le fil du top-down est un retour d'expérience. Tu peux lire la première page, regarder la vidéo, chercher quelques images dans le fil, et tu auras l'essentiel de la technique. Ensuite, c'est à toi de l'adapter à la configuration de ton foyer et de ton bois.

Pour la réduction de l'AP, il convient d'assurer une feu le plus chaud possible, ce qui n'est pas équivalent à "avec le plus d'air possible".
L'idéal est d'obtenir un feu avec des flammes lancinantes, feutrées et bleutées, et pas forcément une locomotive à vapeur qui avance à tout feu...
Avec un top-down et un AP bien maitrisé, le foyer ne se salit pas. En fermant l'AP, si tu constates un noircissement rapide des parois, ouvre à nouveau : ton feu n'est pas encore assez chaud.

[warloy]

Argh ! Déjà 610 pages à lire sur ce topic et tu m'en donnes 39 de plus sur ton fil ! C'est que je suis au boulot moi

Tu serais pas fonctionnaire par hasard pour avoir le temps de lire 610 pages au boulot??

Chez moi, AP et AS ouvert à fond durant la première charge puis je baisse d'un 1/4 ou la moitié l'AP le reste du temps. Mais comme le dis Riri (et beaucoup d'autre!) , le réglage parfait est une recherche de longue haleine et je suis loin de l'avoir trouvé!!

[chataxe]

Bonjour

Par contre, les poseurs de tubage m'expliquent que ce qu'ils vont poser (tubage inox à double paroi) impliquent un ramonage par le bas.
Et que si on ramone dans le mauvais sens, les fils d'inox bougeront un peu. Selon eux, cela ne doit pas poser de problème particulier sauf à retenir un peu plus les fumées ou suies et éventuellement réduire un peu la durée de vie du tubage.
romain.

il faudrait leur demander comment ils ramonent, car je n’ais jamais vue un ramoneur poussant son hérisson du bas ver le haut et monter sur le toit pour enlever son hérisson des perches.
Le ramonage se fait par des vas et vients donc peut importe le sens.
Le sens tu tubage est donné pour être étanche à la condensation.
Si tu veux ramoner par le bas (c’est plus pratique, mais plus salissant pour la maison) il existe des coudes ou tuyau droits avec trappes de ramonage

Si tu veux dire qu'on ne t'a parlé que de Tulikivi, c'est toujours un peu dommage pour les concurrents, mais surtout pour les utilisateurs qui sont privés d'un véritable choix

Je rajouterais même que c’est surtouts dommage pour les constructeurs français, quant à l’autre finlandais, il c’est rattrapé, puisqu’il est en couverture de la doc ADEME, mais la encore les constructeurs français sont passé à la trappe, un peut dommage, mais bon, en tapant poêles de masse sur les moteurs de recherches on abouti forcément à un moment sur ce forum et la toute les marques sont citées (les RIRI, les Dedal (homologation prévu en 2010, je croie) les …)

Et Bravo Utopiste pour ton boulot
A+

[invite94bcaf80]

Bonjour chataxe,
tout d'abord, merci pour la réponse.
Je vais un peu compléter les explications données précédemment.
En fait, ils m'expliquent que quand on passe le hérisson du bas vers le haut, cela a pour effet d'écarter un peu (quelques mm) les fils d'inox mais que ceux-ci se remettent en place quand on redescend le hérisson. La va et vient se ferait donc dans le bon sens.
Par contre, si on le fait par le haut : de haut en bas, on maintient bien les fils part contre, de bas en haut (quand on retire le hérisson) ils s'écarteraient .

J'ai rappelé la société qui m'explique que "normalement" cela ne devrait pas poser de problème à part un encrassement plus rapide.
Et que de toute façon, peu de ramoneurs se posent la question et que ce type de situation doit arriver souvent (ramonage pas dans le sens conseillé).
Avez-vous déjà entendu parler de ce type de situation ?

Il est probable que je me pose trop de questions mais je préfère quand même me les poser avant l'installation.
Quoique apparemment, il n'y ait pas tellement d'autre solution. La trappe n'étant pas envisageable car le ramoneur n'aurait pas la place pour passer son hérisson (accès au mieux à 10cm du sol).

Merci d'avance pour vos conseils avisés.

[meurchin]

Bonjour
Inox 904 ou inox 316, ce n'est pas des fanons de baleines !
Lorsque l'on ramone de haut en bas ou de bas en haut, cela est effectué avec un hérisson en nylon. Celui ci n'a pas pour vocation de "plier" l'inox à l'aller et retour.
Pour pouvoir donner ce genre d'argument, il faudrai que votre installateur adopte un hérisson ou mieux, qu'il fasse un stage de fumisterie DTU 24.1 et 24.2 ! Pour infos, en france l'on pose les tubages dans le sens des condensats, en allemagne dans le sens des fumées......
Pour la bestiole, elles est toujours en nylon avec si possible une tête en plastique dur et non en fil d'acier torsadé.
Bonne soirée

[inviteca1a705f]

j'ai vu sur votre forum que vous étiez souvent à la recherche de palettes. Avez vous pensez aux entreprises qui retapent des palettes et très souvent ne savent pas trop quoi faire des lattes défectueuses, qui le plus souvent sont déjà cassés en plusieurs morceaux; j'ai un exemple près de chez moi. Pour mon cas perso, je vais faire un mixte palette/ bois que je fais moi-même (frêne blouleau tremble) /et des chutes de bois de très faible épaisseur d'une fabrique de meuble à proximité.

[invitea2a856e1]

Tu serais pas fonctionnaire par hasard pour avoir le temps de lire 610 pages au boulot??

Chez moi, AP et AS ouvert à fond durant la première charge puis je baisse d'un 1/4 ou la moitié l'AP le reste du temps. Mais comme le dis Riri (et beaucoup d'autre!) , le réglage parfait est une recherche de longue haleine et je suis loin de l'avoir trouvé!!

Non, non. Je n'ai aps encore lu les 610 pages. Je suis à la troisième seulement

AP ? AS ?

[invite90bb2978]

AP ? AS ?

En effet il te reste pas mal à lire.

Allez un petit coup de main: AP= air primaire AS= air secondaire