Retour d'expérience poêle de masse

[Tonia]

Bonjour,
je pense qu'effectivement, les traducteurs automatiques doivent induire Lars en erreur : je suis ce fil assidument depuis 2 ans, je ne rate jamais un message, et je n'ai jamais vu qui que ce soit accuser Hélène Marchand, ou "marchand de poil" (je pense qu'il s'agit d'elle) de manquer d'honnêteté ou de fiabilité dans ses propos... Elle jouit ici d'une excellente réputation, tout comme Ririmason...
Sinon je suis l'heureuse propriétaire d'un poêle de masse en briques et mortier d'argile, construit par un artisan. (et cela c'est grâce à Ririmason qui m'a convaincue des avantages de cette solution). Le constructeur (HH) a effectivement fait un feu dans le poêle à peine terminé, en m'expliquant que le mortier d'argile le permet, mais un petit, et il m'a également recommandé de faire une mise en chauffe progressive à chaque début de saison, ainsi qu'en cas d'absence prolongée pendant la saison de chauffe... (comme quoi ce genre de conseils de prudence ne sont pas donnés que par une seule personne)
Tonia
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[invite14f63028]

Bonjour à tous,

diable, la saison de chauffe n'a pas encore commencé mais les esprits s'échauffent...
Je vote pour une réconciliation internationale
Je crois que la compilation des infos sont ceci :
Dans la plupart des pdm, il vaudrait mieux éviter les chocs thermiques, donc un rodage est recommandé par prudence.
Pour certains pdm, si le contructeur vous le garanti, vous pouvez ne pas faire de rodage, comme cité par lars helbro, si le mode de construction et/ou les matériaux le permettent. (humidité pouvant partir du mortier et joint sans causer de dégat)

Est ce que vous êtes d'accord avec ceci ? Et merci pour vos contributions à TOUS...artisans, théoriciens, commerciaux, bricoleurs, naifs et ignares. Moi je sais où je suis dans ces catégories mais je ne vous le dirai pas...!!!
Bonne journée à tous.

Super , super ...
Le debat risque d'etre houleux et hautement technique , donc instructif ... les lecteurs en tireront un benefice certain d'autant qu'il n'y a pas grand chose d'interessant a la tele en cette periode ...
#### c'est de l'humour et je le comprends comme tel mais je crois utile de calmer les esprits, merci!

En esperant qu'il se terminera malgre tout devant l'un de vos fameux poulets aux chataignes ... avec du Bandol ...
###

Merci encore a ceux qui m'ont influence pour l'achat d'une fendeuse de buches ! quel confort d'utilisation ... (voir photo)

Bon spectacle a tous

[invited24188ba]

Salut à tous,
quelqu'un a-t-il des données techniques sur les Tigchel et les Fiinnoven proposés par "Feu-Vivant" ? Ou bien des retours d'expériences ?
Merci !

[invite90bb2978]

Moi je ne suis qu'un animateur passionné par le sujet et qui de surcroît n'a rien à vendre. En tout cas, je ne sais pas pour les PDM mais pour animer les débats je m'y prends plutôt bien non!

[raimo]

Salut à tous,
quelqu'un a-t-il des données techniques sur les Tigchel et les Fiinnoven proposés par "Feu-Vivant" ? Ou bien des retours d'expériences ?
Merci !

message 603 sur ce fil.

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1964214

[invited24188ba]

Grand merci raimo ! Tu as toi-même testé ?

[raimo]

Non pas essayé.

ce sont les docs que j'ai reçu après contact par mail

[warloy]

Merci encore a ceux qui m'ont influence pour l'achat d'une fendeuse de buches ! quel confort d'utilisation ... (voir photo)

Bon spectacle a tous

C'est sûr que c'est très confortable mais de là à être allongé, un verre de Bandol à la main....
Comment fais-tu? Quelqu'un d'autre te passe les bûches à fendre pour ne pas être obligé de te lever ni de lâcher ton verre???

Sinon, je vois que tu as opté pour un modèle horizontale basique comparable au mien. Combien de tonne?

[invite14f63028]

Si un jour je veux gouter le poulet aux chataignes ... avec du Bandol j'insiste !

Non mon cher riri , tu n'es pas un amateur eclaire et a passe ce cap depuis surement longtemps ... c'est du moins ce que je pense .
Les amateurs font encore comme moi partie des "blondes de la combustion " et je ne pense pas qu'il te reste , avec tout le respect que je dois a ta science et a ce qu'elle m'a appris , assez de poeles sur le caillou pour rejoindre mon club de s...pes , une intuition ...

Toujours est t'il que cette polemique aura eut au moins l'interet d'eveiller notre curiosite sur la difference entre les briques refractaires et les autres ainsi que de leurs reactions face aux chocs thermiques ...
interessant pour les futurs autoconstructeurs dont je fais parti quand j'aurai reussi a larguer mon nunna ...
J'attend donc de la part des specialistes en la matiere des explications très techniques a ce sujet ...

Bon weekend a tous , je me casse sur mon ile avec la petite famille .

###
Cordiales salutations

warloy tu n'as apparement pas l'art de pratiquer la paresse , qui n'est pas un default mais un art de vivre ...
Je m'explique :
A ma gauche ma femme qui pose les buches sur la fendeuse et qui me sert le Bandol ...
A ma doite mon fils qui range les buches .
J'ai branche le contacteur en direct et il ne me reste plus qu'a actionner sans effort la manette hydraulique en me passant de la creme a bronzer ...

La machine est chinoise et a une poussee de 5 T pour des buches de 37 cm max , la taille de mes foyers .
Prix 179 euros , it's a good deal et j'en suis vraiment ravi .

@ +

[warloy]

37 cm de longueur maxi ?? C'est une t'chiotte bibite ta fendeuse... avec un gros moteur en dessous! (5T, c'est pas rien).

[JG27]

Bonjour,
La raison de l'humidité lors des retours d'absence ne serait-elle pas due à la condenstion sur les parois froides du poele? Si oui, en préchauffant avec un sèche cheveux on doit pouvoir s'en sortir, non? (améliore le tirage t augmente la température des parois du PDM...)
Sinon, savez-vous à quoi correspondent la durée d'un cycle quand, chez Tulikivi, on parle de quantité maximum par cycle.
Et finalement par flambée, c'est la quantité maxi par charge qu'il faut regarder?
Pour le temps avant une nouvelle flambée, comment fait-on, on se repère à la température du poele?

Le revendeur Tulikivi que j'ai vu aujourd'hui m'a assuré qu'il n'y a pas de risque à mettre trop de bois hormis que l'énergie partira dans le conduit de fumée... C'est sur? J'avais cru comprendre qu'il y avait un risque sur les pierres?

Jérôme.

On me répond pas.... Sniff...
Mais je comprends, vu la discussion animée de ces dernières heures!

En résumé, je pense avoir la réponse à ma question:
- Si le poele est "chaud"/utilisé régulièrement, il n'y a pas de risque de surchauffe/casse à mettre trop de bois par flambée.
- Si le pole est froid, après une absence, alors méfiance pour les poele en Stéatite. Pour les poeles maçonnés, j'ai vu une nuance selon le type de façon de faire... Celle de Helbro étant "la bonne", de ce point de vue.

Jérôme.

[invite7742b903]

Bonjour

Nous avons le même modèle avec banquette sur la gauche, mais qui fait un angle de 90 degrés.
D'après mes souvenirs la banquette est faite sur mesure et l'installateur peut la placer un peu où il veut.
D'ailleurs, il nous avait fourni un plan de l'ensemble poêle + banquette implanté dans la maison.

Autrement il y a un plan du PDM sur le site Tulikivi.

merci pour ta reponse, peux tu me donner quelques infos suplementaires, quele est la largeur de la banquette, et ou est placé l'axe du conduit sur cette largeur, comme ca je devrai pouvoir replacé le conduit avec l'emplacement de la sortie sur le pdm( qui est inscrite sur le catalogue) .
tout espoir n'est pas perdu
yyoyeyette

[Tonia]

On me répond pas.... Sniff...
Mais je comprends, vu la discussion animée de ces dernières heures!

En résumé, je pense avoir la réponse à ma question:
- Si le poele est "chaud"/utilisé régulièrement, il n'y a pas de risque de surchauffe/casse à mettre trop de bois par flambée.
- Si le pole est froid, après une absence, alors méfiance pour les poele en Stéatite. Pour les poeles maçonnés, j'ai vu une nuance selon le type de façon de faire... Celle de Helbro étant "la bonne", de ce point de vue.

Jérôme.

Salut Jérôme,
le constructeur de mon poêle maçonné (briques et terre), m'a conseillé des mises en chauffe progressives quand le poêle est froid, mais il y a aussi une quantité maximum de bois par jour, même quand il est chaud. A partir d'une certaine quantité de chaleur, les briques saturent et ne peuvent plus l'emmagasiner, elles ne la restitueront donc pas plus tard, c'est donc inutile comme tu l'as rappelé, mais cela peut aussi fragiliser le poêle si on le fait trop fort et trop souvent...
Même si le risque est plutôt sur du moyen ou du long terme, autant prendre les bonnes habitudes dès le départ et se conformer aux façons de faire qui vont assurer la meilleure efficacité et la plus grande longévité au poêle...
D'après ce que j'ai compris, Lars Helbro n'utilise pas de brique réfractaire, et encore moins de stéatite, mais uniquement des briques pleines "normales", maçonnées à la terre, et ce serait la raison pour laquelle ses poêles supportent mieux les chocs thermiques... Il me semblait avoir compris que l'avantage des briques réfractaires sur les autres, c'est justement de mieux résister aux très hautes températures... Alors je comprends pas tout là...
Tonia

[Fidou]

merci pour ta reponse, peux tu me donner quelques infos suplementaires, quele est la largeur de la banquette, et ou est placé l'axe du conduit sur cette largeur, comme ca je devrai pouvoir replacé le conduit avec l'emplacement de la sortie sur le pdm( qui est inscrite sur le catalogue) .
tout espoir n'est pas perdu
yyoyeyette

La banquette fait 45cm de largeur et le conduit est centré sur cette banquette.
Il faut dire que le conduit occupe presque toute la largeur car il est habillé de stéatite.
Dans ton cas, avec le poele encastré dans un mur porteur je ne vois pas trop où peut se placer la banquette, à part dans le mur???

[jeronimoven]

Salut Jérôme,
le constructeur de mon poêle maçonné (briques et terre), m'a conseillé des mises en chauffe progressives quand le poêle est froid, mais il y a aussi une quantité maximum de bois par jour, même quand il est chaud. A partir d'une certaine quantité de chaleur, les briques saturent et ne peuvent plus l'emmagasiner, elles ne la restitueront donc pas plus tard, c'est donc inutile comme tu l'as rappelé, mais cela peut aussi fragiliser le poêle si on le fait trop fort et trop souvent...
Même si le risque est plutôt sur du moyen ou du long terme, autant prendre les bonnes habitudes dès le départ et se conformer aux façons de faire qui vont assurer la meilleure efficacité et la plus grande longévité au poêle...
D'après ce que j'ai compris, Lars Helbro n'utilise pas de brique réfractaire, et encore moins de stéatite, mais uniquement des briques pleines "normales", maçonnées à la terre, et ce serait la raison pour laquelle ses poêles supportent mieux les chocs thermiques... Il me semblait avoir compris que l'avantage des briques réfractaires sur les autres, c'est justement de mieux résister aux très hautes températures... Alors je comprends pas tout là...
Tonia

tonia,

lars helbro utilise des briques réfractaires (néanmoins avec un faible taux d'alumine comme préconisé depuis longtemps dans le livre d'heikki..) collées au mortier réfractaire pour le coeur, l'enveloppe est en briques de parement collées au mortier d'argile... la construction garantit le fait que chaque type de brique sera soumis aux températures pour lesquelles elles sont prévues...seul le coeur est en contact direct avec des températures supérieures à 571°C... les briques de parement elles ne sont jamais soumises à plus de 572°C qui est leur température limite...

pas plus tard qu'hier, nous avons fait tourner les deux poêles de la maison de Lars pour chasser un peu l'humidité de la première pluie depuis deux mois, et les deux poêles ont été chargés chacun avec plus de 15 kgs (à vue de nez en espérant qu'il ne me trompe pas trop) de chêne.. les poêles étant froids à la base...

et ce matin, en arrivant chez lui , une douce chaleur m'a accueilli...

jérôme prévieux

[invitebe363a16]

Bonjour à toutes et à tous,

Je m'inscris tardivement sur ce forum que j'ai beaucoup consulté depuis un an, début du chantier autonome de notre MOB.
Nous possédons un TU 2200, positionné au centre de la maison.

Nous avons rencontré hier une personne nous affirmant que pour une accumulation efficace des murs de notre maison, il était impératif de ne pas faire de lame d'air derrière le parement de finition.
D'abbord sceptique (forcément ! nous avons quasiement terminé de poser les 400 m2 de fermacell de la maison !!!), son point de vue m'est ensuite apparu comme une évidence.

Aussi, voici ma question :
Derrière le fermacell, notre vide technique de 3 cms d'épaisseur doit-il être comblé pour assurer au poil un bon transfert de chaleur et si oui, le liège expansé est-il un bon produit (je peux encore le faire "couler" par le haut de mes plaques entre les poutres) ? Pour info, nos murs sont composés de l'intérieur vers l'exterieur de : fermacell / tasseaux pour vide technique (3cm) / parre-vapeur craft /OSB (2cm) / Fibre de bois (15cm) / pare-pluie isoroof (2,2cm) / lame d'air (2cm) et bardage.

Si cette question a déjà été abordée, merci de m'indiquée laquelle des 625 pages passionnantes du forum !!
(y'aurait de quoi faire un bouquin !!)

Sinon, merci de m'éclairer car à ce stade du chantier, l'idée de m'être planté dans la conception de mes murs me terrifie un peu...

A tous bon dimanche.

[jeronimoven]

ne t'inquiètes pas, tes murs n'ont dans tous les cas que peu de pouvoir accumulateurs, car tes murs sont constitués de matériaux légers... (bois, fibre de bois) et ce n'est pas en ajoutant du liège que ça va changer quelque chose, le liège étant un isolant donc léger et plein d'air ...

ce type de murs est parfait pour les murs externes d'une maison... (si on veut aller vers de la basse conso) et c'est la base ... donc tout va bien..

après, l'inertie c'est autre chose, l'inertie permet un confort accru en permettant de garder des températures assez stables dans la maison.. l'inertie va être obtenue avec des matériaux accumulant bien la chaleur, donc des matériaux lourds, dense (le contraire des isolants ) comme l'eau, la pierre, la terre, le béton, etc...

à ce que j'ai compris tu a un pdm qui en lui même t'apporte déjà de l'inertie... mais si tu as peut-être aussi une dalle béton ? si tu peux recenser tous les matériaux lourds (dalle, enduits, etc) que tu as dans ta maison...ça aiderait pour t'aider...

sinon si tu tapes sur moteur de recherche "inertie, maison, confort," tu devrais trouver des infos ..
tu peux essayer aussi avec "olivier sidler" qui est un thermicien dromois qui a fait as mal de recherches et de ublications sur le net sur ce sujet, il y a aussi le livre la maison bioclimatique de oliva qui presente bien les phénomènes...

si tu ne trouves pas ton bonheur, je prendrai plus de temps pour retrouver des liens nets plus précis...

dans tous les cas, pas de souci, l'inertie, si tu en manques, tu peux toujours en rajouter plus tard... par exemple en mettant un enduit terre sur tes murs , ou alors en remplaçant des cloisons intérieures légères (si tu as suivie cette malheureuse tradition française) , par des murs en BTC, ou autre matériau lourd... ce qui amènera beaucoup d'inertie dans la maison, tout en améliorant considdérablement le confort acoustique (comme ça tu pourras écouter de la musique dans le salon sans déranger celui qui lit dans une chambre..)

à plus,

jérôme prévieux

[Tonia]

Merci Jérôme pour tes explications claires...
Le poêle que je possède est donc parfaitement similaire à ceux que toi et Lars construisez. Enfin chez moi c'est un modèle très basique, Heikki m'a fait le moins cher possible par rapport à ma maison... Pour l'allumage "à froid", il m'a bien dit d'y aller doucement, mais il ne parle pas tellement en kilos de bois... Je crois que (lui aussi) il y va au nez plus qu'à la balance...
M'enfin quand Johannes (son assistant) est revenu chez moi en mars faire des enduits, il a fait un premier feu à froid, (poêle éteint depuis fin janvier), avec une charge de chêne qui n'emplissait pas tout à fait le foyer, mais pas loin, et devait donc faire environ 10 kg (sans balance non plus)... ça chauffe déjà pas mal !
Quant à la quantité de bois par flambée, il m'a parlé d'une vingtaine de kilos maxi... (en gros une première charge foyer rempli aux 3/4, plus une recharge ou 2 demi-recharges et c'est tout pour la journée)

Je dirais que ces indications sont des règles ou des repères, et qu'exceptionnellement il est possible, sans grand dommage pour le poêle, de les dépasser, mais que c'est utile à savoir pour un bon usage régulier du poêle... Comme toutes les règles, elles sont faites pour être connues, et contournées en cas de besoin, mais en connaissance de cause...
Tonia

[invitebe363a16]

Merci Jérôme pour ta réponse rapide.

Je vais approfondir en consultant ces docs.
Effectivement, nous avions prévu d'enduire les plaques de fermacell du RDC avec des enduits chaux et terre. Cette solution sera donc plus efficace pour apporter de la masse.

Pour l'arrière du poele, nous avons encore la possibilité de maçonner une cloison en brique et de renforcer certaine zone de la maison avec des matériaux lourds.

Notre sol est, par dessus la dalle, composé d'une chape sèche et de carrelage.

Pour ce qui est du bois (fibre de bois et poutres d'ossature), je pense malgré tout que sa capacité d'accumulation est bonne, non ?

Julien

[jeronimoven]

Merci Jérôme pour ta réponse rapide.

Je vais approfondir en consultant ces docs.
Effectivement, nous avions prévu d'enduire les plaques de fermacell du RDC avec des enduits chaux et terre. Cette solution sera donc plus efficace pour apporter de la masse.

Pour l'arrière du poele, nous avons encore la possibilité de maçonner une cloison en brique et de renforcer certaine zone de la maison avec des matériaux lourds.

Notre sol est, par dessus la dalle, composé d'une chape sèche et de carrelage.

Pour ce qui est du bois (fibre de bois et poutres d'ossature), je pense malgré tout que sa capacité d'accumulation est bonne, non ?

Julien

rebonjour julien;

non , le bois a une capacité d'accumulation comme tout matériau, mais très réduite... c'est d'ailleurs un des grands arguments de vente pour les constructeurs de mob, l'avantage du bois c'est sa faible inertie (accumulation = inertie) , car une maison 100% bois a l'avantage de se réchauffer rapidement .. contrairement à une maison pierre (avec beaucoup d'inertie) qui va demander plusieurs jours pour que toute la masse de la pierre soie à température de confort... à contrario, le bois a la capacité d'être "chaleureux" même dans un environnement froid , car si je pose ma main sur un bardage bois, j'ai une sensation de chaleur, non pas parce que le bois est chaud, mais parce que ma main est chaude et que le bois ne va pas absorber cette chaleur... c'est pour cela que des meubles bois sont beucoup plus agréable en hiver que des meubles en fer ou en pierre... tu peux aller voir sur wikipedia te renseigner sur les caractéistiques thermiques des matériaux (résistance thermique, conductivité , etc..)

sinon pour la cloison briques derrière la maison , ça semble une bonne idée, même si des plans de ta maison renseignerait mieux...

dernier truc, une astuce pour enduire tes fermacell (au cas où tu ne connais pas l'astuce) , tu peux d'abord enduire tes fermacell au rouleau de peintre avec une couche de colle à papier mélangée avec du sable, cela te donnea une super couche d'accroche pour tes enduits...

à plus,

jérôme prévieux

[jeronimoven]

Merci Jérôme pour tes explications claires...
Le poêle que je possède est donc parfaitement similaire à ceux que toi et Lars construisez. Enfin chez moi c'est un modèle très basique, Heikki m'a fait le moins cher possible par rapport à ma maison... Pour l'allumage "à froid", il m'a bien dit d'y aller doucement, mais il ne parle pas tellement en kilos de bois... Je crois que (lui aussi) il y va au nez plus qu'à la balance...
M'enfin quand Johannes (son assistant) est revenu chez moi en mars faire des enduits, il a fait un premier feu à froid, (poêle éteint depuis fin janvier), avec une charge de chêne qui n'emplissait pas tout à fait le foyer, mais pas loin, et devait donc faire environ 10 kg (sans balance non plus)... ça chauffe déjà pas mal !
Quant à la quantité de bois par flambée, il m'a parlé d'une vingtaine de kilos maxi... (en gros une première charge foyer rempli aux 3/4, plus une recharge ou 2 demi-recharges et c'est tout pour la journée)

Je dirais que ces indications sont des règles ou des repères, et qu'exceptionnellement il est possible, sans grand dommage pour le poêle, de les dépasser, mais que c'est utile à savoir pour un bon usage régulier du poêle... Comme toutes les règles, elles sont faites pour être connues, et contournées en cas de besoin, mais en connaissance de cause...
Tonia

rebonjour tonia,

une question, si c'est un poêle heikki, il doit y avoir des éléments en béton réfractaire dans le coeur de ton poêle ... à moins que heikki ait changé ces techniques...
or le béton réfractaire est beaucoup plus sensible aux chocs thermiques que les briques .. voilà pourquoi Lars a abandonné très rapidement les éléments préfabriqués, qui au delà du travail ingrat que cela représente (mais ça c'est le fils de maçon que je suis qui prend des boutons dès que je vois un coffrage) , donc éléments préfas qui ne peuvent permettre pas garantir un durabilité équivalente au briques, et qui oblige à prendre des précautions (démarrage en douceur en cas de poêle froid)..
perso je réfère tout comme Lars rentrer chez moi après quelques jours d'absence et pouvoir charger la mule pour avoir une température de confort assez rapidement...

si tu peux me dire donc s'il y a des éléments préfabriqués dans le coeur de ton pdm, merci...

cordialement,

jérôme

[invite14f63028]

37 cm de longueur maxi ?? C'est une t'chiotte bibite ta fendeuse... avec un gros moteur en dessous! (5T, c'est pas rien).

C'est une t'chiotte bibite pour un t'chio pere finlandais ... je me suis bien renseigne avant d'acheter la fendeuse .
En general c'est des 4T , ce qui est un peu leger si le bois n'est pas sec et avec des noeuds .
5T apporte une certaine securite de coupe , tout y passe .
Je n'avais pas besoin d'une machine qui fende des buches de 50 ou 100 et quelques ...
Rapport qualite prix top niveau , la machine n'est pas trop rapide ce qui est preferable pour la securite . Mais elle me debite 5 fois plus vite que quand je me petais le dos avec mes haches et les pneus .
@+

[Tonia]

rebonjour tonia,

une question, si c'est un poêle heikki, il doit y avoir des éléments en béton réfractaire dans le coeur de ton poêle ... à moins que heikki ait changé ces techniques...
or le béton réfractaire est beaucoup plus sensible aux chocs thermiques que les briques .. voilà pourquoi Lars a abandonné très rapidement les éléments préfabriqués, qui au delà du travail ingrat que cela représente (mais ça c'est le fils de maçon que je suis qui prend des boutons dès que je vois un coffrage) , donc éléments préfas qui ne peuvent permettre pas garantir un durabilité équivalente au briques, et qui oblige à prendre des précautions (démarrage en douceur en cas de poêle froid)..
perso je réfère tout comme Lars rentrer chez moi après quelques jours d'absence et pouvoir charger la mule pour avoir une température de confort assez rapidement...

si tu peux me dire donc s'il y a des éléments préfabriqués dans le coeur de ton pdm, merci...

cordialement,

jérôme

Eh bien Jérôme, je n'étais pas présente sur le chantier lors de la construction du coeur, mais je viens de reprendre la facture détaillée, (en anglais), et il y a dessus : "beam", "firebox back", "firebox floor", et "slab heater" dans la rubrique "elements"..., le tout pour 262.30 €... ce sont peut-être les éléments préfabriqués dont tu parles...
Tonia

[marchand de poil]

Bonsoir jérôme, bonsoir à tous,

les éléments préfabriqués ne peuvent permettre pas garantir un durabilité équivalente au briques, et qui oblige à prendre des précautions (démarrage en douceur en cas de poêle froid)..

Suis revenue et suis pas du tout d'accord !

Tout comme il y a différents types de poêles à accumulation, il y a différents types de bétons réfractaires !
Pour les poêles Hiemstra, Il ne faut les rôder qu'une seule fois. Ensuite on peut les utiliser sans jamais repasser par la case rôdage.

Lors du test de sécurité effectué au CSTB départ poêle froid, ils ont brûlé le double de la charge moyenne préconisée, soit 25 Kg. Après la fin des tests, nous avons démonté et réinstallé le poêle chez un client où il fonctionne sans problème depuis.

perso je réfère tout comme Lars rentrer chez moi après quelques jours d'absence et pouvoir charger la mule pour avoir une température de confort assez rapidement...

Là je vous rejoins ! Ca doit être terrible d'être obligé de faire des feux progressifs après chaque absence et de se geler devant son énorme poêle en attendant de repartir en déplacement ! Encore pire si le poêle met plus de 5 heures pour atteindre son maximum !

Dans un Hiemstra aussi, on peut sans problème "charger la mule" même si le poêle n'a pas été allumé depuis plusieurs mois.

La chaleur qui sort immédiatement par la vitre + la réactivité du poêle sont à mon avis essentiels si on veut disposer d'une grande souplesse d'utilisation.

@+

Hélène Marchand

[jeronimoven]

bonsoir hélène, et tout le monde,

mes excuses pour mon manque de précision pour les bétons réfractaires, mes propos concernaient :
-principalement la première mise en chauffe (le rodage)
-et étaient surtout adressés aux autoconstructeurs, à qui je ne souhaite pas de se planter avec un béton mal formulé ou mal coulé, mal vibré, mal mis en oeuvre, mal curé, etc..... lors de ma formation de génie civil, j'ai pu constater que le béton (et je ne parle même pas du réfractaire) , est un produit beaucoup plus complexe que je ne l'envisageais en travaillant avec mon père maçon... j'aurai du préciser ...

et au regard des contraintes thermiques d'un foyer, ce que je voulais dire (notamment en citant le livre de heikki) c'est que le béton est une affaire de professionnel (à mon sens, après chacun est libre)... loin de moi de vouloir jeter le doute sur quiconque...


Lars m'apprend à utiliser des briques car en tant qu'artisan, (un artisan est pour moi un autoconstructeur qui autoconstruit un peu plus souvent que d'autres, mais quand je regarde Lars, 500 poêles en 20 ans, ça ne représentera jamais les milliers que les entreprises comme la tienne peuvent fabriquer dans la même période) les briques nous les utilisons car elles sont "préfabriquées" par des professionnels qui connaissent leur métier... et qui peuvent nous garantir une durabilité...

de plus, l'expérience à montrer à Lars (en comparant avec ses collègues artisans qui utilisent quasiment tous du béton réfractaire) qu'il n'y a aucun gain de temps à utiliser des éléments préfabriqués en béton réfractaire (dans le cadre d'une activité de construction de poêles sur mesure comme nous le pratiquons) , et je dirai même que l'usage de ces éléments nous compliquerait le travail pour pouvoir faire varier les coeurs en fonction des besoins de la maison...

mea culpa, je serai attentif à bien préciser....

en espérant que tu ne me tiendras pas rigueur de cet impair...

cordialement ,

jérôme

[chataxe]

Bonjour,

Ca doit être terrible d'être obligé de faire des feux progressifs après chaque absence et de se geler devant son énorme poêle en attendant de repartir en déplacement ! Encore pire si le poêle met plus de 5 heures pour atteindre son maximum

En 1er ce n’est pas après chaque absence car les poêles stéatites (puisque sont eux qui son mise en cause) restent tièdes pendant plusieurs jour, du moins si la maison est isolé correctement ou chauffer par des convecteurs.
De plus la stéatite de cœur supporte très bien les chocs thermique, voir le document sur le site Nunna (est-ce que le béton fait aussi bien ou mieux, je ne sais pas ?)
Ces poêle on aussi la possibilité d’avoir des résistances électriques non pas pour les flémards qui ne veulent pas fendre leur bois (désolé Sibélius), mais pour garder une certaine T° dans le poêle et la maison quant la maitresse et le maitre du feu sont en Week-end par exemple.

Maintenant libres à tous de faire un feu d’enfer dans des poêles gelés, mais pas certain que les vitres et autre partie métalliques apprécient longtemps (déjà qu’à la télé ils montrent qu’un pare-brise ne résiste pas à une clim….)

Pour les 5h pour avoir le maximum de chaleur, cela dépend du poêle, certain sont aussi réactif que les H. mais comme les H. ils garderont moins longtemps leur T°, on ne peut pas tout avoir, enfin si mais avec d’autres poêles de masse qui peuvent même être aussi réactifs qu’un poêle ordinaire.

A+

[jeronimoven]

Eh bien Jérôme, je n'étais pas présente sur le chantier lors de la construction du coeur, mais je viens de reprendre la facture détaillée, (en anglais), et il y a dessus : "beam", "firebox back", "firebox floor", et "slab heater" dans la rubrique "elements"..., le tout pour 262.30 €... ce sont peut-être les éléments préfabriqués dont tu parles...
Tonia

bonjour tonia,

merci pour ta réponse, ce sont bien des éléments préfas...mais fabriqués par un pro qui connait son sujet,

et il est possible de voir l'avis même de heikki par rapport aux bétons réfractaires page 68 de son livre... où il dit bien que c'est un produit délicat à manier, et donc qui requiert une vraie connaissance (ce qui n'est pas mon cas), comme précisé dans la réponse à hélène marchand,


voici un lien vers un site canadien qui dit comment vérifier l'état de son béton réfracataire pendant les trois premières années.. et que si au bout de trois ans l'état est toujours bon, alors il ne devrait pas y avoir de souci pendant plusieurs décennies...
http://www.foyersfeuvert.info/Site/Q...réquentes.html


cordialement...

[jeronimoven]

Bonjour,

En 1er ce n’est pas après chaque absence car les poêles stéatites (puisque sont eux qui son mise en cause) restent tièdes pendant plusieurs jour, du moins si la maison est isolé correctement ou chauffer par des convecteurs.
De plus la stéatite de cœur supporte très bien les chocs thermique, voir le document sur le site Nunna (est-ce que le béton fait aussi bien ou mieux, je ne sais pas ?)
Ces poêle on aussi la possibilité d’avoir des résistances électriques non pas pour les flémards qui ne veulent pas fendre leur bois (désolé Sibélius), mais pour garder une certaine T° dans le poêle et la maison quant la maitresse et le maitre du feu sont en Week-end par exemple.

Maintenant libres à tous de faire un feu d’enfer dans des poêles gelés, mais pas certain que les vitres et autre partie métalliques apprécient longtemps (déjà qu’à la télé ils montrent qu’un pare-brise ne résiste pas à une clim….)

Pour les 5h pour avoir le maximum de chaleur, cela dépend du poêle, certain sont aussi réactif que les H. mais comme les H. ils garderont moins longtemps leur T°, on ne peut pas tout avoir, enfin si mais avec d’autres poêles de masse qui peuvent même être aussi réactifs qu’un poêle ordinaire.

A+

bonjour chataxe,

je ne sais pas si je lis mal , mais je ne vois pas marchand de poil parler de poêles stéatites dans son message... ou alors elle a envoyé un message subliminal... elle écrit (je cite ) "devant son énorme poêle"... et nul part je ne vois le mot stéatite...
peux-tu me dire d'où tu tiens cette info que marchand de poil met en cause les poêles stéatite comme tu le dit...???????
su tu ne l'as lu nul part, ça conforte mon impression évoquée hier qu'il semblerait que certains forumeurs ont une capacité (encore inexpliquée scientifiquement) à lire entre les lignes... ce qui ne me semble pas aider ni à faire avancer les sujets, ni respecter la charte...
comme dit hier, ceci rentre plus dans des concepts de psychologie (principe de projection) ..

et concernant les chocs thermiques et le verre ou les parties métalliques, as-tu des sources plus probantes que l'exemple du pare-brise... ?
sinon je cite un exemple de dégradation de fonte dans le message ,
et il s'agissait d'une dégradation due à un usage immodéré quotidien pendant 14 ans... et il me semble dans le sujet présent qu'on parlait d'un redémarrage à froid suite à un retour d'absence... chose qui n'arrive pas tout les jours...


cordialement,

jérôme

ps : aucun jugement dans mes questions ou remarque, j'essaie juste de rester dans le cadre de la charte que j'ai signé en venant ici... charte qui m'a d'ailleurs donné envie de venir ici, mais je me répète...

[JG27]

Salut Jérôme,
le constructeur de mon poêle maçonné (briques et terre), m'a conseillé des mises en chauffe progressives quand le poêle est froid, mais il y a aussi une quantité maximum de bois par jour, même quand il est chaud. A partir d'une certaine quantité de chaleur, les briques saturent et ne peuvent plus l'emmagasiner, elles ne la restitueront donc pas plus tard, c'est donc inutile comme tu l'as rappelé, mais cela peut aussi fragiliser le poêle si on le fait trop fort et trop souvent...
Même si le risque est plutôt sur du moyen ou du long terme, autant prendre les bonnes habitudes dès le départ et se conformer aux façons de faire qui vont assurer la meilleure efficacité et la plus grande longévité au poêle...
D'après ce que j'ai compris, Lars Helbro n'utilise pas de brique réfractaire, et encore moins de stéatite, mais uniquement des briques pleines "normales", maçonnées à la terre, et ce serait la raison pour laquelle ses poêles supportent mieux les chocs thermiques... Il me semblait avoir compris que l'avantage des briques réfractaires sur les autres, c'est justement de mieux résister aux très hautes températures... Alors je comprends pas tout là...
Tonia

Bonjour Tonia,
En fait une bonne conductibilité thermique, c'est à dire les briques pleines "normales" par rapport aux briques réfractaires, permet à l'onde thermique de mieux se propager au reste du matériau. Donc les gradients thermiques sont moins importants dans des briques normales, les contraintes thermomécaniques le sont donc moins aussi. Mais je ne sais pas si des briques normales encaissent aussi bien les contraintes thermomécaniques que les briques réfractaires.

Les briques réfractaires ont par contre l'intérêt de porter le foyer à des hautes températures beaucoup plus rapidement, et donc d'avoir meilleure combustion et rendement.

Pour les poeles en stéatite, le foyer est-il en stéatite ou en briques réfractaires (pas la même couleur que l'extérieur en tout cas)?
La stéatite a une bonne conductibilité thermique mais pour sa fragilité/solidité aux contraintes thermoméca, je ne sais pas...?

Jérôme.

[warloy]

Bonjour Tonia,

Pour les poeles en stéatite, le foyer est-il en stéatite ou en briques réfractaires (pas la même couleur que l'extérieur en tout cas)?
La stéatite a une bonne conductibilité thermique mais pour sa fragilité/solidité aux contraintes thermoméca, je ne sais pas...?

Jérôme.

Les pdm stéatite sont entièrement en stéatite, même le foyer. Seul Tulikivi protège la stéatite du foyer par de la céramique.

Maintenant libres à tous de faire un feu d’enfer dans des poêles gelés, mais pas certain que les vitres et autre partie métalliques apprécient longtemps (déjà qu’à la télé ils montrent qu’un pare-brise ne résiste pas à une clim….)

Pour les poêles et inserts tout en fonte et verre,les plus courants, je n'ai pas encore entendu parler de monter doucement en T° quand le poêle est froid donc à ma connaissance tous les possesseurs de ce type de poêle (dont moi) font un feu normal même quand il est froid (dont moi! ) et jusqu'à présent, jamais entendu parler de problème quelconque!!