Si tu veux un Finnoven, c'est simple: tu passes commande, tu payes, tu reçois le kit et tu finis le boulot en briques, en granit, en stéatite, en faience etc..Envoyé par falaise
Si tu veux en construire un toi-même, vas jeter un coup d'oeil sur mon blog ou je raconte les différentes étapes de la construction. Vas voir plus haut et tu trouveras les coordonnées et les commentaires...
A+
Bonjour à tous,
Je réponds à bibice et aux autres qui m'ont envoyé des mails, comme cela tout le monde peut en profiter.
1- Faire un stage ( workshop ) est-il indispensable avant d'entammer la construction d'un PDM?
Je répondrai que cela aide fortement. Un stage permet de mettre les mains dans le cambouis et en ce qui me concerne, j'apprends plus vite et mieux par ce biais. D'autant plus que les plans fournis par Professeur 2x ( Heikki Hyytiainen ) consistent en 3 feuilles A4 qui ne sont pas évidentes à déchiffrer sauf si on a une formation pour. Le problème des plans, c'est qu'il manque une dimension. Visualiser des conduits intérieurs en 2D n'est pas chose aisée.
Ceci étant, à l'époque j'étais seul et sans beaucoup de documentation. Il me semble que d'après les photos prises jour après jour sur le blog + les plans + un contact mail, on devrait pouvoir s'en sortir.
N'empêche, le stage c'est plus sûr. On voit à quoi cela doit ressembler. Il est question que j'en organise un dans le 12 ( Aveyron ) mais ce n'est pas encore certain.
2- Les plans de 2xH: Perso je ne peux pas refiler les plans vu que Heikki est un copain et qu'il m'a demandé de ne pas les passer. Dans son bouquin " Finnish Fireplaces, The Hearth of the Home " il y des plans libres de droit. Certaines évolutions mineures ont eu lieu depuis et je peux vous expliquer en quoi elles consistent.
De toute façon, il faut d'abord déterminer l'implantation de la bête. Modèle droit ou angle. Un modèle d'angle est plus compliqué à réaliser à cause des coupes nombreuses. Ensuite c'est la taille de vos briques qui déterminera la taille exacte de votre poèle ainsi que la taille de buches.
En gros sachez qu'un PDM droit de 4T a une profondeur de 1000mm et une largeur de 1300mm.
3- Les contacts avec Puulampo sont faciles: vous commandez, vous payez et ils expédient.
4- Les coordonnées de Heikki Hyytiainen sont les suivantes: heikki.hyytiainen@tulisydan.fi Dites que vous êtes envoyé par Henry ( le belge à la moto ).
5- Est-ce que c'est facile à faire? Ben oui puisque je l'ai fait... Plaisanterie mise à part; chacun doit connaître ses limites. Si vous n'avez jamais monté un muret en briques, si pour vous le niveau est accessoire: ceci n'est pas un travail pour vous! Pour les autres c'est très faisable à condition d'être précis ,d'accepter quelques nuits d'angoisse... et d'avoir un bon copain au bout du mail.
J'espère avoir été complet.
Hardi les gars!
bonjour,
1- le credit d'impôt est reverser l'année qui suit l'investissement soit en septembre 2007 si vous investissez en 2006 et si vous êtes non imposable,
2- ou déduit du montant de l'impôt à l'appel du premier tiers en septembre pour les revenu de l'année précédente.
3- si vous avez un montant d'impôt de 1500€ et que le crédit d'impôt est de 5000€ vous percevrez 3500€ toujours en septembre de l'année qui suit l'investissement.
Attention dans la somme maximum des 8000 € /adulte + 400€ (1er enfant) + 500 € (2ème enfant) + 600€ (3ème enfant) soit un maxi de 17500€ de crédit d'impôt, il est compté aussi les crédits d'impôt de frais de garde des enfants, les 50% du coût de paiement d'un salarié à domicile rémunéré par chèque emploi service (ou employé de maison) ...
Oui tu as droit au crédit d'impôt sur quelque soit le montant d'investissement, mais à hauteur de 8000€ (ou plus selon la situation familiale décrite précédemment) sur les revenus de 2005 à 2009.
De plus le crédit d'impôt est différent selon le type d'investissement et révisable chaque année, soit 50% de crédit d'impôt pour un système de chauffage au bois ayant le label flamme verte installé et facturé par un professionnel en 2006. A voir quel sera le taux pour 2007 ???
C'est complexe mais je pense avoir résumé l'essentiel
- en fait isoler est nuisible car: 1- tu réduis/stoppe la respiration naturelle de ce type de mur (indispensable pour évacuer l'humidité) 2- en cas d'isolation par l'intérieur, tu ruines l'effet d'inertie thermique qui est justement recherché.
J'ai un bouquin spécifiquement écrit pour la rénovation des maisons anciennes (en pierre) qui m'a bcp appris.
Attention: ce qui est valable pour une maison récente (parpaing, ossature bois, madrier) ne l'ai pas forcément pour une maison multi-centennaire !
Ca fait 2 jours que j'épluche ce forum très intéressant.
j'étudie le chauffage dans le cas d'une rénovation d'une maison ancienne inhabité depuis 18 ans ou il y a tout a faire ,j'étais donc partie sur le solaire avec plancher solaire chauffant et la en tombant sur ce forum je suis de plus en plus convaincu par le PM...merci a tous les contributeurs..!
Par rapport à l'isolation des murs de pierre de 50 cm d'épaisseur une isolation extérieur avec un enduit à base de chanvre et chaux laissera respirer le mur et ne nuira pas à son esthétique je pense et avec un PM il me semblerait que le mur jouera un role important dans la restitution de la chaleur...comme pour un chauffage solaire
De quelle bouquin parles tu pour la rénovation des maisons anciennes?
Merci
Attention les internautes. Mon affirmation ci-dessus s'est révélée être incorrecte.et des membres du forum m'ont aidé à me remettre sur le droit chemin
Voir leurs contributions dès le message #788 en page 44.
A+
Bonjour,
quelque précision à mon mzessage d'hier sur le crédit d'impôt :
le calcul se fait bien sur la dépense maxi de 17500 € pour une famille de 3 enfants, en clair le crédit d'impôt maxi sera de 8750€ pour un investissement dans un PM par exemple.
En clair tout crédit d'impôt sur quelque investoissement ou frai de garde ou autre ne pourra dépasser 8750 € pendant les 5 ans.
Donc ce n'est pas tout à fait la poule au oeufs dorés, ce qui m'amène à dire qu'il faut certainement plutôt raisonner son projet en globalité et ainsi essayer de consommer le minimum d'énergie, ce qui sera plus rentable en économie que le crédit d'impôt !!!!!!!!
@+
Re : Retour d'expérience poêle de masse
Bonjour,
Sur ce forum, il avait été question du chauffage de l'eau chaude sanitaire (ECS) par le PM.
J'ai moi-même "creusé" cette éventualité, sans trouver de solution. Je vais donc chauffer mon ECS avec un chauffe-eau instantané à gaz propane.
Par contre, sur un site canadien signalé par un membre du forum, j'ai trouvé des informations sur des bricolages de poeles classiques. C'est pas tout à fait adaptable au PM mais il y a des infos cruciales quand même.
http://www.woodheat.org/dhw/dhw.htm
C'est édifiant ! C'est en anglais, mais les 2 photos du poele qui a explosévalent le coup d'oeil (ainsi que les autres installations, qui elles fonctionnent correctement).
Pour ceux qui seraient toujours intéressés à "bidouiller" leur poele, le site donne des conseils dont voici une synthèse:
- pour la sécurité, il faut absolument concevoir une installation d'eau chaude avec soupapes de sécurité et tenir compte de nombreuse autres choses ayant un impact sur la sécurité !
- la chaleur "volée" au feu pour chauffer l'eau va nuire à la combustion en abaissant la température atteinte dans le foyer. Cela va provoquer une baisse de rendement importante, des suies (et donc risque de feu de cheminée), de la pollution.
Y a t'il encore des candidats pour se lancer ?
Et moi qui croyait que je pourrais bricoler un truc simple et efficace....
Note: le site indique que le captage de la chaleur sur le conduit de fumée est une solution intéressante dans le sens où la combustion n'est pas directement affectée (contrairement à tous les autres bricolages qui font circuler l'eau froide dans le foyer lui-même).
A+
Merci pour l'info Geo,Bonjour,
Sur ce forum, il avait été question du chauffage de l'eau chaude sanitaire (ECS) par le PM.
J'ai moi-même "creusé" cette éventualité, sans trouver de solution. Je vais donc chauffer mon ECS avec un chauffe-eau instantané à gaz propane.
Par contre, sur un site canadien signalé par un membre du forum, j'ai trouvé des informations sur des bricolages de poeles classiques. C'est pas tout à fait adaptable au PM mais il y a des infos cruciales quand même.
http://www.woodheat.org/dhw/dhw.htm
C'est édifiant ! C'est en anglais, mais les 2 photos du poele qui a explosé
Pour ceux qui seraient toujours intéressés à "bidouiller" leur poele, le site donne des conseils dont voici une synthèse:
- pour la sécurité, il faut absolument concevoir une installation d'eau chaude avec soupapes de sécurité et tenir compte de nombreuse autres choses ayant un impact sur la sécurité !
- la chaleur "volée" au feu pour chauffer l'eau va nuire à la combustion en abaissant la température atteinte dans le foyer. Cela va provoquer une baisse de rendement importante, des suies (et donc risque de feu de cheminée), de la pollution.
Y a t'il encore des candidats pour se lancer ?
Et moi qui croyait que je pourrais bricoler un truc simple et efficace....
Note: le site indique que le captage de la chaleur sur le conduit de fumée est une solution intéressante dans le sens où la combustion n'est pas directement affectée (contrairement à tous les autres bricolages qui font circuler l'eau froide dans le foyer lui-même).
A+
Comme tu le dis il ne s'agit pas de PDM. Cela étant j'ai vu des installations dans des PDM qui me paraissent tout aussi dangereuses. En effet certains n'hésitent pas à faire rentrer une boucle de tuyau inox dans le coeur de la chambre de combustion du PDM...
C'est pour moi de la folie car on atteint des t° extrèmes ( inutiles ) et dangereuses, cela refroidit la chambre de combustion et enfin de sérieux problèmes de dilatation des matériaux se posent.
Par contre ce qui est beaucoup plus sur, c'est de coller un serpentin inox le long d'une paroi extérieure ( ou même au dessus ). Un petit circulateur, un vase d'expansion et le tour est joué. On a une eau à 55° sans risque. En prime, cela ne change pas le rendement.
bjr
une question annexe s'agissant des PDM:
je vais faire installer un Tuli 2200sa et couper par conséquent ma chaudière gaz, ceci pour le seul chauffage.
restera l'ECS qui sera donc tjrs chauffée par la chaudière.
ma question: est-il plus interessant, en termes de conso de gaz, de conserver la chaudière avec son ballon qui se réchauffe régulièrement, ou bien vaut-il mieux installer un chauffe-eau instantané qui chauffe l'eau à la demande?
merci
Merci pour les infos, je n'avais pas encore vu de bidouilles avec tuyaux dans le foyer! Jusqu'à maintenant, je voyais surtout la production d'eau chaude sur le conduit de fumée (par exemple en amont ou en aval d'un banc chauffant...).
Le seul risque : refroidir trop les gazs et perturber le tirage?
Si on n'affecte pas trop le tirage, c'est sans doute un bon moyen d'utiliser des calories perdues autrement et évite également de pomper des calories à la masse du foyer en mettant le système sur le foyer (même en surface)
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
Baloo,
Perso depuis que j'ai le PDM, j'ai supprimé mon ballon et je l'ai remplacé par des chauffes-eau instantanés. Le calcul est vite fait surtout si l'eau chaude a du chemin à parcourir. Il y a une exception, si tu as du solaire alors là il te faut un ballon adapté.
Erreur, ce label est indépendant et n'est qu'un attrape couillon. Il n'a aucune valeur officielle et le crédit n'est accordé que sur des critères de respect de norme. Il faut donc que l'appareil soit conforme aux normes suivantes:
http://www.doubs.fr/publications/doc...ouvelables.pdf
(j'avais aussi un autre lien mais je ne le retrouve plus)
Effectivement, en prenant la chaleur sur la surface du PM, on ne devrait pas arriver au point d'ébullition et donc réduire les risques d'explosion. Mais bon, je ne suis pas chauffagiste.... Et vu les risques, je ne ferai rien sans validation par qqn de la branche.
Par contre, le dessus du PM n'est pas forcément l'endroit le plus chaud car il y a de l'isolant dedans, justement pour éviter les déperditions par le dessus. Donc cela ne donnera pas beaucoup de calories pour chauffer de l'eau.
De toute façon, il faut garder à l'esprit que le chauffage de l'eau soustrayera de l'énergie à ton PM. C'est tout cela de moins pour chauffer la maison.
Je pense donc que cela n'est jouable que dans le cas où le PM chauffe déjà très correctement le volume d'habitation et qu'il y a une "réserve de puissance".
A+
Note: je n'ai pas encore de PM. Commande dans quelques semaines et installation avant l'hiver prochain.
Je vise un modèle avec four d'env. 1'600Kg d'une des 2 grandes marques qui sont déjà assez souvent citées ici pour ne pas les re-mentionner.
Je viens de recevoir mon devis pour un TLU 2450 (2.8t) : 17500€ posé -1000€ de remise "quinzaine finlandaire", dont 1580€ de poste HT, et 2000€ de conduit inox isolé 180mm avec té (8m environ) et chapeau (crédit d'impôt de 6300€).
Je plus drôle, c'est que j'avais demandé aussi un devis pour le TLU 2000/2 avec un rang de 30cm supplémentaire (pour augmenter le poids, à la base de 2,2t) : et bien il est 300 € de plus. Je crois qu'il n'y a pas photo... il me reste 10 jours pour réfléchir... et signer.
Qu'en pensez vous ?
Sur mon PDM les températures de surface ne dépassent jamais 55°. Je sais que sur les Tuli et autres cela peut monter à 80° voire plus.Effectivement, en prenant la chaleur sur la surface du PM, on ne devrait pas arriver au point d'ébullition et donc réduire les risques d'explosion. Mais bon, je ne suis pas chauffagiste.... Et vu les risques, je ne ferai rien sans validation par qqn de la branche.
Par contre, le dessus du PM n'est pas forcément l'endroit le plus chaud car il y a de l'isolant dedans, justement pour éviter les déperditions par le dessus. Donc cela ne donnera pas beaucoup de calories pour chauffer de l'eau.
De toute façon, il faut garder à l'esprit que le chauffage de l'eau soustrayera de l'énergie à ton PM. C'est tout cela de moins pour chauffer la maison.
Je pense donc que cela n'est jouable que dans le cas où le PM chauffe déjà très correctement le volume d'habitation et qu'il y a une "réserve de puissance".
A+
Note: je n'ai pas encore de PM. Commande dans quelques semaines et installation avant l'hiver prochain.
Je vise un modèle avec four d'env. 1'600Kg d'une des 2 grandes marques qui sont déjà assez souvent citées ici pour ne pas les re-mentionner.
J'ai fait 2 montages de ce type, un où le serpentin était à l'arrière du PDM ( contre le PDM et isolé du mur via de la laine de roche ) et l'autre sur le dessus du PDM ( il était positionné au centre de la pièce ) où malgré les 20 cm d'isolation, tu as quand même des températures de 35°-40° ce qui est appréciable ( température que tu peux toujours faire monter davantage via le ballon électrique ).
A+
D'ailleurs petite question au passage, si on rajoute par exemple un an après ces fameux 30 cm, sont-ils aussi éligibles au crédit d'impôt ?
Je viens de faire un tour chez le revendeur de TULI de Toulouse (Colomiers plus présisément) : dans le cadre de cette "quinzaine", il propose une remise de 8 % consentie par TULI eux-même ; tu devrais pouvoir en bénéficier
C'est précisément la remise de 1000€ dont j'ai fait mention.
Au passage, c'est 1580€ de pose, pas de poste
Bonjour, j'ai lu a peu près 700 messages de ce long fil de discussion.
Comme quoi le sujet m'interresse
J'avais une question dans le cadre de la conception d'une maison.
J'ai lu que certains ici avec un PM arrivaient à avoir une température confortable dans des pièces en étage et closes. Probablement par emmagasinage de l'energie de rayonnement du PM sur la structure (plafond de la pièce du PM -plancher de la chambre- cloisons proches du pm etc.)
Dans ce cas, il y a probablement des conceptions de plancher et cloisons qui sont à la fois énonomiquement interressantes, écologiquement aussi, qui permettent une bonne isolation sonore et résistance, tout en profitant d'une bonne diffusion de l'énergie de rayonnement capté.
Si vous avez des suggestions?
Autre point, directement lié cette fois à la distribution de la maison:
serait il envisageable d'avoir un mur central qui par conduction récupérerait une partie de l'énergie du PM.
Ce mur servirait ensuite de diffuseur avec l'avantage de pouvoir distribuer des pièces qui ne sont pas dans l'environnement du pm et closes.
J'ai bien conscience que cette énergie prise par conduction serait à soustraire de la capacité de rayonnement.... mais dans ce cas ce mur serait une extention du PM...
Si vous avez un avis sur la question, la faisabilité?
Ce mûr pourrait aussi servir (a l'image de ce qui se fait dans la maison de Quisit) de stockage de l'énergie solaire passant par les baies vitrées.
Et il servirait d'épine dorsale pour la distribution des pièces du RDC et d'un étage, avec la certitude de distribuer aussi l'énergie de chauffe.
Voilà des question basiques à prononcer, compliquées à mettre en oeuvre
PS: bonjour à tous, et désolé pour ce premier message mal dégrossi
Salut David,Bonjour, j'ai lu a peu près 700 messages de ce long fil de discussion.
Comme quoi le sujet m'interresse
J'avais une question dans le cadre de la conception d'une maison.
J'ai lu que certains ici avec un PM arrivaient à avoir une température confortable dans des pièces en étage et closes. Probablement par emmagasinage de l'energie de rayonnement du PM sur la structure (plafond de la pièce du PM -plancher de la chambre- cloisons proches du pm etc.)
Dans ce cas, il y a probablement des conceptions de plancher et cloisons qui sont à la fois énonomiquement interressantes, écologiquement aussi, qui permettent une bonne isolation sonore et résistance, tout en profitant d'une bonne diffusion de l'énergie de rayonnement capté.
Si vous avez des suggestions?
Autre point, directement lié cette fois à la distribution de la maison:
serait il envisageable d'avoir un mur central qui par conduction récupérerait une partie de l'énergie du PM.
Ce mur servirait ensuite de diffuseur avec l'avantage de pouvoir distribuer des pièces qui ne sont pas dans l'environnement du pm et closes.
J'ai bien conscience que cette énergie prise par conduction serait à soustraire de la capacité de rayonnement.... mais dans ce cas ce mur serait une extention du PM...
Si vous avez un avis sur la question, la faisabilité?
Ce mûr pourrait aussi servir (a l'image de ce qui se fait dans la maison de Quisit) de stockage de l'énergie solaire passant par les baies vitrées.
Et il servirait d'épine dorsale pour la distribution des pièces du RDC et d'un étage, avec la certitude de distribuer aussi l'énergie de chauffe.
Voilà des question basiques à prononcer, compliquées à mettre en oeuvre
PS: bonjour à tous, et désolé pour ce premier message mal dégrossi
Je vois pas bien ce que tu veux dire avec ton mur central, ( à cheval sur le PDM? ).
Oui c'est ce que je pense.
Bien entendu évaluer la faisabilité, et la conception pour que cela soit efficace.
Re salut,
J'ai déja vu cette idée. Mettre le PDM à cheval sur 2 pièces. C'est pas bête, d'un coté du PDM tu perds un peu de surface de rayonnement mais par contre dans l'autre pièce tu as du rayonnement direct également.
Je l'ai vu dans une maison ou le corps principal du PDM était au salon et l'arrière donnait dans le hall et chauffait ainsi l'étage. J'aime bien cette idée.
Là où je suis moins convaincu c'est avec ton idée de conduction du PDM vers ce mur. Il ne faut pas oublier qu'un PDM ca bouge avec la chaleur ( +- 4mm à chaque cycle ). Il est impératif de laisser un joint de dilatation au dessus du PDM d'au moins 0,5mm.
A+
je n'avais pas envisagé une dilatation si importante, et les solutions de couplage de conductivité sont trop rigides je pense pour résister sans poser de pbs...
D'ailleurs, le PM en lui même étant un maçonage, comment ça se passe pour la dilatation entre les différentes parties? Comment le liant résiste t il?
La solution réside peut-être là, avoir une approche technique similaire pour le lien conductif
David,
Je ne parlerai que de ce que je connais, cad les PDM "home made". Pour ce qui est des Tuli et autres ca doit être pareil mais je n'en suis pas certain.
Sur un PDM tu as 3 coefficients de dilatation différents.
1- Le coeur réfractaire construit à base de briques réfractaires et de ciment réfractaire. La température y flirte avec les 1100° et à chaque cycle il monte de +-4mm.
2- Le mur intérieur en briques denses et mortier d'argile. Les températures bien que moins élevées que dans le coeur réfractaire, sont malgré tout très importantes. En effet, les flammes et les fumées brulantes lèchent les parois. Ce mur suit grosso modo les mouvements du coeur mais en décalage de temps.
3- Le mur extérieur en briques denses et mortier normal. Sur un PDM en briques fait maison , la température extérieure ne dépasse pas les 55°. Il monte de +- 1mm.
Ces trois murs sont totalement indépendant les uns par rapport aux autres ( fibre céramique utilisée ).
Cela étant, l'idée du cheval est excellente.
A+
Bonjour,
ce que vous décrivez sans le nommer est un coeur chaud. Mais c'est tout à fait faisable avec un PDM artisanal. "Il suffit" de faire voyager la fumée de façon plus importante dans tout le mur. Il faut par contre des clapets by-pass pour allumer le feu car le tirage est très faible avec tout ce dédale. Une fois les conduits chauds, ce sera une vrai tornade ! Je pense que ce mur doit être mitoyen au salon / cuisine par exemple et pourquoi pas monter aussi à l'étage. Attention par contre aux différences de dilatation.
Par contre, le mur trombe (accumulation de chaleur solaire, j'éviterai car l'hiver, peu de soleil, et l'été ce sera un four), n'est pas facile à gérer.
j'ai vu le principe de mur trombe et la convection qu'il suppose ne me plait pas du tout.
Augmenter le trajet des fumées... non plus, apparement déjà dans un PM classique elle sont assez froides, ce qui rend leur évacuation un peu moins rapide (enfin 250-300° ca va encore
Dans mon idée j'étais vraiment parti sur de la conduction.
mais je suppose que si c'était possible, ce serait déjà fait.
Quand on regarde un PM, c'est une forme "compacte" dans le sens: un maximum de volume pour un minimum de surface. Je ne sais pas si c'est un point crucial, mais cela pourrait être logique. Car le volume permet le stockage d'énergie, la surface permet l'échange thermique.
Hors un PM vise le max de rayonnement, pas d'échange avec l'extérieur (convection de l'air à la surface du PM).
D'ou le max de volume pour le stockage, pour le mini de surface pour limiter la convection de surface qu'on ne veut pas.
Mon idée contrecare un peu ce principe, puisqu'on augmenterait de beaucoup les "pertes" par convection.
@+
Bonjour , je voulais apporter un petit rectificatif à propos du credit d'impots voici la reponse qui m'a ete transmise par la direction generale des impots :
Le crédit d?impôt d'impôt pour frais de garde d'enfant de moins de 6 ans
au 01/01/2005 est égal à 25 % des dépenses, retenues dans la limite d?un
plafond annuel de 2 300 €.
Ce crédit d'impôt pour frais de garde d'un enfant de moinde 6 ans au 1er
janvier de l'année d'imposition est indépendant du crédit d'impôt pour
certaines dépenses effectuées dans l'habitation principale.
Je ne suis pas d'accord pour le MUR TROMBE
L'été il chauffe très peu car d'une part le soleil est haut et les rayons solaires frappent le mur verticalement donc n'entrent pas. D'autre part il est prévu de l'oculter par un volet roulant.
C'est en saison intermédiaire qu'un mur trombe rayonne le plus et c'est très agréable sutout les journées ensoleillées d'automne. Nous en avons un qui chauffe les 2 chambres du rez de chaussée et nous ne le regrettons pas. (j'habite le 64)
Si la discussion devait se poursuivre sur ce mur "trombe", serait-il possible d'ouvrir un post?
Ca permet d'en faire un sujet qu'il sera possible de localiser facilement. Sans quoi ça sera noyé dans la massedes posts de ce fil.
Bonjour
J'ai une question concernant les RESISTANCES ELECTRIQUES dans un PM: quelqu'un a-t-il expérimenté leur efficacité et rentabilité?
Je me demande si les 2 R de 2000W, que l'on peut rajouter dans un PM pour 700€, sont capables de le chauffer durant la nuit par exemble en heures creuses et restituer la chaleur dans la journée?
Un commercial Tuli me les a déconseilllées mais je me dit que ce pourrait etre utile parfois, par manque de bois ou grosse fatigue?
2ème question: les prix du matériel sont fixés par le fabriquant mais accessoires et pose par le cheministe et je trouve les prix très élevés:
du TU2200 au TLU1600 les prix sont identiques (département 40) :
pose 2200€ accessoires 500€ et 4m tubage 1000€
Avez vous eu des propositions du meme ordre de grandeur?
