Retour d'expérience poêle de masse

[Le Jeck]

Mon revendeur m'a dit que la charge du PM n'était pas un soucis pour la chape... en revanche, je ne lui ais pas parlé de chape isolée, c'est vrai.
Je souhaite mettre une chape isolée (granulat de liège sans doute) surmontée d'une chape ciment ou chaux hydrolique... Je vais voir en quoi consiste le promasil ...
Merci bien.

Pour une chape pleine, non ce n'est pas un problème, mais pour les chapes isolées ce l'est al plupart du temps. Demande à celui qui va te placer la chape la charge maximale autorisée.
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[invite90bb2978]

Oui au feeling. Bon on pourrait dire ausssi que lorsque le temps est moins froid ( et/ou plus ensoleillé ) tu as besoin de 50% de chaleur en moins donc tu charges 50%en moins.

Pendant les premiers mois j'ai fait des relevés de t° tous les matins à 2 endoits précis sur le PDM et j'ai tout noté sur une feuille excell ainsi que d'autres paramètres ( qualité du bois, qualité de la flambée, durée de la flambée, nombre de flambées etc..) J'ai ainsi pu dégager quelques renseignements exploitables.

Mais c'est vrai que le feeling il n'y a que cela de vrai dans cette vie...

[invitefa45afec]

Oui au feeling. Bon on pourrait dire ausssi que lorsque le temps est moins froid ( et/ou plus ensoleillé ) tu as besoin de 50% de chaleur en moins donc tu charges 50%en moins.

Pendant les premiers mois j'ai fait des relevés de t° tous les matins à 2 endoits précis sur le PDM et j'ai tout noté sur une feuille excell ainsi que d'autres paramètres ( qualité du bois, qualité de la flambée, durée de la flambée, nombre de flambées etc..) J'ai ainsi pu dégager quelques renseignements exploitables.

Mais c'est vrai que le feeling il n'y a que cela de vrai dans cette vie...

Ton truc des relevés de t° m'intéresse. Avec quoi relèves-tu la t° du pm ? Si cela ne te dérange pas, pourrais tu me mailer ta feuille excel ?

Pour l'instant, la chaleur de mon Pm après 4j de chauffe ne se ressent pas encore dans toute la maison. L'étage est encore frais (17/18° sans appoint) et le fond du séjour aussi (10m du PM 19°). Le soir pas de problèmes, mais le matin c'est un peu juste. Combien de temps vous a-t-il fallu pour obtenir un confort constant ?

Ce soir j'essaye avec un nouveau bois, bien sec celui-ci, du charme et du frêne fendu petit. Rien que le feu est très très sensiblement plus chaud. J'ai du mal à m'apporcher du foyer quand je l'ouvre pour recharger. Au lieu de monter à 120° après flambée, le PM est à 190° et le feu est en train de se terminer. Peut être chauffera-t-il mieux .....
@+

[Le Jeck]

Ce soir j'essaye avec un nouveau bois, bien sec celui-ci, du charme et du frêne fendu petit. Rien que le feu est très très sensiblement plus chaud. J'ai du mal à m'apporcher du foyer quand je l'ouvre pour recharger. Au lieu de monter à 120° après flambée, le PM est à 190° et le feu est en train de se terminer. Peut être chauffera-t-il mieux .....
@+

Euuuhhh ???? 120 °C et 190 °C ... ne me dis pas que la paroi extérieure de ton PM monte à cette température ? J'espère que c'est la température de fton four sans y faire du feu.

Si c'est la paroi prépare-toi à prendre rendez-vous avec ton installateur dans mons de 3 ans, tu aura réussi à miquer ta chambre de combustion en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

La température extérieur doit tourner entre 60 et 80 °C, voir 90°C maxi, audela c'est trop et cela indique que la chambre de combustion est en surchauffe.

Si tu as du mal de t'approcher de ton foyer, c'est qu'il est bien trop chaud

[invitefa45afec]

Euuuhhh ???? 120 °C et 190 °C ... ne me dis pas que la paroi extérieure de ton PM monte à cette température ? J'espère que c'est la température de fton four sans y faire du feu.

Si c'est la paroi prépare-toi à prendre rendez-vous avec ton installateur dans mons de 3 ans, tu aura réussi à miquer ta chambre de combustion en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

La température extérieur doit tourner entre 60 et 80 °C, voir 90°C maxi, audela c'est trop et cela indique que la chambre de combustion est en surchauffe.

Si tu as du mal de t'approcher de ton foyer, c'est qu'il est bien trop chaud

Oui c'est la t° du four sans avoir fait de feu dedans. Je dis que j'ai du mal à m'approcher par rapport à avant. Mon sapin était bien trop humide. Le coeur est sec mais pas le tour. Il est dehors sous la pluie depuis 4 ans. Là j'ai mis du bois bien sec, 35kg en 2 fournées et demie, toutes entrées d'air ouvertes (les 2 cendriers et les 2 arrivées secondaires des 2 portes).
C'est bien comme ça qu'on est sensé faire non ?

Si j'ai mal fait un truc dites moi quoi.
La T° de surface j'en sais rien je ne sais pas avec quoi la prendre. Mais c'est très chaud, on ne peut pas mettre la main dessus.

[invitefa45afec]

Je viens de récupérer le thermomètre de t° des eaux de sortie de ma chaudière fioul. Il est arrondi et ne m'a donc permis de prendre la température que des angles du PM. Ils sont au plus chaud à 62°. Donc ça va.

Je pense surtout que mon sapin était trop humide pour bien chauffer. votre avis ?

[invite73f6ed8c]

Nous avons aussi entendu celà chez Arno Keramic.

Hypothèse : l'orientation ou l'organisation des molécules de magnésite modifie la résistance thermique selon le sens de coupe, avec pour conséquence un temps de transfert dans la pierre différent (plus long au coeur pour l'accumulation, plus court à l'extérieur pour la restitution). J'ai pas trouvé de confirmation sur le net...

C'est ce que j'ai lu qque part aussi, mais je ne sais pkus ou....

[invite90bb2978]

Salut fufull,

Mon tableau excell est trop large pour entrer dans le format du post. En gros, j'ai 10 colonnes:
1- jour
2- t° ext 8.00h
3- % sechage bois ( mesuré avec un lecteur Testo 606 )
4- feu matin ( oui/non ) ( avec rechargement oui/non )
5- feu soir ( avec rechargement oui/non )
6- heure extinction feu ( soir )
7- poignée de porte ( chaude/très chaude/brulante)
8- t° ext PDM 8.00h face ( endroit identifié )
9- t° ext PDM 8.00h coté droit PDM ( endroit identifié )
10- Remarques

Pour la prise de t° j'ai un Testo 925 avec une sonde contact. J'ai aussi une sonde pique qui me permet de mesurer les variations de t° à l'intérieur du foyer via un petit trou que j'ai foré dans l'encdrement de la porte.

J'ai passé pas mal d'heures à étudier le sujet. Pour la technique du feu et ses contradictions je te renvoie à mon blog où j'explique cela en détail.

Mes conclusions après un hiver d'études:

-Le bois de palette chauffe très fort par rayonnement des flammes (trop!) mais manque d'inertie ( pas assez de braises radiantes ).

- la buche de chene de 15cm est à éviter par contre celle de 8 à 10cm est parfaite.

- le mieux est de mélanger bois tendre ( pin sylvestre ) avec un bois plus dur ( chêne ou hêtre ).

- il faut terminer le feu le plus vite possible et ne pas le laisser charbonner des heures.

A+

[invite90bb2978]

Ton truc des relevés de t° m'intéresse. Avec quoi relèves-tu la t° du pm ? Si cela ne te dérange pas, pourrais tu me mailer ta feuille excel ?

Pour l'instant, la chaleur de mon Pm après 4j de chauffe ne se ressent pas encore dans toute la maison. L'étage est encore frais (17/18° sans appoint) et le fond du séjour aussi (10m du PM 19°). Le soir pas de problèmes, mais le matin c'est un peu juste. Combien de temps vous a-t-il fallu pour obtenir un confort constant ?

Ce soir j'essaye avec un nouveau bois, bien sec celui-ci, du charme et du frêne fendu petit. Rien que le feu est très très sensiblement plus chaud. J'ai du mal à m'apporcher du foyer quand je l'ouvre pour recharger. Au lieu de monter à 120° après flambée, le PM est à 190° et le feu est en train de se terminer. Peut être chauffera-t-il mieux .....
@+

Bon on revient toujours au problème de l'isolation et des vitrages. As-tu beaucoup de surfaces vitrées. Si oui sont-ce des vitrages à faible émissivité? C'est difficile de te répondre car chaque maison est différente. Nous avons une cheminée qui traverse une des chambres et j'ai un clapet en tête de cheminée. La cheminée fait ainsi partie intégrante du pouvoir d'accumulation et chauffe l'étage.

[invitefa45afec]

Bon on revient toujours au problème de l'isolation et des vitrages. As-tu beaucoup de surfaces vitrées. Si oui sont-ce des vitrages à faible émissivité? C'est difficile de te répondre car chaque maison est différente. Nous avons une cheminée qui traverse une des chambres et j'ai un clapet en tête de cheminée. La cheminée fait ainsi partie intégrante du pouvoir d'accumulation et chauffe l'étage.

Ma maison est une ancienne ferme avec des murs de 60 à 80cm d'épaisseur isolés par l'intérieur avec placo+2cm polystyrène en bas et 8 en haut. Toiture isolée avec 20cm laine de roche. Dans ce type de bâtiment, on ne peut pas dire que les surface de vitrage sont importantes. Mes fenêtres sont en PVC double vitrage mais ce ne sont pas des modèles peu emissifs. Est-ce que les films réflechissants à coller sur le vitrage sont efficaces ?

Quand je dis qu'on n'a pas trop de confort, on a simplement le même qu'avec le chauffage central avant (j'aimais pas) sauf à moins de 6/7m du PM ouù il fait meilleur.

Cela dit, le confort s'améliore chaque jour.

As-tu utilisé la première fois ton PM en début de saison , en milieu ou en fin ?
Si ce n'était pas en début, combien de temps t'a-t-il fallu pour obtenir un super confort.
Es-tu en pavillon ou en maison ancienne ?

Le sol (25cm de béton sur remblai multicentenaire) non isolé se charge de chaleur. Je ne pense pas qu'isoler un sol sur terre plain soit nécessaire. OK, c'est beaucoup plus long à mettre en chauffe mais on dispose ensuite d'une inertie bien plus importante.

[invite90bb2978]

Ma maison est une ancienne ferme avec des murs de 60 à 80cm d'épaisseur isolés par l'intérieur avec placo+2cm polystyrène en bas et 8 en haut. Toiture isolée avec 20cm laine de roche. Dans ce type de bâtiment, on ne peut pas dire que les surface de vitrage sont importantes. Mes fenêtres sont en PVC double vitrage mais ce ne sont pas des modèles peu emissifs. Est-ce que les films réflechissants à coller sur le vitrage sont efficaces ?

Quand je dis qu'on n'a pas trop de confort, on a simplement le même qu'avec le chauffage central avant (j'aimais pas) sauf à moins de 6/7m du PM ouù il fait meilleur.

Cela dit, le confort s'améliore chaque jour.

As-tu utilisé la première fois ton PM en début de saison , en milieu ou en fin ?
Si ce n'était pas en début, combien de temps t'a-t-il fallu pour obtenir un super confort.
Es-tu en pavillon ou en maison ancienne ?

Le sol (25cm de béton sur remblai multicentenaire) non isolé se charge de chaleur. Je ne pense pas qu'isoler un sol sur terre plain soit nécessaire. OK, c'est beaucoup plus long à mettre en chauffe mais on dispose ensuite d'une inertie bien plus importante.

Plusieurs aspects.

D'après mes mesures les déperditions de chaleur via les doubles vitrages sont énormes. Exemple dans la piece du PDM des murs extérieurs ( non isolés ) auront une t° de contact de 17° et des doubles vitrages auront une t° de 15° ou moins. Je me posais la même question sur les films et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était efficace que dans les cas où on voulait éviter le rayonnement solaire. Les doubles vitrages à faible emissivité et à lame d'argon sont 2 x plus efficace que les doubles vitrages normaux. Dur dur pour ceux qui on,t mis du double vitrage classique ( dont je suis... ).

J'ai commencé à utiliser mon PDM en novembre. Pour rappel je l'ai construit moi même et il fait 4T. Il n'est pas en stéatite mais en briques; la température extérieure du PDM est donc plus faible que sur un stéatite mais la déperdition au fil des heures est minime ( 1° par heure contre 5 à la stéatite ).

Ma maison est une maison de ville et j'ai un voisin mitoyen d'un coté. De l'autre j'ai un grand mur nord très froid.

Sans en être tout à fait certain, je crois malgré tout qu'en doublant au placo + isolant, tu t'es privé d'une importante réserve d'inertie thermique et de rayonnement. J'espère pour toi que je me trompes.

La déperdition de chaleur via le sol est importante. Même avec 6cm de chappe en vermiculite, je ressens très fort les rayonnements quand je suis dans mon garage qui se trouve en dessous du PDM.

A+

[invite73f6ed8c]

Si je pars sur cette solution, j'ai bien peur d'avoir du mal à gérer le double apport énergétique poêle de masse / soleil.

Cas de figure où je me pose des questions :
Imaginons-nous en plein hiver, le poêle de masse fonctionne normalement depuis un certain temps, Arrive une journée froide mais ... bien ensoleillée comme nous en avons eu cette année.
Beaucoup d'apports énergétiques et doublon avec le poêle de masse que l'on peut difficilement arrêter

Comment gérer ce surplus énergétique sans être en surchauffe ?

Très simple : dans ce cas de figure, si il fait vraiment trop chaud, il suffit d'ouvrir la sortie de fumée. Le pm va alors se refroidir très vite. L'autre solution étant d'occulter les vitres, mais on peux supposer qu'on a envie de ce soleil en plein hiver.

[invitefa45afec]

Sans en être tout à fait certain, je crois malgré tout qu'en doublant au placo + isolant, tu t'es privé d'une importante réserve d'inertie thermique et de rayonnement. J'espère pour toi que je me trompes.

La déperdition de chaleur via le sol est importante. Même avec 6cm de chappe en vermiculite, je ressens très fort les rayonnements quand je suis dans mon garage qui se trouve en dessous du PDM.

A+

C'est évident que l'isolation intérieur m'empêche de stocker. Cela dit j'ai des gros pignons intérieurs qui stockent. Idéalement, il faudrait isoler par l'extérieur mais mes murs étant en pierre et terre, il ne faut absolument pas que la peau extérieure soit étanche sans quoi toute l'humidité qui remonte par capillarité irait à l'intérieur.
Dur dur comme tu dis.
Je vais tester le film réfléchissant sur la face intérieure sur la fenêtre située à 2m du PM. On verra

[invitea959bb55]

Bonjour à tous et merci pour la pertinence des infos du forum !!

voilà le site d'un fabricant de PM canadien..

http://www.pyromasse.com

français/anglais


Bonne lecture !!!

[invite90bb2978]

C'est évident que l'isolation intérieur m'empêche de stocker. Cela dit j'ai des gros pignons intérieurs qui stockent. Idéalement, il faudrait isoler par l'extérieur mais mes murs étant en pierre et terre, il ne faut absolument pas que la peau extérieure soit étanche sans quoi toute l'humidité qui remonte par capillarité irait à l'intérieur.
Dur dur comme tu dis.
Je vais tester le film réfléchissant sur la face intérieure sur la fenêtre située à 2m du PM. On verra

J'ai été voir ton site. Bravo et pour le site et pour la rénovation. Je me doutais un peu que tu n'avais pas eu beaucoup de choix pour l'isolation. Un enduit chaux/chanvre aurait été préférable pour ce qui est de la masse mais c'est toujours facile de dire cela après coup...

Ce que j'ai fait pour améliorer l'efficacité de mon PDM c'est de chercher les pertes de chaleur ( ou d'apport de froid ) en mesurant les t° de tout. Sans blague, un bon thermomètre à contact te rendra des services incommensurables. Les vitrages, les chassis, les portes en bois etc... Tu auras beaucoup d'indications qui te permettront de gagner ta lutte. Dans une maison classique ( non super isolée ) je suis persuadé que le combat sur le froid est fait de petites victoires.

Exemple, j'avais une porte en bois d'époque qui donnait du hall vers la terrasse. J'ai découvert que les montants épais étaient à 15° mais que les planches composant la porte ( qui étaient beaucoup plus minces ) étaient à 8°. J'ai isolé et doublé la porte. Maintenant toute la porte est à 17°.

A+

[caillou]

Juste une info :

Si vous avez une chape isolée avec granulé de liège, attention au poids du PDM dessus. J'ai du découper ma dalle isolée pour aller chercher le sol et couler une dalle non isolante puis j'ai tout bêtement mis du béton cellulaire. Validé par le fabriquant du pdm ! (Arno keramic a demandé à son fabriquant car il ne voulait pas en prendre la liberté !). Hans Heinrich qui est artisan en utilise aussi et c'est lui qui m'a indiqué la combine.
L'avantage c'est pas cher, et on en trouve partout, à toutes les épaisseurs. Pas besoin de produits spéciaux !

[Philou67]

Juste une info :

Si vous avez une chape isolée avec granulé de liège, attention au poids du PDM dessus. J'ai du découper ma dalle isolée pour aller chercher le sol et couler une dalle non isolante puis j'ai tout bêtement mis du béton cellulaire. Validé par le fabriquant du pdm ! (Arno keramic a demandé à son fabriquant car il ne voulait pas en prendre la liberté !). Hans Heinrich qui est artisan en utilise aussi et c'est lui qui m'a indiqué la combine.
L'avantage c'est pas cher, et on en trouve partout, à toutes les épaisseurs. Pas besoin de produits spéciaux !

C'est justement ce genre de chape que je souhaitais mettre... merci du tuyau, je vais en parler à mon chapiste.

[invite90bb2978]

Juste une info :

Si vous avez une chape isolée avec granulé de liège, attention au poids du PDM dessus. J'ai du découper ma dalle isolée pour aller chercher le sol et couler une dalle non isolante puis j'ai tout bêtement mis du béton cellulaire. Validé par le fabriquant du pdm ! (Arno keramic a demandé à son fabriquant car il ne voulait pas en prendre la liberté !). Hans Heinrich qui est artisan en utilise aussi et c'est lui qui m'a indiqué la combine.
L'avantage c'est pas cher, et on en trouve partout, à toutes les épaisseurs. Pas besoin de produits spéciaux !

Ok mais qu'entends tu exactement par beton cellulaire? Tu parles des parpaings blancs? Connais-tu les charges admises?

Merci pour les infos.

[invite18c80ce8]

Est-ce que les films réflechissants à coller sur le vitrage sont efficaces ?

La je peux vous repondre, j'en pose tous les jours.
Il existe des films peu émissif qui sont efficaces, mais ca m'etonnerait que vous les trouviez sur le commerce. Même auprès des professionnels, ce n'est pas evident.

A me documenter regulierement, j'ai quand meme un doute qui persiste entre un verre peu emissif d'origine et un verre filmé. Le film se posera obligatoirement sur la face interieure. Le verre traité d'origine a sa couche peu émissive à l'interieur du double vitrage. Dans ce dernier cas, la rayonnement traverse le premier verre avant d'etre réfléchi, alors qu'avec le film, le rayonnement est réflechi avant de traverser le verre.

Sinon, pas la peine d'acheter un film métallisé de base, ca ne marchera pas énorme.
Et pour les films peu émissif, faites gaffe, ce sont des traitements qui généralement font absorber beaucoup d'energie au verre, d'ou risque important de dépasser les normes DTU et risques de casse thermique...

[invite1f18933c]

Très simple : dans ce cas de figure, si il fait vraiment trop chaud, il suffit d'ouvrir la sortie de fumée. Le pm va alors se refroidir très vite. L'autre solution étant d'occulter les vitres, mais on peux supposer qu'on a envie de ce soleil en plein hiver.

Je viens de voir ce matin un commercial de la marque Nunnauuni afin de voir son sentiment pour l'installation d'un poêle de masse dans notre future habitation en Bretagne sud.

- maison de 150 m2 sur 2 étages avec isolation toit et murs avec du R à 6, des vitre ITRs à l'est/ouest/nord et double vitrage argon plein sud.

- Plein sud, nous avons les 3 pièces de vie (Salon, SAM et cuisine de 50 m2)

- Entre les pièces du sud et les pièces du nord, nous avons un murs stockeur(BTC). Les pièces du nord sont composées d'une chbre, sde, chbre ami, bureau (environ 40 m2)

- Au 1er étage, 2 chbres enfant une sdb et une mezzanine (environ 50 m2 en tout). Grand puit de jour entre RDC et 1er étage.

Le poêle de masse serait positionné dans la SAM plein centre des pièces du sud.

Le soucis semble être, d'après le commercial que les pièces au nord ne seraient pas alimentées directement par le rayonnement (malgré des hublots) et donc pour lui pas chauffées.

Je lui ai demandé si n'y aurait pas un équilibre thermique dans toute la maison (même dans les pièces du nord) .

Pour lui le poêle de masse ne va pas faire monter en t° le mur en BTC et les pièces du nord ne seront pas chauffées ... .

Les 10% de convection devraient par contre être suffisantes pour chauffer l'étage.

Il m'a proposé un poêle de 1,5T car d'après lui pour notre région cela suffit amplement (mais il ne tient pas compte des pièces du nord).

Voilà, je suis donc maintenant dans le doute pour le choix de cette solution même si cela me semble la meilleure d'un point de vue rendement/écologie/confort.

Pouvez-vous me conseiller ? dimensionnement par rapport à l'habitation ? choix judicieux pour ce genre d'habitation ?

[invite90bb2978]

Et ton conduit, il passe où? Il ne faut pas sous-estimer la valeur d'accumulation d'un conduit en briques pleines à condition d'avoir un clapet en tête de cheminée.

Perso je suis certain que tu peux chauffer toute ta maison sans problèmes mais 1.5T je trouve cela très peu.

[invite0b641262]

bonjour penzo

Peux-tu préciser si tes 150 m² c'est au sol ou 75m² au + 75 m² à l'étage ? car 1t5 c'est vraiment petit ...

[invite1f18933c]

Voici les petites précisions

Nous avons exactement :
1 - Surface habitable RDC = 94 m2 :
=> 41 m2 plein sud en "openspace" SAM / Salon / Cuisine
=> 66 m2 au nord (2 chbres, sde, bureau, entrée, cellier)

2- Surface 1er étage = 60 m2
=> Mezzanine (13 m2), coursive (11 m2) donnant sur un puit de jour (11 m2)
=> 2 chbres de 11 m2
=> une sde/WC de 6 m2

Le mur stockeur séparant les pièces sud des pièces nord sera "alimenté" en hiver (optimum calculé pour fin Janvier) par le soleil (quand il y en aura ...)

[invite90bb2978]

Voici les petites précisions

Nous avons exactement :
1 - Surface habitable RDC = 94 m2 :
=> 41 m2 plein sud en "openspace" SAM / Salon / Cuisine
=> 66 m2 au nord (2 chbres, sde, bureau, entrée, cellier)

2- Surface 1er étage = 60 m2
=> Mezzanine (13 m2), coursive (11 m2) donnant sur un puit de jour (11 m2)
=> 2 chbres de 11 m2
=> une sde/WC de 6 m2

Le mur stockeur séparant les pièces sud des pièces nord sera "alimenté" en hiver (optimum calculé pour fin Janvier) par le soleil (quand il y en aura ...)

Et ton conduit il passe où?

[invite1f18933c]

Et ton conduit il passe où?

Le poêle de masse est prévu d'être installé dans la SAM :

Voici en gros la vue de dessus (j'espère que c'est clair ...) :

[==========MURS R=6== =============]
__________________Pièces au nord
[========= MURS STOCKEURS de 25 CM ====]
Salon_____________SAM_________ ______Cuisine
________________Poêle de masse___conduit
[=-------------====----------------------====----=----==]

Le conduit est prévu en remontant dans le puit de jour vers le 1er étage

[invite90bb2978]

Le poêle de masse est prévu d'être installé dans la SAM :

Voici en gros la vue de dessus (j'espère que c'est clair ...) :

[==========MURS R=6== =============]
__________________Pièces au nord
[========= MURS STOCKEURS de 25 CM ====]
Salon_____________SAM_________ ______Cuisine
________________Poêle de masse___conduit
[=-------------====----------------------====----=----==]

Le conduit est prévu en remontant dans le puit de jour vers le 1er étage

Ok je vois à peu près. Ton conduit est en briques ou en inox? Si il est en briques il t'aidera beaucoup à chauffer l'étage.

Pourquoi ne mets-tu pas le PDM à cheval dans le mur stockeur? Grosse partie au sud et petite au nord?

De toute façon 1.5T c'est trop peu.

a+

[invite1f18933c]

Ok je vois à peu près. Ton conduit est en briques ou en inox? Si il est en briques il t'aidera beaucoup à chauffer l'étage.

Pourquoi ne mets-tu pas le PDM à cheval dans le mur stockeur? Grosse partie au sud et petite au nord?

De toute façon 1.5T c'est trop peu.

a+

Pour le commercial, cela ne sert à rien de mettre un conduit en briques car après le feu, les briques seraient refroidies par l'air froid du conduit.
Dans cette solution (conduit en brique), doit-on mettre la "fermeture" du conduit au 1er étage (et pas sur le poêle) ?

Pour le positionnement, il est difficile de mettre le poêle dans le mur stockeur car celui-ci est en demi-cercle dans la SAM et ne rayonnerait pas de façon optimum dans le salon et cuisine ... .

Le commercial me dit ne vendre que des catégories 1 Nunnauuni en bretagne sud, donc masse inférieure à 2T. Pour lui, après c'est la surchauffe ...

[invite90bb2978]

Pour le commercial, cela ne sert à rien de mettre un conduit en briques car après le feu, les briques seraient refroidies par l'air froid du conduit.
Dans cette solution (conduit en brique), doit-on mettre la "fermeture" du conduit au 1er étage (et pas sur le poêle) ?

Pour le positionnement, il est difficile de mettre le poêle dans le mur stockeur car celui-ci est en demi-cercle dans la SAM et ne rayonnerait pas de façon optimum dans le salon et cuisine ... .

Le commercial me dit ne vendre que des catégories 1 Nunnauuni en bretagne sud, donc masse inférieure à 2T. Pour lui, après c'est la surchauffe ...

Re salut,

Si tu mets un conduit en briques il faut mettre le clapet de fermeture en tête de cheminée ( cad au plus haut et dehors ). De cette façon tu gardes la chaleur sur l'ensemble de ton conduit et tu chaufferas donc plus efficacement to premier étage.

Quant à la masse, je ne suis pas expert en poèle stéatite mais perso je pense qu'il vaut mieux un peu trop de masse que pas assez. Quand tu as trop de chaleur, il suffit de faire moins de feu tandis que quand tu te les gèles ( et que ton PDM est à son max )...

En plus les petits poèle en stéatite n'ont pas l'inertie suffisante à un bon confort. Enfin, il ne faut pas oublier que la surface de rayonnement est hyper importante dans un PDM. Dans un petit PDM il n'y a pas assez de surface.

Moi à ta place je prends un plus gros que j'essaie de faire passer d'une manière ou d'une autre de l'autre coté de ton mur creux.

Good luck man

[caillou]

Ok mais qu'entends tu exactement par beton cellulaire? Tu parles des parpaings blancs? Connais-tu les charges admises?

Merci pour les infos.

J'avais eu les infos sur internet et je ne les ai pas conservé. Les charges admises sont énormes. J'ai du aller chez Ytong ou qqchose comme ça. Je parle effectivement des carreaux de 50 x 66 cm qui existent en 5, 7, 10...cm. J'ai 1,7T sur 0,5 m2 et ça ne bronche pas. Il me semble que les cloisons à partir de 7 cm d'épaisseur sont susceptibles d'être porteur pour une maison.

[invite4a79593e]

Bonjour à tous,

Je n'ai pas encore terminé de lire tout le sujet mais je vous présente mon projet pour une nouvelle construction dans les ardennes belges (léglise pour ceux qui situent).

Isolation :

Ce sera une construction traditionnelle de 110 m² au sol, murs en Argex 14 cm + 6cm polystirene extrudé + 7cm de brique.
(Ne me flinguez pas j'ai pas le choix, le constructeur m'impose ça).

Pour le toit, il est prévu 15 cm de laine verre.

Chauffage :

Au milieu du salon, tronera un Zinnia A4 avec prise d'air à la cave, il va chauffer en direct +- 50 m² mais il y a une mezzanine qui donne directement sur l'étage et le toit (puits de lumière).

Nous envisageons aussi de faire un chauffage au sol mais alimenté par des chauffe-eau électriques à accumulation avec un serpentin large dans la piece du tulikiv, plus serré dans les autres pièces du rez de chaussé. Là où ça devient intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir d'autres sources d'eau chaude; donc on aura une centrale d'eau chaude directement dans le Zinnia (un bac posé juste au dessus de la chambre de combustion d'apres l'installateur arlonnais). Selon ses dires, il y a moyen de chauffer 300 l d'eau a 50 ° en 1 journée si le poele a accumulé ses 3h

==> pour les spécialistes ça vous parait réaliste?

Cela veut dire que notre chauffage sol sera alimenté également par le poele..

Pour l'étage, on comptait mettre de simples convecteurs électriques baisques au cas où.

Eau chaude sanitaire :

Alimentée toujours par ces chauffe-eau (je dois encore obtenir les caractérisitques exactes des engis, j'attends ça impatiemment)

A noter que je compte aussi installer des panneaux solaires pour m'autosubvenir en eau chaude en été et un petit peu en hiver aussi j'espère.

VMC :

On envisage aussi d'installer une VMC double flux à récupération de chaleur avec comme entrée d'air un puits canadien(avec option mini pompe a chaleur air - eau comme source encore complémentaire d'eau chaude pour le systeme. Pour les belges il s'agit du systeme Pirenne & Ooms (www.pso.be => voir dans les news)

Donc en résumant j'ai 3 sources pour réchauffer mon eau et 1 pour mon air :

En 1 les panneaux solaires qui ne consomment rien
En 2 le tulikivi
(En 3 la mini pompe a chaleur de la vmc)
En 4 les accumulateurs de nuit pour réguler


J'aimerais l'avis de personnes avisées qui ont déjà étudié ce genre de projet multi sources renouvelables et des autres plus spécialisés que moi dans le systeme.

@ bientot,

erness