Retour d'expérience poêle de masse

[Philou67]

Tu trouveras sur les poêle du commerce une indication d'"énergie stockée(kWh)", en divisant cette valeur par 24h, tu obtiens la puissance moyenne restituée pour la charge maximale....
Si quelqu'un a compris leurs histoire de nombre de cycles etc, qu'il se manifeste!

Chez T, un cycle correspond à une période de 8 à 12h selon les modèles. La charge maximale est indiquée par cycle (on en déduit la capacité maximale de restitution en kWh).
Edit : en règle général, un cycle par jour devrait suffire, mais il est possible d'en faire plusieurs (dans le respect de la durée du cycle). Je suppose que ce cycle est calculé en fonction de la décharge moyenne du poêle.
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[chataxe]

Bonsoir,

C'est vrai qu'un petit poêle se décharge plus vite,

Non ce n’est pas une obligation, cela dépend uniquement de la conception

C'est interessant ces constatations sur les différences entre les anciennes générations Tuli/Nunu et les nouvelles. Ils cherchent apparement à retarder le déchargement du poele en adoptant une double peau ou en ajoutant de l'isolant. Quelqu'un en sait plus?

Pour les N, je n’ais pas remarqué de changement flagrant dans les isolations.
Je dirais que sur les nouveaux elle est plus étudiée (pour les monteurs je dirais ch…ante) avec plus de changement d’épaisseur et de position suivant les hauteurs.
Mais en même temps ils ont aussi changé les épaisseurs de pierre avant c’était 3cm int et 7cm ext, et maintenant c’est 5 et 5, mais inutile de chercher une raison technique sur le poêle, je pense que cela leur permet surtout une standardisation des découpes et rangement sur palettes
Par contre sur les N, il y a bien de l’isolant sur les 4 faces (dont l’épaisseur varie suivant les modèles et les emplacements.....)

Amnohymne, l’isolation qu’ils t’ont enlevé c’est entre le cœur et le canal fumée ou entre la pierre ext. et celle en contacte avec les fumée ?

2/ en faisant un "bilan therm simpl " d'apres le pdf dans les outils j'obtiens 4800KW , la puissance des pdm est exprimée en kW/H celui qu'on me conseille est de 58KW/H comment dois je faire pour savoir s'il serait adapté ?:

Ben c’est simple tu fais 4800/58 donc=83 ce qui veut dire que tu as besoin de 83PDM pour chauffer ton château (penses à négocier un prix)

Plus sérieusement, je pense que tu as obtenu 4800W de déperdition soit 4,8kW.
Pour la capacité de stockage du PDM c’est 58kWh par jour soit 2,4kWh par heure donc 2,4kW de puissance moyenne
donc comandes 2 PDMou faits plus de feu + apoint les jours les plus froids

3/ deux choix me sont conseillés un lydia solo (four) et un hestia solo (four) sachant que je voudrais utiliser le four assez souvent,
4/ pour utiliser le four assez souvent, est il préférable de prendre un pdm duo ?

Cela vat aussi dépendre de l’utilisation que tu en fais donc des T° que tu as besoin.
Et possible aussi d’utiliser le foyer comme four, comme le fait Warloy dans son séréna
Sur un Duo pas possible de faire cuire durant la flambé dans le four donc a voir aussi suivant tes heures de flambée et de cuisine

5/ les pdm d'angle valent ils les autres ? exemple le hestia ou lydia d'angles ont ils les mêmes capacitées, la même efficacitée,resistance.etc...

Pour la qualité, c’est pareil.
Je n’ais pas la fiche du Hestia angolo, mais en comparant avec 2 autres de la nouvelle série, je dirais un tout petit peut plus de puissance et moins d’inertie si tu prends une sortie haute et inversement pour la sortie basse, mais demande au vendeur

Mais attention l’emplacement peut avoir plus d’incidence que le poêle en lui-même
Tu as un plan avec le 2 positions ?

un vendeur me dit que chez un gros client (je suis livreur) on manipule le même genre de fibre que l'on met dans les T avec un masque. j'ai regardé et cette fibre est visible dans les fours

Attention il y a une différence entre manipuler à longueur de journée et la regarder une foi par jour

quels sont les conseils pour eviter l'usure ?

Ne pas faire de feu, mais ça chauffe moins

Désolé, j'avais commencer à rédiger mon message avant que l'Utopiste n'édite le sien, donc sans doute des doublons

A+

[invite90a518b1]

Le Sarmi de Gael Tessier est entouré sur 3 côtés ... ?!

Oui, les deux côtés, la face arrière et la face supérieure sont entièrement isolés, de haut en bas.

Il monte 50° plus haut que le nôtre en température ... ?!

Uniquement sur la face avant. Sur les autres faces, je ne suis pas beaucoup au dessus du tien en température.

Vu qu'il date de l'an dernier, je suppose qu'il a le même foyer à tourbillons ... ?!

Oui, c'est un foyer à tourbillons et l'intérieur du foyer est doublé avec les plaques en cordiérite.

Le retrait de l'isolant a permis au nôtre d'atteindre les températures présentées dans un message précédent, de mieux chauffer et de se décharger à 80% en 12 heures ... qu'il fasse chaud ou froid.

Comment a été retiré l'isolant ? J'imagine que les plaques du dessus étaient juste posées et qu'en les soulevant, l'installateur a pu tirer sur l'isolant qui était juste pris en sandwich entre les deux épaisseurs de pierre. Tu confirmes ?

@ Propriétaires de foyer à tourbillon : l'écorché de foyer sur cette page montre une grille de fond arrondie vers le haut (§ Les chambres de combustion Tulikivi). Le fond de "l'entonnoir" de notre foyer est plat. Et chez vous ?

Chez moi, la grille est arrondie vers le haut.

[invited3c32121]

Bonjour,
@Lutopiste :
1) Nbre de charges pour 15/16 kg : 3 à 4 rechargements plus le TD (dernière charge plus petite pour limiter la durée)
2) Dimensions des bûchettes : section triangulaire environ 4 cm de côté, c'est une moyenne, il y a en a des plus petits et des plus gros
3) Données qui t'intéressent : il faut que je mettre tout ça au propre, à moins que tu te contentes de tableaux avec données manuscrites (en pdf par exemple)
Mon poêle fait pas tout à fait 3tonnes.

Pour l'isolant, l'installateur m'a expliqué que ça servait à limiter la diffusion, au-dessus du poêle pour éviter une accumulation d'air chaud au plafond, et côté boisseau pour éviter que ça diffuse dans le boisseau. C'est apparemment de la laine de roche en couche mince (2 cm). Il en a mis aussi en-dessous du poêle pour limiter la déperdition dans la chape.

[invite7e52bec1]

salut lutopiste et chataxe

pour ce qui est de mon resultat de 4800 c'est peu être 4,8 mais cela correspond au resultat du bilan therm simpl un pdf que j'ai trouvé dans les outils, c'est un résultat avec l'isolation du sol, des murs et je ne sais plus quoi ! je trouve que cela fait beaucoup 83 pour un pdm !!!! il doit y avoir plantage quelque part non ? surtout pour 80 metre carré !

pour ce qui est des fours pour utiliser au max la puissance d'un duo je dois faire du feu en premier dans le four ensuite dans le foyer et à ce moment là je peux faire cuire dans le four pendant le feu dans le foyer c'est ça ?

pour les pdm d'angles je voulais savoir si un hestia d'angle valait une hestia solo simple ? j'ai peut être mal posé ma question ou mal compris la reponse ....desolé !

pour fenlor (ou les autres) faire du feu d'abord dans le four est il si contraignant ?

la tache rouge sur mon plan est l'emplacement du futur pdm surface 80 metres carrés pourrais je chauffer le tout sachant que j'ai des murs exterieurs de parpaings , 100 de laine de roche et de la brique platriere....... murs interieurs en brique platriere, je dois mettre 40 cm de laine de roche au plafond ? si je prends un pdmgenre hestia (1850 KGS environ) en duo serais je obligé d'allumer le four avant pour tout chauffer ? si je fais le feu vers 17 / 18 heures durand 3 heures ? et avec un solo cerait ce possible ? a cet endroit , je peux mettre un pdm normal ou un angle que me conseilleriez vous ?

desole mais je suis un peu perdu !

merci a vous !

amno

[invite4c810572]

pour fenlor (ou les autres) faire du feu d'abord dans le four est il si contraignant ?

Pour ma part, c'est plus embêtant pour les raisons suivantes:
- La voute n'étant pas très haute, on a plus de mal à mettre les buches les unes sur les autres et faire un TD dans le four. Surtout quand le dernier rang ne va pas dans le sens de la voute...
- Dans le four on ne met que 4kg au lieu de 5/5,5 kg dans le foyer. (pour ma part)
- La T° dans la pièce s'élève moins vite avec un feu dans le four que dans le foyer du fait de la vitre plus petite.
Mais pour nous même avec ces inconvénients, je pense que j'aurais quand même fait ce choix d'avoir un four noir, car on utilise beaucoup le four. On fait même des pains au chocolat ou de la brioche pour le gouter (tous chauds) alors qu'avec un four traditionnel on ne le faisait jamais.

[invite1f8107db]

l’isolation qu’ils t’ont enlevé c’est entre le cœur et le canal fumée ou entre la pierre ext. et celle en contacte avec les fumée ?

Comment a été retiré l'isolant ?

En arrosant le poêle pendant une semaine pour provoquer le délitement de la colle liant les pierres de la peau extérieure. Puis en la démontant pierre par pierre, sans toucher au cœur. La céramique tissée qu'est l'isolant ne pouvait être retirée en l'attrapant par le haut car les coulures de colle la fixait à l'intérieur. Les pièces métalliques ont moyennement aimé le traitement... L'isolant retiré était entre les canaux de fumée et la pierre extérieure.

Pour Amnohymne, je ne vois pas en quoi cette laine tissée serait dangereuse (au moins sur un Tuli, j'ignore ce qu'emploie Nuna). Ce n'est pas de la laine de roche.

Chez moi, la grille est arrondie vers le haut.

Finalement, elle est libre. Je l'ai inversée, elle était effectivement assez fortement bombée dessous. Test ce soir pour savoir si çà facilite l'élimination des braises en fin de feu, sujet de discussion ici il y a qques semaines (je ne dois pas être le seul à vivre avec une grille dans le mauvais sens : avis à ceux qui ont des flambées qui s'éternisent).
Merci

Je viens de lire les messages de ces derniers jours et c'est hallucinant les différences de résultats !

... et surtout l'impossibilité de se les voir expliquer... Heureux ceux qui se chauffent...

[invitef2920e1c]

Idem pour moi: la grille est bombée vers le bas (inverse de la photo). Du coup, est-ce sur qu'il faut la mettre "à l'envers": bombée vers le haut? Je veux bien un retour pour savoir si cela change la flambée.

Concernant l'isolation du poele chez T***: j'ai eu les plans de montage en main (je ne les ai plus...) que l'installateur avait laissé à ma porté lors du montage (mais qu'il n'a pas du lire... hum hum...).
L'isolation du haut du poele est systématique, ainsi que le tour de porte (je crois).
Par contre, il est clairement indiqué que l'isolation des parois sert à limiter la température de surface du poele pour des raisons de sécurité, c'est à dire selon des règles de proximité de murs M0, de murs "normaux", ou encore de menuiserie en bois.

Chez moi, mon murs M0 à l'arrière du poele est en direct avec de la pierre non isolée... Je ne pense pas que cela pose un réel problème de sécurité. Par contre, je chauffe l'escalier qui mène au ss-sol! No comment...
(J'ai même des lambris anhydres... Et si!)

Bref, tout cela pour dire que certains installateurs font vraiment à leur sauce sans trop se prendre la tête... Pour du matériel de cette qualité, c'est absurde et T*** ferait bien de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Déjà traduire en français cette partie du plan de montage qui, de mémoire, n'était qu'en anglais... ou mieux former (ou informer) les installateurs.

[invitebdc20603]

@ Propriétaires de foyer à tourbillon : l'écorché de foyer sur cette page montre une grille de fond arrondie vers le haut (§ Les chambres de combustion Tulikivi). Le fond de "l'entonnoir" de notre foyer est plat. Et chez vous ?

A+

Je confirme pour mon Sonka à foyer à tourbillon d'avril 2009

[chataxe]

Bonjour,

L'isolant retiré était entre les canaux de fumée et la pierre extérieure.

Tu veux bien dire entre la pierre extérieure et la pierre de parement ?
J’ais rechercher plusieurs vidéos de montages de Tu. sur Yo…tube et pas facile à voir, apparemment c’est suivant le model ?
La laine doit surtout servir à augmenter l’inertie du poêle et à donc à en réduire la réactivité.

Amnohimne,
4,8kW de déperdition paraissent correcte avec ton isolation et ta surface

Pour le four, tu es certain que le Hestia existe en Duo ?
Pour N sur les poêles anciennes génération
Tu chauffes 3h en bas et tu auras 80% de la puissance du poêle
Tu chauffes 3h dans le four et tu auras 60% de la puissance du poêle
Tu chauffes 3h (20% (du bois dans) le four et 80% dans le foyer) et tu as 100% de la puissance du poêle
Tu peu t’inspirer de Philou, il ne brule dans le four que quant il en a besoin.

Pour le Hest. d’angle je n’ais pas les valeurs exactes, mais normalement il est équivalent au rectangulaire.
Donc je pense uniquement un choix esthétique (et peut-être pécunier ?)
Par contre pour ces 2 poêles il y a une différence entre raccordement bas et haut (mais la non plus je n’ais pas les valeurs) donc demande à ton installateur.

A+

[invite84276c96]

concernant la grille de fond,sur mon sarmi c/t elle était coté bombé vers le bas(cendrier) et je l'ai inversé,hier
la fin de flambé(braise) a été moins longue et la flambée m'a semblé plus performante
par contre j'ai une tirette en façade du poêle,et elle m'a pas d'influence quelle est son utilité?
d'après mon vendeur T elle sert de starter en début de saison?

[invite38aa6805]

C'est ça, en cas de mauvais tirage.

[invitef2920e1c]

Je confirme pour mon Sonka à foyer à tourbillon d'avril 2009

Pour être bien sur: tu confirmes.... quoi? vers le bas ou vers le haut?

[invitebdc20603]

Tu veux bien dire entre la pierre extérieure et la pierre de parement ?
J’ais rechercher plusieurs vidéos de montages de Tu. sur Yo…tube et pas facile à voir, apparemment c’est suivant le model ?
La laine doit surtout servir à augmenter l’inertie du poêle et à donc à en réduire la réactivité.

Pour mon Sonka de 2009, mon installateur a mis une couche d'isolant avant la dernière rangée de pierre UNIQUEMENT dans le coin arrière-droit. Ceci car, m'a t-il dit, cela donne sur mon cellier qui n'a pas besoin d'être chauffé.
Sur les photos, regardez l'isolant qui en en blanc.

PS : la grille bombée était posée et est toujours orientée vers le haut, comme sur le lien indiqué par hle

[invitef2920e1c]

Vers le haut donc... Ca se confirme, j'adore de plus en plus mon installateur...

A tous les possesseurs de foyers à tourbillons: voyez-vous une différence de comportement du feu en position démarrage (mileu) et combustion (à droite)?
D'après le lien chez "le belge", en position combustion (à droite) on maximise l'air secondaire et on diminue l'air primaire. Vous confirmez?
Chez moi, je ne vois rien de rien... Et comme j'ai de moins en moins confiance en mon installateur, je me méfie de la réponse qu'il m'a faite, à savoir: "c'est normal!"...
Vos avis?

[invitebdc20603]

Je vois bien une différence, mais plutôt petite.
Par contre si je me rappelle bien la notice d'emploi : c'est :
- à droite => démarrage
- au milieu => combustion
Contraire donc à ce que dit le site indiqué par hle.
Breizh35

[invitef2920e1c]

Pour moi, c'est le contraire: démarrage au milieu et régime de croisière/combustion normale à droite.
Tu vois quoi comme petites différences?
Merci.

[invitea2a856e1]

Moi c'est bien :

- à droite => combustion
- au milieu => démarrage



Et la différence est minime.

[invite1f8107db]

Non, non, sur le DVD de Tuli comme sur la notice placée au revers de la porte du cendrier, c'est démarrage au milieu, combustion droite. Cf "operating manual" officiel p 28 (en Français) aussi.

Cela dit, j'ai démarré à plusieurs reprise le feu avec, par mégarde, la manette à gauche ou à droite, dans tous les cas çà a marché.

Chez nous, on observe une petite différence entre les positions milieu et droite sur les braises, à la fin. Pendant la flambée, hum, faut croire à une différence. Autre erreur de montage ou fonctionnement normal ... ?

Accessoirement, la tirette m'est restée dans la main il y a peu, la vis de guidage droite étant tombée, avec ses rondelles et son pseudo roulement. Ça se re-fixe sans trop de difficulté (mais un peu d'énervement pour maintenir l'ensemble aligné le temps de visser ).

@+

[invitef2920e1c]

Oui Hle,
je pense qu'il n'est pas impossible que les mêmes bourdes soient faites par des installateurs différents. Même cause, même effet. Et moi, la manette qui ne change rien à la combustion entre position "démarrage" et "combustion", cela me laisse dubitatif...
A la place du constructeur, j'aurais fait une position [démarrage/combustion des braises] avec beaucoup d'air primaire... Et chez moi, même si c'est le cas, cela ne se voit absolument pas!

Si quelqu'un voit une nette différence, c'est que chez nous il y a sans doute une erreur de montage...

[invite1f8107db]

la manette qui ne change rien à la combustion entre position "démarrage" et "combustion", cela me laisse dubitatif...

L'ouverture du cendrier a plus d'effet chez nous (en jouant sur la petite manette situé en haut, je n'avais pas saisi sa fonction sur le coup).

Voire en mettant le réglage d'air à gauche (fermé) et en tirant le cendrier pour éliminer plus vite les braises en ne faisant arriver l'air que par dessous.

J'essaierai de glisser un Webcam dans le poêle ce soir pour voir si on peut voir jouer le mécanisme d'arrivée d'air. Le doigt qui le commande était bien engagé dans la tirette chez nous en tout cas. Peut-être que l'effet du réglage dépend de l'étanchéité de la chambre de combustion laquelle varie d'une installation à l'autre... ?

Pas assez étanche et on aurait les soucis de sous-chauffe que nous rencontrons. A creuser...

[invitef2920e1c]

Oui, depuis que j'ai lu cette très bonne idée de jouer plus souvent (pas uniquement au démarrage) de l'ouverture du cendrier, surtout pour finir les braises en coupant l'autre arrivée d'air, cela change quand même beaucoup de choses.
Mais du coup, je touche souvent au cendrier et je laisse la porte "cache cendrier" ouverte pour accéder au "réglage"... Mais ce qui m'inquiète c'est que cela ne doit pas vraiment être conçu pour fonctionner comme cela. Cela risque de nuire à la longévité du joint d'étanchéïté qu'il y a sur le pourtour de la porte du cendrier: c'est surement pas dimensionné pour être manipulé si souvent...?

D'où ma question sur les écarts de comportement du feu en bougeant la tirette de réglage ad-hoc...

[chataxe]

Bonjour,
Sur le doc d’Hle on voie bien la grille page 30 photos 5

Attention, apparemment les nouveaux T ne sont plus à démarrer en Top-Down

HLE, si tu as pu bien démarrer le feu avec la manette en position à gauche (donc air coupé)et porte cendrier fermée c’est que tu as bien un problème de montage, car normalement cette position est faite pour évité que l’air ne circule dans le poêle et le refroidisse
Je suppose (mais ne confirme toujour pas) que la manette au milieu, coupe le passage d’air en direction des trous entre les briques, ce qui est bien, inutile au démarrage et aux braises et donne donc plus de débit à la grille centrale, donc logique.
LeJerck, pourra peut être confirmer ou infirmer ?

A+

[invitef2920e1c]

Bonjour Chataxe,
Je n'ai pas exactement la même grille que sur la page 30 figure 5 du document en question. Mais il est bien bombé vers le haut...
Bon sang, je regarde cela ce soir!

Pour le Top-Down, même sur un foyer à tourbillons, c'est toujours bon à prendre. Pourquoi ce revirement?

Pour l'effet de la manette, je m'attendais à cela effectivement. Mais pas chez moi en tout cas.

[LutopiSTe]

bonjour,

1) Nbre de charges pour 15/16 kg : 3 à 4 rechargements (1h30 plus ou moins)
2) Dimensions des bûchettes : section triangulaire environ 4 cm de côté

Je voudrais attirer l'attention de ceux qui ont des durées importantes de combustion, Sdine, en fendant sont bois très fin, arrive à bruler 15kg en 1.5h

3) Données qui t'intéressent : il faut que je mettre tout ça au propre, à moins que tu te contentes de tableaux avec données manuscrites (en pdf par exemple)

Je préférerais un beau tableau bien propre

Chez T, un cycle correspond à une période de 8 à 12h selon les modèles. La charge maximale est indiquée par cycle (on en déduit la capacité maximale de restitution en kWh).
Edit : en règle général, un cycle par jour devrait suffire, mais il est possible d'en faire plusieurs (dans le respect de la durée du cycle). Je suppose que ce cycle est calculé en fonction de la décharge moyenne du poêle.

Donc tous les poêles peuvent bruler au moins deux foi par jour la "quantité max de bois par cycle".....ok

Cordialement

[chataxe]

Pourquoi ce revirement? .

Ce n’est pas un revirement.
J’ais toujour conseillé sur les N de suivre la vidéo qui montre un mini TD au début, et la si T recommande un démarrage sans TD, c’est qu’il y a certainement une raison.
Mise en chauffe rapide du bas du foyer ? car l’air de la double combustion sera réchauffé par le bas, hors avec un TD jamais cet air ne sera réchauffé (attention cela reste des suppositions ).

Mais ce qui est certain, c’est que ces 2 constructeurs connaissent le TD, ils vendent majoritairement leurs produits dans des pays qui connaissent aussi très bien le TD, donc si ils recommandent un autre mode de fonctionnement c’est qu’il y a une raison.

A un certain moment des personnes avait écrit que les foyer T avec céramique sont forcement mieux que les foyer N en stéatite car la stéatite pompait trop vite la chaleur, alors que la céramique isolait….
Et la je voie que les céramique sont traversé par l’air donc refroidi sans doute encore plus vite que la stéatite.
Donc attention aux afirmations des forumeurs (moi y compris)

et à moins qu’une personne ne face des relevée de température et rendement pour comparer les 2 solutions d’allumage, je dis qu’il fau suivre les recommandations des constructeurs.

Par contre quant des constructeurs s’affrontes, ils prennent les arguments qui les arrangent et la ce n’est pas toujours possible de savoir qui dit vrais, et attention aussi au argument publicitaires fait pour faire plaisir au client comme poêles à feu continu …


Breizh, je n’avais encore jamais vue de PDM stéatite avec un jour entre le canal de fumée et le parement, cela fait office d’isolant, mais sans doute plus de chaleur en haut qu’en bas
A+

[chataxe]

Sdine, en fendant sont bois très fin, arrive à bruler 15kg en 1.5h

Pas forcement bien, si tu te rappelle de C.Parangon, le problème était que justement il brulait trop vite.

Si le constructeur prévoie x’ pour bruler y kg de bois, on doit tout faire (sauf tremper le bois dans l’eau) pour s’en rapprocher.
Si trop vite : tu peux avoir des gaz qui partent avant d’être brulé et/ou pas le temps d’échanger la chaleur fumée/canaux
Si trop long : pas suffisamment de chaleur donc gaz imbrulés donc…..

Sur la norme des poêles maçonnés, ils prennent comme base de calcul que le feu d’une pleine charge doit durer environ 1h27 et après tout découle de cette base (vitesse de combustion), mais les poêles du commerce ont d'autre règles
A+

[invitebdc20603]

@ hle
Ah oui j'ai la même doc. En fait j'ai dévié du manuel car avec la manette au milieu, j'ai l'impression que la combustion est meilleure (flemmes bleues dans cette position).
Il faut que je refasse des essais avec les préconisation d'origine

@ chataxe
Etant novice en pdm je ne sais pas... mais effectivement le PDM est toujours plus chaud en haut qu'en bas.

[Philou67]

Donc tous les poêles peuvent bruler au moins deux foi par jour la "quantité max de bois par cycle".....ok

C'est mon interprétation de la notice

[invite90bb2978]

Sur la norme des poêles maçonnés, ils prennent comme base de calcul que le feu d’une pleine charge doit durer environ 1h27 et après tout découle de cette base (vitesse de combustion), mais les poêles du commerce ont d'autre règles
A+

Ah bon... d'où tiens tu cette merveille?

Ca ne veut rien dire. Tout dépend de ton burn rate, lequel dépend en partie de ton poele, en partie du tirage et en partie du controle que tu appliques à ce tirage.

Le meilleur burn rate est celui qui au final chauffe le plus des pierres.

Chez moi c'est 2 heures pour 25kg soit un burn rate de 12.5. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce raisonnement ne pourrait pas s'appliquer aux stéatites.