Je ne pense pas. Aucun poêle n'est vraiment étanche et la dépression créée par le conduit emporte tout ce beau monde chez les oiseaux.Envoyé par wewel
Il suffit de se placer dans le cas extrême de la cheminée à foyer ouvert...
Peut-être un peu de fumée au redémarrage de la saison de chauffe?
Oui. La version en ligne est bourrée de défauts.
J'en suis à 11 de bois blanc aussi avec un Sarmi C.
C'est compatible.
9000 €HT c'est dans la fourchette de prix.
Bon, après conversation avec mon installateur (fort cordiale d'ailleurs), il pense que ce n'est pas un problème pour le moment vu que l'aspiration embarque tout (j'ai aussi un très bon tirage).
Il a souhaité que je lui envoie les photos pour regarder cela après la saison de chauffe, m'indiquant tout de même d'être vigilant à d'éventuelles odeurs de fumées ou de brulées, car si odeurs il interviendra directement.
je change de sujet :
j'ai un paquet de bois mort sur mon terrain , est-il possible de le bruler dans un pdm , ou plutôt devrais-je dire ce bois est-il efficace pour monter en température ?
à bruler comme ça on dirait que oui mais les experts en pouvoir calorique du bois sont-ils d'accord ?
Bonsoir à tous,
Pour éviter des désillusions à des néophytes, je pense qu'il est raisonnable de prendre comme base réaliste de calcul du pouvoir calorifique du bois la valeur de 3 Kwh par kilo. Je base mon propos sur le test effectué par le CSTB pour le PDM H...a No 80 qui a été cité dans ce fil.
Dans ce test effectué selon la procédure de la norme 15320, 12,5 Kg de charme à 16 % d'humidité ont permis de stocker 37,4 Kwh, soit 2,992 Kwh par Kg. Comme le poêle testé a été crédité d'un rendement de 89,5 %, difficile à surpasser, ce rendement me semble le meilleur à espérer et encore faut-il pour l'obtenir du bois à 16% d'humidité, une mise en œuvre impeccable et un PDM performant.
N'hésitez pas à me dire si j'ai faux.
@ lolowiil
Du bois mort sur pied peut se révéler bon à bruler, ça dépend de l'essence et depuis quand il est mort. Le châtaignier semble éternel s'il ne touche pas le sol, le chêne vieillit assez bien, le pin vieillit très mal. Tu fends ton bois et le simple coup d'œil sur l'aspect du bois te montre ce que tu peux attendre : s'il est vermoulu, pourri ou si les fibres ont disparu, rien de bon; sinon ça vaut le coup d'essayer.
Attention jeantou, dans la feuille de calcul que j'ai proposée plus haut, l'énergie fournie est calculée sur la base d'un PCI ET du rendement.
En postulant d'un PCI à 3kWh/kg, tu intègres dans ce calcul, le rendement du poêle. Si tu choisis alors de mettre 3kWh dans la feuille, le rendement sera déduit 2x.
Cela dit, le pouvoir calorifique du bois est très bien décrit ici : http://www.aleab33.fr/CMS/modules/dl...quedubois2.pdf (on trouve ce calcul à bien d'autres endroits, de même qu'un document de l'Ademe qui permet de le mesurer ; cependant, la formule est mal typographiée dans les autres documents).
C'est de là que j'ai tiré la formule que j'ai intégré dans la feuille de calcul.
Pour finir, le PCI du bois ne conditionne pas le dimensionnement du poêle, seulement la masse de bois brut à bruler. Le calcul des déperditions donne quant à lui, la masse de bois anhidre à bruler. Plus le bois sera sec, moins grande sera la quantité nécessaire pour obtenir le même dégagement de chaleur. Le PCI ne conditionne donc principalement que la quantité de bois consommée, pas la taille du poêle.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Intéressant ta feuille de calcul Philou!!
Petite question sur la performance de la maison:
Prends t-on en compte les besoins en chauffage uniquement ou la conso énergétique globale de la maison?
Par exemple dans mon cas, lorsque je chauffais à l'électrique je consommais 7500 kwh/an en chauffage et 5200 kwh/an en ECS+appareils ménagers; tout çà pour une surface de 100m2.
550kg pour un stère de bois, je pense que c'est un peu élevé, j'avais essayé de calculer le poids du hêtre que j'utilise coupé en 33cm et j'arrivais plutôt à 450kg.
J'avoue : je ais l'unité stère, qui n'a pour moi, que très peu d'intérêt. Selon moi, seul la masse et le degré d'hygrométrie devraient être les unités utilisées pour mesurer une quantité de bois (ou mieux le PCI). J'ai mis la valeur en stère à titre indicatif, et bien sur, on peut modifier le facteur.
Concernant les déperditions, il ne faut prendre en compte QUE les déperditions de la maison, pas l'énergie pour l'ECS ni pour la ventilation et les appareils domestiques.
Dans les études thermiques, il faut donc déduire de la consommation annuelle ces consommations hors chauffage, ainsi, en toute rigueur, qu'ajouter les apports internes qui sont pris en compte dans le bilan de consommation.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
question à tous les steaticiens qui ont fait une bordure en pierre ollaire autour du pdm , pouvez vous me dire si les chocs genre chute de buche ou autre marquent beaucoup ? merci
Pour ma part, mon vendeur (je l'appelle comme cela maintenant...) m'a affirmé que le carrelage était traité en surface donc beaucoup plus dur que la pierre brute. En réalité c'est complètement faux. Du coup, je vais mettre une vitre épaisse sur le carrelage pour le protéger, je comptais faire un bûcher à cet endroit...
La stéatite est fragile et se raye facilement. Une buche ne marquera pas la stéatite, par contre un gravillon sous une chaussure, le tisonnier qui tombe... c'est pas la même.
Le monteur chez moi a utilisé des outils à bois pour travailler la pierre au montage.
des outils "en" bois, non?
Philou67,
en utilisant ta feuille je m'aperçois que quand tu diminue les DJU, il faut plus de bois quand les temperatures baissent. POur moi ca devrait etre le contraire. Les DJU sont a 0 quand la temperature moyenne est de 18 degres et elevee quand la temperature moyenne est basse.
Dit autrement plus le chiffre des DJU est bas, plus il fait chaud et moins on a besoin de bois. Je n'ai rien compris aux DJU ou bien ?
En tout cas merci pour tout ces retours, ca aide beaucoup pour se rassurer quand on est sur le point de sauter le pas pour acheter un tuli.
Non, des outils à bois !
Bonjour,
Non Krom, Des outils aboient
Les outils à bois vont très bien pour travailler la stéatite (râpe surtout) par contre les outils s’usent plus rapidement qu’avec du bois surtout si on rencontre des cristaux.
Donc pour les scie, une scie à matériau convient très bien (avec plaquette carbure, cela existe aussi en lame de scie sauteuse)
Pour percer, prendre des forés métaux dure ou tout matériaux
PS : c’est si on a besoin de faire plusieurs centaines de trous ou de grandes coupes
Wewel, +1pour Krom
Par contre je croyais que tous les PDM était doublées donc normalement impossible de voir une flamme par une fissure.
Sur la photo avec ton chat, je trouve ton feu un peu bizarre, toutes les buches ont du charbon, mais les flammes ne proviennent que du bas
FR38, ta danse indienne à fonctionnée, je regarde et je te réponds
A+
Je crains que ce qu'il ait dit ne soit techniquement juste. La stéatite n'est qu'une forme de talc, même durcie elle reste tendre. C'est d'ailleurs pourquoi elle a été utilisée dès le néolithique pour faire des vases, sculptures etc (chercher pierre à savon).
Sauf si d'autres fissures sur le cœur du poêle laissent passer des flammes. L'installation n'a peut être pas été faite par un cador du joint.
Pour Fr38,
Ton architecte, il l’a gagnée le concourt de la maison avec le plus d’angles possibles ?
En prenant comme base :
Température mini extérieure : -12° soit un Delta T° de 32
Volume : 205m3
Coef G : 0,85 (d’après tableau)
En multipliant tous, cela donne 5576W de déperdition, donc si 24h a cette T° tu aurais besoin de 134kWh pour cette journée
En DJU, j'ais, Grenoble qui a 2614 mais seulement 223m, et Challes-les-Eaux qui a 2797 et aussi que 291m, donc 2800 cela te vat ?
Cela ferai 11709kWh/an ce qui t’en ferai 143kWh/m²/an ce qui est plus que ta valeur, mais ce calcul est sans apport solaires, tu chauffe peut-être aussi moins en T° et possible aussi avec autre DJU (avec 2700 cela donne 138)
Ton 2200/92 a une charge max de 13,8kg de bois par cycle ce qui si bois à 4kWh/kg et87% de rendement produira 48kWh donc environ 1/3 de tes besoin (attention toujours avec 1 seul feu et -12° extérieures en constant et sans autres apports énergétiques)
A 0° ext et toujours les même conditions, cela ferais 2/3 du besoin total de la maison
Vue la configuration de la maison (le poêle est bien la ou est le conduit ?ya pire mais il a aussi mieux
), un poêle aura de toute façon du mal le bureau, les chambres et la SDB.
Donc ce poêle pourra convenir comme appoint.
En restant dans la pierre, chez N que je connais mieux, je t’aurais plus conseillé un Serena (comme Warloy) ou un Blanka, chez T, peut-être un Sarmi.
Ces poêles sont quant même un peut plus puissants mais pas beaucoup plus lourd donc un peut plus réactif
Maintenant il y a aussi d’autre sorte de PDM.......
Et tu ne veux pas de four ?
A+
J'ai aussi eu cette drôle d'impression au début. Mais il faut réfléchir un peu pour comprendre : les DJU déterminent l'intégration sur un hiver des delta de température int/ext. Plus le DJU est élevé, plus l'hiver est rigoureux. Plus le DJU est faible, plus l'hiver est doux.
Lorsque tu détermines tes déperditions, elles sont indépendantes des DJU : c'est ta consommation brute. Disons que tu as dépassé 10000kWh sur un hiver.
Si tu es dans une région à DJU faible (hiver doux), cette consommation annuelle va conduire à une consommation moyenne journalière J.
Si tu es dans une région à DJU élevé (hiver rigoureux), la même consommation annuelle va conduire à une consommation moyenne journalière j plus faible, puisque répartie sur un plus grand nombre de DJU. Ton rendement par rapport au delta de température ext/int est meilleur, tu consommes donc moins de bois, car ton isolation est meilleure.
Maintenant, prend le raisonnement par l'autre bout et considère que tu prends ta maison à Marseille, et tu viens la poser à Lille, sans rien changer à l'isolation. Dans ce cas, tes DJU vont augmenter, mais ta consommation annuelle de bois également, car les performances thermiques de tes murs sont inchangées.
Conclusion : modifier les DJU sans modifier la consommation totale, c'est considérer que l'on a aussi modifié l'isolation. Si tu diminues les DJU sans changer la consommation, tu enlèves de l'isolant, et inversement.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
En fait, sur le catalogue du vendeur, le TU2200/92 fait 1780kg, donc je partais pour une charge max de 17kg (soit 60kWh en pleine charge).
Maintenant il y a aussi une possibilité de rajouter une rangée de pierre (+400kg)
ce qui porte le poids du poêle a 2200kg soit un charge max de 20kg. Mais la ce sont des extrapolations de ma part, je n'en ai aucune certitude (pour la charge max).
En fait je suis un peu bloqué pour la taille du poêle, il me faut une sortie par le dessus (la position de mon conduit de fumée ne me permet pas de décaler le poêle pour avoir une sortie par le bas) et la profondeur du poêle ne doit pas être trop importante. C'est pour cela que le TU2200 répondait bien a ces critères.
Sinon, je vois que les pahta et sarmi une charge max de 20kg pour des poids de 1660kg et 1750kg. Ceci doit sans doute être du au foyer a tourbillon.Est ce que dans ce cas la flambée sera plus longue ?Comme la puissance stockée est plus importante, la puissance restituée doit être aussi plus importante, mais comme le poids est plus faible, ce sera sur un temps plus court ?C'est peut être le bon compromis puissance restituée/taille.
Attention, les poêles à échappement par le haut sont les "CT" (T comme Top). Ils sont plus lourds et profonds que les modèles de base (1,8 T pour le Patha/CT par ex et 63 cm de profondeur contre 52 cm pour le modèle de base). Cf http://pdf.archiexpo.fr/pdf/tulikivi...-6365-_60.html A la profondeur du poêle, il faut ajouter 5 à 10 cm de dégagement par rapport au mur.
Bonjour,
Sur le catalogue 2009 le TU2200/92 est donné pour 1680kg et 13,8kg de bois mais en sortie basse.
La sortie haute te fait donc gagner te fait gagner 100kg (rien trouver sur la catalogue, mais c’est une habitude chez les finlandais de ne rien indiquer des options sur les catalogues clients
Pour la rehausse, voir si elle permet bien d’allonger le circuit de fumée ou si c’est seulement de la masse en plus qui ne ferait que augmenter l’inertie ?
Ce qui pour toi ne représente pas un avantage, puisque en premier c’est de puissance que tu manque.
Donc demande bien à ton vendeur et si possible par écrit (papier ou courriel) quelle sont les puissances de ce poêle en sortie haute et les quantités de bois qu’il peut brûler et en combien de temps et avec quel rendement...
je me répète mais a mon avis avec ce model tu sera déçu, surtout en comparaison du poêles que tu avais avant qui lui était très puissant.
A+
Justement, mon vendeur prétend que les chiffres du catalogue 2009 sont faux. Que le poêle fait bien 1780kg et qu'il faut respecter la règle de 0.9kg de bois pour 100kg de pierre. Mais maintenant j'ai un doute.Bonjour,
Sur le catalogue 2009 le TU2200/92 est donné pour 1680kg et 13,8kg de bois mais en sortie basse.
La sortie haute te fait donc gagner te fait gagner 100kg (rien trouver sur la catalogue, mais c’est une habitude chez les finlandais de ne rien indiquer des options sur les catalogues clients
Toujours d'après le vendeur la rehausse allonge le circuit de fumée. Donc c'est de la masse "utile".Pour la rehausse, voir si elle permet bien d’allonger le circuit de fumée ou si c’est seulement de la masse en plus qui ne ferait que augmenter l’inertie ?
Ce qui pour toi ne représente pas un avantage, puisque en premier c’est de puissance que tu manque.
D'après lui il ne faut pas tenir compte des chiffres du catalogue mais uniquement de la règle 0.9kg de bois pour 100kg de pierre. Par exemple pour le pahta qui fait 1660kg, ce n'est pas 20kg max de bois, mais 15kg max. J'ai l'impression de me faire mener en bateau
Pour info, moi aussi j'avais des chiffres sur le poids de mon poele qui étaient différents entre les catalogues, le site, etc. Finalement quand j'en ai parlé avec mon commercial, il m'a répondu que en France, on était obligés de mettre le poids du poele "net", si je puis dire, c'est à dire que pour les autres pays, ils mettent le poids de la palette, donc ça comprend la palette, le plastique, les outils, la colle, etc, et tout ce qui est sur la palette. Je crois qu'il y avait 100 ou 200kg de différence en tout. Bon il m'a peut-être baratiné, mais je me suis dit que ça pouvait coller.
idem pour moi quand j'ai demandé pourquoi les poêles avaient perdu du poids par rapport à l'ancien catalogue , il m'a dit qu'avant il était noté le poids total avec colle etc.. et que maintenant était noté le poids reel du pdm .
Je confirme. C'est bien 20kg (inscription sur la plaque di'dentification du poêle avec son numéro de série...).
D'après lui il ne faut pas tenir compte des chiffres du catalogue mais uniquement de la règle 0.9kg de bois pour 100kg de pierre. Par exemple pour le pahta qui fait 1660kg, ce n'est pas 20kg max de bois, mais 15kg max. J'ai l'impression de me faire mener en bateau
Et pour avoir poussé jusqu'à 20kg/flambée (renouvellé 1fois/ 24h) plusieurs jours de suite, je peux t'assurer qu'il les encaisse parfaitement. Il emmagazine effectivement beaucoup plus d'énergie avec cette masse.
J'ai même poussé jusqu'à 20kg le soir puis 8kg le lendemain matin lorsqu'il faisait très fois en Janvier... Avec des résultats très satisfaisants.
En ce moment je tourne à 8kg.jour...
Pour la durée des flambées, je dois avouer que pour tenir les 3h/3h30 recommandée, il faut éclater très finement du bois très sec. Au quotidien, si nécessaire (pas en ce moment car faible charge), j'ouvre un tout petit peu la porte du cendrier avec une petite cale (fente de moins de 1mm!). Car j'avoue ne pas passer mon temps à refendre à 2cm mes buches... Et ça marche très bien comme cela.
Merci JG27.
En fait l'idéal serait de pouvoir tester le poêle chez soi pendant 2 ou 3 mois....il ne font pas ca chez T ?
Dernière modification par Philou67 ; 30/03/2010 à 15h24. Motif: Citation inutile
Re : Retour d'expérience poêle de masse
Ca me rappelle une idée que j'ai eu pour comparer nos poêles: les peser...Merci JG27.
En fait l'idéal serait de pouvoir tester le poêle chez soi pendant 2 ou 3 mois....il ne font pas ca chez T ?
Suite aux pressions de la foule en délire, j'ai créé un petit album sur le poêle mixte de mes parents.
Un poêle mixte comme il y en a quelques uns en alsace et en allemagne... Mais celui-là c'est le plus joli...
Désolé c'est un peu chiche en informations... Pour un titulaire de dut Mesures Physiques c'est la grosse honte même...
ps: euh, j'ai le droit de faire ça où bien? Elle est hébergée sur le serveur FFS la photo...
Bonsoir,
En fait vous avez faux mais c'est moi qui ai écrit des bêtises et qui vous ai donc induit en erreur. Il faut dire que, à l'époque, je n'avais encore pris de cours particulier sur les kW et les kWh. Je parlais donc à tort de puissance stockée en kW !
La puissance se définit en kW mais elle est instantanée et ne se stocke pas. Ce qui peut se stocker, c'est de l'énergie (sous forme de chaleur) et c'est des kWh.
Pour les tests réalisés sur nos poêles, le CSTB a retenu une valeur de 3,9 kWh/Kg de bois à 16% d'humidité.
La charge de bois moyenne que nous avons déterminé pour le NO80 est de 12,5 Kg.
Cette charge de bois représente donc 48,75 kWh. (12,5 Kg * 3,9 kWh/Kg)
Le rendement de ce poêle, établi par le CSTB, est de 89,5 % (les pertes représentent 10,5% de l'énergie contenue dans cette charge de bois)
La quantité d'énergie effectivement disponible pour le chauffage ( énergie stockée + énergie dissipée par la vitre au cours de la flambée) est donc de 48,75 kWh * 89,5% = 43,63 kWh.
Le test du CSTB montre que le NO 80 peut brûler cette charge de bois en 70 mn
Sa PUISSANCE (DE COMBUSTION) est donc de 37,4 kW :
48,75 kWh * 89,5 % / 70 mn * 60 mn = 37,4 kW
C'est plus facile à expliquer avec des chiffres ronds :
Considérons un pouvoir calorifique du bois à 4 kWh/Kg (ce qui est à mes yeux une bonne moyenne), et un appareil dont le rendement est de 90%.
Si un poêle peut brûler 20 Kg de bois en 90 mn, on disposera de 72 kWh et la puissance de combustion du poêle sera de 48 kW.
Si ce poêle peut brûler ces 20 Kg de bois en 180 mn, on disposera toujours de 72 kWh mais sa puissance de combustion ne sera plus que de 24 kW.
Il y a donc un moyen assez simple de connaitre à l'avance la durée de la flambée pour un poêle X ou Y et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, si la puissance (de combustion) étaient publiée par les fabricants, cela éviterai quelques désillusions quant à la vie quotidienne auprès de son poêle.
@+
Hélène Marchand
Bonsoir,
Et de quoi dépend la puissance de combustion ? La masse de bois ne doit être que l'un des facteurs. La différence de température intérieur / extérieur, le conduit etc. doivent influer significativement également. Quelles étaient les hypothèses du CSTB ? Voire, puisque vous avez l'expérience de l'installation de dizaines de poêles, quelles sont les variations de cette puissance d'une installation à l'autre ?
Merci d'avance,
HLe
