Retour d'expérience poêle de masse

[invite130126a5]

Bonsoir,

de quoi dépend la puissance de combustion ?

Dans un poele de masse, la puissance (de combustion) détermine la durée de la flambée. Elle dépend donc principalement :
-du fabriquant pour ce qui concerne la conception du foyer : forme, dimension, emplacement et "débit" des entrées d'air, montée en température plus ou moins rapide des parois du foyer, etc...
-de l'installateur pour ce qui concerne le tirage,
-de l'utilisateur pour ce qui est de la façon de faire le feu et surtout du combustible utilisé (taille, section, humidité, ...)

Dans le cadre de la norme EN 15250, cette puissance se calcule comme suit :

poids du bois X pouvoir calorifique
durée de la flambée (en heure)

Quelles étaient les hypothèses du CSTB ?

Je ne comprend pas votre question. Les employés du CSTB n'ont pas émis d'hypothèses. Ils ont réalisé un test dans des conditions définies par une norme (dépression du conduit, type de bois,...) et avec le mode d'emploi que nous leur avons fourni. Ils en ont tiré un certains nombres de conclusions consignées dans un rapport d'essais.

quelles sont les variations de cette puissance d'une installation à l'autre ?

La durée de la flambée et donc la puissance (de combustion) peuvent effectivement varier d'une installation à l'autre : la dépression du conduit peut avoir une incidence. Certaines personnes ne mettent pas assez de petit bois pour l'allumage ou brûlent du bois trop gros ou pas assez sec. Si le poele n'est pas décendré correctement, les entrées d'air peuvent être obstruées par les cendres et augmenter la durée de la flambée. Pour nous, une durée de combustion supérieure à la normale est révélatrice d'un problème.


En ce qui concerne le distingo entre puissance de combustion et puissance restituée, je précise que c'est une "invention" toute personnelle pour expliquer le fonctionnement particulier des appareils à restitution lente de chaleur. Ces données correspondent bien à une réalité mais pas à des normes.


Salutations

Hélène Marchand
-----

[invite1c699143]

Bonjour à tous lemonde! je constate mes experiance 3 années avec ma pdm maçone dans une maison BBC. 2 steres et demi consom. annuelle. C'est pour ouvrir les discussions , pas pour faire le pub.

[invite90bb2978]

Salut miika68,

2 stères et demie/an c'est vraiment pas beaucoup!Tu dois avoir une super isolation et un bon pdm. Une photo peut-être ainsi qu'une description de ton isolation?

[invite1c699143]

c'est une mob , 28cm laine de roche au mur et 38 cm parti de toit mansardé.Envelope n'est peut-être pas assez étanche de l'air , mais j'avais essaiyé faire mieux possible.
Pdm avec double peu, 4200kg, et four à pain en hauter( qui n'est pas mieux pour la combustion, mais permetre de cuisiner et economiser Edf).
Autant photos que vous voulez, mais où je les met?
à bientôt miika

[invitec40bcb71]

J'suis p'têt un peu trop curieux mais quelles sont tes origines Miika?
Car Miika comme pseudo et ta façon de parler et donc d'écrire me laisse à penser que tu viens peut-être d'assez loin... Ca me laisse rêveur...
Peut-être même nous écris-tu d'un pays lointain??

De même que Philou, je te félicite pour ta très maigre consommation de bois.
Quelqu'un a t-il déjà fait mieux???

[invite90bb2978]

@ miika68,

Où mettre les photos? Ici par exemple. Si tu en as beaucoup, alors il vaut mieux créer ton album photo dans ton profil.

[invite1c699143]

Warloy, je suis un pur finlandais, né à Helsinki. On est installé dans le piemont des pyrenéees près de St. Gaudens (où il fait l'hiver souvent plus froid qu'à Toulouse et Tarbes)
Déja il y a 10 ans, j'ai pensé à construire une maison passive.
On n'a pas réussi tout à fait , mais pas mal. Bien sûr qu' on peut faire mieux avec des bons moyens .
J'essaye d'améliorer mon français en permanence.
à bientôt miika

p.s. prochainement les photos

[invitedae67b2c]

Une photo du pdm serait mieux ....

[invitec40bcb71]

Warloy, je suis un pur finlandais, né à Helsinki. On est installé dans le piemont des pyrenéees près de St. Gaudens (où il fait l'hiver souvent plus froid qu'à Toulouse et Tarbes)
Déja il y a 10 ans, j'ai pensé à construire une maison passive.
On n'a pas réussi tout à fait , mais pas mal. Bien sûr qu' on peut faire mieux avec des bons moyens .
J'essaye d'améliorer mon français en permanence.
à bientôt miika

p.s. prochainement les photos

On avait déjà un français expatrié en Finlande (qu'on ne lit plus beaucoup d'ailleurs...) et maintenant on a un Finlandais en France!
C'est chouette le mélange des cultures...
Très chouette aussi ta maison!

[invite1c699143]

Une photo du pdm serait mieux ....

Je Suis désole, pdm n'étais pas parti.
Puissance max. de pdm est une bonne 2000W et il est capable de fourni une puiss. entre 300-600W dans 24H, qui est idéal en intersaison sans surchauffée.
à bientôt à tous
miika

[invite7d29534b]

bonjour,
suite a ces 756 page de discussions, je reste un peu perdu et j'aimerais vous soumettre mon projet pour votre avis :

nous sommes en projet de construction dans l'est (hiver rude, été chaud)
nous sommes interessés par un PDM comme chauffage principal (apres l'isolation...) et de l'appoint electrique dans 2 chambres un peu excentrées je pense
le premier devis tuli nous parle du TU 2200 qui pese 1T700 je crois

il s'agit d'une maison en briques monomur de 20 cm isolées par l'exterieur avec 14 cm de laine de roche
le mur interieur sur lequel va s'appuyer le poele est egalement en brique monomur (non isolée)
le salon dans lequel se trouve le poele est de gros volume (pas de combles a cet endroit)
il y a 95m2 au RDC et 30m2 de combles amenagées
la dalle est sur vide sanitaire, isolée sous dalle

la VMC est encore en reflexion : il s'agira plutot d'une simple flux hygroreglable mais la double flux est encore en reflexion, cela change t il quelquechose pour le poele?

notre architecte nous a evoqué l'idée de faire arriver l'air par le vide sanitaire pour alimenter le poele, qu'en pensez vous?

pensez vous qu'un PDM soit bien une bonne idée pour cette maison? et 1,7 tonnes environ ?
si elle etait en MOB cela serait il correct aussi ?

nous vous remercions pour vos avis

[invitea2a856e1]

Ta maison ressemble à la mienne pseudoso. J'habite dans le pays messin, dans une maison sur vide sanitaire isolé dont la dalle est isolée par le dessous ; j'ai un gros volume car pas de comble et surface chauffée de 70 m².

En revanche mon isolation est intérieure et réalisée par le biais de 10 cm de polystyrène. Tes murs sont donc mieux isolés et amélioreront l'inertie et je suppose que l'isolation du toit est à l'avenant.

Je te laisse donc seul juge avec ce que je vais te donner comme renseignements. J'ai un Sarmi C de 1 800 kg, trop léger pour ne pas que les températures chutes au bout 16 heures après l'extinction du feu de la veille. Mais cela n'est pas grave car j'ai le temps les matins de brûler uen chareg d'appoint.

A toi de voir en fonction de tes disponibilités, de ta surface à chauffer, du volume (je tourne aux alentours de 300 m3) et ton isolation meilleure que la mienne.

[invitedae67b2c]

bonjour,

le mur interieur sur lequel va s'appuyer le poele est egalement en brique monomur (non isolée)

C'est pas un bon idée car la monomur va enpecher le passage de la chaleur avec la piece derriere....

notre architecte nous a evoqué l'idée de faire arriver l'air par le vide sanitaire pour alimenter le poele, qu'en pensez vous?

Pourquoi une arrivée d'air pour un pdm?

[alexandresud]

Dolf, il veut parler d'une arrivée d'air extérieure, pour surement ne pas perturber la ventilation de la maison (DF ou SF voire naturelle...)...
Je pense qu'un PDM doit etre gros demandeur d'air pendant les flambées, donc une arrivée d'air externe n'est pas une hérésie...

[invitef2920e1c]

Après 4 mois d'utilisation, ma vitre est un peu rayée et j'ai un voile blanchâtre léger que je n'arrive pas à faire partir.
Je précise que je nettoie (rarement) avec de la suie fine, comme préconisé par la marque et uniquement si j'ai des des tâches persistantes. Sinon, un simple linge humide enlève la poussière de cendre qui se pose dessus...

Que constatez-vous sur vos vitres?
Qu'en pensez-vous?

[invitea2a856e1]

Rayée ! C'est étonnant... Ou alors piquetée ?

Suie blanchâtre aussi quand bois trop humide.

[Fidou]

Il faut faire attention quand on nettoie avec de la cendre, il peut rester des petits morceaux de charbon un peu agressifs qui peuvent rayer la vitre à la longue.
Moi je la nettoie avec une éponge humide et tout disparait , même les traces blanchâtres.

[Philou67]

Une feuille de papier journal légèrement humide fait aussi l'affaire.

[invitec40bcb71]

J'ai également un voile blanchâtre à peu près circulaire de la taille de mon poing qui ne veut plus partir . Et ce après un an seulement.Tout le reste est nickel. Je ne nettoie ma vitre qu'avec une éponge humide.
Je pense attendre un an encore puis je ferais marcher la garantie pour remplacer ma vitre. Y a pas de raison...

[Le Jeck]

Tiens vla un revenant se diront certains

Bonjour tout le monde,

De passage, par curiosité pour voir comment se portait le forum je tombe ce message (bonjour Warloy)

Le problème des vitres qui blanchissent viennent du fait qu'à un certain moment de la flambée il y a eu surchauffe de la vitre et la couche de céramique qui recouvre les vitres des foyers (PDM ou autres) se met à refondre (ou du moins ramolir) à cause de la chaleur excéssive. Lorsque la vitre se refroidit cette céramique n'est plus tout à fait plane comme au paravant, ce qui donne cet effet blanchâtre.

Donc inutile d'essayer de nettoyer avec quoi que ce soit cela n'aidera à rien.

Pour ce qui est de la garantie .... il n'y a jamais de garantie sur la vitre ... donc peine perdue

[invitec40bcb71]

Bien le bonjour à toi aussi le Picard belge!!

Ne t'avise surtout plus à m'annoncer des nouvelles aussi désagréable sinon tu vas baisser dans mon estime .
Surtout qu'il y a toujours un chti'te bouffe qui t'attend à la maison le jour où tu feras une virée dans la "vrai" Picardie....

[invitef2920e1c]

Le problème des vitres qui blanchissent viennent du fait qu'à un certain moment de la flambée il y a eu surchauffe de la vitre et la couche de céramique qui recouvre les vitres des foyers (PDM ou autres) se met à refondre (ou du moins ramolir) à cause de la chaleur excéssive. Lorsque la vitre se refroidit cette céramique n'est plus tout à fait plane comme au paravant, ce qui donne cet effet blanchâtre.

Donc inutile d'essayer de nettoyer avec quoi que ce soit cela n'aidera à rien.

Je voulais essayer avec un décap'four pour voir si j'arrive à faire disparaître cette tâche. Cela me dérange ton affaire de couche de céramique sur la vitre. Le verre est déjà très résistant à la chaleur et la seule crainte que l'on puisse avoir est qu'il fonde...
A moins que de la fumée colle dessus et se mélange au verre.
Mais vu la température de fusion du verre (entre 1400°C et 1700°C selon la composition...), j'ai de gros doutes!
Il est clair par contre que le solution cendre pour nettoyer la vitre est une belle bêtise. A moins de tamiser peut-être. Et encore... Ou alors il faut être conscient que ce nettoyage doit rester exceptionnel car il y a des micro-rayures.
Hormis mon histoire de voile blanchâtre, la vitre se nettoie toute seule avec le feu si, par mégarde, j'ai laissé une bûche collée dessus.
Ensuite un simple coup d'éponge et c'est reparti pour un tour...

[invite54636150]

Bonjour a tous,

je m'inscris sur ce forum aujourd'hui car après avoir lu les quelques 100 premières pages de ce fil (oui après j'ai abandonné on tournait en rond et les vrais infos sont cachées dans la masse de redondance.) j'ai encore des questions concernant les poeles de masse.

En efft, je vient de reservé le terrain qui verra se construire notre future maison. Dans de nombreux cas vous parlais de réhabilitation et je voulais connaître vos conseils pour une maison neuve, que dois je faire pour optimiser l'efficacité d'un PDM si je veux que cela soit mon chauffage unique.

Pour infos nous envisageons une maison type semi plain pied (donc R+1) dans le nord pas de calais, une surface d'environ 100-120 m². Le terrain étant orienté façade plein nord nous optimiserons les apports solaires du Sud dans les pièces à vivre. Cette construction sera certainement en mur composites: briques - lame d'air - prorotherm (monomur).

Par avance merci pour vos indications.

[invite905c9100]

salut , comme je vois qu'ils sont tous derrière la vitre de leurs pdm et qu'ils ne t'entendent pas , je peux au moins te dire : que le meilleur chauffage est celui qu'on utilise pas , donc isolation maxi .
position du pdm le plus central possible , le minimum de cloisons pouvant arrêter les rayons . pour le poids , tout dépend déjà du matériaux choisi : stéatite , brique , ou autre ?
voilà pour un début , maintenant le temps qu'ils fassent le tour du pdm pour revenir de notre coté, et ils te diront tout le reste, sauf s'ils sont vexés que tu n'aie pas tout lu !!!!!!

[invite130126a5]

Bonsoir,

ils sont tous derrière la vitre de leurs pdm et qu'ils ne t'entendent pas

Je dirais même plus, ils ne te voient pas ! Si la vitre de leur pdm est piquée (parce que feu trop violent ET trop près de la vitre) , il n'y a malheureusement qu'une solution : la remplacer.
Pour nettoyer les petites traces de suie ou les projections de graisse sur la vitre, je frotte doucement avec une éponge humide tamponnée dans la cendre et, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de problème.
J'ai discuté une fois avec un représentant en fibres hautes températures. Il trouvait que les produits de nettoyage pour vitres d'insert étaient super car ils bouffaient les joints des portes, ce qui lui assurait une sorte de rente. no comment !

le meilleur chauffage est celui qu'on utilise pas , donc isolation maxi

+1 pour l'isolation.
Sans oublier l'inertie intérieure (par exemple, cloisons en briques pleines (terre crue ou terre cuite), blocs à bancher, béton banché, ...
l'inertie est la meilleure alliée du poêle l'hiver et le meilleur anti-clim l'été.

position du pdm le plus central possible , le minimum de cloisons pouvant arrêter les rayons .

+ 1 itou

pour le poids , tout dépend déjà du matériaux choisi

Sans oublier que c'est la quantité de bois "fournie" au poêle qui chauffe, pas la masse du poêle, bien au contraire : plus c'est lourd, plus ça chauffe doucement et lentement !

Chaleureuses salutations,

Hélène Marchand

[invite54636150]

Merci à vous pour les réponses.

Dans cette construction les murs seraient d'une épaisseur de 40 cm environs. Après je ne sais pas si cela se fait de mettre l'isolant au niveau de la lame d'air pour profiter des prorotherm dans l'inertie interne de la maison. Sinon la laine de roche sous le placo va empêcher cet effet?

mettre le poële au centre de la maison éventuellement contre le mur de l'escalier et faire ce mur de manière plus massive serait il plus facile? sinon un plancher béton cela permet de l'inertie ou empêche mla redistribution de la chaleur à l'étage?

voilà merci par avance!

[Linn]

Bonjour

Tout va dépendre de l'isolation de ta maison et de l'agencement des pièces (enfin, pas tout mais en grande partie).
Le PDM ne chauffe que ce qu'il voit, donc si tu as de grandes pièces ouvertes sans recoins et couloirs, c'est tout bon. Sinon, ça marchera beaucoup moins bien. Idem pour la distribution de chaleur à l'étage.

Pour l'isolation mur et toit, il faudrait détailler plus précisément. C'est clair que si tu mets une isolation intérieure, cela te prive totalement de l'inertie des murs.

[LutopiSTe]

Sans oublier que c'est la quantité de bois "fournie" au poêle qui chauffe, pas la masse du poêle, bien au contraire : plus c'est lourd, plus ça chauffe doucement et lentement !

Je vais rajouter un bémol un poêle lourd peu chauffer vite et fort, pour peu qu'il est une faible épaisseur entre les fumées et l'extérieur.
Sur les T, les N, les MF, les HH et j'en passe, cette épaisseur est souvent importante, la chaleur doit traverser au moins 15cm avant d'arriver en surface du poêle.
Sur les H on a bien moins épais, donc la chaleur traverse plus vite (8cm?)
La conductivité rentre aussi en compte, ainsi que la capacité thermique, mais vu la gamme de matériaux utilisé dans les PdM, l'épaisseur me semble être le facteur prépondérant.

Cordialement

[invite905c9100]

et bien , je pensais pas que vous étiez aussi nombreux là derrière

[Le Jeck]

Sur les T, les N, les MF, les HH et j'en passe, cette épaisseur est souvent importante, la chaleur doit traverser au moins 15cm avant d'arriver en surface du poêle.
Sur les H on a bien moins épais, donc la chaleur traverse plus vite (8cm?)

Bonjour Lutopiste,

Sur mon T il y a 6 + 3 cm d'épaisseur de paroi extérieure.

T a depuis 4 ans divisé sa gamme en 2 groupes. Les groupe 1 sont des poêles comme le mien avec une pierre de 6 cm + une de 3 cm en extérieure (soit 9 cm total). Avantage la chaleur ne doit traverser qu'une seule paroi et donc la restitution est plus rapide.

Et il y a les poêles du groupe 2, qui eux sont plutôt prévus pour les maisons bien isolées ou récentes. Les poêles du groupe 2 ont des épaisseurs quasi similaires, mais réparties autrement. La pierre extérieure fait 4,5 cm, ensuite il y a une lame d'air et ensuite à nouveau 4,5 cm. Cette lame d'air a pour effet de ralentir la transmission de la chaleur, ce qui est bon pour les maisons bien isolées qui n'ont pas besoin d'un rayonnement intensif, mais plutôt sur la durée.