tout les bois peuvent etre bruler meme dans un poele normale .mais si on brule du resineux il faut mieux le bruler a vive allure pour qu'il soit bien bruler et eviter de trop encrasser le conduit . je ne pense pas qu il faille se chauffer exclusivement avec se type de bois mais une buche de temps en temps ne gene pas j'ai deja bruler du tuya et du cypres environ 3-4 steres sur une saison et mon conduit n'etait pas plus encrasser cette annee làEnvoyé par Quisit
on me propose du peuplier a 20€ le stere pour mon pdm qu'en penser vous
Dans le cas des résineux cela ne pose aucun problème quand on a une combustion complète. Ainsi la résine sera carbonisée. (Combustion complète atteinte à partir des 570-600 °C
Bon choix et bon prix.
Perso je ne chauffe qu'au saule et au peuplier. sauf que moi je l'ai à 30 euro ... c'est à cause de prix du mazout mon bon monsieur ... il a bon dos le mazout ....
Bonsoir,
je rame pour trouver des fournisseurs de ce type de bois en seine et marne...
Est il possible, si vous êtes en Ile de France, d'avoir le contact de votre fournisseur???
Sinon 20€ c'est intéressant, parce que 1 kilowatt de bois de peuplier ça reste 1 kw de bois. Quand le stère tourne autour des 35€ voir d'avantage...
merci!
Merci pour ces infos !
je suis desole mais j'habite dans le doubs .
1 kilowatt de bois de peuplier ça reste 1 kw de bois. Mais 1 stere de peuplier ne pese pas le meme poids qu'un stere de frene ou charme sachant que ce type de bois me coute 33€ lequel choisir.sachant que dans un pdm on met une masse de bois et non un volume .
Bien sur que le bois de conifères convient dans tout poele avec une bonne combuston.
Le seul problème c'est que ces bois brulent vite, comme la pallette (pin). C'est ennuyeux dans un poele classique.
Mais pour le pm c'est n'est pas du tout un problème
Du peuplier à 33 euros le stère de peuplier ou de saule c'est un peu cher, sauf si il est VRAIMENT façonné (fendu et coupé) et déjà sec (que le séchage soit déjà bien avancé).
Se faire refiler un stère de peuplier en gros morceaux à ce prix c'est pas top. Une fois fendu on se rend compte qu'il en reste peu, vraiment petit ke strèreNormal puisqu'avec de grosses sections on a bcp de "trous".
De plus la différence de densité (ce qui importe vraiment) devrait justifier une grande diff de prix, ce qui n'est pas le cas car le travail est le même pour le bucheron.
A ce prix là et si il est sec saute dessus. En plus le peulpier ca brule super bien. J'ai réalisé mes plus belles flambées avec un mélange peuplier/chene. Le peuplier t'apporte des flammes vives et une chaleur immédiate ( idéal pour amener le foyer à haute t° ) tandis que ton chene t'apporte plein de braises rouges qui dégageront beaucoup d'infra-rouges.
Quel veinard à ce prix!
A+
excuse moi je me suis mal exprime le peuplier est a 20€et les autre bois charme, frene, chene sont eux a 33€.Du peuplier à 33 euros le stère de peuplier ou de saule c'est un peu cher, sauf si il est VRAIMENT façonné (fendu et coupé) et déjà sec (que le séchage soit déjà bien avancé).
Se faire refiler un stère de peuplier en gros morceaux à ce prix c'est pas top. Une fois fendu on se rend compte qu'il en reste peu, vraiment petit ke strère
De plus la différence de densité (ce qui importe vraiment) devrait justifier une grande diff de prix, ce qui n'est pas le cas car le travail est le même pour le bucheron.
En tout cas nous sommes d'accord. Pour la question du dosage air-combustible un constructeur pourrait peut-être creuser l'idée d'une sonde placée dans le conduit de fumée mesurant en temps réel le taux de CO et pilotant en retour l'admission d'air secondaire, style une injection électronique de voiture. Quand on voit que le prix d'un poele atteind celui d'une voiture, on peut rêver non?Dans ce cas Tripat on est sur la même longueur d'ondes. Pour l'histoire de l'excès d'air, j'ai lu cela dans un rapport de l'iniversité de Vienne ( Autriche ). Pour résumer ce que j'en ai compris ils disent que pour obtenir une combustion idéale du bois il faut plus d'air qu'il n'en est nécéssaire à la combustion optimale du poèle. C'est ce qu'ils appellent l'excès d'air.
J'en ai tiré comme conclusion que soit on a le bon volume d'air pour le poèle et la combustion de bois n'est pas optimale, soit on a trop d'air pour le poèle mais c'est impec pour la buche... Dans les deux cas on n'atteint pas le nirvana de la combustion parfaite...
J'ai bien compris?
P.S. une autre idée (farfelue celle là) faire fonctionner le poele à l'oxygène pur, plus d'azote qui ne sert à rien, bonjour la température de combustion
Le chalumeau à bois en quelque sorte...
Ou alors injecter de l'air réchauffé sous pression pour la post-combustion...la c'est le PDM qui risque de décoller...En tout cas nous sommes d'accord. Pour la question du dosage air-combustible un constructeur pourrait peut-être creuser l'idée d'une sonde placée dans le conduit de fumée mesurant en temps réel le taux de CO et pilotant en retour l'admission d'air secondaire, style une injection électronique de voiture. Quand on voit que le prix d'un poele atteind celui d'une voiture, on peut rêver non?
P.S. une autre idée (farfelue celle là) faire fonctionner le poele à l'oxygène pur, plus d'azote qui ne sert à rien, bonjour la température de combustion
Le chalumeau à bois en quelque sorte...
Si l'on continue sur cette lancée, il faudrait aussi une alimentation des buches en continu, histoire d'éviter d'ouvrir la porte pour recharger et ainsi de perdre en rendement (discontinuité dans la chauffe, évacuation des fumées pendant le chargement, refroidissement du foyer, ...).En tout cas nous sommes d'accord. Pour la question du dosage air-combustible un constructeur pourrait peut-être creuser l'idée d'une sonde placée dans le conduit de fumée mesurant en temps réel le taux de CO et pilotant en retour l'admission d'air secondaire, style une injection électronique de voiture. Quand on voit que le prix d'un poele atteind celui d'une voiture, on peut rêver non?
P.S. une autre idée (farfelue celle là) faire fonctionner le poele à l'oxygène pur, plus d'azote qui ne sert à rien, bonjour la température de combustion
Le chalumeau à bois en quelque sorte...
Au final, tu as un poele à pellet avec d'énormes pellets
On sent comme une odeur de we non!Si l'on continue sur cette lancée, il faudrait aussi une alimentation des buches en continu, histoire d'éviter d'ouvrir la porte pour recharger et ainsi de perdre en rendement (discontinuité dans la chauffe, évacuation des fumées pendant le chargement, refroidissement du foyer, ...).
Au final, tu as un poele à pellet avec d'énormes pellets
Mouais .... mais sauf que les braises (charbons ardents) ne sont pas ne sont pas bons pour un PM. Ils créent une chaleur de forge à un endroit limité et c'est justement cela qui endommage les chambres de combustion.
Quand on regarde une chambre de combustion ce n'est jamais le haut de la chambre qui est endommagé, mais justement le bas ... là où étaient les braises.
Donc mauvais calcul les braises rouges ....
Il me semble que certains poêles allemands font cela. Je crois que les PM avec les chambres de combustion Brunner le font. En fait les Brunners sont un systyme de chambre de combustion avec un serpent en canaux réfractaires. dans la sortie se trouve (si mes souvenirs sont bons) une sonde qui va fermer l'arrivée d'air quand la combustion est terminée
La le Jeck je ne suis pas d'accord. Les braises rouges apportent beaucoup de chaleur et d'infra-rouges et il serait très dommage de s'en passer. J'ai pu à de nombreuses reprises mesuré l'effet des braises sur les températures de surface de mon PDM. Entre une flambée de bois de palettes et une flambée composée de bois divers ( dont du bois dur ) y pas photo. Naturellement, pour éviter les dommages aux grilles il faut que l'aération via la boite à cendres se fasse et il faut pour cela vider les cendres régulièrement.
Tu sais que chez Tigchel il vont même jusqu'à alimenter leurs PDM avec de l'anthracite...
Je ne dis pas le contraire quand au rayonnement.
Je dis que un paquet de braises rouges sont néfastes pour la chambre de combustion. Avec les braises rouges tu crée justement des températures qui ressemblent de près à celles obtenues dans une forge .... Heureusement que la pierre fond moins vite que le métal. Si c'était une chambre de combustion en métal elle serait mourrue en moins de temps qu'il ne faut que pour le dire.
donc dans le cadre "Je veux que ma chambre de combustion dure .." ceci n'est pas une bonne option.
Quand tu dis chambre de combustion tu fais référence aux grilles ou aux parois en stéatite?
Je fais référence aux parois en stéatite. La grille ne posera pas de problèmes car elle est alimenté en permanence en air grais, tandis que les parois seront surchauffées. C'est une des maladies des PM en pierre (que ce soit en brique , Tuli ou Nunna)
Je comprends. Pour la stéatite je ne connais les les limites techniques du materiau. Pour les briques réfractaires, celles que j'ai employées sont conçues pour résister à des t° de 1100°. On reste très en dessous dans le foyer. Pour les Tigchel ce sont des PDM en ciment réfactaire qui peut d'après le constructeur supporter de l'anthracite ( qui donnent des t° jusqu'à 1100° ).
A+
Tu parles justement de 1100°C pour les réfractaires. (Pour info les roches volvaniques ont comme point de fusion 1600 °C, ce qui est le cas de la stéatite et de la diabase, la diabase est la matière première de la laine de roche pour info ...)
Le point de fusion de la fonte tourne autour des 1250°C
Dans mon post précédent je parlais d'un feu de forge ..... et quelle température fait il dans une forge ?...... je te le laisse deviner. Donc dans l'amas de braises incandécentes, avec l'arrivée de l'air en desous de la grille tu arrives méchament dans les allentours des 1000 à 1100 °C .... juste au dessus de la grille. C'est ainsi qu'un foyer qui a les 2 premières rangées qui s'émiettent est la preuve d'une surchauffe ...
Je me répete donc ... non les braises incandécentes ne sont pas bonnes pour un PM
Bonjour,
Sur la comparaison des prix de bois, pourriez-vous indiquer sous quelle forme vous le recevez ?
Ici en Haute Savoie (vallée de l’Arve), je paye mon bois 54 € le stère coupé en 50 cm (mélange feuillard, chêne, être, ...coupé il y a 1 an c’est à dire pas franchement sec). le même bois coupé en 33 cm est vendu environ 67 € le stère.
Bien évidemment c’est moins cher si l’on achète du bois vert, mais il faut attendre pratiquement 2 ans avant de le consommer.
Je ne me suis pas encore renseigné sur le prix des essences de type peuplier, sapin et autre bois légers.
Pour vous éclairer sur ce que dégage les essences voici qq données :
Hypothèse bois très sec (15% d’humidité)
Pouvoir calorifique par rapport au volume (kWh par m3)
Hêtre = 2150
Chêne = 2100
Frêne = 2100
Bouleau = 1900
Peuplier = 1400
Pin = 1700
Mélèze = 1700
Epicéa = 1600
Sapin = 1500
Pouvoir calorifique par rapport au poids (kWh par kg)
Hêtre = 4,2
Chêne = 4,2
Frêne = 4,2
Bouleau = 4,3
Peuplier = 4,1
Pin =4,4
Mélèze = 4,4
Epicéa = 4,4
Sapin = 4,4
Source : « Poêle, Inserts et autres chauffages au bois » (Claude Aubert, ed. Terre Vivante)
Par ailleurs, il est important également de comparer les masses volumiques des bois (ramené au stère).
feuillu dur (chêne, être, etc... ) = environ 400 à 450 kg le stère
feuillu tendre (saule, peuplier) = environ 300 kg le stère
Résineux (pin, mélèze, sapin) = environ 300 kg à 350 kg le stère
Je vais me
je vais (aujourd'hui...) recevoir ma première livraison de bois en prévision de l'hiver prochain ( mon PM doit être installé en juin).
c'est de la "croûte de pin" (les premières planches issues de la coupe des troncs), que je paie 12€ le "fagot" soit env. 1 stère. Ajoutez 35€ de transport pour4 fagots et j'ai du bois pour la moitié de l'hiver
Interessant ce que tu dis. Je n'en avais jamais entendu parler mais je me renseigne. Il y a aussi une différence de comportement des matériaux. La brique réfractaire réflechi beaucoup la chaleur dans un premier temps que la stéatite. La stéatite absorbe la chaleur beaucoup plus vite. Dans un PDM en briques le point le plus chaud se trouve dans le goulet d'étranglement.
Quel veinard. On peut avoir l'adresse?
bien sur, si tu habites vers cahors tu trouveras ton bonheur !
Alors les deux tarifs sont ok. Perso je trouve le chêne oins adapté car il prolonge trop la durée de la flambée. Il faut attendre que les braises s'éteignent pour fermer, et si le chêne n'est pas fendu en fines plaquettes ça dure longtemps.
Alors là je serais d'avis de chercher du côté du matériaux qui constitue le foyer....
Un kilo de bois anhydre dégage +-5kw, peu importe son essence.
Mais la vitesse à laquelle ces 5kw vont être libérés varie pas mal en fction de la densité du bois, donc de l'essence principalement (et aussi la section des morceaux).
Un kg de planches de pin va bruler très vite et les 5kw devront être absorbés très vite par les parois du foyer, sans quoi ils se perdent par le conduit de fumées.
Il faut donc que le matériau utilisé est la possibilité de transférer assez vite ces calories.
Avec un bois dense, comme le chêne, le matériau peu être moins conducteur car l'énergie est libérée plus lentement.
Sachant que la stéatite conduit la chaleur deux fois pus vite que la brique, c'est peut-être là que se joue la différence que tu mesure.
Ce ne serait pas temps que les braises du chêne soient un avantage en soi, mais que cette combustion plus lente est plus adaptée à un pdm en briques (qui se chargent moins vite que la stéatite).
