Salut
Pourquoi dit tu que c'est le moment de le roder? J'habite en moselle, hier matin, -7°C.
Je pense qu'il est deja roder, j'ai deja fait 6 feu de 15 a 20 kg. sans compter le 2 ou 3 petit feu de rodage preconiser par tuli.
Je ne vois pas pourquoi, on ne pourrait pas mesurer la temperature des pierres ext du poele pour savoir si il est plein. Logiquement, cela doit etre proportionel a la quantité de bois mis dans le feu.
Tuli le fait est ca fonctionne.
un critère simple est la température des fumées : en general ça commence à 100° en début de feu, puis ça augmente régulièrement, et la masse commence à monter en T° et donc récupère de moins en moins de calories.
quand ça dépasse 250° je considère qu'il est grand temps d'arrêter !
marc
Tu n'as pas bien lu les explications de Le Jeck : l'inertie du poêle fait que la température maximale des pierres extérieures n'est atteintes qu'après un certain délai. Tu peux bien entendu, avec le temps, "étalonner" ton poêle pour connaitre à quelle température les pierres doivent être à l'extérieure pour savoir quand le maximum sera atteint deux à quatre heures plus tard, mais cette méthode empirique n'a rien de très fiable : chaque pierre à une montée en température différente, certaines pierres ont des températures qui évoluent peu pendant la flambée, ...Envoyé par jc_s2000
Bref, le mieux est de compter la quantité de bois (en panier "pré-calibré" par exemple). De toute façon, un poêle n'est jamais vraiment "plein"... les recommandation de quantité de bois concernent surtout la préservation du foyer.
Et dans tous les cas, il n'est pas systématiquement nécessaire de "charger" à bloc. Exemple aujourd'hui : il est prévu grand bleu, et même avec -1°C ce matin, on ne brulera que 13kg, alors qu'on pourrait bruler jusqu'à 28kg.
Dernière modification par Philou67 ; 31/10/2012 à 09h38.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir ce forum qui est super, j'ai commencé à le lire mais je me dis que le jour où j'aurais fini de le lire complètement toutes les 1033 pages, nous aurons ma femme et moi fini de construire notre maison...
Alors je vais poser ma question aux pros des PM ainsi qu'aux utilisateurs avertis.
J'ai lu pas mal de chose sur les poêle de masse et je me pose encore des questions,...
Nous sommes en train de faire construire une Fuste (maison en rondin) dans le 63 à 1100m d'altitude (température en Janvier Février très souvent en dessous de -10°C (l'hiver dernier -20°C à -25°C pendant 15j)
Concernant l’isolation, nous serons sur du rondin pour le bas, l’étage sera en ossature bois, isolé en laine de bois (2 passe croisée de 140mm pour les murs), et une toiture en Ouate de cellulose (300 mm)
Le plancher entre le Rdc et l’étage sera un petit peu isolé (surtout phoniquement), avec de la laine de bois (40mm) afin d’en profiter également pour passer les gaines électriques.
La maison sera sur un vide sanitaire, également isolée à la Ouate de cellulose (150mm)
Notre maison sera dans un premier temps une résidence secondaire (le temps que les enfants quittent le nid familiale...) et d'ici moins de 10 ans nous espérons bien en faire notre résidence principale....
La solution de PDM est-elle vraiment adaptée à nos besoins pour le moment ?
Nous avons tous 2 une profession nous permettant d’avoir assez souvent des vacances de 1 semaine ou 15j, par contre pour les week-ends de 2j cela donnera quoi ???
Ou est-il préférable d'attendre de l'utiliser en résidence principale pour investir dans un PDM???
Nous avons fait un devis pour un Tu… mais bonjour le tarif??? (Comme se sera une résidence secondaire aucune aide de l’état…)
Nous mettons ci-dessous les plans de la maison???
Voir message suivant
Nous espérons que certains membres actifs de ce forum prendront le temps de répondre à mes questions?
Par avance nous les remercions
Laurent et Françoise
Dernière modification par Philou67 ; 08/11/2012 à 14h00.
Bonjour
la fuste je connais pas , bois ou pas peu importe , isolez au plus performant entrant dans votre budget de construction , pour le PDM vu l'investissement et le peu de temps d'occupation dans l'immédiat , prenez plutôt un poële standard pas trop cher en l'installant sur un emplacement et raccordement prévu pour pouvoir installer par la suite le PDM quand vous serez dans les murs plus définitivement
Bonjour loloso42,
Veuillez reposter vos plans sans faire apparaitre vos noms et ceux de l'architecte.
Philou67 pour la modération.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
En dehors de toute considération contextuelle, le plan de votre maison est bien adapté à un point unique de chauffage (poêle unique). Savez-vous à combien de kWh/an votre maison est estimée (étude thermique) ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
A la demande du modérateur je remet mon message en faisant disparaître certaines informations confidentielles...
Dernière modification par Philou67 ; 08/11/2012 à 14h00.
Bonjour à tous et merci par avance du temps que vous prendrez pour répondre à notre message...
Aucune étude thermique à été réalisée à ce jour
Pour notre fuste il est prévu:
pour la partie rondins (rien du tout, de la laine de mouton entre les rondins uniquement, mais on est sur des section de 40 à 45cm de diamètre)
Pour la partie ossature bois à l'étage (2 passes croisées de laine de bois en 100mm)
Pour la toiture 300 mm de ouate de cellulose
Pour le plancher au dessus du vide sanitaire 150 mm de ouate de cellulose
avec ça j'espère ne pas avoir trop de déperdition car nous sommes à 1100m d'altitude....
Plus une VMC double flux couplé a un puis canadien
Pour toutes les fenêtres, ont est sur du double vitrage 4-16-4 argon avec intercalaire Warm Edge (Coef Ug = 1,1) fenêtres de type mixte bois-alu.
avec tout cela si des matheux sur le forum peuvent m'aider sur le poids nécessaire, surtout compte tenu de l'isolation qu'on peut obtenir avec des fustes. Ce serait avec grand plaisir....
Les plans de la maisons sont le message du dessus...
Cordialement
Bonjour,
Merci pour les réponses de Le Jeck, Chataxe et DCD1976.
Le Jeck,
Le seul écart que je me permet par rapport à la procédure de la marque, c'est d'ouvrir le cendrier comme lors de la procédure de démarrage pour terminer les braises. Depuis cette saison, je ne le fais plus, je vais voir comment cela évolue. Pour le reste, je ne fais pas des feux d'enfer, j'ai plutôt tendance à mettre une charge inférieure (3 à 4kg) à la charge maxi (de 4.5kg pour mon Patha). L'ouverture des arrivées d'air n'est pas potardable par rapport aux anciennes générations de poele. Donc aucune chance de se tromper de se coté là. Tirage trop fort? C'est ce que j'avais suggéré à mon installateur qui n'a jamais vu un feu dans mon poele... hum... Mais d'après les durée de flambée, ça me semble dans la norme.
Les plaques c'est pour avoir une pièce d'usure que je puisse me faire moi-même à faible coût chaque saison, plutôt que de démonter le foyer chaque saison pour remplacer les 4 pierres du bas... A voir...
Chataxe,
Merci pour tes suggestions. Je vais m'empresser de réparer un peu mes pierres avec l'enduit colle dont tu m'as donné la réf. Refaire les pierres: pas facile car la géométrie n'est pas si simple qu'un carreau carré ().
J'ai déjà une plaque de silicate de calcium mais ça me parait un peu trop friable pour un produit fibré. Comme je suis un peu échaudé par l'amiante, je préfère ne pas mettre ce genre de matériau dans un endroit qui est sollicité mécaniquement et en contact avec l'air intérieur de ma maison...
DCD1976,
"Content" de voir que je ne suis pas le seul à subir cela. C'est un peu cher pour des pièces d'usures aussi rapidement périssables. La corde ne semble pas coincée. (Le prix annoncé est de 20euros par pierre! => 80euros/an! c'est moins que toi mais c'est déjà beaucoup pour une partie de l'entretien annuel)
Que je vous rassure: je reste très content de mon poele et je suis sur que je vais trouver une solution.
Encore merci, A+.
Bonjour sotanoBonjour,
Je suis nouveau dans le milieu.)
Mon épouse et moi avons le projet de construire une maison en ossature bois et isolation paille.
Pour le chauffage nous comptons sur un poêle de masse. Mais voilà la question de son dimensionnement.
Dans mes lectures, je suis arrivé à la conclusion qu'un petit foyer couplé à une masse accumulatrice auxilliaire importante était le meilleur compromis. Cependant nos architectes nous propose un foyer à accumulation associé (type finlandais).
Avant de prendre une décision nous souhaitions avoir l'avis de personnes éclairées.
Pouvez-vous nous donner votre avis?
Merci d'avance
qu'entend tu par un petit foyer couplé à une masse accumulatrice auxilliaire importante était le meilleur compromis...
un classique poêle à bois avec un gros mur en pierre derrière (ou sur les cotés) pour l'accumulation????
car cela m'intéresserai pour la partie montée en température rapide, et ensuite rayonnement, ou pourrai-je trouvé des informations???
Merci
Bonjour,
Tu devrais commencer plutôt pas cette étude, j’ais l’impression que ton isolation est un peut faible étant donné le lieu de construction
40cm de diamètre, mais attention à l’endroit du chevauchement, cela est plus faible...
Si c’est 2x100, ok, mais si c’est 100 au total c’est un peut faible
Je me pose la question de la durabilité de type d’isolant dans le plancher du rez-de-chaussée ?
La aussi j’aurais tendance à dire d’en ajouter encore un peut(5 ou 10cm) mais en réalité seul une étude thermique te permettrait d’optimiser ton isolation tout en restant dans un budget correcte.
Ne pas oublier qu’il vaut mieux diminuer le budget investissement chauffage pour augmenter celui de l’isolation
Ne te focalise pas sur le poids du PDM car il dépendra du type (et style) de PDM que tu voudras.
Donc soit très inertiel et lourd ou au contraire plus réactif et donc moins lourd.
Dans le premier temps ou la maison servira de résidence secondaire, un PDM très inertiel serait à mon avis une erreur, donc je te conseillerais plutôt un PDM réactif type V.P., Hiens., Tig.,… ; ou sur mesure.
La solution poêle à bois ordinaire est aussi une bonne solution, car même si on peut faire un PDM aussi réactif qu’un poêle ordinaire, le cout n’est pas le même, de plus, 2 ans après la fin de construction de la maison tu pourrais (si cela excite encore à ce moment la) bénéficier de la TVA à taux réduit.
Si tu attend d’habiter à plein temps dans la maison pour choisir ton PDM, tu auras toujours le choix entre un PDM très inertiel comme en Amérique du Nord, Finlande…prévus plutôt pour 1 feux par jour ou un moins lourd lui sans doute prévu pour 2 feux par jour comme chez les allemands, autrichiens… Les plans de la maison sont le message du dessus...
Dans tous les cas ce que tu dois déjà prévoir, c’est l’emplacement avec le renfort pour résister à la charge et l’arrivé d’air de combustion pour la relier directement au poêle (valable aussi pour un poêle ordinaire)
A+
Bonjour à tous, j'ai des doutes sur ma gestion du feu :
J'ai fait des mesures de t° de fumée, un T1 dans le poele de masse stéatite de 1T7, tout au sommet, juste avant que les fumées ne redescendent, et un T2 au plafond après un banc chauffant de 1,50m et un conduit brique de 22x22 cm sur 2,5m.
T1 arrive difficilement à 300°C max, il est en moyenne à 200 à 250°C
T2 ne dépasse jamais 200°C, en moyenne à 150°C
Je me demande si mon feu est assez fort ? Tout indique que non : vitre encore noire, foyer non totalement blanc. Je brule de la charbonnette (buchettes de 3 à 7 cm de diamètre) coupé en 33 cm. J'ai fendu les buchettes et ça va mieux, beaucoup mieux mais pas encore ça. Quand je recharge, je ne mets jamais plus de 10 cm de bois, donc je recharge souvent (moins 1/3 de la boite à feu). Humidité du bois fraichement fendu 14 à 18%. Pour bruler 15 kg, je mettais 3H, maintenant après la fente des buchettes, je mets 2H30, mais je pense qu'en faisant moins de rechargement en nombre, et plus en volume 3 x 5 kg par exemple, ça pourrais aller mieux.
Combien vous faites de rechargement pour ceux qui ont ce type de poele et quel poids de bois à chaque fois ?
J'ai des T° de surface correcte et à l'intérieur du poele, le matin, 70°C encore après un feu hier soir de 15 kg en 2H30.
salut loloso42
si tu veux je peux t'inviter boire le café à la maison, tu verras un pdm en action (même deux avec le mini de l'atelier), et on pourrait faire ensemble l'étude thermique 'vite faite' de ta maison. je l'ai fait pour la mienne et j'ai moins de 10% d'erreur entre les estimations de conso et la réalité de l'hiver dernier.
je suis à bansat (12 km d'issoire)
dans ton cas j'installerais conduit et arrivée d'air, j'achèterais un poele en fonte d'occasion et je passerai au pdm plus tard. mais si t'as les moyens, je rejoins chataxe, un pdm "moyen" (moins de 2 tonnes) devrait convenir et réagir assez vite pour les weekends.
as tu prévu un chauffage annexe ? genre électrique et déclenchable par internet ou téléphone, ça permet d'anticiper, et ça peut compenser l'inertie du pdm, certes, mais aussi celle de la maison.
cdlt, marc
40 cm ... Faible !!!!
J'habite moi même une maison en bois massif en madrier de 10 cm non doublé et on se chauffe à 95% uniquement avec un PDM de 2500kg. On habite en Lorraine à 300m d'altitude.
Le bois massif ne se comporte pas comme une maison traditionnelle. Alors, je te déconseille vivement d'isoler le RDC pour plusieurs raisons.
Le bois massif régule l'humidité parfaitement sans avoir à recourir à une VMC. Si tu isole, ça t'oblige à mettre un par-vapeur et tu perd là un des avantages du bois massif.
Au passage, je pense que ta VMC double flux ainsi que ton puit canadien sont parfaitement inutiles voir contre productifs pour ce qui est du confort.
Je pense que tu sous estime la capacité de régulation hygrométrique du bois.
Nous n'avons pas de vmc même dans la sdb et l'humidité est parfaitement régulée naturellement.
La vmc double flux risque de générer du bruit qui du point vue du confort est loin d'être super.
Comme vous êtes à la montagne, vous allez pouvoir profiter du calme incroyable d'une maison en bois.
Pour le chauffage, la maison bois massif est particulièrement adaptée au PDM.
Plusieurs avantages de mon point vue :
- le PDM influence assez peu l'hygrométrien chez nous elle oscille entre 50 et 60%.
- la chaleur n'est jamais trop violente
- une fois la flambée terminée il n'y a plus aucun bruit
- enfin on peut cuisiner dedans (surtout n'oubliez pas de prendre le four !!!)
A contrario le poèle classique va assécher l'air très fortement par grand froid. Avec le bois massif ça peut parfois être génant. En effet, les murs périphériques vont sécher beaucoup moins vite que les cloisons internes. Or le bois gonfle et dégonfle en fonction de l'humidité. C'est un phénomème sous estimé, spectaculaire mais normal. Mieux vaut être prévenu !
Le poèle classique chauffe très fort et très rapidement. Ne sous estimez pas l'isolation de votre maison. Elle sera très performante malgré ce que certains peuvent dire. Le poèle classique va vous amener très rapidement à des température de 25/26° voir plus si le poèle est surdimensionné et ce même par grand froid.
Le poèle à pellets est une alternative intéressante car il pourra chauffer rapidement et être programmé. L'inconvénient c'est qu'ils font du bruit.
Votre projet me fait rêver et clairement si c'était le mien, je partirai direct sur le pdm en économisant sur la VMC double flux et le puit canadien qui n'apporteront vraiment rien.
Par contre, comme vous allez dans un premier en profiter comme résidence secondaire, je prévoirais un chauffage au sol électrique et des appoints à inertie dans les chambres. (Ouh ! de l'électrique .....).
Gardez à l'esprit que votre isolation sera vraiment bonne même sans isoler le RDC. Si l'aspect peu écologique de l'électrique vous gène, vous pouvez toujours placer des panneaux solaires pour compenser.
Par ailleurs les appoints électriques et le chauffage au sol combleront les lacunes du pdm : absence prolongée en hiver, coup de froid très violent et prolongé séjours de courte durée.
Dernière modification par SK69202 ; 11/11/2012 à 19h48. Motif: réparation citation
Merci nainpossible pour ta réponse...
J'ai eu presque un peu peur je croyait avoir une maison bien isolée, et ce que pouvait avoir lu me réconfortait pas beaucoup...
Le puis canadien et la vmc, était surtout dans le but de maintenir hors gel la maison (je mettrait tout de même les tuyaux au cas ou, cela évitera de tout casser par la suite...
quand a mettre un plancher chauffant électrique pas trop envie (a cause du rayonnement électromagnétique) et mettre un planché chauffant hydraulique branché sur (chaudière, solaire, géothermie, etc...) cela fait cher uniquement pour maintenir hors gel la maison....
Effectivement j'avais lu que la VMC etait inutile dans une Fuste mais comme on est un projet assez original pas évident de partager sa passion, ces points de vue...
en tout cas merci de tes informations, nous on a trouvé sur le net un poêle de masse qui nous plairait beaucoup (photo ci-jointe), j'ai fait une demande par mail de renseignement ce weekend....
Mais on est malgré tout preneur d'info, de remarques, de conseil
Pour le moment la fuste est en train de ce construire, et il y a encore moyen de faire évoluer les choses...
Laurent et Françoise
Dernière modification par Philou67 ; 12/11/2012 à 10h37. Motif: Citation superflue
Sympa ce poêle ! Peux-tu nous dire quel est le fabriquant ?
Pour le plancher chauffant électrique j'ignorais qu'il était source de rayonnement électromagnétique.
Cependant garde à l'esprit qu'il aura une fonction d'appoint. Lorsque vous y serez en résidence principale, il ne servira plus qu'à pour gérer les absences prolongées et les très grand froid (ce qui évite de faire un deuxième feu en cas de -20° pdt 15 jours)
Du coup l'incidence des rayonnements EM devient beaucoup moins préoccupante.
Personnellement je regrette de ne pas avoir prévu le plancher électrique au RDC chez moi pour gérer ces deux situations. Car au final, c'est ce qu'il y a de plus discret avec un rapport efficacité prix intéressant.
je ne pense pas qu'un plancher chauffant soit idéal avec un PDM
en appoint je pense qu'il vaut mieux privilégier quelque chose de réactif et peu couteux : des panneaux rayonnant !
ton plancher chauffant va être aussi lent à monter en température que le poêle !
C'est tout à fait ce que je pense,
de plus le tarif entre en chauffage par le sol et des panneaux rayonnant est pas vraiment le même....
nous aussi on a mis un plancher chauffant électrique au rdc, au cas où et aussi en cas de revente de la maison, pas sûr de tomber sur des accros au bois.
eh ben en dehors de la phase séchage de la dalle il n'a jamais servi
néammoins je pense que c'est une bonne option si on accompagne d'un programmateur. sinon effectivement le temps de réaction est incompatible avec une utilisation weekend (c'est encore plus lent que le poele
sur que les radiants sont moins chers, mais ça encombre les murs
cdlt, marc
C'est pour cela que sur la dalle je vais faire un plancher bois isolé (déjà pour le froid) et ensuite si jamais un jour on veux faire un plancher chauffant cela sera possible à moindre frais
ainsi le cout économisé pour une réalisation de plancher chauffant (7 à 8000€) je peu le mettre dans un PDM...
Voilà une notion que je n'avais pas ...comme quoi c'est utile de discuter sur les forum !
Bonsoir,
Dans le tableau ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduct...3%A9_thermique , on trouve
- Lambda de 0,15 pour le pin
- Lambda de 0,04 pour la laine de verre
Donc un rapport de 3,75 ce qui veut dire que 37,5cm de pin isolent autant que 10cm de laine de verre, et donc 10cm de pin isole autant que 3cm de laine de verre (hormis qu’il sera bien plus étanche au passage d’air).
Par contre je suis d’accord que le Lambda n’est sans doute pas tout et que la recherche doit encore avancer sur le sujet, pour preuve j’avais lu que le CSTB (il me semble) allais étudier la terre cru qui aurait des performances réelles supérieur à ce qu’elle devrait avoir si on ce base sur son Lambda.
Donc c’est peut-être pareil pour le bois, pour les enduits chaux/chanvre…. mais je ne connais pas de chiffre qui permette de le calculer.
J’ai aussi vue une maison en rondins venu des pays nordique, rondins d’une trentaine de centimètres de diamètre (de mémoire), le propriétaire en était très satisfait, mais en réalité sa conso électrique était proche d’une maison traditionnelle RT2005.
A+
Bonjour,
J'ai une petite question : existe-t-il des systèmes qui permettent une fermeture automatique des accès d'air sur le poêle de masse.
Petite explication : nous aimerions souvent faire une petite flambée le matin, avant de partir au travail, seulement allumer un feu, brûler une charge et attendre que les braises soient assez réduites pour pouvoir fermer le poêle : minimum 1h30-2h00, bref beaucoup trop long.
N'y a-t-il pas "un petit malin" qui a développé un timer commandant un moteur (servo, ou qqch du genre) permettant le fermeture des claies.
D'avance merci pour vos réponses !
Bonjour, est-il possible d'avoir un retour sur le temps de monté en température d'un PDM...
car sur le forum pour certain on lit 1/2 journée, chez d'autres on annonce 24h, j'ai même eu 2-3 jours...
Car ce n'est pas vraiment la même chose....
je c'est bien que cela dépend de la masse du poêle mais pour une masse moyenne de 2t cela donne quoi en temps de monté en température....
Je suis sure que des test on déjà été fait
Par avance merci
Je crois que ce système est commercialisé par au moins un fabricant de poêle finlandais...
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci Philou,
Petite question subsidiaire : est-ca la marque finlandaise dont le nom commmence par T ou celle avec N ou une autre ?
J'ai regardé sur les sites web respectifs, mais je ne trouve rien qui va dans ce sens.
Peux-tu me donner un peu plus de détail stp (pour info : j'ai un TLU2480 r/v)
Je crois que quelqu'un en a parler dans cette discussion : lis à partir d'ici
Dernière modification par Philou67 ; 13/11/2012 à 11h08.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonsoir,
Ce système existe chez tous les fabricants allemands et autrichiens et aussi chez d’autre.
Mais attention il est géré par une (ou 2) sonde de T° et pas par un programmateur, ce qui est logique car si un jour le feu était plus lent que prévu ou erreur sur la programmation et on ce retrouve à couper l’arrivée d’air en pleine combustion.
De même comme je viens de le dire, tous ceux que je connais ne ferment que l’arrivée d’air mais pas le clapet de sortie des fumées, sans doute la aussi pour des raisons de sécurité.
En réalité, il font souvent plus que de fermer l’arrivé d’air car ils modulent pour obtenir la T° voulu, pas encore vu de sonde lambda sur les poêles mais cela arrivera bien un jour..
A+
Bonjour,
Ca dépend moins du poids du PDM que de sa conception...
