Bon, ben vu qu'apparament outre quiévrain ils ne mangent pas de bananes, on va leur montrer des photos ..Envoyé par Philou67
Ouais Le Jeck, file nous voir une photo... maintenant que le mode d'emploi a été donné (c'est pas sorcier, n'est-ce pas jmc53).
Photo 1 : Une caisse vide
Photo 2 : Une caisse remplie de bananes, euh de grosses bûches
Photo 3 : La même caisse après que les bûches aient été "allumetisées", avec l'arme du délit ...
Photo 4 : Le poids du bébé, caisse comprise
Disons que çà parraissait tellement étrange de parler de chiquita et bonita pour fendre son bois que celà aurait pu cacher quelque chose de plus ... je ne sais quoi
Merci, pour les photos très explicites maintenant.
Une question encore : tu la changes tous les combien ta caisse ? (c'est que du carton ... )
Pas souvent .... tellement peu souvent que je ne me rappelle plus de quand celle-ci date ... Je ne sais même pas si elle ne date pas encore de l'hiver passé (2004-2005). En tout les cas au moins d'octobre 2005.
En fait j'ai 2 caisses, une pour mon PM et une pour mon poêle en fonte. Et parfois l'une se trouve avec l'un et à d'autres moments elle est avec l'autre
Bonjour
Autre question concernant ce module que l'on peut rajouter au TU 900
Est-il possible d'en mettre deux
Est ce que ces modules passent dans le crédit d'mpots ?
Merci d'avance
Cordialement
En rajoutant deux modules celà donne un poêle de 1,5 t pour 1400 € (si le crédit d'impots ne s'applique pas) de plus et de plus un poêle trés haut ce qui à priori est mieux donc....
Bonjour Alex,
Je ne pense pas que techniquement cela doive poser un problème, mais plutot économiquement.
Je m'explique si tu prends un TU 900 SA + 30 cm + 30 cm à mon avis tu vas arriver dans les environs du prix d'un TU 2200 SA, voir le dépasser.
A choisir entre un TU 900+60cm ou un TU 2200 mmon choix serait vite fait ... vive le TU 2200, il a une plus grande surface de chauffe et un poids plus élevé.
Pour le CDI ça ne doit pas poser de problèmes non plus, ça fait partie du poêle
Je suis désolé Le Jeck, mais tu ne réponds pas du tout à la question.
1/ je ne vais m'amuser à peser mon bois à chaque flambée
2/ ma question concernait le poêle en lui même. Comment sait-on que le poêle est au maxi de d'accumulation. Y a t il une mesure physique (T° ou autre qui dit là il ne faut plus rien mettre.
Merci
Merci Le Jeck pour cette brillante démonstration d'ingéniosité. Pas bête et économme! A mon avis avec un peu de débrouillardise on doit pouvoir faire pareil avec une caisse de pommes ou d'oranges non!
Merci pour ce truc.
riri
Ben si, j'ai répondu. La réponse est 10-12 kg de bois par tonne de pierres.
Je ne m'amuse pas à peser ma caisse à chaque coup. Je sais que ma caisse fait entre 22 et 26 kg. Ce qui correspond à environ ce que mon PM de 2T dois manger pour être répu.
Donc caisse vide (ou presque vide) = bébé content.
La température extérieure de ton PM fait en moyenne quand il est chargé comme il faut est de 60 à 80 °C Si tu chauffes plus tu vas éventuellement porter la température à 100 °C, mais c'est trop. J'ai vu un jour un PM sur une foire qui avait une température de 140°C, ce qui est beeeeaauuucoup de trop, mais bon sur la foire le visiteur veut voir des flammes...
Bon, maintenant si tu sais que la température extérieure doit être de 60 à 80 °C, il est inutile de chauffer jusqu'à ce que ta température soit à ce niveau. Une fois que la flambée est terminée la chaleur doit encore de dissiper à travers le PM, donc si tu remesure ta température 2 heures après la flambée il est fort probable qu'elle soit plus élevée qu'à la fin de la flambée. J'ai eu le coup une fois au début que j'avais mon PM, je n'arrivais pas à faire monter mon four au dela des 200 °C (je ne savais pas encore qu'il fallait de petites sections de bûches). De la nuit j'ai de me lever pour un besoin pressant, quelle ne fut pas ma surprise de voir mon four 20°C plus haut que quand j'étais aller me coucher.
Donc, en berf, pèse une fois ta caisse et ainsi tu aura une bonne moyenne. Ca ne se joue pas au kg près.
Merci le Jeck. Tout cela est un peu empirique et visiblement basé sur une longue expérience
Heureusement que dans notre monde et à notre époque, il y a encore quelques îlots de liberté où l'empirisme, l'expérience et le développement de l'accuité des sens a encore droit de cité.Merci le Jeck. Tout cela est un peu empirique et visiblement basé sur une longue expérienceLes PDM, leurs conceptions, leur fonctionnement et leur optimisation en font heureusement partie.
riri
Perso la règle que j'applique ( et qui vaut ce qu'elle vaut ) est la suivante: Quand tu ouvres ta porte et que la chaleur est telle qu'elle t'empêche de déposer ta bûche tranquillement ( et que tu dois donc la balancer sous peine de tranformer tes mimines en merguez
Cela varie en fonction du bois, de la façon dont tu le disposes, du tirage de la cheminée qui lui même dépend de la pression atmosphérique et du vent et cela dépend aussi de l'arrivée d'air et de son réglage.
Voila a+
riri
bonjour, encore une nouvelle!
Voila j'ai lu toutes les pages precedentes (ou presque) et je ne trouve pas de sujet concernant l'isolation des murs lorsque l'on se chauffe avec un pdm ( et seulement avec un pdm).
Est ce qu'il est mieux , sur des murs en pierres (environ60 cm) d'isoler a l'exterieur? Et sur les murs en facades ( que je voudrais garder tel quel a l'exterieur) quel est le meilleur materiau pour isoler par l'interieur(placo+ laine de verre, plaque de terre cuite alveolée, simple enduit a la chaux,...)?
help!!
Dans la mesure du possible toujours isoler par l'extérieur. Toujours essayer de garder l'inertie thermique la plus grande à l'intérieur. Avec des murs comme les tiens pas de doutes si tu isoles par l'extérieur c'est le top. Tu auras une inertie thermique remarquable.bonjour, encore une nouvelle!
Voila j'ai lu toutes les pages precedentes (ou presque
Est ce qu'il est mieux , sur des murs en pierres (environ60 cm) d'isoler a l'exterieur? Et sur les murs en facades ( que je voudrais garder tel quel a l'exterieur) quel est le meilleur materiau pour isoler par l'interieur(placo+ laine de verre, plaque de terre cuite alveolée, simple enduit a la chaux,...)?
help!!
A défaut une isolation argile+chanvre ou chaux+chanvre ou mieux BTC. Surtout pas de placo. Tu risques de te couper d'une grosse partie des rayonnements du PDM.
riri
je l'avoue je suis une neophite totale! BTC ? Quesako?
C'est des Briques de Terre Crue, cad des briques séchées naturellment et non cuites dans un four. Elles ont la particularité d'absorber la chaleur rapidement et de la restituer lentement. On les emploie beaucoup pour les murs stockeurs d'énergie.
a+
bonjourC'est des Briques de Terre Crue, cad des briques séchées naturellment et non cuites dans un four. Elles ont la particularité d'absorber la chaleur rapidement et de la restituer lentement. On les emploie beaucoup pour les murs stockeurs d'énergie.
a+
est-ce que quelqu'un peut éclairer notre lanterne en nous apportant ses lumières :
nous habitons une ancienne maison complètement restaurée. l'ensemble fait à peu près 150 m² et est constitué des grandes pièces qui sont largement ouvertes les unes sur les autres (pas de portes mais de grandes ouvertures)
nous voulons acheter un poele pour remplacer notre chauffage au gaz.
nous hésitons entre plusieurs types de poêles : un Max Blank (modèle ODIN) ou Tulikivi TLU 1600/3
lequel des 2 est le plus performant ?
Hello,
Question collégiale .... 1 truc qui me fait peur .... la température ambiante avec un système produisant de la chaleur par rayonnement est de 18 °C pour avoir une même sensation de confort qu'avec 22 °C en convection ..... p c q si on recherche le confort, T° de la surface du corps = T° murs + T° ambiante = 33°c et avec le rayonnnement d'un PM la T° des murs est supérieure / convection .... euh .... c'est vrai ?????? J'ai peur de sous dimensionner le PM que j'envisage d'acheter et d'avoir froid avec 18-20°C de t° ambiante ....
Bonjour,
à la question comment on sait que le poele est plein de chaleur et ne peux pas en prendre d'autre, la réponse de 10 à 12 kg/T de poele ne vaut que grossièrement et pour les PDM en stéatite. Pour connaitre ce que peux votre PDM, il faut expérimenter.
1/ mesurer la T° max du foyer et ne pas dépasser les 1000°C sinon dégat !!!
2/ mesurer la T° de sortie des fumées. Habituellement, elles sont données pour être à 200°C. Si ça augmente de trop c'est que c'est plein !
Bien sûr, il faut maitriser avant le feu : l'arrivée d'air (primaire, secondaire, clapet de sortie), disposition du bois sec et fendu
Caillou
je suis toujours à la recherche de renseignement comparatifs concernant 2 poêles différents
- le Max Blank, modèle Odin
- le Tulikivi TLU 1600/3
ce sont 2 poeles à rayonnement. j'aimerai savoir lequel restitue le mieux la chaleur ? le plus longtemps ?
concernant le tulikivi TLU 1600/3 : pendant combien de temps garde t-il sa chaleur de départ après que l'on ai mis le bois ? quel est son prix approximatif ?
c
Bonjour Paco,
Est-il possible de comparer un buldozer avec un autocar ?
Non biensur ...
Il en est de même pour les Max Blank et Tulikivi. ce sont 2 poêles totalement différents. Seul point commun qu'il y a entre les deux, c'est qu'on peut y faire du feu.
Tulikivi fait partie des PDM (poêles de masse) qui chauffent principalement par rayonnement.
Max Blank fait partie des poêles qui chauffent par convection. Un Max blank avec quelques kg de stéatite en habillage ne saura jamais accumuler de la chaleur pour 24 voir même 12 heures. Il va certes produire plus de rayonnement qu'un modèle similaire habillé de plaques en acier, mais ce n'est pas un poêle rayonnant au sens strict du terme. Pour qu'un poêle fasse partie de la classe des rayonnants il faut qu'il produise plus de rayonnement que de convection, ce qui n'est pas les cas.
Max Blank n'est pas mauvais, mais n'est en rien comparable avec un Tulikivi.
Si ta femme/compagne te demande pour son anniv un manteau en fourrure (beerkk) Et que tu lui rapportes un manteau avec un col en fourrure tu vera le résultat
Combien de temps le 1600/3 va garder sa chaleur après avoir mis du bois dans le feu ? Ben déjà il faut allumer le feu avant
Disons que pour une pièce de 60 m² isolée normalement sans trop de baies vitrées il tiendra 24 heures.
Si ta piéce fait plus de 60 m³ faut choisir un autre modèle...... mais comme tu n'as rien dit on ne sait pas t'en dire plus
Il est peut-être bon de rappeler qu'avant de poster une demande d'avis sur un dimensionnement, il faut détailler le type de maison : surface et volumes, isolation, ...
C'est vrai que cette particularité est souvent mentionnée sur le forum.
Dans ce cas, et hors tout autre considération, peut-on estimer qu'il faudra moins de bois pour se chauffer qu'avec un autre type de poêle ayant le même rendement ?
Je sais qu’on en a déjà beaucoup parlé, cependant il y a quelque chose qui me chiffonne et que je ne comprends toujours pas.
On a dit et répété qu’il fallait brûler du bois léger type résineux et que brûler des essences type charme, chêne etc peut endommager le foyer car les braises peuvent être trop chaude pour le foyer.
Seulement voilà, il y a un hic que je comprends pas.
Si on brûle du pin par exemple, cela va dégager très vite une grande quantité de chaleur.
Si on brûle le même poids de charme, cela va prendre beaucoup plus de temps pour brûler et il y aura pas mal de braises qui durement beaucoup plus longtemps. Dans ce cas, la quantité de chaleur libérée instantanée sera donc plus faible. Dans ce cas, pourquoi cela endommagerait-il le poêle si finalement la chaleur instantanée est moindre ?
Vicieux non ?
L'utilisation de bois dense, dur, est avant tout un problème au niveau rendement. La combustion de ces bois est trop lente et leurs braises durent trop longtemps, ce qui retarde inutilement la fermeture du conduit de fumées, donc pertes accrues.
La question du risque pour le foyer est secondaire et lie à la possibilité d'avoir un "feu de forge" à cause de l'accumulation des braises sur la grille.
Bon, perso je n'ai pas essayé la caisse de bananes. Je suis d'ailleur surpris d'apprendre que le fond résiste aussi longtemps.
J'ai utilisé de vieux pneus. C'est bien mais là pas de transport possible.
J'ai acheté le fameux "panier" Logmatic (au fait le mien est comme sur la photo du Je ck, c à dire "jaune fluo". Mais c'est vrai que ce jaune est orangé).
C'est très pratique, même si perso j'ajouterais un ou deux détails pour faciliter le travail sur des buches particulièrement courtes.
Enfin bref, avec des buches de longueur bien adaptée c'est un jeu d'enfant, comme dans la démo, même si il est un peu lourd (à vide je veux dire).
Mais sa conception est tellement simple que n'importe quel bon bricoleur doit pouvoir en réaliser un pour un prix réduit, car il faut dire que l'original est au prix du Logmatic. Autant ce prix est justifié pour le Logmatic qui est un outil de qualité pro, autant pour le panier c'est un peu cher, même si l'idée est géniale.
Merci Ludo b pour cet avis éclairé sur le "splitting basket". Je suis comme toi, étonné de la résistance de la caisse au Jeck
riri
Euh... ludo ? tu crois que ce serait possible d'avoir une photo du panier logmatic ?
Là j'ai une divergence de vue avec Ludo b. Cette divergence est peut-être due aux qualités différentes de nos engines et à leurs limites respectives. Après moulte prises de t° de surfaces le matin et le soir, je suis arrivé à la conclusion que les braises participent de manière très éffective au réchauffement de la masse. Cela est probablement due au très grand nombre d'IR qu'ils dégagent par rapport aux flammes.Je sais qu’on en a déjà beaucoup parlé, cependant il y a quelque chose qui me chiffonne et que je ne comprends toujours pas.
On a dit et répété qu’il fallait brûler du bois léger type résineux et que brûler des essences type charme, chêne etc peut endommager le foyer car les braises peuvent être trop chaude pour le foyer.
Seulement voilà, il y a un hic que je comprends pas.
Si on brûle du pin par exemple, cela va dégager très vite une grande quantité de chaleur.
Si on brûle le même poids de charme, cela va prendre beaucoup plus de temps pour brûler et il y aura pas mal de braises qui durement beaucoup plus longtemps. Dans ce cas, la quantité de chaleur libérée instantanée sera donc plus faible. Dans ce cas, pourquoi cela endommagerait-il le poêle si finalement la chaleur instantanée est moindre ?
Vicieux non ?
Le refroidissemnt de la masse est aussi beaucoup plus lent sans que je puisse l'expliquer pour autant. Bref, dans mes flambées parfaites, il y a un mélange entre bois dense et bois léger.
Mes grilles ne souffrent pas de ce traitement à condition bien sur de vider régulièrement les cendres. Si le cendrier est plein là l'air frais ne refroidit plus les grilles et il y risque de surchauffe. Sur le mien, la boite à cendres étant gigantesque, je vide les cendres 1x par mois.
Avant j'avais un insert de très bonne qualité dans lequel je brulais de l'anthracite ( + de 1100° ). Ce n'étaient que braises et je n'ai jamais eu de soucis.
a+
riri
Vas faire un tour sur le site Logmatic, le panier et son utilisation y est montré www.logmatic.com
a+
