Retour d'expérience poêle de masse

[herakles]

Sapiac, re-bonsoir

Au vu de ton plan , c'est en effet une bonne chose que d'avoir opté pour des cloisons en briques de 0.05 ,

toutefois , connaissant la région (je suis de toulouse ) , comme philou , je te suggère deux choses:

passer de 8 à 12 ou 15 cms pour l'isolant
prendre des carreaux pleins et non alvéolées =augmenter l'inertie

ca te sera fort utile avec ta solution de chauffage ; radiateurs à inertie et poêle Hiemstra

je peux te dire que ma fifille a été très étonnée en revenant cet hiver (-4°C )d'un long weekend à Paris dans sa maison rue sapiac , isolée par l'extérieur (10cms) , murs de briques pleines (foraines) de 40 à 45 cms , poêle éteint et radiateurs électriques à l'étage débranchés

la température de l'air n'avait baissé que de trois degrés (très forte inertie ) et il a suffi de rallumer le poêle pour que deux heures après l'ambiance redevienne agréable (avec des murs encore tièdes)

Voila , si cela peut t'aider ..

Pour mémoire , 10 cms en PSE à l'extérieur = 15 à 18 cms intérieurs en termes de performances thermiques , été comme hiver .
-----

[inviteecb3fe50]

merci de ta réponse, j'ai une question:
Le PSE est il respirant car j'ai lu vite fait qu'il était insensible à l'humidité ?

[Philou67]

SAPIAC,
Plusieurs choses :
- concernant votre isolation de 8 à R=3,45 : si c'est du polyuréthane, je veux bien croire que ça fait effectivement un R de 3,45 ; sinon, c'est faux et on vous roule dans la farine.
- concernant les 8cm de polyuréthane, si c'est bien cela : c'est l'isolant rigide pétrolier le plus cher. En troquant votre polyuréthane intérieur par de la laine de verre ou du polystyrène extérieur, en 10, 12, ou 15cm, vous ne devriez pas en avoir pour énormément plus cher, par contre, vous gagnerez énormément en confort et économies.
- concernant les économies sur les radiateurs à inertie : c'est à mon sens un leurre... le rendement est identique, et le déphasage du à l'inertie est bien trop faible pour permettre des économies (en tarif nuit par exemple). C'est la régulation qui permet de faire les économies, pas l'inertie.
Dernière minute (je viens de voir votre réponse)
- le PSE est insensible à l'humidité, et il est étanche. Il vous faut impérativement un pare-vapeur, et donc, une VMC.
Si je lis bien, c'est du PSE de 8cm et pas du PUR de 8cm ??? Il y a anguille sous (laine de) roche !

[inviteecb3fe50]

merci Philou 67

Il s'agit de polyuréthane effectivement pour plancher chauffant

en isolation extérieure est ce que tu préconise le PSE ??

mais ma question principale c'est mon choix de chauffage, j'attends avec impatience l étude de Hiemstra, ce serai notre choix mais on veut surtout ne pas se tromper, c'est trop important et on complèterait avec des radiateurs pour les pièces de nuits

[Philou67]

SAPIAC, le problème du chauffage est intimement lié à celui de l'isolation, notamment principalement pour le dimensionnement.
Or, pour l'utilisation d'un PDM, le dimensionnement est crucial : un poêle sous dimensionné, s'il est l'unique moyen de chauffage, et c'est le froid (ou la dégradation du poêle).

Pour l'isolation par l'extérieur, cette discussion est particulièrement adaptée à ta question : isolation par l'extérieur (arg, c'est long... oui, mais pas autant qu'ici même et si c'est long, c'est que c'est bon... hou la la, si un modérateur passe ici, il peut faire son ménage )

[herakles]

PSE=pas besoin de pare-vapeur ,mais des bandes de joint entre panneaux , par contre oui , il faut une vmc , hygro si possible .

le pare-vapeur n'est nécessaire que pour les isolants perméables à la vapeur d'eau

[Philou67]

Oups, merci d'avoir corrigé... et oui, VMC ne rime pas toujours avec pare-vapeur.

[invite648b66cf]

Bonjour,

mes projets évoluent... je suis (pourvu que ça marche comme ça !) sur le point de (faire) construire une maison osb passive avec VMC DF.

Grâce aux 428 pages de ce fil, j'ai affiné mes idées depuis un an : j'aimerais apporter un appoint au bois, encastré dans un long mur lourd (brique ?), qui sépare le séjour de l'escalier et de la cuisine.

1 pour le plaisir des flammes, de l'odeur, des craquements...
2 parce qu'en Moselle les hivers peuvent être froids et le soleil longuement absent.

Pb : - mon constructeur, s'il ne refuse pas de mettre un poele traditionnel, m'assure d'après son expérience qu'on va étouffer au bout d'1/2 heure.
- ce fil annonce que les PdM ne sont pas adaptés non plus aux maisons passives.

Je reste persuadée qu'en encastrant un foyer dans un mur, on peut atténuer le fort rayonnement et lisser l'apport calorique de la combustion. L'idéal étant de permettre un rayonnement du mur des deux côtés : séjour et cage d'escalier (donc étage) et cuisine.
Si les calories sont transmises à la pierre, il ne peut pas faire trop chaud d'un coup, au cours de la combustion ???

Donc :
- dois-je faire faire un "petit" Pdm sur mesure (c'est à dire encastrer un foyer pour pdm dans le mur) ?
- puis-je encastrer un poele à bois "ordinaire" ?
- puis-je réduire l'apport calorifique en me contentant d'un insert - puisque ce genre de maison est très réactif ?
Il me semble que dans ces deux derniers cas, les foyers et conduits doivent être isolées, et que le transfert de chaleur dans la masse ne se fera pas.

- dois-je renoncer à mon appoint au bois et me contenter d'un beau barbecue sur la terrasse ?

J'ai vraiment besoin de vos avis pour défendre mon projet, s'il est viable et pertinent, auprès du constructeur... (vous savez ce qu'ils pensent des lubies des nanas...). Mais comme je ne suis pas très pro, soyez précis !

Merci d'avance !!!

Bonbec

[invite7b42e2bd]

Salut bonbec,

Tu as trouvé un constructeur ("peut-on faire évoluer les "grands" constructeurs ?" ) qui joue le jeu... ?
Ce sera une maison réellement passive, ou (bio)climatique ?

Pour l'adéquation PdM, je suis sûr que tu auras des réponses d'autant plus précises en détaillant les perfs de tes parois en isolation (c'est ce qui est indiqué sur l'autre fil ?) et apports passifs, ainsi que la disposition des lieux et du poêle.
A ma compréhension des choses, un foyer de PdM... ça n'existe pas tout seul ; ou plus exactement, c'est un PdM
Sans nécairement répondre par la positive (bien que très chaud partisan mais pas dans une maison passive ), tu pourrais contacter hiemstra, fabricant de "petits" PdM semi-artisanaux. Ils sont souvent sollicités pour des habitats très isolés ou (bio)climatiques, et installent pas mal dans ces conditions. Au moins ils ne sont pas avares d'infos, conseils ou mises en gardes quand c'est indiqué - Ils sont un peu débordés et ne courent pas le cilent, me semble-t-il. Çe te fera aussi un son de cloche.
Sinon sur le fil dédié, il y a au moins deux / trois personnes dans cette configuration, notamment borisp.
.

[invite0a521f4b]

@ Bonbec,

Une chose est sûre, s'il s'agit réellement d'une maison passive, c'est à dire hermétique, il va falloir régler le problème de l'arrivée d'air nécessaire à une bonne combustion. Donc, une prise d'air extérieur spéciale pour le poêle s'impose. Ensuite, le choix du poêle est à faire...mais quand j'entends des propriétaires de maison passive qui affirment qu'un seul radiateur électrique de 1000 W suffit à chauffer toute la maison en cas d'absence solaire prolongée, je me demande si au lieu de faire l'investissement d'un poêle, qui plus est un PDM, il ne faudrait pas s'acheter une cuisinière de poupée et quelques recharges de bougies chauffe-plat.
Et oui, c'est cela aussi l'inconfort du passif. Il reste qu'on trouve des très beaux exemplaires d'écrans plats sur lesquels on peut choisir le programme de son feu ouvert, sa flamme et son crépitement...et monter le son à volonté dans une douce harmonie poétique et une communion parfaite avec la nature. Elle est pas belle la vie dans une maison passive !!!

[invite2e89a5f1]

Bonjour Bonbec,
Pour moi un PDM doit comme son nom le définit avoir de la masse, c´est ce qui fait l´avantage du systeme.
Il est possible de ne faire qu´une chauffe par jour ou certainement pour ton cas tous les deux jours.
Pour ce qui est de la surchauffe, les PdM rayonnent et si on ne les charge pas trop ne surchauffent pas les pieces.
Par contre pour ton mur, tu pourrais integrer ton conduit de cheminée dans le sens de la longueur et en l´habillant de pierre ollaire recuperer encore le maximum de calories du conduit de cheminée.
Pour info,en début de saison,la premiere chauffe permet uniquement de chauffer le PDM qui reste froid pendant 8 à 10h avant de commencer à diffuser la chaleur progressivement.C´est uniquement le lendemain qu´il commence à chauffer la maison.
Pour ce qui est des petits poeles, il faut charge rle foyer plus souvent pour avoir une température constante,et il vaut mieux etre sur place…
@+Staaphy

[invite648b66cf]

@ dedal...

j'ai laissé tomber l'idée du "grand constructeur" qui pouvait quand même se contenter du clos-couvert en brique, donc pas impossible de virer passif avec ça...

Nous partons pour une MOB plus passive que bio... enduit minéral, polykékchose à l'extérieur, ossature, laine de verre dedans, frein vapeur et fermacell pour un U= 0,13 et des fenêtres triple vitrage très performantes aussi. Ma prudence réside dans le fait que tout n'est pas précisément chiffré, et qu'on est déjà ric et rac... alors économiser le prix du poêle peut être bénéfique.

@staaphy et gotto...

vous semblez perplexes...

C'est le BON SENS qui doit primer dans ce genre de construction, alors je ne vais pas imposer un PdM si ça ne va pas. D'où l'intérêt de vos avis éclairés...

Mais ne vous arrêtez pas pour autant...

Bonne journée,

Bonbec

[invite7b42e2bd]

Salut bonbec,

A fortiori dans le cas d'une maison plutôt passive (où la question est prioritaire), le constructeur devrait pouvoir d'indiquer, et même s'engager sur une conso énergétique moyenne et maximum, en tant de kWh/m² (par an). Ça donnerait déjà une idée des besoins à couvrir. Il resterait à jauger l'impact de l'accumulation par PdM.
Est-il prévu d'optimiser les apports passifs ou "seulement" de sur-isoler la maison ?
Il me semble, sur la base d'un raisonnement de principe, que les deux cas sont délicats avec un PdM. Mais peut-être un petit PdM qui travaillerait en T° de surfaces relativement basses tout en assurant une combustion au top ; donc un petit foyer efficace qui monte vite en T° et passe en post-combustion même avec des charges réduites (?).

Le seul exemple que j'ai expérimenté est une maison d'amis proches, ni réellement passive (quoique), ni réellement (bio)climatique mais déjà bien pensée : 110 m2, très regroupée, bien isolée et plutôt protégée, avec une bonne exposition, le tout en sud-aveyron à 450 m d'alt. Ils chauffent exclusivement avec un petit jotul, genre 4/5 kw, voire pas du tout lorsque le soleil est bien présent. Pendant ce temps, les chaudières fioul de la vallée tournent à plein (et nous, faut le reconnaître, on passe des bûches )
Le seul vrai soucis dans cette option c'est que le jotul tourne au mieux... au ralenti pour du feu continu.

.

[Linn]

Salut bonbec
Je suis ravie de voir que ton projet avance

Nous partons pour une MOB plus passive que bio... enduit minéral, polykékchose à l'extérieur, ossature, laine de verre dedans, frein vapeur et fermacell pour un U= 0,13 et des fenêtres triple vitrage très performantes aussi.

Alors ça , c'est marrant, on dirait notre propre maison!

Je ne peux évidemment pas te fournir de retour d'expérience, tu le sais, puisque c'est en construction.
Dans notre cas, les apports solaires ne sont pas vraiment optimisés, mais le constructeur et l'architecte affirment tous les deux que le PDM que nous voulons mettre est parfaitement inutile. D'ailleurs, ils se moquent de nous en disant qu'on sera "à poil" après y avoir mis deux bûches!
Mais alsaciens, et entêtés, et après avoir été voir Philou et quelques autres, nous avons quand même décidé de mettre le PDM (2.2t) adossé à une closion intérieure en briques. Je ne crois pas qu'il sera inutile (la maison est grande), mais il ne tournera sans doute qu'une fois par jour ou tous les deux jours.
Pour nous répondre plus précisément quant au dimensionnement, l'installateur avait besoin d'un bilan thermique, que nous n'avons pas. C'est donc un choix et un dimensionnement "au feeling". L'avenir nous en dira plus. La sagesse aurait voulu qu'on attende d'avoir passé un hiver dans la maison avant de se décider, mais on avait trop envie du PDM....
Si ton constructeur peut te fournir un bilan des besoins en chauffage, l'installateur pourra te répondre sur la pertinence du PDM (à Colmar, il y a un monsieur vraiment pro pour ça)

[invite7b42e2bd]

Ce sera très intéressant d'avoir vos retours d'expériences à toutes deux, ces configurations n'étant pas très présentes sur le forum, me semble-t-il.
Bicice, par exemple, sera peut-être bientôt en mesure de nous en dire davantage.

Si j'avançais un avis, je dirais qu'il faut viser une T° de surface du PdM vraiment basse, genre 55 / 60° en moyenne. Donc deux options :

1. Un PdM vraiment lourd et plutôt pas en stéatite () mais plutôt en habillage de BTC ou dans le genre ; mais il reste la question de la réactivité désastreuse dans une maison réellement climatique qui prendre en direct les variations climatiques extérieures. Ça revient à manœuvrer un cargo géant dans le port de Sète...
2. Comme déjà dit, un petit PdM, donc avec une bonne réactivité mais... pouvant fonctionner en T° de surface suffisamment basse sans sacrifier à la qualité de la combustion. Mais est-ce que ça existe... ? On a essayé de le faire sur notre hiemstra d'1,4 t, on est descendu à 80 / 90° de T° de surface en passant normalement en post-combustion (petit feu / hautes T°), ce qui revient à augmenter la fréquence des allumages à 2 / jour chez nous. Mais c'est probablement encore trop chaud pour des situations vraiment très isolées.
   .

[invite90bb2978]

Pour moi il faut viser 50° maximum voire 40°. Plus la t° de surface du PDM est basse plus une autorégulation se met en place. J'ai le cas avec un des cotés de mon PDM qui est "intégré" dans un mur de refend. Résulat: une épaisseur de mur de plus de 30cm. En t°, ce mur est à 39° en permanence 24/24h. Ce qui est étrange c'est que la chaleur dégagée n'est pas ressentie quand il fait chaud dans la pièce.

riri

[invite648b66cf]

Voilà ce que j'aime lire, riri !

tu parles de ton PdM, celui qui est décrit dans le fil autoconstruction d'un PdM ? Donc comment nous conseillerais-tu de faire : surdimensionner la masse par rapport au foyer ?

@dedal : qu'entends-tu par optimiser les apports passifs ? J'aimerais que le mur lourd (celui qui accueillera le PdM) soit monté parallèlement à la baie plein sud, à 4 ou 5 m, pour capter au maximum les rayons solaire hors été. Sinon, on n'a pas un budget suffisant pour un CESI, on ne prévoit ni serre, ni mur trombe... j'en aurais rêvé, mais les sous...

@Linn : si j'annonce qu'on sera "à poil" avec deux bûches, je pense que certains changeront d'avis sur le PdM... là c'est gagné d'avance, voilà un argument auquel je n'avais pas pensé !!!
Sinon, comme nos maisons risquent de se ressembler, peux-tu me détailler les postes en MP ? Je suis incapable de chiffrer le prix des fournitures et de la main d'oeuvre en électricité et plomberie... Attendre encore 3 semaines le retour de mon constructeur me paraît impossible : le terrain risque de nous filer entre les doigts, et pas question de signer un compromis sans être sûr de tout prévoir...

Sinon, pas de retours de Pdm dans une maison très basse conso ?

[invite7b42e2bd]

@dedal : qu'entends-tu par optimiser les apports passifs ? J'aimerais que le mur lourd (celui qui accueillera le PdM) soit monté parallèlement à la baie plein sud, à 4 ou 5 m, pour capter au maximum les rayons solaire hors été. Sinon, on n'a pas un budget suffisant pour un CESI, on ne prévoit ni serre, ni mur trombe... j'en aurais rêvé, mais les sous...

Ben, dans le principe ce que tu cites précisément toi-même.

Je vais me faire assassiner pour les caricatures (un peu) qui suivent...

Une maison passive, voire à énergie positive, c'est un thermos (sur-isolation) où il suffit d'allumer trois bougies chauffe plat, voire cuire une omelette, pour avoir chaud. Ça n'est pas lié à la notion de matériaux bio, ni à une conception climatique.
Ce dernier cas s'adapte au climat et l'environnement immédiat de la maison. Il s'agit d'utiliser au mieux les apports passifs (le soleil) pour chauffer la maison, le plus souvent via une régulation par accumulation et déphasage, tout en limitant au maximum les pertes en se protégeant des mauvaises expositions, zones froides, vents dominants, etc... Ça peut inclure logiquement de disposer, ou d'adapter à, des écrans végétaux persistants ou non, selon le bénéfice qu'on en aura (typiquement, écran persistant au nord pour limiter les arrivées froides, écran non persistant au sud pour se protéger du soleil l'été mais surtout pas l'hiver.

Je ne connais pas trop les maisons passives mais une conception climatique devrait permettre de ne pas devoir faire le thermos en question, accessoirement de conserver une respirabilité naturelle des murs et de se passer de VMC, etc... donc de réaliser quelques économies (... ?). Il y a sûrement des comparatifs économiques selon les deux approches, ou des participants du forum au top sur le sujet...

La question, je pense, d'une conception climatique avec un PdM est que ça procure une source de chaleur externe et aléatoire une majorité du temps, source à laquelle il faut s'adapter par certains dispositifs pour obtenir une bonne régulation. Quid de la confrontation avec un PdM lancé, surtout très lourd, et qui ne s'arrête comme une bougie chauffe plat. Contradiction ?

La question, je pense, d'une maison passive, où la régulation est à priori plus simple à faire, est que le PdM doit être adapté au très faible besoin énergétique. Attention, riri n'a pas dit que tout son PdM est à 39° en permanence, seulement le mur attenant. Et à ma connaissance, aucun PdM en stéatite ne descend aussi bas en T° de surface, loin s'en faut.

Il y le risque de surchauffe, ou le risque de ne pas utiliser son PdM comme il faut - mauvaise combustion, etc...

Oui, ce serait bien des retours d'expériences sur tout ça

.

[Philou67]

Nous n'avons pas une maison passive, seulement basse consommation. Sans étude thermique, j'ai estimé les déperditions aux alentours de 50kWh/m2/an.
Nous avons peu de valorisation du soleil passif, et peu de masse inertiel.
Le poêle est sur-dimensionné (je dirais de 300 à 400kg), mais vu que cet hiver on a du le faire tourner au maximum d'un cycle pendant une semaine (-10°C extérieur la nuit, négatif en journée), je me dis que le choix est tout de même correct.
Par contre, voici les inconvénients (les températures données concernent aussi bien l'air que les murs) :
- il fait en moyenne entre 21°C et 23°C par temps couvert (ce qui est déjà chaud)
- il faut rapidement 25°C par temps ensoleillé
- la gestion des périodes ensoleillées par temps clément n'est pas facile (0°C la nuit, 10°C la journée, comme en ce moment) : faire un petit feu, c'est avoir une mauvaise combustion, faire un gros feu, c'est surchauffer. Les charges minimales que l'on peut faire son de 10/12 kg. En deçà on saute un cycle ou 1/2 cycle.
Dans ces conditions, je suis en permanence en T-shirt et short, et je dois enlever le haut dès que je commence à faire des travaux (mais je ne suis pas frileux).

[invite90bb2978]

Oui c'est ca bonbec, surdimensionner la masse par rapport au foyer. En tout cas, partir sur du gros avec des murs extérieur de 20cm minimum en briques si possible et vous aurez tout le confort dont vous rêvez. La t° du corps étant de 33°, essayer de se rapprocher de celle ci tout en couvrant les besoins en chauffage éventuels. Après c'est à vous de gérer, un feu tous les 2 jours ou alors un "petit" feu tous les jours. Depuis que j'ai amélioré mon isolation, je ne charge plus que 15-18kg maxi alors que je suis autorisé à bruler 25kg. Cela me suffit à avoir une t° agréable et comme je le disais, l'avantage c'est qu'on ne craint pas la surchauffe grâce à l'autorégulation.

riri

[Philou67]

Attention, riri n'a pas dit que tout son PdM est à 39° en permanence, seulement le mur attenant. Et à ma connaissance, aucun PdM en stéatite ne descend aussi bas en T° de surface, loin s'en faut.

Si si si

Par ces temps doux et frais la nuit, il peut nous arriver de bruler 12kg dans l'après midi, et d'avoir moins de 60°C en surface le soir. Le lendemain, il est autour de 35/40°C, et ça chauffe encore, car même sans soleil, s'il ne fait pas trop froid dehors, ça continue de descendre tranquilos jusqu'au prochain feu.

[invite90bb2978]

Allez encore une petite précision, hier je n'ai pas fait de feu et ce soir le PDM est à 36° ( sauf mon mur de refend qui est toujours à 39° ). Ce soir j'ai refait une flambée sans doute pour 2 jours, à moins que demain l'envie ne soit trop forte, ou que le ciel soit couvert toute la journée, ou que le vent soit violent...

[invite648b66cf]

La conception de la maison est climatique : forme diamant avec baie au sud et angle nord, zones tampon avec peu de vitrages aux NO et NE, pas de velux. La végétation sera adaptée aussi : c'est mon grand plaisir de prévoir toute son harmonie avec le bâtiment.
La pente du toît sera probablement de 40° pour limiter les surchauffes d'été. Sinon, je n'ai pas encore d'étude de la conso d'énergie / an.

Et surtout, j'ai dessiné le foyer au centre de la maison, contre l'escalier. Je suis même partie de cette place centrale et de la baie au sud pour composer autour.
Quant au PdM, je ne pense pas à un stéatite, mais plutôt à une construction en briques. Il faudrait trouver quelqu'un pour le faire si on se lance, à moins de prendre un foyer à maçonner. Mais là, il me faudra éplucher à nouveau ce fil ainsi que celui dédié à l'autoconstruction...

[invite648b66cf]

Philou et Riri m'ont grillée...

Je vais probablement provoquer une redite, mais le problème du "petit feu" n'est-il pas de risquer une combustion incomplète ? Ou bien c'est une petite charge qui brûle à fond quand même ???

[Philou67]

La petite charge a forcément un moins bon rendement que la grosse. Le tout est d'avoir rapidement une haute température dans le foyer.
Donc tout dépend de la température qui reste dans le foyer au moment de la flambée. Si on ne fait que 10kg avec un poêle éteint depuis 48h, c'est trop juste pour une bonne combustion (on le voit car en fin de flambée, le foyer est encore noir ou gris foncé).
Si on ne fait que 10kg dans un poêle éteint depuis 24h (donc encore bien chaud, disons 40/45°C à l'extérieur), la combustion est correcte : foyer blanc en fin de flambée.
Dans tous les cas, on fait la flambée à fond (en ajustant l'AP et l'AS pour obtenir la meilleur double combustion possible).
PS : le poêle fait 2,85t en stéatite.
J'ajoute aussi qu'en ce moment, l'usage du four pour la cuisine commence à devenir problématique, car quand on ne fait pas de feu, pas de cuisine

[invite648b66cf]

Encore une question : le PdM a-t-il forcément un foyer maçonné, ou peut-il avoir le foyer de n'importe quel poele à bois (= à acheter tout fait) ?

Merci !

[invite7f7a4632]

bonjour a tous!

en prevision d un investissement d un pdm tulikivi tu 2200, j ai qlq questions a poser et j espere ne pas vous faire repeter, qu il y ai doublon.

- peut on (hormis le gros rideau) ameliorer l isolation au niveau des baies vitrées? film plastique ou autre?

- comment faire en cas d absence pendant 1 hivers rigoureux? (1 semaine par exemple) l option resistance electrique ( oui je sais c est pas ecolo) est elle preferable?

- en terme d isolation sur l exterieur, si du BA13 + laine de verre sur de la pierre n est pas la meilleur solution, faut il la supprimer et laisser la pierre ou isoler en complement par l exterieur?

MERCI de vos conseils pour mon premier post!

[invite6503333c]

une maison passive digne de ce nom se chauffe avec la vmc ,pour le plaisir de l’oeil et des oreilles( rouges ) ,un pdm peut être envisagé mais doit être adapté à ce type de logement .
si besoin effectif de 15 kwh ,il est facile pour les experts de ce site d’extrapoler un tonnage (hein philou)

si 10kg de bois une tonne non


je confirme les shorts avec quatre buches dans une mob basse consso (50kwh)
construire une maison passive est un exercice très délicat si vous n’avez pas les acteurs rompus a cet exercice ,archi tout d’abord puis les artisans qui savent faire ,ça court pas les rues ,la vrai maison passive à des exigences élevées ,une étanchéité parfaite très difficile a optenir ,pour passer le bower door test ,entre autre, une conception optimal à tout les niveaux est de rigueur .pour une satisfaction complete
un confort supplémentaire avec des matériaux respirants ,attention toute la parois doit respirer ,pas que d’un coté …..une inertie et une ambiance plus chaleureuse avec du fermacell ,enfin plein de détails qui font la différence .
la ventilation est un des pilier de ce genre de constuction ,beaucoup trop étanche pour n’etre ventilé même en concept bioclimatique ,si c’est pour ouvrir des fenetre à triple vitrage le matin et soir ,autant arreter tout de suite .

une maison passive est l’optimisation de tout ce que l’on sait faire de nos jours en construction de logement ,on prend en compte la duré du prêt ,de l’investissement de départ mais aussi les frais de fonctionnement pour arriver à un compromis .

2,5t de pdm dans une maison passive me semble tout à fait hors de question les coûts investis doivent etre en rapport avec les besoins de la maison .

des adresses de gens capable de faire ce genre de maison dispo en mp

[invite7b42e2bd]

Si si si
Par ces temps doux et frais la nuit, il peut nous arriver de bruler 12kg dans l'après midi, et d'avoir moins de 60°C en surface le soir. Le lendemain, il est autour de 35/40°C, et ça chauffe encore, car même sans soleil, s'il ne fait pas trop froid dehors, ça continue de descendre tranquilos jusqu'au prochain feu.

Je voulais dire en T° de surface moyenne, voire maximum (selon les conseils de riri). Il me semblait que, grossièrement, les T° de surface en PdM étaient inversement proportionnelle à la densité et la conductivité du matériau d'habillage. Donc, dans l'ordre : stéatite, pierre dense type granit, brique dense type réfractaire, BTC...
Mais c'est probablement plus complexe que ça si on fait jouer aussi la masse et plein d'autres valeurs que je ne maîtrise pas vraiment

@ bonbec,
Pour des raisons de dilatation et de transmission de la chaleur à la masse d'accumulation, au moins, le foyer est nécessairement minéral, donc ne peut pas être un foyer métal bricolé avec des briques autour. Pour une question de résistance à la chaleur peut-être aussi. Une post-combustion de PdM ça chauffe vraiment très très fort ; 800, 900° davantage (...?).
Et puis il faut doser la quantité de chaleur qui passe plus ou moins vite dans l'habillage, celle qui s'accumule dans le foyer lui-même et favorise la montée en T° rapide de la flambée ; ensuite il faut gérer correctement les canaux de fumées, etc...
.

[Tonia]

Bonjour bricol+
La solution la plus simple et la moins coûteuse à l'usage (même si c'est un peu cher à l'installation) pour garder la maison hors-gel en cas d'absence, quand on se chauffe au bois, c'est le puits canadien... c'est même quasiment gratuit, à part la conso du ventilateur, qui n'a rien, mais rien à voir avec celle d'un radiateur électrique.
Pour limiter les pertes du rayonnement du pdm par les vitrages, le gros rideau est sûrement plus efficace, plus "naturel" et plus esthétique qu'un film plastique... sinon il y a les volets intérieurs en bois, pas mal non plus, juste un peu plus cher...
Et pour l'isolation d'une maison en pierre, ldv + placo non c'est vraiment pas l'idéal... mieux vaut enlever... et tu isoles par l'extérieur, oui, très bonne idée !
Il y a plusieurs fils entiers là-dessus sur ce forum, bonne lecture !
Tonia