Salut à tous,
Je suis en train de faire construire ma maison, et j'ai besoin de votre avis question isolation.
De l'extérieur vers l'interieur, on a :
bardage mélèze
2cm lame d'air
pare vapeur
160mm Calin
Parpaing de 20
A l'interieur on a prévu du BA13 sur rails (placostyle). On a donc un vide de 5cm entre la maçonnerie et la BA13. Ce vide va servir pour faire passer les réseau, et on se posait la question d'y mettre 4.5mm de Métisse.
Vous en pensez quoi ? Stupide ou non ?
bonsoir,
pas stupide du tout,mais ce qui me laisse perplexe c'est la position du pare vapeur (à l'extérieur). C'est sans doute un pare air et anti bébètes dont vous voulez parler?Ce vide va servir pour faire passer les réseau, et on se posait la question d'y mettre 4.5mm de Métisse.
Vous en pensez quoi ? Stupide ou non ?
Par contre je ne sais pas ce que ça donne du point de vue transfert d'humidité avec le parpaing . Est il considéré comme étanche à la vapeur?(gaffe aux joints) De toute façon il n'y aura pas de condensation dans l'isolation intérieure que vous rajoutez à l'intérieur
yves
Effectivement, je me suis un peu emmêlé, il s'agit d'un pare pluie Respirant.
Concernant l'ajout d'isolant à l'intérieur, j'ai un peu peur d'être contre productif en coupant l'inertie des murs maçonnés. Qu'en pensez vous ?
bonjour,
l'inertie n'a pas partout le même intérêt en France.Habiter à Toulouse ou à Brest c'est très différent.Cela dépends également des apports solaires en hiver (mais là encore, Brest...). Pour l'été si vous êtes dans une région avec de nombreux jours très chaud ,alors l'inertie est indispensable sauf à climatiser .Si Héracles passe par là (il vit à Toulouse), il pourra vous en dire 2 mots
yves
Merci. Je suis sur La région grenobloise, climat continental, il peut faire très faire très chaud l'été... et très froid l'hiver...
Raison de plus pour ne pas se couper de l'inertie des parpaings ...!!!Merci. Je suis sur La région grenobloise, climat continental, il peut faire très faire très chaud l'été... et très froid l'hiver...
Raison supplémentaire pour charger un peu les blocs de parpaings (le top c'aurait été les blocs à bancher type stepoc (google est ton ami) )
ou de choisir des parpaings plus lourds que les standard comme ceux-ci :
http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html
et de les remplir avec du béton maigre pour en augmenter la capcité thermique
Pas très judicieux, car ca va couper ou freiner considérablement ces fameux transferts de chaleur de l'air ambiant vers le mur (en mode stockage donc) ou les transferts de chaleur du mur vers l'air ambiant (en mode déstockage )A l'interieur on a prévu du BA13 sur rails (placostyle). On a donc un vide de 5cm entre la maçonnerie et la BA13. Ce
Est-il absolument si indispensable que cela de passer touts les réseaux le long des murs de façades alors qu'il y a la chape , les cloisons et les huisseries des portes ou portes-fenêtres pour passer les câbles ??
Un gros enduit chaux-sable suffit à dissimuler les petites gaines ..
pour les grosses gaines , pourquoi ne pas les passer côté extérieur du mur de parpaings , avant pose de l'isolant calin ...???
En optant pour un enduit épais chaux-sable avec éventuellement ajout de chanvre , on privilégie la caapcité inertielle des murs pour une maison confortable en été et facile à chauffer en hiver , en tenant compte des apports solaires par les vitrages ( renforcés par l'albedo du soleil sur la neige fraîche )
très bien résumé , Yves .. Et je connais Grenoble..sa fameuse cuvette qui provoque des bulles de chaleur en été..l'inertie n'a pas partout le même intérêt en France.Habiter à Toulouse ou à Brest c'est très différent
plutôt un mélange terre-sable chaux banché entre le placo à la place du métisse ... ca ne coupe pas l"inertie des parpaings mais au contraire cela augmente la capacité thermique ..et on se posait la question d'y mettre 4.5mm de Métisse.
Dernière modification par herakles ; 04/10/2010 à 09h20.
Concernant l'isolant intérieur derrière le placo, j'aurais tendance à dire comme herakles : remplie ou non d'isolant, la lame d'air fera office d'isolant, et limitera les effets du stockage/déstockage des blocs bétons à l'intérieur.
Edit : au passage, félicitation pour le choix de l'isolation extérieure
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Salut à tous,
En effet, je suis en pleine reflexion pour rénover la façade de ma maison en pierres de 1912 ...
Mon désir est de faire une ITE pour renforcer l'isolation intérieur déjà en place (5-7cm au Sud + Ouest- Est et 10cm au Nord + 20cm dans les 3 planchers + 30cm toit).
Actuellement, je n'ai pas de pb de condensation dans les murs.
Je me pose beaucoup de questions sur la respiration de mes murs si je sur-isole par l'extérieur...
Qu'en est il des maisons en pierres avec une double isolation Interieure et Extérieure ?
Et quel isolant le mieux adapté ?
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonjour.
L'épaisseur de l'isolant extérieur doit être suffisante pour que le mur reste suffisamment chaud et qu'il n'y ait jamais de condensation.Qu'en est il des maisons en pierres avec une double isolation Interieure et Extérieure ?
L'épaisseur minimum dépend évidemment de la composition actuelle du mur+isolant et du climat local.
Toute fois un vieux mur, maçonné à l'argile, peut gérer un peu de condensation, l'essentiel étant que l'isolant extérieur permette le passage de la vapeur d'eau, voire de l'eau.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Donc j'ai bien compris : il faut le même R à l'extérieur que le R de l'ITI de l'autre coté ou il faut un R supérieur à celui de l'ITI? Faut quel isolant qui respire pour laisser passer la vapeur ?
Donc je suppose qu'il faut des bouches d'aération en bas et en haut de la facade ?
Et/ou il faut laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur ext?
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonjour.
Pour le R, ce n'est pas aussi simple, il faut calculer, avec la feuille à Yoghourt on a déjà une bonne idée. Pour mon cas il me faut au moins 2 fois plus d'ITE que d'ITI sans pare/frein vapeur.
Pour les isolants extérieurs compatibles, il y a un tas de messages qui en parlent, mais la LDB et LDR haute densité sous enduit, les isolants en vrac avec treillis support d'enduit, le liège mais aucune solution toute faite avec etc...
A part ruiner l'isolation cette solution, je ne vois pas d'intérêts à ce montage. Si lame d'air il doit y avoir, c'est entre l'isolant extérieur et ce qui le protège. (treillis, bardage)Et/ou il faut laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur ext?
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Ok compris. Ma cave est semi enterrée et cette partie là ne sera pas isolée (ni ITI ni ITE) pour laisser la capillairité jouer son role normalement. Donc l'ITE sera du toit jusqu'à 20 cm au dessous du premier plancher (j'en ai 3 donc 3 etages) Mais j'ai bien peur la la condensation se fera à ce niveau là par conduction du mur nu en remontant vers le mur isolé.
Qu'en penses tu ?
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonjour.
Détaille le composition de la paroi et on(je) verra(i) ce que dit la feuille à Yoghourt la dessus.
Personnellement pour mon mur, j'accepte un peu de condensation car le risque n'existe que moins d'un mois par an pendant quelques heures, mais on n'a pas le même climat.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
BonjourEnvoyé par Ulyssesourd
J'envisage également une ITE depusi plusieurs mois alors que j'ai déjà 10 cm de polybeurk à l'intérieur. J'hésite entre plusieurs solutions notamment l'isocell minéral mais je pense isoler également mon soubassement sur une certaine profondeur (40-50cm sous le niveau de la terre justement pour éviter les remontées d'humidité par la partie non isolée), je pensais justement terminer cette partie avec du PSE pour ses faibles caractéristiques à laisser passer la vapeur d'eau ou plutot dans ce cas l'humidité.
cdt
