Conseils pour rénover dans le bon ordre?

[invite47d038d1]

Bonjour à tous et merci pour ce super forum que j'ai déjà bien parcouru avant de m'inscrire enfin

J'ai acheté en 2007 une maison de 1939 qui nous semblait "habitable de suite" ce qui convenait à nos restrictions budgétaires.
Aujourd'hui, après trois ans à vivre dans les murs, on constate que les vieilles maisons ne sont pas du tout économiques (4000€ de fioul l'an passé) et qu'il a beaucoup d'améliorations à apporter. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on l'aime notre vieille maison!

Maintenant que nous avons un tout petit peu renfloué les caisses on tente de réfléchir à la meilleure façon de faire les choses.

Nous avons déjà isolé notre toit dans les règles au printemps et là nous nous posons la question d'une isolation type ITE, mais nous voulons être sûrs d'entamer les travaux dans le bon ordre, sachant qu'il y aura sans doute à terme des modifications de façade (percement de nouvelles fenêtres, remplacement de fenêtre+porte par double porte-fenêtre, adjonction d'un balcon, éclairages sur murs extérieurs...)

Infos sur la maison:
- construction 1939 en Sandstein (grès? assez friable) - murs de 60 cm.
- 190 m2 habitable: 110m2 au RDC sur hourdis/béton (je crois), 80m2 à l'étage sur plancher bois, combles sur plancher bois, cave semi-enterrée sous toute la surface (enciennement terre battue, mais avec une dalle béton depuis environ 10 ans >>> problèmes d'humidité +++).
- chauffage au fioul, chaudière de 1991, contrôlée et entretenue tous les ans.
- fenêtres bois double vitrage remplacées il y a 6 à 10 ans. Volets roulants PVC (coffres visiblement pas isolés)

Propositions d'un architecte lors d'une simple discution:
1) réaliser toutes les modifications de façade AVANT la pose d'un ITE (et là, niveau budget, ça va pas passer... les fenêtres coûtent cher)
et éventuellement ajouter un joint (? j'ai pas tout compris je crois) pour améliorer l'étanchéité de nos fenêtres actuelles
2) isolation extérieure jusqu'au soubassement. On aimerait garder le cachet des soubassements d'origine de la maison, mais cela ne va-t-il pas être trop pénalisant pour l'isolation? (point le plus haut du soubassement = sol du RDC)
3) isoler le plafond des caves
4) installer un système solaire pour l'eau chaude sanitaire (histoire de pouvoir couper la chaudière l'été): la maison est dans une vallée mais le pan de toit plein Sud reçoit assez de lumière.

Budget pour 2011: 50 000€ - aie! ça va coincer!
Après, on devrait pouvoir gratter 5 à 10 000 / an en serrant tous les autres budgets.

Je suis preneuse de tous conseils, remarques et suggestions pour faire au mieux.

Merci d'avance à vous!
-----

[chataxe]

Bonsoir et bienvenue,
Tu es dans quelle région ?
Tu n’aurais un ou 2 photos et/ou un petit plan ?
Les percements d’ouverture, le balcon… c’est prévu pour quel délai ? (hormis problème du budget)
Le balcon peut être autoportant(donc posé après l'ITE), ce qui a en plus l’avantage de ne pas faire de pont thermique
Tu as mis quelle épaisseur d’isolation en toiture ?
Tu peux faire toi-même une partie des travaux ou pas ?
Je n’ais pas bien compris, les 50.000€ c’est un devis ou c’est le max que tu pourais débloquer en 2011.
Normalement tu devrais faire des économie sur ton chauffage dès cet hiver grasse à ton isolation toiture.
A+

[invite47d038d1]

Bonjour et merci pour cette première réponse Chataxe

Je vais tâcher de faire un petit plan d'ici demain ainsi que quelques photos. Je réponds déjà aux questions.

La maison est située en Allemagne, Rhénanie Palatine à la limite de la Sarre, du Luxembourg et de la Lorraine (nature du sol : sables et grès selon moi).

Les percements des nouvelles ouverture dans la future cuisine devraient être faites en 2011 avant la pose de l'ITE, mais les autres modifications d'ouvertures ne se feront pas avant 5 ans (question de budget, sachant que les fenêtres actuelles ont 6 à 10 ans et sont encore très bien, avec un double vitrage correcte).
Merci pour la réponse sur le prolongement de balcon autoportant
Le toit a été isolé avec de l'isover 14 mm + 4 mm, posé en croisé (avec pare-vapeur et tout le toutim)

Nous pouvons faire une partie des travaux je pense, mais en mode grand débutants et avec peu de temps (cf. retours tardifs du boulot et deux enfants - 2 ans et 6 mois - à la maison).
En gros, tout ce qui peut être réalisé par des firmes dans la limite de notre budget le sera. On ne souhaite en tous cas pas poser l'ITE nous mêmes.

Le budget de 50.000€ est celui que nous pouvons consacrer à l'amélioration de la maison cette année. Je n'ai pas encore reçu les devis demandés.

Là je sors d'une visite avec une société qui devrait me remettre trois devis:
1) arrachage des enduits de ciment à la cave et mise en place d'un enduit de chaux pour virer la salpêtre, permettre aux murs de restpirer à nouveau et espérer avoir une cave un peu plus sèche (pour le moment tout y rouille)
2) ITE de toute la maison jusque 20 cm en dessous du niveau de la dalle du RDC
3) isolation des plafonds de la cave avec un système de dalles.

Après ce nouveau tour de cave, je vois qu'il devient urgent de traiter le problème de l'humidité. J'ai déjà envoyé sur les roses une dizaine de personnes qui voulaient absolument faire des injections dans mes murs, dont l'architecte de notre village
Je pense traiter ce problème de la façon suivante:
1) ôter l'enduit de ciment que l'ancienne proprio avait fait poser
2) remplacer par un enduit à la chaux
3) si le problème persiste d'ici trois ans, faire faire un drainage autour de la maison à l'occasion de la rénovation de l'allée de garage et de la partie du jardin attenant à la maison
4) si le problème persiste encore, faire sauter la dalle béton posée à la cave par l'ex-proprio, retrouver la terre battue, décaisser pour drainer un peu et finir avec une dalle chaux/chanvre + terre cuite (où peut-on trouver ça???)

Je me pose toujours la question du délais de pose de l'ITE car idéalement, il nous faut réouvrir des fenêtres de caves enterrées et condamnées, donc prévoir de creuser autour de la maison. Ce sera sous le niveau de l'ITE, mais vu la "fragilité" de ce matériaux j'ai peur d'un coup de pelleteuse mal placé

[yves35]

bonsoir,

car idéalement, il nous faut réouvrir des fenêtres de caves enterrées et condamnées, donc prévoir de creuser autour de la maison.

voila sans doute une cause majeure de l'humidité de votre cave . Il faut sans tarder rouvrir ces fenêtres et si elles se trouvent sous le niveau du sol faire des saut de loup
http://forums.futura-sciences.com/br...ailoeoeoe.html
et surtout ne pas mettre de fermeture étanche à l'air (il faut un courant d'air).

yves

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite47d038d1]

Bonsoir et merci Yves! C'est prévu, mais pour quand, je ne sais pas encore car cela suppose de démonter TOUTE la terrasse qui est venue condamner ces deux fenêtres.

C'est l'une des causes du problème, certes, mais sans doute pas le seul car on parle de 2 fenêtres enterrées murées (Ouest) pour 2 libres (Nord) + 5 fenêtres libres côtés rez-de-jardin (Sud) et allée de garage (Est). La moitié des ouvertures libres reste ouverte toute l'année afin de ventiler au mieux les dessous de notre vieille dame

[Le Jeck]

Bonsoir,

J'ai fait réaliser l'année passée une ITE de 12 cm PSE (lambda 0.032 W/mK, beaucoup de PSE sont à 0.035) avec un crepi sur les 2 pignons.

J'ai aussi fait changer mes fenêtre, car c'était encore du simple vitrage.

L'entrepreneur ne voulait pas commencer les travaux d' ITE sans que les nouvelles fenêtres soient placées, car sinon lors de la dépose des fenêtre il y avait trop de risques d'endommager le crepi.

Ce que je confirme, ma façade arrière a une ITE d'il y a environ 5 ans et lors du remplacement des fenêtre les joint n'étaient plus du tout OK.

Pour mes nouvelles fenêtres sur les pignons j'en au profité pour réduire de quelques cm les ouvertures (3+3 en largeur et 3 en hauteur). Cela a permi de mettre 3 cm d'isolant sous le crepi et ainsi limiter les ponts thermiques, même si 3 cm ne font pas le poids face aux 12 cm de la facade.

Comme la façade a tout à coup pris plus d'épaisseur avec les 12 cm de PSE ... les appuies de fenêtre ne recouvraient et dépassaient encore moins l'épaisseur de l'ITE. On en a donc profité pour mettre des nouvelles tablettes en pierre bleue.

A mon avis tu as plutôt intérêt à faire tes ouvertures avant l'ITE, le travail sera plus soigné qu'en faisant l'inverse.

[invite47d038d1]

Merci Le Jeck pour ce retour d'expérience!
Cela confirme que mes ouvertures doivent être modifiées avant la pose de l'ITE. Je peux envisager de percer mes nouvelles ouvertures et repousser l'ITE d'un an pour cause de budget, mais je ne me vois pas remplacer toutes mes fenêtres existantes maintenant...

Comment évaluer la qualité d'isolation de mes "anciennes" fenêtres?

La société qui me semble la meilleure pour la pose procède à l'isolation du tour de fenêtre existante en découpant le mur en cadre de fenêtre pour le remplacer par une épaisseur d'isolant. De même pour la tablette de fenêtre: ils découpent et remplacent par isolant + cache PVC ce qui ne me plait guère en fait...

[invite47d038d1]

Je n'ai pas fait de nouvelles photos, mais voici déjà celles qui ont été prises lors de l'achat de la maison en 2007. On y voit bien le "souci" de caves semi-enterrées (au Nord et à l'Ouest). L'allée de garage est à l'Est, le jardin au Sud.

Si vous pouviez m'orienter sur le type de photos qui pourraient vous aider à m'aider, ça m'aiderait...

J'aimerais conserver l'aspect d'origine de la maison, surtout le soubassement d'origine (grès repeint en rouge). Problème: le mec de l'ITE et l'architecte condamnent le soubassement de la façade et le cadre de porte à disparaitre sous l'ITE sous peine d'un pont thermique au niveau de la dalle du RDC et de la porte
Je me ferai une raison pour la porte (je vais voir ce qu'il est possible de faire en cadre isolé dans le même style), mais j'ai du mal à lâcher mon soubassement... vos avis?

[invite47d038d1]

Je poursuis mon monologue.

Suite à la remarque d'Yves, j'ai regardé ce que je pouvais trouver comme saut de loup par chez moi et ça tombe bien, en Allemagne, il y a ça: http://www.mea-group.com/deutsch/pro...htschacht.html

J'ai un peu embêté la terrasse pour voir et ça donne:
plaques de béton posé sur du stabilisé donc ça ça devrait aller pour creuser, mais le problème, c'est que les deux fenêtres murées sont pile au niveau de la ceinture de béton de la terrasse...
>>>Dois-je envisager de démonter TOUTE la terrasse???
Par ailleurs, il semble que lors de la mise en place de la terrasse, un film drainant (un PVC brun gaufré) ait été installé. On tombe dessus quand on enlève les briques qui murent les fenêtres par l'intérieur de la cave. Je suppose que c'est plutôt bien, d'autant plus que je n'ai jamais constaté d'infiltrations sur les fenêtres murées, mais
>>>comment réaliser une découpe là dedans pour y intégrer mes cours anglaises? (dois-je refaire passer ce film sur l'arrondi des bacs?)
>>> comment mettre en place l'étanchéité de ces ouvertures (cette façade n'est protégée par aucune avancée de toit ni rien)
>>> comment assurer l'évacution des eaux de pluie? un réseau sous-terrain relié aux égouts? ce qui me ramène à la question n°1
>>> dois-je envisager de détruire toute la terrasse pour tout refaire?

Je commence à ne plus savoir par quel bout commencer cette rénovation qui ne devait pas en être une.
L'archi qui est passé m'a dit que ça m'aurait coûté moins cher de faire construire (mais pas de regret sur le choix de l'ancien, juste des inquiétudes budgétaires...)

[SK69202]

Bonjour TMGM

Il faudrait fournir la première photo en PJ avec le visage et la plaque d'immatriculation floutée

Cordialement

SK69202 pour la modération

[invite47d038d1]

Oups, désolée.

Voici la photo corrigée. Grrr ça ne fonctionne pas. Je tente en la renommant.

[Le Jeck]

J'aimerais conserver l'aspect d'origine de la maison, surtout le soubassement d'origine (grès repeint en rouge).

Ce genre de grès existe en plaquettes de 2-3 cm à coller sur la facade (peut-être est-ce déjà le cas).
Il suffirait de retrouver de plaquettes similaires et le coller sur le crépi.

Pour estimer la qualité de tes fenêtre il "suffit" (façon de parler) de prendre une thermographie de tes façades cet hiver quand il fera bien froid. Et tu vera ainsi tes déperditions. Il ne te reste plus qu'à trouver un moyen à prix abordable pour faire ces photos. Le matos n'est pas gratos, nous avons du en acheter un pour mon ancien boulot et, si mes souvenirs sont bons, le prix de l'engin était de près de 8000 euro ... donc vaut mieux en louer un ou trouver qqn qui sait venir faire les photos sans pour autant faire toute une étude de déperditions calorifique (encore que, là tu serais fixé sur les priorités à donner).

Disposer d'une caméra thermographique n'est pas tout, il faut encore pouvoir décrypter correctement les images (exemple, le verre on ne sait pas mesurer sa température, car il réflechit la chaleur/froid et ne mesure pas à travers. Le plus impressionnant est de mettre deux doigts dans un verre ... on ne voit presque pas le verre et on a l'impression que les doigts sont coupés

[chataxe]

Bonsoir,
+1 pour LeJeck, cela pourrait être intéressant que tu fasses faire un contrôle thermique avec thermographie
Ils viennent juste d’en parler ce soir dans une émission sur France5, le prix était entre 300 et 800€, (en France) la thermicienne paraissait très pro et a donné de bons conseils, contrairement au vendeur du magasin de bricolage qui lui a dit de grosses Co…ies
Pour la camera thermique il est possible d’en louer à environ 90€/jour, mais est-ce facile à interpréter ?

Le toit a été isolé avec de l'isover 14 mm + 4 mm, posé en croisé (avec pare-vapeur et tout le toutim)

18mm, c’est vraiment très fin
Je suppose que c’est 18cm, mais cela reste faible pour ta région

Pour les travaux, le plus logique, serait de commencer par l’isolation périphérique des fondations http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html même si pour cela tu dois cacher les pierres du soubassement, qui de toute façon serait en retrait avec l’ITE dons pas forcement joli
Si tu veux conserver la même esthétique, tu peux coller des pierres de parement, ou simplement faire un enduit de la même teinte.
Je ne sais pas si tu as lu le fil de Toufig et vue son isolation, ainsi que les couleurs des enduits, cela pourrait peut-être te donner des idées http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2945347
Cette isolation permettrait en plus d’installer un drainage.

Je trouve aussi dommage de faire une ITE puis après de changer les fenêtres.
Mais puisque les fenêtres sont récentes (même si les progrès vont presque aussi vite qu’en informatique) et en très bon état (à confirmer un pro), il peut aussi être envisagé de simplement les déplacer et dans 10 ou 15 ans…...

Tu as prévus d’utiliser un peut de l’énergie offerte par le soleil ? de quel coté est le sud ?
A+

[invite47d038d1]

Salut,

Merci pour vos interventions qui m'ont permis de découvrir de très très belles rénovations et plein de choses que je ne connaissait pas et qui font envie... Qui me donne le tuyau pour gagner à l'Euromillion?

Ce genre de grès existe en plaquettes de 2-3 cm à coller sur la facade (peut-être est-ce déjà le cas).
Il suffirait de retrouver de plaquettes similaires et le coller sur le crépi.

C'est ce que l'archi de passage m'avait dit, mais il me faut un peu de temps pour faire le deuil de mes vieilles pierres d'origine.

Pour estimer la qualité de tes fenêtre il "suffit" (façon de parler) de prendre une thermographie de tes façades cet hiver quand il fera bien froid.

J'y songe sérieusement. Je pense demander des devis pour un bilan énegétique de la maison, mais j'ai problème de langue. Je commence à pouvoir pas trop mal me débrouiller pour plein de trucs, mais j'ai du mal à trouver qui peut me faire ça par chez moi. Quand je cherche "amélioration énergétique de l'habitat" ou "bilan thermique" dans l'annuaire de mon coin, je ne tombe que sur des architectes ou des constructeurs
J'ai trouvé une proposition de thermographie avec livraison des résultats et "quelques conseils d'amélioration" pour 340€ htva. Mais ensuite? Si nous passons par un architecte il pourra les interpréter mais les offres des deux architectes contactés sont à 10.000 et 12.000€ pour la planification de la rénovation... gloups

[invite47d038d1]

18mm, c’est vraiment très fin
Je suppose que c’est 18cm, mais cela reste faible pour ta région

Ah bon? On a opté pour ça sur les conseils du magasin de bricolage du coin. Et encore, ils nous conseillaient moins. Par ailleurs l'archi qui est passé ce matin m'a dit que c'était OK et largement bon comme ça
Lui il isolerait par contre le plancher du grenier pour minimiser le volume à chauffer à l'étage.
Précision: on n'a pas de VMC ou autre (vieille maison et ici ce n'est pas obligatoire) du coup toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes au moins 2 fois / jour et la fenêtre de notre chambre reste souvent ouverte toute la nuit mais... il ne fait pas froid à cette saison à l'étage et je descends juste à 17/18° au RDC si je laisse ouvert trop longtemps. Je suppose donc que notre non-isolation actuelle n'est pas si catastrophique?

Je reviens sur la suite de ton message plus tard, il faut que je file chercher mon petit bonhomme.

Je vous mets juste un petit "plan" de la maison avec les orientations. Pas taper: j'ai oublié un "tout petit détail"... nous avons deux ruisseaux dans le jardin, dont un qui passe à 4 mètres de la maison

[yves35]

bonsoir,

pour vous donner quelques points de repère, 2 liens:

http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf

http://media.artszone.net/mpk/pdf/re...ergie-high.pdf

yves

[invite6e8dbe21]

Bonjour TMGM,
étant dans le même cas que toi, rénovation, salpêtre dans la cave avec dalle béton enduit ciment, fenêtres murées, j'envisage de les réouvrir avec ces fameuses cours anglaise de chez MEA mais...
Car il y a toujours un mais... Est-ce pour ventiler et faire disparaître ce salpêtre ou pour tout simplement amener de la lumière du jour?
Dans mon cas, c'est simplement amener de la lumière du jour. Le sous-sol est assez frais, je ne veux pas non plus amener de l'air qui me ferait de nouveau chauffer cette endroit.
Alors, d'abord, ce que j'ai pu apprendre sur les différentes lectures du forum, c'est qu'une dalle béton dans une vielle maison ce n'est pas bon du tout. A l'époque les dalles était en terre dans les caves ce qui permettait de réguler l'hygrométrie.
En ajoutant une dalle béton, l'humidité reste coincée sous la dalle et n'a que comme possibilité que de monter par les murs, ce qui cause le salepêtre sur l'enduit ciment fissuré.
Première chose donc à mon avis à faire, c'est de virer tous les enduits ciment dans la cave et la dalle béton. Refaire une dalle de chaux + pouzzolane ou autre (voir les différents fils sur ce sujet). Faire des enduits à la chaux sur les murs.
En ce qui me concerne, j'ai viré l'enduit ciment, et là, j'ai attaqué l'isolation périphérique des fondations avec drainage sur une partie de la maison où je vais faire une ITE avec bardage. La cours anglaise de chez MEA viendra se rapporter contre l'isolant (vis de fixation à travers l'isolant et dans le mur), une terrasse en bois est prévue autour. La fenêtre servira juste à apporter de la lumière et la ventilation dans le sous-sol se fera par une VMC DF (ou autre..). Le temps de vider tout ce qu'il y a dans le sous-sol (et on en amasse des choses !) la dalle en béton va ensuite sauter puis je vais pour une raison qui m'est propre augmenter la hauteur sous-plafond en réalisant une reprise sous oeuvre et je viendrais ensuite finir par une dalle flottant à la chaux + pouzzolane et peut être un puits canadien en forme de boucle de Tickelman.
Pour finir, je dirais qu'il vaut mieux commencer la rénovation de la maison par les fondations, car en touchant à l'hygrométrie des murs on risque de faire bouger la maison, des fissures risquent donc d'apparaître sur le bel ITE avec crépi tout neuf si on réalise les travaux sur les fondations après.
@bientôt

[invite47d038d1]

Bonsoir.

Alors ça y est, on entre dans le concret. Après réflexion et grosse hésitation avec mon mari, nous avons signé ce matin avec l'un des deux architectes que nous avons rencontrés. Ca va nous coûter cher, mais dans un pays dont nous ne maîtrisons pas bien la langue, il sera sans doute utile, ne serait-ce que pour les demandes d'aides potentiellement accordées par les différents organismes en fonction de la qualité de l'amélioration énergétique de notre habitat ("Niedrigenergiehaus").

Ses prestations incluent:
- prise de mesures, plans du bâti existant
- bilan énergétique (à l'exception de la thermographie que nous feront faire par un tiers pour environs 340€)
- analyse des besoins de réduction énergétique pour entrer dans les normes préconisées par l'Allemagne
- plan du projet complet avec calculs de masses etc.
- estimation du coût total du projet
- suivi des travaux
Nous ferons les demandes de devis nous-mêmes avec l'aide du dictionnaire et selon les indications techniques de l'archi.

Les travaux devraient inclure, à terme:
- tranchée pour isolation périphérique des fondations de la maison + drainage + réouverture des fenêtres condamnées avec pose de sauts de loup
- percement de deux nouvelles fenêtres dans le bout du L où sera notre future cuisine
- coulage d'une dalle + chape isolante dans la future cuisine
- chantier électrique pour la future cuisine et prévision des lignes extérieures
- remplacement de toutes les menuiseries de la maison en triple vitrage, avec volets roulants posés à l'extérieur + déplacement de quelques radiateurs pour transformer des fenêtres en porte-fenêtres.
- ITE jusqu'en dessous de la dalle du RDC
- remplacement de l'enduit non respirant actuellement posé sur la façade par un enduit minéral
- isolation du plafond des caves.
- mise en place d'une VMC DF.

On doit encore préciser quelques points sur l'abattage de deux murs intérieurs et d'autres petites choses.

De notre côté, nous avons planifié de:
- déplacer les plantes en bordure de maison pour les sauver de la pelleteuse
- faire sauter l'enduit ciment sur les murs des caves
- nettoyer la salpêtre
- refaire des enduits à la chaux sur les murs
- démonter la terrasse pour le passage de la pelleteuse
- faire place nette pour la pose de l'ITE en faisant sauter les plaques de parement de la maison, les carrelages sur les balcons, les garde-corps

Voilà, tout ça me donne le vertige et j'oublie sûrement plein de trucs...

On va commencer tout doux le WE prochain par le déplacement des plantes que nous voulons préserver.

[invite47d038d1]

Pour les travaux, le plus logique, serait de commencer par l’isolation périphérique des fondations http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html même si pour cela tu dois cacher les pierres du soubassement, qui de toute façon serait en retrait avec l’ITE dons pas forcement joli
Si tu veux conserver la même esthétique, tu peux coller des pierres de parement, ou simplement faire un enduit de la même teinte.
Je ne sais pas si tu as lu le fil de Toufig et vue son isolation, ainsi que les couleurs des enduits, cela pourrait peut-être te donner des idées http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2945347
Cette isolation permettrait en plus d’installer un drainage.

J'ai vu le magnifique fil de Toufig qui fait plus qu'envie!!! J'ai d'ailleurs quelques questions à lui poser sur sa menuiserie et je bave devant ses volets roulants qui seraient l'idéal pour nos ouvertures au Sud
Nous allons commencer par les fondations en effet mais pour le style de la maison, du coup, je commence à me demander s'il ne vaudrait pas mieux changer carrément d'optique et viser un aspect plus contemporain... il faut encore réfléchir à tout ça car j'ai peur de regretter une maison qui nous avait vraiment séduite à l'achat

Tu as prévus d’utiliser un peut de l’énergie offerte par le soleil ? de quel coté est le sud ?
A+

Le Sud est côté jardin (là où l'on voit le balcon). Les ouvertures existantes ne seront pas modifiées car l'une est celle de la SDB et l'autre est une chambre/bureau où nous ne trouvons pas d'autre place pour le radiateur que sous la fenêtre.
La future cuisine sera plein Sud et profitera d'une large fenêtre (au moins 2m de large) sur toute la hauteur du mur + une fenêtre existante à l'Est + un bandeau vitré en guise de crédence à l'Ouest.
La porte + fenêtre de notre actuelle cuisine (future salle à manger) va être agrandie jusqu'au sol pour faire une petite baie coulissante à l'Ouest.

Par ailleurs, l'archi doit prévoir les passages pour une future installation de panneaux solaires sur la pente Sud du toit pour l'ECS. Ceci ne sera fait que dans quelques années en même temps que le changement de notre chaudière qui sera sûrement alors bien dépassée. D'ici là nous espérons que les finances seront remises à flot.

Yuzz: on se sent moins seuls de savoir que d'autres se lancent dans de telles rénovations! Bonne rénovation! As-tu un fil où je pourrais suivre ton projet?
Chez nous les cours anglaises seront pour éclairer ET ventiler.
Les "fenêtres" des caves seront prévues avec une grille de ventilation (non motorisée) pour une partie d'entre elles et le bas des portes subira le même sort pour permettre une bonne circulation d'air sans VMC.
Nous n'avons pas prévu d'isoler les murs non enterrés de la cave, mais juste d'y refaire un enduit perspirant sur les deux. Il fera effectivement toujours aussi froid à la cave, mais cela ne nous gène pas outre mesure.
Nous avons, une nouvelle fois, du justifier à fond notre refus des injections et nous espérons que rétablir la perspiration des murs et améliorer la ventilation naturelle de la cave suffira à résoudre nos problèmes d'humidité.
Si cela ne suffit pas, alors nous nous attaquerons à la dalle béton et nous en profiterons pour décaisser afin de retrouver une hauteur suffisante au passage de nos grands corps (il y a à peine 2m sous plafond et il faut encore décompter la future isolation)

[invite47d038d1]

bonsoir,

pour vous donner quelques points de repère, 2 liens:

http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf

http://media.artszone.net/mpk/pdf/re...ergie-high.pdf

yves

MERCI pour ces lectures très instructives! Ca motive!

[chataxe]

Bonjour,

Nous n'avons pas prévu d'isoler les murs non enterrés de la cave, ………….(il y a à peine 2m sous plafond et il faut encore décompter la future isolation)

A vérifier bien sure, mais est-ce que la réalisation d’une isolation extérieure des murs de ta cave ne te permettrait pas de t’éviter l’isolation de son plafond.
Et c'est mieux aussi pour les ponts thermiques.
PS, pour le vin c’estbien d’enlever le béton du sol
A+

[invite47d038d1]

Hello!
Chataxe: je me pose en effet la question de l'ITE des caves. Si d'autres ont un avis à m'apporter, ils seront toujours les bienvenus

La situation est la suivante:
- mur Nord enterré
- mur Ouest enterré sur les deux-tiers et semi-enterré sur un tiers
- mur Est semi enterré sur sa diagonale (suivant la pente de l'allée de garage qui va du RDC au RDJ)
- mur Sud hors sol en RDJ

Nous nous orientons vers une ITE de type multipor. Mes questions:

- ce type de matériau supporte-t-il d'être enterré? auquel cas il faudra faire l'ITE avant l'étanchéité des fondations je suppose (et là ça me semble difficile car nous devons d'abord changer les menuiseries)
- ou alors peut-on envisager de faire l'ITE uniquement sur les murs "visibles" de la cave.
- une ITE sur les murs hors sol de ma cave ne risque-t-elle pas d'agraver mon problème d'humidité en empêchant les murs de perspirer sur la face extérieure?
- cette solution revient à mon avis plus cher que d'isoler le plafond de mes caves, non?
- mes caves resteront non chauffées, avec une "bonne" ventilation naturelle (via de nouvelles fenêtres). Elle seront de ce fait toujours beaucoup plus fraîches que la maison, ce qui m'oblige à isoler ma dalle de RDC, non?

Sinon, peu de bon vin à la cave, mais on a plein plein de très bonnes bières Belges Je pense que nous finirons par faire sauter le béton de la dalle, mais ça risque de prendre un moment avant que l'on s'y attaque.

D'autres remarques ou suggestions sur mon projet de réno cité plus haut?

[invite6e8dbe21]

Bonjour,
il y a un fil concernant le début de mon projet de rénovation, mais comme je pars dans tous les sens du fait que nous habitons la maison en même temps, que j'ai prévu de faire les travaux dans un certain ordre, je n'avance en fait pas beaucoup.
Actuellement, je suis bloqué par la mise au tout à l'égout qui permettra de créer l'extension et de ce fait je pourrais enfin finir l'intérieur des pièces à vivre (déplacement d'escalier etc..).
C'est vrai aussi, lors de l'achat, la maison nous plaisait beaucoup et il n'y avait soit disant rien à faire. On arrivait avec les meubles on posait nos affaires. Mais à y regarder de plus près, lorsque nous avons abattu une cloison on a constaté que la maison en fait n'était pas toute jeune et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites par les anciens propriétaires.
Donc, il faut reprendre par le début.
Bon courage.

[invite47d038d1]

Yuzz: on est dans le même bateau je vois! Tu arrives quand même à bien bosser malgré le mini-pouce qui est arrivé en même temps que votre beau projet! J'admire le boulot déjà accompli!

Ici c'est pareil, sous l'aspect "propre" de la maison, on a découvert beaucoup de cache-misère et de "bricolage" au mauvais sens du terme. Je peux te dire que l'image de l'Allemand carré et rigoureux en a pris un coup!

[invite47d038d1]

Je reprends mes appels aux connaisseurs du forum pour mon ITE. Je suis d'ailleurs preneuse de tout lien sur retour d'expérience avec les différents matériaux.

Le premier devis vient de tomber. Nous l'attendions avec impatience car c'est LA boîte recommandée par l'archi, les voisins etc.
Pour l'isolation extérieure de toutes les façades de la maison à partir du dessous de la dalle du RDC, soit 214,57m2 selon leurs calculs, on arrive à 25.884,58€ hors taxes en 16 mm d'épaisseur
Je m'attendais à ce genre de prix. MAIS et c'est un gros MAIS: ils isolent en Polystyrol Wärmeleitgruppe (groupe de conductivité thermique) 035.

Je suis "à priori" peu encline à adopter ce genre de matériau sur ma vieille maison qui a besoin d'air

Pouvez-vous me donner vos avis sur ce matériau et son adéquation avec mes vieux murs?

Par ailleurs, j'ai un mal fou à trouver quelqu'un qui ait entendu parler du Multipor dans ma région! Est-ce très très récent?

[invite26513bf8]

16mm ???
c'est pas 16cm ??
non parce que 16mm sur 214.57m² à 25884.58, ça fait 120.64€ le m² !

C'est très très cher ! surtout que c'est HT.

En 16cm, ça reste cher, mais bon, regarde du coté de la laine de bois ou du liège à ce prix là.
Le polystyrol, c'est plus plutôt poly petrol...

[invite47d038d1]

Heu... pardon... 160mm!

[invite26513bf8]

Heu... pardon... 160mm!

ha oui c'est mieux, mais pas donner quand même...

[invite47d038d1]

Mouais! Les prix, dans le BTP, sont souvent gonflés par chez nous à cause de la proximité du Luxembourg. Les boîtes de la région ont des carnets de commande pleins avec des clients un peu plus généreux de l'autre côté de la frontière alors ils se font plaisir...

[Le Jeck]

16mm ???
c'est pas 16cm ??
non parce que 16mm sur 214.57m² à 25884.58, ça fait 120.64€ le m² !

C'est très très cher ! surtout que c'est HT.

L'année passée (août 2009) j'ai fait poser une ITE en EPS + crepi minéral de 120 mm (lambda 0,032 W/mK et pas 0,035 comme ici) et j'ai payé 130 euro/m² HT

Donc le prix de 120 /m² ne me choque pas beaucoup.

J'avais eu des prix de 130 euro/m² pour du 100 mm .. c'est ce qui m'a fait choisir pour cet artisan.