Demande d'avis sur une Isolation phonique d’un Plancher en bois

[agitateur]

Pour tiry, pour revenir sur les ouvrants avec des exemples chiffrés. Afin de bien comprendre la situation, et ce en quoi il peut obtenir un gain significatif en soignant uniquement les ouvrants en zone 1.
Je ne veux pas tirer des valeurs d'un chapeau de magicien, on va calculer "ensemble".


D'abord, un fabricant sérieux proposant des produits sérieux ( ou pas ), doit te fournir le rapport d'essais du CSTB si tu en fais la demande ( sinon, pars en courant ).
Un exemple, le premier que j'ai trouvé sur gougueule, pour des fenêtres:
http://www.smsalu.com/IMG/pdf/AC11-26032519_SMS_ALU.pdf
En page 8 du pdf, tu verra que pour cette fenêtre avec vitrage 44.2/16/10, on a les valeurs suivantes:
Rw 41 dB
Rw + C 40 dB
Rw + Ctr 36 dB

On va travailler uniquement sur le Rw + Ctr, qui est le plus délicat et donc le plus pénalisant.

Un vitrage standard en double, du genre 4/16/4, c'est un Rw + Ctr de 22 dB environ, en général, et encore sans trouillotage pour la ventilation. Sinon, c'est encore moins.....


Maintenant, on utilise le tableau de ce topic, en bas de page 6 ( ouvrez le en deuxième onglet de navigation )

Imaginons que nous avons 2 construction "standards", c'est à dire une maison "normale" ou la zone 1 de Tiry.
Construction idem: brique de 20, espace, doublage intérieur.
Le Rw + Ctr du mur+laine+doublage est au moins de 50 dB, mais prenons cette valeur pour simuler en pessimiste.

Dans la maison standard ou chez Tiry, disons qu'il y a 2 fenêtres de 2 m² dans un mur de 2.5*6 mètres de long. Soit 4 m² de fenêtre ( surface S2). Le mur fait 15 m², mais en réalité 11 m² puisqu'il faut enlever les 4 m² de vitres. Donc S1=11m².
On revient au tableau:
S1+S2=15 m², et S2= 4 m². Le rapport (S1+S2)/S2 est donc de 4 (oui, je simplifie ). Donc, sur l'échelle à gauche, on part de la valeur 4. Ca, c'est valable chez Tiry et chez "standard".

Maintenant, l'échelle du milieu.
- Chez standard, la différence de R est de 50-22= 28 dB.
- Chez Tiry, la diff. de R est de 50-36= 14 dB

Ensuite, on relie par une droite la valeur 4 à gauche à la valeur 28 ou 14 au milieu:
- Chez standard, on mesure environ la valeur de 22 dB sur l'échelle de droite ( affaiblissement de R1 )
- Chez Tiry, on mesure 9 dB d'affaiblissement.

Ca veut dire la chose suivante:
- Chez Standard, la performance globale du mur + des ouvrants donne un Rw Ctr de 50-22= 28 dB. 28 dB est donc l'affaiblissement efficace de la paroi mixte mur+vitre.
- Chez Tiry, le Rw Ctr global est de 50-9=41 dB.

Entre les 2, à construction identique au niveau des murs, on a donc une différence d'efficacité de 13 dB ( 41-28 ), ce qui est énorme. Seulement en faisant des efforts sur les fenêtres. Ce qui illustre bien ce que j'avais dit avant hier: dans un habitat non pensé en phonique, les passoires à dB ce sont les ouvrants ( et les toits / plafonds, on pourrait faire le même type de calcul )



Le but de tout çà est de montrer qu'avec quelques connaissances et avec les fiches techniques, on peut très bien anticiper une performance globale.
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[jaïallaï]

Merci pour la (les) réponses ainsi que le lien vers la discussion (sous couche phaltex). Je suis dans la même configuration que FMA 38 donc je pense m'orienter vers une solution similaire. Compte tenu du handicap de départ, je pense qu'il est préférable de me concentrer sur le solidien car pour l'aérien, çà va être délicat.
Si j'opte plutôt pour un système (du bas vers le haut) faux plafond, solives + ouate, osb, plot accoustipad, osb, carreaux de plâtre, revetement de sol, puis-je escompter de meilleurs performances ?

[agitateur]

@ jaällaï (tu serais pas basque ? )
Les réponses sont dans les topics en question, selon l'épaisseur disponible, tes objectifs et tes contraintes.
Mais par rapport à du fermacell sol, je peux répondre OUI, ça sera largement meilleur ( ou largement moins mauvais ), sans l'ombre d'un doute.

[invited2db23a1]

Par contre à la sortie de la boite qui donne dans le couloir ( par exemple ), tu n'as vraiment pas besoin d'amortir ( mais j'y reviendrais )

C'est en fait ma question quand on sort de la boite au niveau du sol que peut on mettre ? a la jonction entre les 2 sols (celui de la boite, et celui a l'extérieur)

Si les murs de la boite sont en brique, tu peux te passer des suspentes ( tant mieux, ce sera plus efficace ), et alors le faux plaf' repose sur ces parois ( par contre, selon la portée des plafonds, il faudra adapter le type de rail et leur densité ).

quand tu parles des suspentes tu fais référence aux ressorts vissés dans l'hourdi par exemple (masse 1) qui tiennent le plafond de la boite (masse 2) ?

Tu me l'apprends
Est ce qu'on peut les enchainer, sans doute. Pour les coudes système D, il FAUT les enchaîner ( j'ai dit mettre DES coudes )

le problème si on les enchainent et si cela reste solidaire (via la gaine de ventilation) je doute que 2 pièges à son de 25db = 50 db
Je risque de terminer avec quelque chose plus proche des 25 db
Et faut que je vois le prix les coudes ce sera sans doute mieux et c'est de tout façon le même principe (en passif par contre) : déviation multiple de l'onde sonore

En phonique exigeant, une VMC DF est indispensable. Le trouillotage des ouvrants est à bannir.

Le problème c'est que conceptuellement j'ai du mal a voir comment on peut isoler la ventilation : reste quand même le trou réalisé pour les ventilations (surtout si on sur-dimensionne). Même avec des coudes en sortie de la boite, un bruit hors boite à quelques cm de cette dernière va taper sur la gaine à la jonction, y rentrer puis passer dans la boite Il faudrait que tout le circuit soit protégé, mais la cela pose problème : on est à l'extérieur de la boite

Si tu fais 3 trous dans un mur de 10m² pour pendre 3 cadres, c'est négligeable. Un trou de cheville de 1 cm², ça changera pas grand chose.
Par contre, aucune prise ou interrupteur encastré en zone 2. Tu dois faire une électricité qui passe par des goulottes à l'intérieur de la boite dans la boite ( une prise, c'est vite 5 cm X 5 cm, soit 25 cm², et là ça change d'un trou de cheville ).

OK. Par contre, si dans ma boite disons faite de briques je refait un petit doublage thermique laine/placo classique, je peux trouer tout ce que je veux tant que je ne touche pas à la 2ième masse (la brique), non ? bon cela va devenir bien épais à force bien qu'en soit faudra bien mettre l'isolant thermique, même si le vide d'air + double mur doit quand même bien aider.

Autre point : au niveau du sol de la boite, par exemple sur la chape désolidarisée, puis-je mettre tout ce que je veux niveau thermique sans me soucier de détériorer l'isolation phonique ? vu que je suis à l'intérieur de la boite.

Pour l'architecte je me fait pas d’illusion, je sais que mon projet est hors norme et que le budget sera en conséquence et qu'il sera difficile de s'en passer; heureusement mes prétentions en dehors de l'isolation sont faibles (pas besoin de cuisine, sdb hi-tech).

En tout cas merci pour les réponses

[agitateur]

C'est en fait ma question

Ne met rien pour augmenter l'isolement, ça ne changera rien.
Mais par contre, pour ton confort auditif au moindre bruit intérieur, tu peux avoir intérêt à faire des pièces intérieures assez absorbantes ( voir le post finissant sur le home cinéma )

quand tu parles des suspentes tu fais référence .....

Oui.

je doute que 2 pièges à son de 25db = 50 db ................
Et faut que je vois le prix

- Tu doutes bien.
- Suis pas sûr que le prix soit tendre....

Le problème c'est que conceptuellement j'ai du mal a voir comment on peut isoler la ventilation :

- Eloigner le boitier le plus possible des bouches
- Pendre un boitier peu sonore ( c'est la base ). Éventuellement l'enfermer dans un caisson ( double placo+ green glue, et qq cm de mousse à l'intérieur )
- Recouvrir l’extérieur des gaines avec un absorbant ( une laine ), en plus des coudes avec la laine dedans.
- Pour la zone 2, ne pas trouer à la verticale l'hourdi et le faux plaf'. Faire des trous décalés le plus possible.
- Eventuellement, le long des gaines sur l'hourdi, recouvrir ces gaines avec une "goulotte" maison faite en simple placo. Ca, tu peux le bricoler toi même.

OK. Par contre, si dans ma boite disons faite de briques je refait un petit doublage thermique laine/placo classique,

Le thermique, c'est pas mon truc. Mais si tu a un espace de 20 entre mur et doublage, ça laisse de quoi faire qq chose de correct, il me semble. Par contre, met une laine ( minérale ou végétale ), mais surtout pas un PU ou du PS.

Autre point : au niveau du sol de la boite, par exemple sur la chape désolidarisée, puis-je mettre tout ce que je veux niveau thermique sans me soucier de détériorer l'isolation phonique ? vu que je suis à l'intérieur de la boite.

Pas de PU !!! Il existe des laines denses et compactes pour ce genre de chose, genre rocksol. La dalle flottante devra être armé dans les règles de l'art, bien sûr.
Je parle là de la "sous couche" qui sert à désolidariser chape et dalle.


Autre chose:
Fuis les volants roulants, les caissons de ceux-ci sont des infamies sonores par rapport à l'extérieur, c'est quasi impossible à rattraper. ( ce qui affaiblit encore les perf' d'une maison dite standard, soit dit en passant. C'est pour çà qu'en soignant plafond, ouvrants, et pas de volets roulants, tu aura facile 15 dB de mieux qu'une maison standard, en zone 1.

[jaïallaï]

Ok, je prends note. Et non, je ne suis pas basque (mais breton) mais mon pseudo vient en effet du jaï allaï (en partie).

[invited2db23a1]

Ne met rien pour augmenter l'isolement, ça ne changera rien.
Mais par contre, pour ton confort auditif au moindre bruit intérieur, tu peux avoir intérêt à faire des pièces intérieures assez absorbantes ( voir le post finissant sur le home cinéma )

ça c'est prévu; et puis je vais aussi éviter de faire des pièces carrées (en ce moment j'en ai et c'est pas terrible niveau confort acoustique )

j'ai toujours ma question sur la sortie de la boite dans le reste de la maison : au sol après la porte lourde (fixée sur le mur de la boite) niveau plancher je fait comme pour l'espace entre les doubles fenêtres ? contreplaqué ? faut bien que je mette quelque chose au sol :
- soit j'ai un trou comme autours de la boite et cela ne sera pas pratique
- soit le sol du reste de la zone 1 est liée au sol de la zone 2 et je pense que je ruine la désolidarisation

Pas de PU !!! Il existe des laines denses et compactes pour ce genre de chose, genre rocksol. La dalle flottante devra être armé dans les règles de l'art, bien sûr.
Je parle là de la "sous couche" qui sert à désolidariser chape et dalle.

Dans une boite avec un petit mur de brique et dalle flottante , tu mettrais de l'Ecorruber partout dessous ?
ou seulement sous les murs et un autre produit sous la dalle flottante ?

Et quelle épaisseur pour la dalle flottante ? plus c'est lourd mieux c'est ?

Autre chose:
Fuis les volants roulants, les caissons de ceux-ci sont des infamies sonores par rapport à l'extérieur, c'est quasi impossible à rattraper. ( ce qui affaiblit encore les perf' d'une maison dite standard, soit dit en passant. C'est pour çà qu'en soignant plafond, ouvrants, et pas de volets roulants, tu aura facile 15 dB de mieux qu'une maison standard, en zone 1.

j'ai les 2 actuellement et il n'y a pas photo : les volets séparés non roulants même en PVC ultra léger c'est beaucoup mieux

Pour tiry, pour revenir sur les ouvrants avec des exemples chiffrés. Afin de bien comprendre la situation, et ce en quoi il peut obtenir un gain significatif en soignant uniquement les ouvrants en zone 1.
Je ne veux pas tirer des valeurs d'un chapeau de magicien, on va calculer "ensemble".

Je vais bien sauvegarder ton dernier post ; sinon pour les calculs avec une boite masse-ressort-masse
Si je ne me trompe pas, théoriquement on additionne les Db des 2 isolations; en pratique il faudrait que les 2 masses soit 100% désolidarisés ce qui n'est pas possible. Cela donne quoi à l'usage ?

Merci d'avance

[agitateur]

Rien de spécial après la porte de la zone 2 qui donne dans le couloir, contrairement au sas des doubles fenêtres.

Entre zone 1 et zone 2, les dalles ne sont pas solidaires. La dalle 2 repose sur du rocksol horizontal ( par exemple), mais tu dois faire un "joint" vertical en qui remonte jusquà la surface en caoutchouc, genre un truc de 5 mm. Pour le rendre invisible à la porte , tu peux mettre le seuil sur ce "joint" qui remonte, comme un joint de dilatation d'ouvrage routier.

Eccorub. sous les murs, rocksol sous la dalle. Epaisseur dalle ? Minimum 7 à 8 cm, idéal à 15cm.

Additionner les 2 dB: même pas. chaque cas est unique.
En fait, ça dépend de la lame d'air ( son épaisseur ) intermédiaire, et de la masse du mur lourd de base. Si le mur lourd de base est très très lourd et déjà très performant, alors la perf globale ( mur base + doublage ) aura du mal à atteindre la somme des 2 ( sauf si lame d'air ultra importante, du genre 1 mètre, avec 20 ou 30 cm de laine ).
Bien sûr, ça dépend aussi de la désolidarisation. Le cas le plus fréquent de plantage, c'est quand les gens collent un feuillet quelconque sur un mur. A peu de chose près, il n'y a que le gain de masse à espérer. Si on colle direct un placo sur un mur parpaing de 150 Kg/m², alors le gain sera de passer à 160 Kg/ m². Le placo lui même, seul, apporte disons 20 dB, et le mur de base 50dB. Pas de désolidarisation, pas de lame d'air, efficacité globale =51 dB, soit gain de 1 dB, parfaitement inaudible. Comme exploit, on a fait mieux
Pour arriver à 70 dB avec le mur de base à 50 dB et un seul doublage....pouarff......je dirais ce que j'ai mis plus haut: 1 mètre de plénum avec 30 cm de laine, et puis le doublage. Et encore, on sera peut être plus près de 65 dB que de 70.

[invited2db23a1]

Additionner les 2 dB: même pas. chaque cas est unique.
En fait, ça dépend de la lame d'air ( son épaisseur ) intermédiaire, et de la masse du mur lourd de base. Si le mur lourd de base est très très lourd et déjà très performant, alors la perf globale ( mur base + doublage ) aura du mal à atteindre la somme des 2 ( sauf si lame d'air ultra importante, du genre 1 mètre, avec 20 ou 30 cm de laine ).
Bien sûr, ça dépend aussi de la désolidarisation. Le cas le plus fréquent de plantage, c'est quand les gens collent un feuillet quelconque sur un mur. A peu de chose près, il n'y a que le gain de masse à espérer. Si on colle direct un placo sur un mur parpaing de 150 Kg/m², alors le gain sera de passer à 160 Kg/ m². Le placo lui même, seul, apporte disons 20 dB, et le mur de base 50dB. Pas de désolidarisation, pas de lame d'air, efficacité globale =51 dB, soit gain de 1 dB, parfaitement inaudible. Comme exploit, on a fait mieux
Pour arriver à 70 dB avec le mur de base à 50 dB et un seul doublage....pouarff......je dirais ce que j'ai mis plus haut: 1 mètre de plénum avec 30 cm de laine, et puis le doublage. Et encore, on sera peut être plus près de 65 dB que de 70.

pas gagné mais d'un autre coté 65db c'est hors norme surtout qu'on parle pas du R de base

De tout façon les 2 vitrages vont être le facteur limitant je suppose : même avec un 10/../44.2 et un autre.

D'ailleurs que me conseilles tu niveau vitrage pour rester cohérent dans ces 2 cas ?

- parpaing 20cm + plénum de 20cm + doublage désolidarisé brique ou parpaing de 15 à 20cm
- parpaing 20cm + plénum de 20cm + doublage désolidarisé placo BA 13 et BA 18

[arnpop]

Salut a tous, passionnante discussion!

J'ai une question très naïve: S'agissant des bruits du métro (basses, toutes les 2 minutes), peut-on envisager un antibruit actif puisque ceux-ci ne sont réputés efficaces que contre les basses, que le métro est assez régulier, et son bruit relativement caractéristique ? (je pensais a un ou des caissons de basses asservis).

Bref a cote de cette idée tarabiscotée quelle solution existe pour se débarrasser que du bruit du métro? (le reste étant relativement satisfaisant) faut-il commencer par poser des micros sur toutes les cloisons, sols et plafonds, pour voir lesquelles vibrent et faire un traitement local ? Ou bien va-t-on inexorablement vers la boite-dans-la-boite ?

Merci beaucoup pour vos idées !

[agitateur]

@tiry.
Oui, globalement, le vitrage sera un maillon faible. C'est pour çà, aussi, qu'il faut limiter sa surface dans la mesure du possible. On peut tout simuler avec les calculs faits plus hauts, et les abaques de quelques pages avant.

Le plus efficace: parpaing sans hésiter. Une double peau avec visco élastique se comporte pas mal ( bien mieux que la double peau simplement collée ), mais l'absence de masse réelle ne fait pas de miracles. Après, faut chiffrer tout çà: un parpaing faut l'enduire pour le rendre acceptable à l'intérieur que le placo est déjà "habitable". Pour des perfs équivalentes, je dirais que le parpaing se compare à ( au minimum ) une triple peau avec double visco de qualité:
BA13/visco/BA18/visco/BA13. Si on fait faire, c'est ultra gourmand en main d'ouvre.........et donc en coût. Ca demande aussi un chassis en rail solide ( exit le m48 ). Pour reposer le fazux plaf' la dessus, ça demande des rails encore plus solide, et encore plus cher. Jettes un oeil au tarif des Placostil Prim et aux Méga Stil, tu va comprendre....De fait, dans du neuf avec la liberté que ça suppose, ça serait con de se priver de cloisons en parpaings....
A toi de comparer.

@arnpop
1 ) à oublier

2 ) Impossible de répondre sans avoir une idée précise du logement, et du / des maillons faibles. Fenêtre ? Murs extérieur aussi ? Tout le bati de l'immeuble ? Etc....
Quand la faiblesse vient de la fenêtre, l'oreille s'en aperçoit en général....

[g0ly]

Bonjour, bonjour!

je voudrais connaitre votre avis sur cette sous couche de chez "Beurk dépots" que je compte utiliser entre plusieurs couche de fermacelle sur mon plancher bois et avant mon parquet massif flottant, le triple pain double jambon comme le disait Agitateur. Sous-couche+ fermacell, re-sous couche+re-fermacell, etc...

http://www.bricodepot.fr/tourcoing/node/478841

ou vaut-il mieux en choisir une autre
C'est vrai qu'il y a celle là aussi a vraiment pas cher...

http://www.bricodepot.fr/tourcoing/node/478839

Merci

[g0ly]

un chtit n'avis siouplait

ou une autre idée de sous couche ?

[agitateur]

Les delta Lw normalisés sont à 18 et 22 dB en pose flottante, ce qui est classique entre un premier prix et un truc plus "élaboré". De toute façon en pratique, le Ln sera beaucoup plus faible sur des bruits de pas. L'efficacité du système reposera surtout sur le nombre de couches fermacell/fibres.
4 dB d'écart ( en théorie ), c'est à la fois un bon début mais c'est aussi très très peu: entre 2 parquets à peu près semblable de prime abord, on peut facilement 4 dB d'écart en "sonorité" avec une machine à choc normalisé ( on parle là du bruit restitué par le parquet, sans parler d'isolement ou d'affaiblissement ). Les valeurs des "sonorités" des parquets sont des denrées très rares sur les fiches techniques, mais tu peux essayer de les obtenir pour les produits convoités: il s'agit du Ln,e,w. Plus c'est faible, meilleur c'est. A 80 dB ou plus, c'est vraiment très très bruyant. A 70 dB, ça devient acceptable pour du parquet bois, mais bien sur on est très loin du miracle, ça reste un parquet donc c'est bruyant. Pour passer en dessous de 65 dB, il faut un revêtement mou, donc exit le parquet.
Ca veut dire la chose suivante, quand on fait une pose avec: dalle + une seule sous couche + revêtement: un revêtement sonore génère 80 dB , auxquels il faut enlever les 22 dB d'une bonne sous couche. Ca laisse 58 dB. Si on prend un parquet peu sonore à 70 dB de Ln,e,w avec une sous couche pas chère à 18 dB de delta Lw, on arrive à 52 dB. On se rend bien compte que la sous couche passe loin derrière dans l'ordre de priorité des méthodes qui impactent le résultat final.

En pratique, je te suggère de te contenter du premier prix entre les fermacell. Et éventuellement garder le "cher" sous le parquet.

[seboseb]

Salut,
juste une idée sotte et grenue : que se passe-t-il si l'on double la sous-couche ? (je pense notamment à celle à 45 cts du m2) Je me doute qu'on ne double pas l'affaiblissement mais, compte-tenu du faible coût, est ce que ça ne vaudrait pas le coup ??? Ou est-ce que le gain hypothétique est vraiment trop faible ?

[agitateur]

Je ne pense pas que l'on gagne plus de 3 dB sur le delta Lw d'origine, en doublant la sous couche.
En prenant les exemples de goly chez brico beurk, comme il dit, ça voudrait dire:
- 3.26 euros la sous couche à delta Lw de 22dB
- 2 fois 1.50 euros pour avoir 18+3=21 dB
Donc grosso merdo, même coût pour même efficacité.
A condition de le trouver sur les fiches, il est donc fortement recommandable de se pencher essentiellement sur le Ln,e,w. Et sur la masse de la dalle.

[g0ly]

Merci pour ces infos Agitateur!

j'ai encore un peu de place sur la hauteur est donc plutôt que de mettre des sous couche plus épaisses ou plus cher il vaut mieux que je rajoute une hauteur de fermacelle?

Je précise que seul l'iso en solidien m’intéresse.

A savoir que je partais sur 3 couches fermacelles 12,5 cm avec sous couche a pas cher, puis lambourdes flottantes sur meilleur sous couche avec isorel mou entre puis parquet massif.

Ce devrait etre ma dernière question sur ce sujet.

Merci encore

[agitateur]

Si tu peux rajouter un fermacell+ sa sous couche, ne te prives pas.

Tu le mets ou l'isorel mou ? Entre les lambourdes ? Laisses tomber, garni avec de la laine. Peu dense, 30 à 50 Kg / m3.
L'isorel mou, c'est fragile, ça se délite, ça résiste mal à la compression, etc...Son seul intérêt en phonique, c'est en plaque suspendu au plafond, non collé mais à quelques cm du vrai plafond pour augmenter l'absorption. Mais dans un plénum, rien ne vaut une laine, plus efficace.

Si tu utilise un système de lambourde, oublies la sous couche entre le fermacell supérieur et la lambourde: ce genre de sous couche n'est pas fait pour résister à une charge ponctuelle sur une petite superficie. Dans ton cas, sous lambourde, il vaudrait mieux découper toi même des patins en caoutchouc dans des plaques de 60X60 cm par 10/15 mm d' épaisseur que l'on trouve en magasin brico. Avec une seule plaque ( disons dans les 10 euros il me semble ), tu dois réaliser de quoi quelques m² ( selon ta densité d'implantation lambourde ).

Attention aussi à la rigidité du fermacell supérieur, il risque de moyennement aimer de devoir supporter la charge non pas sur toute sa superficie, mais sur seulement la largeur de lambourde: une plaque OSB au dessus du fermacell supérieur ne serait sans doute pas du luxe.

Ca pourrait donc donner de bas en haut:
- 3 fermacell avec sous couche pas cher intercallée entre chaque
- 1 OSB
- patin caoutchouc découpage "maison"
- lambourde avec garnissage laine
- parquet

[g0ly]

Ok! Bonne idée, je vais faire comme ca!

Encore merci a toi d'avoir pris le temps de me répondre et pour tous tes précieux conseil!

[g0ly]

Et pour info je compte mettre une lambourde tous les 35 cm.

Voilivoilou!

A+

[seboseb]

Bonjour,
je relance ce fil avec une question "périphérique". Pour mémoire, j'ai des solives apparentes au plafond du RDC, un premier plancher bois (volige 22 mm) visible du dessous et qui sert actuellement de plancher de chantier pour l'étage. Il sera doublé par dessus, peut-être avec une solution qui déplait à Agitateur (parquet sur lambourdes et sable) ; mais ma question concerne les cloisons.

J'avais pensé qu'il était judicieux de poser d'abord les cloisons, sur mon plancher actuel, puis de mettre le doublage+parquet définitif dans chaque pièce ainsi délimitée. Les cloisons seraient certainement en bois (moins performant, mais avec des montants décalés dans l’épaisseur pour limiter les ponts) et la semelle posée sur de l'écorubber. Ainsi , le parquet final n'a pas à supporter le poids de la cloison.

Cependant, j'ai vu plusieurs propositions qui m'ont mis le doute, et je demande si c'est une bonne idée. Ma solution permet certainement de mieux bloquer les bruits aériens entre les pièces de l'étage (moins de transmission par le sol), mais beaucoup moins entre l'étage et le RDC.
Des avis ? Comment est-ce fait chez vous ?

[bigorne]

Bonjour
Agitateur et goly : en quoi cette solution :
- 3 fermacell avec sous couche pas cher intercallée entre chaque
- 1 OSB
- patin caoutchouc découpage "maison"
- lambourde avec garnissage laine
- parquet

est mieux que les plots de type acoustipad que tu préconisais également dans la discussion.
Au niveau épaisseur, ça va revenir au même et au niveau prix aussi

Goly, dans ton cas tu comptes bien mettre ça en oeuvre sur un plancher bois existant fixé sur solives ?

[loloweenee]

bonjour

excusez moi je suis perdu dans vos discussions et je cherche de l'aide
bonjour

j'habite dans un viel immeuble des annees 1900 où les murs sont en machmere tres mal isolé
cela fait trois ans et mes voisins du dessus on eu un enfant , celui ci marche depuis 4 mois et c'est un enfer pour moi !

je l'entend courir pendant des heures mais j'entend aussi les pas lourds de ses parents et le parquet qui grince , bref !!! je suis plus qu'au bord de la crise de nerf

je suis allé chez eux plusieurs fois mais ils ne peuvent rien faire visiblement

le sol est en parquet chene , il n'y a plus vraiment de joint et en dessous c'est des traverses de bois et du vide jusqu'au beton

donc j'ai decidé de faire un faux plafond ( rails metallique , laine de verre isolant special bruit , et placo phonique ! et paniqueeeee j'entend encor plus qu'avant !!!


j'ai deja perdu 500 euros et ma situation est pire !!
je ne sais plus quoi faire !!!

est ce que quelqun a une idee ??? je suis vraiment desesperée

[cornychon]

bonjour

excusez moi je suis perdu dans vos discussions et je cherche de l'aide
bonjour
est ce que quelqun a une idee ??? je suis vraiment desesperée

Bonjour,

La vraie solution technique consiste à supprimer la source de bruit :

Deux solutions :

- Supprimer l’enfant,

- Payer une moquette un peu épaisse à ton voisin du dessus pour éviter les impacts mécaniques générateurs de nuisances sonores.

[kinou72]

Bonjour,
Je viens de lire les 10 pages de ce fil et même si Agitateur est très pédagogue (et patient), j’avoue me poser toujours beaucoup de questions sur ce que nous devons mettre en œuvre chez nous. Et comme chaque intervenant a un problème « unique » lié à son propre contexte, j’ai du mal à savoir ce qui sera faisable pour nous.

Il s’agit de l’aménagement du grenier de 60 m2 (sol actuel : quenouilles en partie, terre, cailloux) : 2 chambres, un petit couloir, une petite salle de bain et la trémie de l’escalier. Pour nous qui faisons cela seuls, c’est un gros projet, compliqué … Ça va être long à expliquer : ne m’en voulez pas …

Ce qui est important pour nous :
- pouvoir dormir qd le we on reçoit des copains qui ronflent (terriblement) dans la chambre à côté (forte isolation entre les deux chambres).
- ne pas être trop dérangé entre le rdc et les chambres (on ne recherche pas le silence absolu)
- que les occupants de la chambre (pièce n° 5) ne soient pas gênés qd on utilise la salle de bain-wc … et inversement ….
- on se fiche de l’isolation thermique du plancher car si l’on peut chauffer l’étage grâce au poêle du rdc c’est tant mieux !
- on souhaite conserver les solives/entraits apparents, en rdc et à l’étage : pas de faux-plafond sous les solives/entrais.
- il y aura une trémie entre la cuisine et la chambre (n° 5) pour passer des gros trus impossibles à passer par un escalier en colimaçon ou 2/4 tournants.
- nos moyens financiers sont peu élevés. Aussi, nous n’aurons pas un système parfait mais nous recherchons une isolation phonique acceptable.
- fibre ‘écologique’ et maison ancienne qui doit respirer obligent … béton (ciment), LdV, polystyrène et Cie hors de question.

Pour le moment : rien n’est encore fait, pas même l’isolation thermique…

- Le plafond de tout l’ensemble : plancher châtaignier cloué sur tous les entraits retroussés de nos chevrons (nous avons une charpente « chevrons formant ferme », avec les 3 poinçons qui descendent jusqu’aux 3 fermes principales) : on y mettra probablement 35cm de ouate en vrac par-dessus un FV.
- Les rampants : en ajoutant des prolongateurs de chevrons (ils ne font que 11x11), on y mettra probablement 24cm de ouate en vrac, et un parement bois (frisette, planches …).
- Les renchaussements : enduit chaux/chanvre, puis un peu de ouate en vrac + FV + parement bois, juste pour assurer une continuité de l’isolation thermique jusqu’au sol.
- penser aux conduits d’aération en sortie de sdb au plafond … et arrivées d’air chaud au sol (distributeur pour poêle cf. Poujol…) soit dans le couloir (dirigé vers les chambres) soit directement dans les chambres.

Comment concilier l’isolation thermique des rampants (pas de rupture du frein-vapeur) avec l’isolation phonique des cloisons … Donc … par quoi commencer : réaliser les cloisons, ou l’isolation (murs et rampants), ou les sols ?

Pour l’organisation des travaux, je verrais bien la chose suivante :
- remplacement des quenouilles (trop abîmées) par un plancher bois (châtaignier).
- pose du plancher des combles perdus.
- pose de fenêtre (oui, pour le moment ce sont des plaques de plexis dans des cadres en tasseaux …) et j’ai bien peur d’être obligée d’attendre ces fenêtres pour faire l’isolation.
- isolation thermique en premier pour assurer une continuité du FV sur toute la longueur du grenier, et pour descendre l’isolant jusqu’au sol actuel (ou jusqu’au plancher en bois). Mais on ne pose pas le parement bois (lambris) tt de suite au niveau des rampants/murs.
- construction des cloisons ‘masse/ressort/masse’ totalement ‘entourées’ par des bandes résilientes (remarque : chevrons et caissons des murs/rampants recouverts par le FV). On prend donc appui sur des structures de la charpente en interfaçant une bande résiliente.
- mise en œuvre des sols (chape légère, lambourdes ou madriers, isolant sur qq cm entre les quadrillages, OSB ou équivalent, lambourdes, parquet massif (sans oublier des bandes résilients un peu partout !)
- pose du lambris au niveau des rampants/murs par-dessus le FV.

Cette organisation est-elle correcte ?
(Je préfère attendre vos remarques avant de vous présenter le détail (un peu long) de notre projet d’isol. Phonique)

Merci,
Kinou.

[kinou72]

re-bonjour !

ayé, je mets le plan du futur étage !



merci,
K.

[ofmika]

Bonjour,

J'espère que Agitateur sévit toujours par là ....

Je viens de lire les 10 pages de ce fil et malheureusement je n'ai pas de dalle béton au niveau des combles....

Je souhaite poser de l'OSB 22 mm sur les solives (en fait cloué ou visé (demande du charpentier)) avec du résilient de 8 mm entre les solives et l'OSB.
Je souhaite ensuite mettre un polyane puis couler une dalle béton (A vérifier avec l'architecte si cela est possible).

Quelle doit être l'épaisseur minimale de cette dalle pour qu'elle commence à porter ces fruits au niveau phonique ?
Inversement : à partir de quelle épaisseur, il ne sert à rien d'avoir une dalle béton plus épaisse ?
Faut-il remplacer le polyane par une sous couche phonique ?

Dans les combles, il y aura les chambres de enfants et en dessous le salon. Le but est de pouvoir regarder la TV sans mettre le son au strict minimum et que les enfants puissent écouter de la musique dans leur chambre.

Question annexe :
Les solives font 17 cm d'épaisseur. Le plafond du rez de chaussé (plaque de platre) est fixé sur les solives. Je vais remplir l'espace entre les solives d'une laine de bois faible densité sur 7 cm et laissé 10 cm de vide d'air.
Est ce que ces 10 cms d'air sous l'OSB + dalle servent à quelque chose ? Sont ils mal placés ? Doivent ils être au dessus de la dalle dans l'idéal ?

Merci d'avance

Michel

[agitateur]

Suis toujours là

Réponse lundi.

[agitateur]

Je souhaite poser de l'OSB 22 mm sur les solives (en fait cloué ou visé (demande du charpentier)) avec du résilient de 8 mm entre les solives et l'OSB.

A cause du nombre de clous / vis, ce résilient ne servira probablement à rien.

Je souhaite ensuite mettre un polyane puis couler une dalle béton (A vérifier avec l'architecte si cela est possible).

Soit, mais ça ne fera aucune désolidarisation. Sous une dalle, ça peut se faire avec du rocksol ( par exemple ).

Quelle doit être l'épaisseur minimale de cette dalle pour qu'elle commence à porter ces fruits au niveau phonique ?
Inversement : à partir de quelle épaisseur, il ne sert à rien d'avoir une dalle béton plus épaisse ?

Tout est bon à prendre. En fonction de l'épaisseur et donc du poids / m², voir le diagramme de masse en haut de la page 6 de ce sujet.

Faut-il remplacer le polyane par une sous couche phonique ?

Ben oui ( rocksol ) Mais attention, ça bouffe vite quelques centimètres d'épaisseur ( à partir de 4cm )

Est ce que ces 10 cms d'air sous l'OSB + dalle servent à quelque chose ? Sont ils mal placés ? Doivent ils être au dessus de la dalle dans l'idéal ?

Plus l'espace est grand, plus la fréquence de résonance de ce "vide" est basse et sort du spectre courant, et plus la perf' globale d'affaiblissement augmente. Donc, oui, ça sert à quelque chose et si tu mettre plus fait le. Mais cet espace est phoniquement fonctionnel si le plafond a une masse significative: une double peau de placo ce serait mieux qu'une seule.
Egalement: le résultat sera meilleur si tu peux poser le plafond sur les cloisons, ou bien le suspendre avec des suspentes ad'hoc. Le but est qu'il ne soit pas en contact direct avec les solives, pour limiter les transmissions latérales.

[ofmika]

Bonjour,

Merci pour tes réponses.

Je vais voir avec l'architecte si la dalle béton est possible....

Sur le fil sous couche en phaltex tu avais écrit :

Carrelage ou parquet: trés mauvais
Lino dur et mince: mauvais
"Lino" de type qu'on trouve dans les communs d'immeuble récent ou neuf, épais et souple: correct ( mais ça coûte un bras )
Moquette: bon à très bon
moquette sur thibaude: excellent

Mais quand est il d'un parquet liège ? J'ai en vu dans une pub allemande à un prix abordable (13 euros/m2) mais pas encore vu le produit physiquement. Si la surface est dure, c'est équivalent à un parquet. Si la surface est "molle", dans ce cas n'y aura t'il pas atténuation des bruits d'impact à la source par le liège (au moins une partie, ce qui sera déjà cela de pris vu mon handicap de départ (solive/plancher bois)) ?

Encore merci

Michel