Pour le parquet liège, je ne sais pas.
Mou / dur est une début de piste.
En fouinant, peut être trouvera tu des valeurs de Ln ?? Ca peut donner une indication ( attention, pour que cette valeur soit significative, il faut connaitre la compo sous le parquet ). Quoi qu'il en soi, ça ne change rien sur le bruit aérien, mais seulement sur les bruits d'impact.
Bonjour Agitateur,
Super forum...J'arrive à suivre jusqu'ici les recommandations techniques pour la réalisation d'une pièce / cabine.
Quid de la ventilation? comment réaliser une ventilation efficace (c'est quoi un piège a son? ou s'en procurer?) et empêcher qu'elle ne soit le maillon faible?
Pour un piano, y a t-il des contraintes supplémentaires à penser sinon le surpoids du piano lui même?
merci de votre aide
Bonjour,
Petite relance du sujet.
Je suis en train d'isoler mon garage 3m x5m pour en faire un piece pour jouer de la musique.
Je souhaite lier isolation phonique et thermique sans perdre trop de volume
L'idée n'est pas de faire un studio de répétition mais pourvoir jouer de la guitare acoustique et chanter sans que le son ne se propage partout dans ma maison par le mur mitoyen et chez le vosin par le mur mitoyen de son garage et du mien.
J'ai la possibilité de récuperer des panneaux de cloison de salle blanche de labo, 6 cm de laine de roche compressée en sandwich dans du metal tres fin (2mm) .
Pour le plafond Laine de roche 200 avec placo.
Pour le sol, plaque de fermacell sur sous couche acoustique comme pour le stratifié.
Le chauffage sera temporaire, uniquement lorsque la piece sera occupé et dans le sud ouest pas de grand froid.
Ceci vous semble correct ?
Merci d'avance pour vos reponses
Oups...j'avais pas vu.
Les panneaux de salle blanche, mauvaise idée:
Pas ( vraiment ) de masse, donc pas d'isolement phonique ( je crois qu'il ne faudra jamais cesser de répéter que la laine -seule- n'isole rien en phonique ).
Le revêtement est métal, c'est çà ?? Donc, catastrophe au niveau acoustique. Dommage pour une salle de musique.....( à moins que tu envisages de tout recouvrir avec un revêtement adapté ).
plafond: pourquoi autant de laine ( 200 ) avec une simple peau de BA ? Bis repetita: la laine ne sert pas à grand chose sans la masse.
Sol: fermacell sol, c'est vraiment léger.
Conclusion: la solution que tu envisages ne te fera pas gagner plus de quelques malheureux dB, performance quasi inaudible ( mais par contre, nette aggravation de l'acoustique avec les panneaux métal ). Autant ne rien faire. Ou bien faire, mais dans les règles.
Hello,Envoyé par bigorne
pas de réponse à cette question ?
Merci d'avance
Le découplage sera largement meilleur avec des plots construits pour çà qu'avec un "bricolage" maison ( en respectant bien les charges admissibles, c'est LE critère à respecter )
Mais d'un autre coté, un parquet seul ( donc ultra léger ) sur plots, ça reste.....ultra léger, et donc moins bon qu'un empilement de placos sur le registre de la masse. Intuitivement ( je peux me tromper ) , je pense que plots + parquet seul sans alourdissement sera moins mauvais à basse fréquence, et sans doute le système "plot maison" + alourdissement sera moins mauvais à fréquence moyenne.
Forcément, le mieux, c'est plots adéquats + du poids, donc dans le cas présent plots + un empilement de couches plus ou moins lourdes. Mais bon, dans ce type de schéma type construction bois avec peu de masse, il n'y aura jamais de miracles de toute manière. Un film désormais célèbre disait: "pas de bras, pas de chocolat". Ben en phonique, pas de poids, pas de résultat.......
Ok,
merci de cette réponse agitateur,
c'est ce que je pensais pour les plots, sans charge c'est pas bon...
Sachant que je compte partir sur un parquet bois (pas taper) posé sur lambourdes (ou pas c'est pas encore défini)
Quel serait le système le moins pire des deux sachant que j'ai tout cela va poser sur la volige peuplier qui pose sur les solives apparentes (visées pas taper j'ai dit) :
d'un coté :
film sous couche brico d à pas trop cher
fermacel
sous couche bis
fermacel (ou OSB ?)
sous couche ter
Pose flottante de parquet chène massif 22
de l'autre coté
film sous couche brico d
fermacel
plot maison en ecorubber ou equivalent tous les 50 ou moins selon épaisseur lambourdes
(ou alors prendre un truc du genre : http://www.alibaba.com/product-gs/44...showimage.html)
lambourdes avec un peu d'isolant entre (est ce vraiment utile si l'épaisseur est faible ?)
Pose de parquet chène massif 22 (cloué ? ou posé avec une bande : http://www.bricodepot.fr/tourcoing/node/1412451)
Pour les cloisons : je pensais monter directement sur les voliges en intercalant de l'écorubber (mais bon il faut toujours des vis pour tenir tout cela à moins que je me serve de la 1er couche de fermacell + sous couche qui remonte pour bloquer la semelle ?)
ou alors faire tenir ça dans le fermacell sans le transpercer complétement ?
et bien sur faire remonter une bande de découplage le long de la cloison et ne surtout pas lier le sol à la cloison et aux plinthes...
Le but étant de limiter les bruits d'impacts et de marche, l'aérien c'est secondaire pour nous on peut plus facilement le réduire "à la source", pour les bruits de marche les chaussons en semelle extra molle c'est top mais çà n’empêchera pas les jouets des enfants de tomber(ceci dit... il est pas dit qu'on pose une moquette de jeu pour limiter la casse... mais après pb d'allergie tout ca...)
actuellement j'ai fait des tests en posant directement sur la volige le fermacell, a partir de 2 couches ça devient sympa (enfin "raisonnable" pour nous)... bon le top c'est ecoruber coincé entre 2 fermacell mais là j'ai pas les moyens
Comme j'ai 85 m² à faire... Je pense faire des tests avec différentes configuration avant de me lancer...
c'est ce que je pensais pour les plots, sans charge c'est pas bon...
Disons plutôt que ce qui est pas bon, c'est quand la paroi qui vibre ( = une membrane de haut parleur = dans ton cas le parquet ) est légère. Et forcément, un parquet seul, c'est très léger. Même si cette "membrane" de HP est parfaitement désolidarisée du reste de la structure, il n'en reste pas moins que cette membrane vibre facilement, donc est fortement "sonore".
lambourdes avec un peu d'isolant entre (est ce vraiment utile si l'épaisseur est faible ?)
Si les poutres / lambourdes sont apparentes depuis dessous, pas de laine ( forcément, je dirai même)
Si par contre il y a un début de semblant de paroi au plafond du dessous ( comme un plafond en BA ), alors une laine mince ( 40 à 50 mm) serait bienvenue ( et en plus, une laine légère en 50 mm, c'est pas la ruine ). Sinon, la cavité sera un caisson d'amplification à certaines fréquences.
Pose de parquet chène massif 22 (cloué ?
Pourquoi pas cloué....si cloué sur lambourde qui elle sera "flottante", ou bien clouer sur un OSB par exemple. Ca ferait un ensemble solidaire parquet+OSB un peu plus significativement lourd que le parquet seul, donc qui "vibrera" moins facilement.
Evidemment, clouer en traversant des sous couches de désolidarisation ce serait ruiner les efforts.
Pour les cloisons, je ne sais que te dire. Tu aura compris que je suis plus adepte du ciment, du parpaing, etc.....
Bonjour,
Lorsqu’on a un problème de traitement acoustique il faut s’adresser à des gens qui ont le savoir et le savoir faire. Ceux qui ont le savoir faire sont ceux qui fabriquent et commercialisent les produits.
Les revendeurs savent juste apprendre les notices techniques pour pouvoir les réciter.
Pour traiter les gros systèmes informatiques, j’utilisais de la laine de roche de 70 kg/m3 de 80 mm d’épaisseur. Les bruits sont vraiment atténués à partir de 500 Hz.
Voici un lien qui donne les caractéristiques d’atténuation acoustique de la laine de roche:
http://insonorisation.ventsys.net/IM...idefibrage.pdf
Pour utiliser des produits propres et esthétiques il faut contacter un fabricant spécialisé en traitements acoustiques.
http://www.correction-acoustique.fr/...FXDLtAodjkIAMw
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Le lien de la laine donne un alpha sabine ( logique ). Ce n'est pas de l'atténuation phonique, c'est une absorption.
Ne pas confondre isolement phonique et correction acoustique, le dernier n'intéresse pas grand monde en général pour un lieu d'habitation ( sauf à l'intérieur d'une pièce à usage spécifique du genre home cinema ou pièce à jouer de la zique ).
Idem pour le deuxième lien.
La laine que tu utilisais n'était certainement pas la meilleure solution ( piètre affaiblissement, comme toutes les laines, et d'ailleurs la doc du lien ne communique aucune valeur d'affaiblissement puisqu'elle serait forcément nullissime ), et tu aurai eu une correction supérieure avec bien des laines plus légères dispo sur le marché.
Ceux qui fabriquent ont effectivement le savoir et le savoir faire. Mais hélas, on trouve aujourd'hui beaucoup de "fabricants" qui vendent de la daube en maquillant la piètre efficacité avec des utilisations abusives et trompeuses des différentes normes et divers résultats.
Merci pour tes commentaires.......Bon j'ai tout faux alors
Voici un pdf avec mon projet.
L'idée est avant tout de ne pas perdre trop de place et de cumuler thermique et phonique avec possibilité d'isolation pas extérieur.
J'ai un peu de mal à faire le tri dans tout ce qui est possible
Salut Agitateur, en guise de réponse, j’invite ceux qui veulent connaître les bases de l’acoustique du bâtiment et les traitements qui lui sont associés à consulter ce lien.
http://www.isover.fr/doc/isover/fich...ide_Isover.pdf
Pour ce qui est du traitement acoustique des gros systèmes informatiques et télécommunications on ne fait pas dans la dentelle ! ! L’objectif est d’absorber le plus possible d’énergie acoustique pour la dissiper dans le matériau absorbant. Ce qui traverse ou est réfléchi représente encore de la nuisance.
Le matériau absorbant le plus utilisé dans la grosse industrie est la fibre de roche ou la fibre de verre.
Les silencieux d’échappement (le plus souvent), les silencieux utilisés en aéraulique, les silencieux à plaques des gros groupes électrogènes sont réalisés avec de la fibre de roche.
Dans l’informatique et les télécommunications on utilise la mousse de polyuréthane. La laine de roche étant considérée comme facteur de risques dans le domaine du cancer et des maladies des voies respiratoires.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Bonjour,
J'ai lu avec grand intérêt ce fil. Je suis musicien (batteur, quel drame) et je viens de faire l'acquisition d'une maison des années 50. Le sous-sol total est semi-enterré (terrain en pente). Je compte aménager la partie arrière (la plus enterrée) en salle de musique (batterie surtout...) et je me demande quelle serait la meilleure solution. J'ai une surface d'environ 11 m² à disposition. Trois des murs sont porteurs (deux murs extérieurs de 40cm en pierre et le troisième en parpaing de 20). Le dernier mur n'existe pas encore (il devra porter la porte). Le sol dans cette partie de la cave est en terre battue (sable à lapin) et le plafond en béton ourdi (le sol correspondant au RdC est carrelé sur deux épaisseurs). J'aimerai obtenir une atténuation maximale pour pouvoir jouer sans déranger le sommeil de mes enfants. Comment réaliser une boîte aussi efficace que possible? Je peux me permettre de perdre 30-35 cm d'épaisseur aux murs (sur chaque mur) et environ 20-25 en hauteur (pour sol+plafond).
Je pensais couler un socle périphérique en béton armé de 20 cm de large sur 30 cm de profond dans la terre pour monter une cloison de parpaings de 15. La cloison de parpaings se trouveraient à environ 15 cm des murs de la maison et je pense mettre 40 mm de laine de roche dans le vide d'air pour absorber un peu. Est-ce une solution envisageable? suffisante?
Pour le plafond, Je pensais suspendre 2 couche de BA13 sous des "lambourdes" de bois (soutenues par les cloisons de parpaings)entre lesquelles je mettrais un peu de laine de roche (45mm ?) ce qui laisserait un vide d'air d'environ 15 cm avant le plafond en béton. Est-ce raisonnable. Le plafond de la boîte ne sera-t-il pas beaucoup trop mince comparé aux murs en parpaings?
Quid du sol? Je reste sur terre battue? je coule une chappe isolée du socle périphérique?
Je précise que mon objectif premier est que le son diffuse le moins possible vers les étages. Qu'on l'entende dans le sous-sol serait un moindre mal.
Merci pour vos conseils!
Bonjour Edaude,
Je suis aussi musicien Guitare et mon fils Batteur.
J'ai également (comme tu peux le voir plus haut) un projet de piece musique.
Je te raconte juste mon experience: Quand j'étais plus jeune, j'habitais chez mes parents dans une masion avec cave sous toute la maison presque totalement enterrée avec une fenetre de 30 cm de haut sur 1 m .
Nous répétions avec le groupe de rock le soir et week-end, pour le voisinage, aucun son ne passait, même à 1 metre; Par contre pour mes parents (merci de leur patience) c'etait certainement une horreur d'entendre les boum boum de la GC et de la basse alors que les guitares amplifiées ne passaient pas.
Nous avons essayé pas mal de trucs, peut etre pas aussi precis que ce qu'on peut faire maitenenant mais ça passe toujours, surtout la nuit car les bruits sont plus perceptibles.
J'en suis arrivé à la conclusion que j'applique aujourd'hui, plutôt que de perdre de l'espace et de l'argent, il faut reduire le son à la source, autrement dit jouer moins fort.
J'ai d'abord maté les toms en les remplissants de tissus et çela reduit tres considérablement le son sans changer les sensations du batteur , mais comme nous etions à 2 dans 9 m² j'avais du mal à supporter le volume et j'ai investi dans une batterie électronique pour mon fils, il utilise l'acoustique au local de repet avec son groupe.
Au prix des materiaux et avec le risque que cela ne soit pas suffisant il faut bien étudier le probleme.
Son prof de batterie à aussi une cave et il utilise 2 batteries , acoustique en journée et electronique la nuit, le gain de place et d'argent sont amortis.
Aujourd'hui ma recherche isolation doit conjuguer volume util, thermique et acoustique, avec simplement de quoi bloquer le son d'une guitare acoustique et les Tac Tac de la batterie électronique la nuit.... et c'est pas gagné....
Bon courage ....
JL
Dernière modification par jlebib1 ; 05/11/2012 à 11h07.
@cornychon.
Pour le dire simplement, tu racontes n'importe quoi.
Pire, tu donnes de bien mauvaises idées ! S'il y a bien un matériau à fuir sur le sujet, c'est bien le PU. En acoustique, il n'amène rien. Et en phonique, comble du comble, il est capable d'une prouesse: faire moins bien que sans rien ! En effet, dans un plénum de doublage, l'affaiblissement d'une paroi double contenant du PU est inférieur au même système sans rien dedans.
On ne ferait pas la dentelle pour les gros système info ? Bonne blague. J'ai entendu la semaine dernière ( c'est peut être une connerie, je te laisse corriger si besoin ) que le tarif dans la pièce du plus gros supercalculateur français, c'est 90 dB.
Je signale, juste en passant, que dans un studio de post prod, d'enregistrement, une salle de cinéma commerciale ou même tout bêtement le home cinema calibré ( OK,....tout le monde ne le calibre pas ) du pékin moyen, on a des pointes à 110, 115 ou 120 dB. Et en plus, dans des fréquences basses plus problématiques à isoler que le doux ronron des ventilos.
@jilebib et edaude:
Gros point positif: il est facile de lettre du "lourd" dans une maison, ce qu'on peut pas faire en appart de centre ville au 4° étage.....
De fait, à votre place, je laisserai tomber les solutions légères ( BA ).
Ce que je ferai ( ça mange de la place, mais l'isolement dans 10 cm est juste impossible, faut le rappeler ):
En outre, on parle de batterie et des fréquences que ça sous-entend, le cahier des charges n'est pas le même que pour de la clarinette.
La classique boite dans la boite, façon "pas dans la dentelle"
Au sol, dalle flottante béton de 7 à 10cm sur laine de V adaptée, type rocksol.
Murs en parpaings de 20 ( pour les maso, les monter à l'envers et remplir de béton
Plafond quadruple peau de BA ( d'épaisseurs variable, par exemple BA 13 / 18 / 13 / 15 ) idéalement séparées par un visco élastique genre greenglue. Plafond non pas suspendu ( de toute façon, faudrait des suspentes spéciales hors de prix ), mais reposant sur les murs de parpaings.
Autour des murs de doublages et au dessus du plafond de placo: laisser le plus grand plénum possible. 20 cm mini ne seraient pas du luxe ( ce qui fait 40 cm de perte sur chaque mur...). Et dans ces 20cm, mettre une laine légère. Au moins 5 cm, mais 10 ça serait pas mal.
Problème: perte d'habitabilité. Et de hauteur sous plafond, avec 40 cm en moins.
La porte ne devra pas être sous-estimée, sous peine de ruiner tous les efforts. Ca sera peut être le poste de dépense le plus important. En plus d'une porte isophonique LOURDE , il faut impérativement un système de joint performant et adapté.
Un petit coup d'oeil ici, en page 5 pour illustrer la chose:
http://www.industrialacoustics.com/b...c_indice_1.pdf
Et on se rend compte que par avoir avoir un affaiblissement significatif à 125 Hz ( sans parler du 63 Hz ), c'est à dire d'au moins 30 dB, il faut vraiment taper dans les modèles haut de gamme, ou en tout cas avec un Rw de plus de 50 dB.
Chez les fabricants généralistes comme *apeyr* ou en magasins revendeurs ( leroy rama et assimilés ), ce type de produits n'existe pas. Il vous faudra faire une recherche plus "poussée" pour en trouver.
Evidemment, pas de fenêtres......( ou alors, toutes petites, et double fenêtre en triple vitrage asymétrique, avec quand même une diminution de la perf' globale )
Pour l'electricité, faire un unique trou dans le parpaing et ensuite tout distribuer par goulotte.
Même si ce ne sont pas des studio, un traitement acoustique sera, AMHA, impératif sous peine que ça sonne vraiment comme une casserole ( les oreilles s'en remettraient pas). Bref, faudra charger dans la pièce en tapis, et autres mousses un peu partout sur les murs et plafond ( d'autant plus que les pièces sont vraiment petites, avec des fréquences de résonances problématiques ).
Pour la batterie ou pour les amplis de guitare, on pourrait aussi envisager des sortes d'estrades lourdes / supports, reposant aussi sur une semelle caoutchouc ( caisse rempli de sable, ou sorte de deuxième dalle béton, carreaux de béton déjà tout faits, etc...)
Merci pour tes lumières Agitateur.
Dans le cas d'un sol en terre battue, une dalle de béton présente-t-elle vraiment un intérêt si on peut se contenter du sol brut? Et la laine de roche en dessous, on la poserait sur le sable à lapin? Il y a un chaînon de raisonnement qui me manque ici...
Sinon pour le plafond, on fait reposer des traverses en bois sur le haut des murs avec une semelle de caoutchouc entre parpaing et bois et on vis les couches de placo dedans en les croisant?
Merci pour ton aide.
Ceux qui nous lisent comprendrons qu’une réponse serrait inappropriée.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Pour une petite pièce, la solution décrite plus haut ( murs + plafond + dalle ) fait 1 tonne au mètre carré ( et c'est pour çà que c'est impossible en étage d'immeuble, en plus de la difficulté des travaux ).
Tu es bon pour décaisser, faire des "fondations" en quelque sorte, + chape au dessous de tout le machin.
L'ensemble mur / laine repose sur la dalle flottante.
Attention au poids à supporter avec du bois....Un plafond de 10m², c'est 500 ou 600 kilos....
Tu as aussi les profilés spécifiques pour les plafonds placo. Le système "classique" M48 sera un peu léger, alors il faudra regarder vers le système StilPrim.
Je ne suis pas sûr que ma question était claire au vu de ta réponse.
Si j'ai bien compris, je décaisse pour faire une dalle sur hérisson sur laquelle j'ajoute une autre dalle flottante (avec la RockSol entre les 2?) sur laquelle je monte mes murs+plafond en les désolidarisant avec le matériau résilient type caoutchouc.
La solution que tu décris plus haut ne pèse plus 1T/m² si tu retires la dalle. On a environ 400 kg par ml de mur (mur de 2m de haut) et 500 kg de plafond (ou 50 kg/m²).
Ma question est la suivante: étant donné que je n'ai pas besoin d'un sol fini, puis-je me contenter de faire un socle béton armé périphérique enterré, désolidarisé des fondations existantes, sur lequel je vais monter les murs (avec résilient en dessous) sans faire de dalle? En d'autres termes, si je garde un sol en terre battue, penses-tu que celle-ci va transmettre les sons/vibrations "par dessous" aux murs existants de la maison et annuler le gain d'isolation des murs+plafond? Le pouvoir résilient/isolant d'un sol de terre est-il nul (ou presque)?
En ce qui concerne la porte, j'ai la possibilité d'aménager un couloir d'espace "perdu" dans la boîte de 1m de large sur 1,5m de long. Si je dispose 3 portes de qualité phonique Castomerlin, à 75 cm de distance les unes des autres pour former une sorte de double sas, penses-tu que je règle le problème des fuites par la porte? Bien entendu il y aura une dernière porte sur la structure extérieure après la troisième porte intérieure.
Merci pour tes réponses et ta patience.
Pour le poids ( mais peu importe c'est juste une idée de grandeur )
- 600 Kg pour 2 mètres de parpaings ( en ép. 20 ) ( enfin, il me semble )
- 50 Kg pour le plafond
- 200 Kg pour la dalle flottante.
+ les occupants, mobilier, etc....
On est à la tonne.
Oui, rocksol entre dalle et chape.
La terre battue étant probablement "très" battue, elle est très probablement conductrice. D'ou la nécessité de créer une rupture, et de poursuivre l'idée de boite dans la boite jusqu'au sol. ( enfin, pour les cymbales on s'en passerait, mais une batterie sans grosse caisse, ça deviendrait vite frustrant
Oui, le sas de portes est une solution. Hélas, il te faudra 2 portes qui déjà ne seront pas des portes basiques, et aussi avec des systèmes de joints phoniques à pincement. A priori pour la même efficacité, la porte unique de qualité est moins onéreuse ( quoi que déjà pas cadeaux....) que 2 portes "moyenne +".
Bonsoir, et encore merci pour ton aide.
Encore quelques questions:
- Tu préconises de la laine de roche dense entre les deux couches de béton. Qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi ne pas utiliser un visco-élastique ici aussi?
- Au niveau des murs de parpaings, si la masse est le facteur prioritaire, peut-on concevoir que des parpaings de 15 montés à l'envers et remplis de béton seront plus efficaces que des parpaings de 20 vides? Ca m'arrangerait de gagner un peu de place.
- Connais-tu un revendeur en ligne de matériaux de type ecorubber? Les dalles de caoutchouc citées plus tôt dans ce fil qu'on trouve dans les GSB sont-elles une bonne alternative?
Les laines de sol sont faites pour çà, y compris pour supporter la charge. Avec un visco élastique supportant 1 tonne au m², ça te coutera un bras et un rein.
Oui, tu peux adopter le parpaing plein ( ou creux à remplir à l'envers ). Seule la masse compte, pas l'épaisseur. Tu aurait le même résultat avec des murs en plomb, qui ne feraient que qq petits centimètres.
ps: je viens de chercher à l'instant, le parpaing plein de 15 est donné à 30 kilos pièce en 20 x 50. Ca fait 300 kilos / m², c'est bon. ( pour les biscottos aussi
Les dalles caoutchouc sont une alternative, mais moins "idéales", puisque pas étudiées pour çà à la base. Et de l'ecorubber si tu utilises seulement pour des semelles de murs, ça va être trop ruineux. A la place du rocksol, par contre, même si ça serait très bien techniquement, ça deviendrait hors de prix.
En tapant le nom du produit dans google, le deuxième lien est un revendeur qui fait aussi par correspondance.... Il y a même un catalogue avec le tarif:
http://www.akustar.com/tarif.pdf
La plaque de 1 mètre carré est à 50 euros, mais avec çà en découpant des bandes de 15cm, tu fais 6 mètres linéaire avec une plaque ( ça existe aussi en bande, mais là y'a pas le prix...).
EDIT: j'ai pas d'actions chez eux, hein. Y'en a peut être d'autres, des revendeurs.
Dernière modification par agitateur ; 06/11/2012 à 22h39.
Ok, merci pour le lien. Je l'avais vu mais je pensais qu'ils ne faisaient pas vente directe étant donné qu'ils renvoient à des boutiques de ditributeurs... Je viens de comprendre que ce sont les leurs.
Alors, toujours plus de questions:
- Comment doit-on envisager de faire passer les entrée et sortie d'air pour la VMC? Par la dalle avec une boîte à chicane lourde en sortie?
- Et pour le courant, idem?
Merci pour ton aide!
Pour l'elec, c'est simple: 1 seul trou dans le mur, pour passer une alim, et ensuite distrib dans la pièce avec goulotte(s). Pas de prise ou interrupteur encastrée, uniquement en applique.
Pour la ventil', ça se complique lourdement. Si on en met, c'est "boite à chicane" comme tu dis, avec pièges à son. Ca peut se bricoler en créant des coudes dans lesquels in met de la laine ( auquel cas il faut surcalibrer les diamètres à cause des pertes dues à la laine, mais + gros diam. = plus de passage de son...) Mais tout çà diminue les perf', sauf systèmes lourds ( et onéreux ). La question qu'on peut se poser ( même si une pièce isophonique perfomante est par définition bien étanche à l'air ) est donc la suivante: ne vaut'il pas mieux profiter des poses et aérer par la porte à ce moment là ( sauf si bien sûr si tu comptes t'y mettre par séances ininterrompues de 3 heures....)
Clairement, la ventilation est une contrainte lourde. Techniquement, économiquement, plus soucis d'encombrements. Ca ne le serait pas vraiment avec un isolement à 35 dB car les pertes d'un bricolage moyen seraient minimes. Mais à -50 dB et au delà, c'est réellement complexe et une solution moyenne peut te planter de 10 dB sur la performance globale, ce qui serait vraiment dommage.
C'est du lourd effectivement.....je prends notes de toute ces idées pour avancer dans ma réalisation....merci beaucoup
Bonsoir,
Bon après des kilomètres de lecture je pense attaquer mon isolation.
La question la plus importante pour moi est d'éviter une grosse erreur technique qui risquerait de provoquer de l'humidité ou des infiltrations
Mon projet concerne un garage 14m² (2.8 X 5) avec un mur en mitoyenneté moitié avec avec le cellier du voisin et moiter en limite de terrain, (j'ai joins un plan quelques réponses plus haut)
Avant toute chose je souhaite adapter l'isolation à l'utilisation et limiter la perte d'espace intérieur.
Cette pièce sera un endroit pour y faire de la musique mais à volume modéré (guitare acoustique chant et batterie électronique) mais à des heures tardives.
Mon idée et de mixer ITE pour le thermique et phonique à l’intérieur
Le thermique n'est pas une priorité car nous ne sommes pas frileux mais je veux à tout prix éviter trop d'humidité pour protéger le matériel de musique et informatique.
Cette pièce ne sera pas ou peu chauffée
Il y a un velux
Mon idée:
Thermique par l’extérieur:
- Mur extérieur coté voisin je vais tenter de négocier 10 cm pour l'isolation plus bardage car mon mur est déjà en limite de terrain, comme ils sont sympa ça devrait passer, de l'autre coté j'aurais 20cm.
- Pour la toiture je pose 20cm de laine de roche avec pare vapeur en sous-rampant en 1 couche en laissant 4 a 5 cm sous les tuiles pour la circulation d'air.
Phonique par l’intérieur
L'idée de la boite dans la boite me plait avec masse/ressort/masse donc
- fermacell 12.5 au mur sur rail désolidarises du mur avec un espace vide et du sol avec bande resiliente
- Plafond , toujours Fermacell fixé au sous rampant
- Fermasol au sol avec un amortisseur dessous.
- double porte de 1m pour entrer et sortir le matériel. vers l'exterieur
Les questions que je me pose sont:
- Les isolations extérieures et intérieures telles que je les pense sont-elles compatibles sans erreur technique (point de rosée, humidité...?)
- Faut il mettre une laine entre Fermacell et mur intérieur ou l'air suffit-il ?
- Je compte placer sous le Fermasol des découpes en plots de dalle Anti-vibration en caoutchouc (prévus pour les machines à laver), car les plots anti-vibration risque de trop surélever le sol...bonne idée ?
Pour la pose intérieur je pense:
- Monter en premier les plaques au mur
- Puis la laine de roche et le plafond
- Et le sol
- Les plaques seront à bords droits et jointées avec le joint Fermacell
- Les prises électriques seront saillantes par de trou dans le fermacell
J'attaquerais l' lTE au beau jour il parait qu'il faut éviter l'hiver?
Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en isolant, j'ai du mal à trouver des info clairs,
Merci d'avance pour vos commentaires
A suivre....
Je suis en train de commencer mes travaux d'iso phonique aussi. En ce moment je décaisse... le bonheur. Ensuite je coulerai la dalle de béton sur laquelle je monterai de parpaings de 15 à l'envers pour les remplir de béton (ils seront placés sur visco-élastique à 20-25 cm des murs existants avec 10 cm de laine de roche dans le plenum). Le plafond sera composé comme suggéré par agitateur de plusieurs couches de plâtre de densités différentes.
Par ailleurs je viens de faire isoler isoler ma maison par l'extérieur. On a mis 12 cm de polystyrène graphité + armature + crépis. C'est ce qui se fait le plus souvent (c'est aux normes "crédit d'impôt"). Ca isole bien, si c'est bien fait bien sûr.
Courage pour tes travaux.
@jlebib, sur le phonique uniquement:
J'espère que tu mets au minimum une double peau croisée de placo ( sol et plafond ), sinon ça fait light.
Tu voulais faire un coté du rail en placo ? Les 2 ? j'ai pas bien compris.
Oui, laine entre mur et placo ( plus l'espace est grand, plus c'est efficace - la laine peut ne faire que 50mm et pas tout remplir ). Le dit espace devrait faire plus de 10 cm, voir 20 cm.
Pourquoi du fermasol ? Ca reste dans l'absolu fragile et peu lourd donc peu efficace. De toute façon, au sol, il sera dur de faire qq chose d'un temps soit peu efficace dans moins de 10 cm en utilisant des matériaux légers. Par contre, 10 cm en "lourd", c'est assez pour rocksol + dalle flottante. Pourquoi se priver, alors que c'est "facile" à faire dans un pavillon indépendant de plain pied ? Ainsi, tu réalises d'abord le sol. Et ensuite, l'ensemble cloison + plafond repose sur la dite dalle.
Attention, même avec une double peau de placo , tu sera loin des performances de edaude. ( bon, tu me dira, à la source la gratte acoustique ça sonne pas autant qu'une batterie, mais quand même...).
A l'impossible nul n'est tenu, et c'est pareil pour la désolidarisation. En fait, elle permet "seulement" de faire en sorte que les perf' pratiques se rapprochent le plus possible du Rw ( qui est en quelque sorte théorique ) des matériaux utilisés. Mais ça ne va pas au delà, et si la masse n'est pas là, la résultats ne peuvent pas suivre même avec une désolidarisation parfaite et idéale.
Avec une double peau de placo, la double porte ne se justifie pas. Une simple porte en bois plein, et de bons joints, ça suffira.
Bonsoir,
merci pour ton nanlyse et tes conseils
En fait je me pose la question pour la double peau ?
C'est MUR/LAINE/PLAQUE /PLAQUE Croisée ?
Et faut il désolidariser les plaques ?, les Viser ou les coller ?
