Chaudières Hargassner : regroupement d'informations

[cypressk8]

Merci à tous pour vos réponses,
Alors je reprends, le chalet est en bois massif, madrier d'environ 14-15cm de diamètre.
Il y a une fine isolation entre les madriers pour les ponts thermique mais pas d'isolation intérieur et extérieur en plus du madrier.
Le constructeur est Finlandais (et les monteur Savoyards) et le chalet à 24ans.
Le bois isole naturellement quand même pas mal, certes pas autant que des nouvelles normes et construction de maintenant mais il n'y a pas non plus zéro isolation.

Le rdc est sur un seul circuit de chauffage au sol et il n'y a pas de radiateurs.
(Enfin un seul circuit je ne sais pas vraiment, car il y a bien une nourrice spécifique pour le chauffage au sol avec pleins de tuyaux qui y arrivent.)
L'étages est uniquement en radiateurs avec têtes thermostatiques (sauf les radiateurs des deux salles de bains qui eux n'en ont pas).

Concernant le sous dimensionnement de la chaudière, alors encore une fois j'y connais rien donc c'est possible mais le chauffagiste habite à 200m de chez nous, il connait bien le climat local.

Je viens de rallumer la chaudière et j'ai pris en photo les différents menu (tout de suite au démarrage), je ne poste pas tout ici car ça ferai un gros bordel et poster toutes les données en texte brut ne serait je pense pas ultra lisible.
Voici un lien pour voir les différentes infos, je ne pense pas avoir oublié de chose :
https://goopics.net/a/nm90lbsh
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[Jahislove]

tes parametres ont l'air corrects

la zone 1 corresponds aux radiateurs de l'etage et la zone 2 au plancher chauffant.
le FR 35 est parametré avec correction d'ambiance sur la zone 2 avec une pente de 0.60

je ne pense pas qu'il y ai un probleme de sous dimensionnement , j'ai 120m2 mal isolé dans le nord et ma 9kwh est trop puissante 80% du temps, j'atteins les limites de puissance a partir de -7° pendant plus de 24h
et encore quand je dit limite ça ne veut pas dire qu'on se les cailles, ca veut dire qu'a partir de -7 , je n'arrive plus a avoir 20° mais plutot 19° .


effectivement avec ta config dés que le poele chauffe , ça baisse le chauffage au sol et il fait froid dans le reste de la maison. c'est le fonctionnement logique

pour moi il n'y a pas de bonne solution a cause du chauffage au sol , avec des radiateurs on peux toujours reguler un par un , mais avec chauffage au sol c'est impossible.

soit tu laisse ton FR 35 tel quel et t'aura froid dans l'atelier
soit tu deplace/desactive ton FR35 et t'aura chaud dans l'atelier , mais trop chaud dans le salon
deplacer ou desactiver aura le meme resultat en fait.

maintenant independament du poele , si ton plancher chauffant seul ne chauffe pas assez , tu peux augmenter sa pente (param A12) elle est a 0.6 , et en general un plancher se regle entre 0.3 et 1.0


edit : je pense a un truc , si eventuellement tu aurais des circuits de chauffage au sol independant pour chaque piece, tu peux jouer avec les vannes de depart, tu ferme partiellement les vannes du salon pour eviter la surchauffe

[yaadno]

Enfin un seul circuit je ne sais pas vraiment, car il y a bien une nourrice spécifique pour le chauffage au sol avec pleins de tuyaux qui y arrivent.)

ben voilà;tu comptes le nb de départs et de retours sur les nourrices et çà fera autant de circuit;photo? éventuellement chaque circuit est pilotable;
le lamda du bois c'est environ 0.05( proche du pse) donc pas si mal;reste à savoir l'épaisseur équivalente du rondin (rond,carré?)
cdlt

[Jahislove]

petite explication qui peut servir pour comprendre comment fonctionne la correction d'ambiance du FR25/35/40

par defaut la correction d'ambiance n'est pas activée
elle s'active avec le parametre A6/A6a pour la zone 1 et A16/A16a pour la zone 2

la correction va modifier la température de départ en fonction de la difference entre la température demandée et la température intérieure réelle multiplié par un facteur de correction ( = 1 par defaut)
ex : je demande 20° dans la maison, le départ sera de 30° par exemple
si en réalité j'ai 18° , le départ sera modifié comme ceci : (20-18)x1 + 30 = 32
si j'ai 22° : (20-22)x1 +30=28 (on réduit le chauffage)

le facteur de correction se modifie dans le menu usine (M4 pour zone 1 et M5 pour zone2)
en le mettant a 3 on obtient ceci :
(20-18)x3 + 30 = 36

chez moi je suis sur 3 , cela permet de booster la chauffe le matin quand la maison est froide
il faut comprendre que la correction se réduit quand la temp interieur monte , jusqu'a l'equilibre, (20-20)x3 + 30 = 30

dans le cas de cypress l'equilibre n'arrive jamais car avec le poele on est toujours au dessus de la consigne
(20-22)x1 + 30 = 28

on sous chauffe en permanence
c'est pour cela que je conseillerais de desactiver la correction du FR35 pour permettre a la maison d'etre chaude et de réduire le robinet vers le circuit du salon( si c'est possible)

[yaadno]

je nuance mes propos sur la puissance:
si correctement isolé en sol et plafond 12kW sans ECS ça peut le faire;tp de base :-13 en savoie tout de même !

[cypressk8]

Merci beaucoup c'est super complet comme réponses !
Je vais prendre le temps de bien lire et tester ça, pour le moment je pense que je vais commencer par désactiver la correction du FR35 et voir ce que ça donne.
Ensuite si besoin j'augmenterai un peu la pente du plancher chauffant pour voir si ça aide.
Le coup de baisser le circuit juste pour le salon, c'est pas une mauvaise idée, je testerai si besoin mais j'ai peur que du coup le matin il fasse froid si je baisse ça.
Je laisse trainer ça depuis trop longtemps il faut que je règle tout ça correctement une bonne fois pour toute.

@yaadno, alors les rondins sont carrés et font 14cm de diamètre, en ce qui concerne la météo, les -13 je ne suis pas certain que ça arrive encore par chez moi^^
L' ECS est bien aussi gérée par la chaudière.

[Martin695]

Le coup de baisser le circuit juste pour le salon, c'est pas une mauvaise idée, je testerai si besoin mais j'ai peur que du coup le matin il fasse froid si je baisse ça.

Oui, cela risque fort de ne pas assez chauffer le salon lorsque tu n'utilises pas le poêle. Le salon est normalement la pièce que l'on priorise.
Concernant la correction d'ambiance, en temps "normal" je suis d'accord que l'on en a pas besoin, la loi d'eau (si bien réglée) doit suffire.
Mais il y deux intérêts à la correction d'ambiance :
1) accélérer la relance du matin. Tout dépend de combien tu baisses la nuit et de l'isolation de ta maison.
2) prendre en compte les apports gratuits, type soleil sur baies vitrées ou ...poêle. Sinon, la chaudière continue de chauffer même s'il fait chaud à l'intérieur (elle ne se fie qu'à la température extérieure et ne connait pas la température intérieure).

La solution pourrait être : mettre un servomoteur sur le circuit du salon (à condition d'avoir des corps thermostatisable sur le collecteur du PC), commandé par un (nouveau) thermostat à mettre dans le salon (il existe des solutions radio mais c'est plus cher) afin de fermer le circuit quand le poêle fonctionne et laisser le FR35 où il est mais couper sa correction d'ambiance (afin que le nouveau thermostat et le FR35 ne "jouent pas l'un contre l'autre"). Donc fonctionnement en pure loi d'eau pour les autres pièces et en "fonctionnement thermostatique" pour le salon.
Cette solution coupera uniquement le circuit du salon lorsque le poêle fonctionne et les autres pièces (où la chaleur du poêle ne diffuse pas) continueront d'avoir 19°/20° fourni par la chaudière.

[Thrr-Gilag]

Je pense aussi qu'il y a tout intérêt de couper la régulation du F35 pour maintenir une puissance de chauffe non impactée par l'usage du poêle.
En effet, je doute que le plancher chauffant surchauffe le salon : vu l'apport de puissance thermique d'un poêle, je doute que la différence soit visible dès lors qu'il fonctionne (en tout cas, chez moi, quand le poêle chauffe, les thermostatiques du coin coupent tout fissa).

Par ailleurs, l'échange thermique étant proportionnelle à la différence de température entre l'eau du PC et le salon, plus il fera chaud dans le salon, moins le plancher chauffant y contribuera.
Surtout que le reste de la maison restant à chauffer, les calories partiront préférentiellement dans le reste de la maison que dans le salon.

Après, on m'a toujours indiqué que le plancher chauffant était quelque chose d'assez lent en terme de vitesse de chauffe. Du coup, je suis assez dubitatif de la coupure de chauffage franche la nuit. Le réglage 13 indiquant une chauffe uniquement si la température extérieure est < -10°C. J'aurai plutôt modifié les paramètres pour assurer une chauffe réduite mais effective la nuit pour le PC, permettant de ne pas vivre avec une inertie thermique trop importante du fait de la coupure nocturne.

N'ayant qu'une seule zone chez moi, je ne peux pas l'assurer, mais il me semble bien que les seuils de coupure sur température extérieur peuvent se différencier selon les zones non ?

[Thrr-Gilag]

Après vérification je confirme : le paramètre D12 permet de faire les réglages de coupures sur température extérieur par zone plutôt que tout ensemble

[Peyregrand]

Merci ! On a avancé. L'installateur a trouvé que le circulateur était HS. Le dépositaire régional a un avis sur la question : Il pense que le fait d'éteindre et de rallumer la chaudière grille le circulateur. Cette réponse me surprend. Ça veut dire que les coupures EDF pourraient le griller? j'ai parfois des micro-coupures. Vais je devoir installer un onduleur dans la maison ? Je crains qu'on me fasse payer le circulateur qui sera installé en fin de semaine...

[Bibi31]

Bonjour à tous,

Je viens de m'inscrire sur le forum mais ça fait longtemps que je vous lis. Merci à tous les contributeurs car ce fil est une source d'infos inestimable !

Ca fait un an environ que j'ai une Nano-PK 20 qui globalement fonctionne bien, bien que pas encore testée en conditions réelles (la maison est encore en travaux et n'a que les 2/3 de ses radiateurs installés, et la chaudière tourne uniquement quand nous y allons le week-end).

Je me pose quand même quelques questions dont vous aurez peut-être les réponses :


1. Quand je regarde les courbes de température, je vois que la température de retour est quasiment toujours supérieure à la température de départ. En régime établi, c'est de l'ordre de 1 ou 2 °C. Voici par exemple ce que j'ai depuis ce matin :

(ne faites pas attention au début de la courbe, j'avais mis mode été au lieu d'auto, corrigé vers 7h15)

Est-ce que la température de retour est la température de retour du circuit "primaire" de production de chaleur (je sais, on n'est pas dans une centrale nucléaire, mais je ne sais pas comment ça s'appelle ), dans lequel puise la zone de chauffage ? Dans ce cas, je comprends qu'il faille une température supérieure à la température de départ pour garantir une température de départ donnée.

Ou est-ce que c'est la température de retour de la zone de chauffage, en quel cas cela pourrait indiquer un branchement inversé des sondes ? Mais si c'était vraiment le cas, est-ce que ça ne perturberait pas plus que ça le fonctionnement général ?

J'ai cherché un schéma hydraulique avec le positionnement des sondes mais sur ceux que j'ai trouvés ne figure que la sonde de départ.

Par ailleurs, est-ce qu'un tel écart entre la consigne retour et le réel retour est normal ?


2. Pour une température ambiante de 16 °C dans le local où il se trouve, le ballon sanitaire (210 L Hargassner) passe de 60 à 50 °C en 24 heures (sans aucun soutirage). Est-ce que ça vous semble être une perte normale ?


3. J'ai des actions fantômes sur l'écran de la chaudière. Je m'en suis aperçu de trois façons : d'abord, en essayant de changer le mode de la chaudière via l'application, je vois souvent un message disant qu'il faut attendre 2 h après la dernière action sur l'écran, même quand la maison est inoccupée depuis plusieurs jours. Ensuite, la maison étant inoccupée, la chaudière est passée toute seule d'arrêt au mode été. Et enfin, étant moi-même dans la chaufferie, j'ai vu l'écran s'allumer tout seul. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ? J'en parlerai au technicien lors du prochain entretien, mais en attendant, savez-vous s'il existe un moyen de verrouiller l'écran ?

[Thrr-Gilag]

Hello
1/ pour moi la température de retour correspond effectivement à la température d'eau retournant dans la chaudière (primaire).
Rien à voir avec la température du circuit de chauffage. Tu devrais la comparer avec la température de l'eau dans la chaudière.

2/ J'ai un Balon de 300 L et j'ai plus tendance à perdre 2-3 degrés en 24h.
Une perte rapide comme la tienne je l'observe quand je suis en fin d'eau chaude da's le ballon (après soutirage).
Il ne faut pas oublier que la température correspond au haut du ballon. La qté d'eau chaude peut être faible et ne s'homogeneise pas dans le ballon.

Vérifie si tu as de tel pertes après un réchauffage.

[Peyregrand]

Bonjour à tous. Mon circulateur a été changé et facturé. J'en ai pour 478 €. Raison invoquée : Courant électrique Enedis présentant des micro coupures. J'ai aussitôt posté une réclamation à ENEDIS via leur site internet. Il se trouve que j'ai aussi un amplificateur HIFI dont une partie des circuits a grillé, semble-il. Je vais sans doute devoir protéger ma maison avec un onduleur mais quel équipement choisir ?

[Bibi31]

Merci pour tes réponses.

1/ pour moi la température de retour correspond effectivement à la température d'eau retournant dans la chaudière (primaire).
Rien à voir avec la température du circuit de chauffage. Tu devrais la comparer avec la température de l'eau dans la chaudière.

Effectivement, c'est cohérent, quand la chaudière est en fonctionnement on a toujours T° chaudière > T° retour > T° départ.

2/ J'ai un Balon de 300 L et j'ai plus tendance à perdre 2-3 degrés en 24h.
Une perte rapide comme la tienne je l'observe quand je suis en fin d'eau chaude da's le ballon (après soutirage).
Il ne faut pas oublier que la température correspond au haut du ballon. La qté d'eau chaude peut être faible et ne s'homogeneise pas dans le ballon.

Vérifie si tu as de tel pertes après un réchauffage.

C'est bien juste après réchauffage que j'ai une telle perte de 10 degrés en 24 h. Il me semble avoir lu sur ce fil que ça pouvait être dû à un thermosiphon, j'en parlerai au technicien lors de la maintenance pour voir si l'installateur n'aurait pas oublié un clapet.

[Thrr-Gilag]

Ouaip. De toute façon c'est pas normal comme situation

[Sveran]

Hello,
Pour réponse à Question 2 @Bibi31
J'ai pas trouvé d'info sur le ballon ECS pour NanoPK concernant les pertes journalières.
Les données que j'ai trouvées sont pour un ballon ECS Inox BI-1E & BI-2E 200L similaire donc avec 980Wh/24heures.
Pour abaisser d'un degré en 24h tes 210L, il y a une perte de 244Wh(Capacité calorifique eau=4180*Volume=210/3600*24)

On peut considérer comme normal une perte de 4°(980/244)

[ant1]

Bonjour,

J'ai récemment fait installer une nano PK 15, merci pour toutes les infos trouvées ici.

Je ne suis pas encore satisfait du fonctionnement et des réglages, et en particulier deux questions sur lesquels vos connaissances seront utiles

- La sonde de température extérieure affiche des valeurs assez fantaisistes, est-il possible de la régler ? je ne trouve pas d'informations dans la notice.

- La circulation de l'eau fait un bruit permanent important. Avant j'avais une chaudière fuel sur le même circuit, et pas un bruit. Il s'agit d'un bruit continu type bourdonnement, pas de "glouglou", et les radiateurs sont purgés régulièrement. Des idées ? Merci !

[Martin695]

Bonjour,

La sonde de température extérieure affiche des valeurs assez fantaisistes

Avec un décalage constant (par exemple toujours 3° au dessus de la vraie température) ? Dans ce cas ce n'est pas très grave. Ajuster la loi d'eau en conséquence (par ex. si on veut 50° par 0° alors régler la courbe pour avoir 50° à 3°, tel que rapporté par la sonde.
Ou bien des valeurs "aléatoires" ? La sonde est-elle au nord ou bien reçoit elle le soleil au sud ?
Une sonde extérieure est une bête résistance dont la résistivité dépend de la température (la longueur du fil peut aussi influer mais à la marge/sur de grandes longueurs). Elle peut être mal calibrée/du mauvais type (et dans ce cas il faut la changer pour le bon modèle) mais sinon c'est généralement binaire : elle fonctionne ou pas mais pas en rapportant des valeurs "aléatoires". Ou alors c'est la carte électronique dans la chaudière qui a un problème...

La circulation de l'eau fait un bruit permanent important

Plusieurs causes possibles :
* pression trop élevée dans le circuit ==> sauf à avoir plusieurs étages, une pression de 1,2 bar suffit.
* vitesse du circulateur trop élevée ==> si réglable, la baisser un peu
* vibration des canalisations ==> essayer de repérer, à plusieurs endroits, si en tenant la canalisation départ et/ou retour (à condition qu'elles ne soient pas brûlantes !) cela arrête le bruit. Si oui fixer la canalisation avec des colliers de serrage anti-vibration

[Drdr]

Bonjour,
J’ai fait installer une chaudière granulé bois Hargassner il y a 7 ans par la société Énergie France à Dieulefit.
Chaque année c’est cette société qui a fait l’entretien mais je n’ai plus de réponse.
Savez vous qui a pris ou prend la
Suite dans le 84 et le 26 ?
Par ailleurs la passerelle internet gateway est à l’arrêt (probleme électrique a priori) je peux en commander une sur internet ou faut il passer par un revendeur.
Merci d’avance

[valentin26420]

Je viens d'apprendre (et tester) qu'il n'y a plus besoin de "passerelle internet". Je ne l'avais jamais prise par principe vu que c'était vraiment un truc artificiel pour facturer du matériel en plus.

Avec la dernière version v14p, plus besoin de passerelle internet, ça s'active dans les options de la chaudière.

Testé ce soir sans aucun soucis.

[Drdr]

Bonjour,

je vais essayer de brancher directement la chaudière sur la pris RJ45 ...
vous pouvez m'indiquer où vous avez trouvé les spécifications d'option de la chaudiere ?

merci

[helboyad]

Bonjour


J ai une nano pk 15 avec un silot textile depuis 3 ans.
Et depuis hier les granulés n arrivent plus dans la chaudière.

Le système RAPS fonctionne bien on entend bien un aspirateur qui tourne. Les tuyaux cote silot, on sent bien une soufflerie et l autre tuyau une aspiration.

J ai ouvert le réservoir granulé côté chaudière et je fais mon remplissage par ici manuellement. J ai désactivé le remplissage auto.

Pouvez vous me dire s il y a un processus pour nettoyer cet turbine ?


Côté trémie je vais attendre qu elle soit vide.
L artisans n est plus présent pour l entretien.

Si vous avez-vous d autres idée sur mon problème.

Merci.
Bonne fin d année.

[Thrr-Gilag]

Bonjour,

De part mon expérience :
- soit y a un blocage au niveau de la sonde d'aspiration côté silo textile : il faut alors détaché les tuyaux d'aspiration et de souflage (bien repéré qui est qui avant démontage).
un petit coup de câble électrique pour débloquer un éventuel bouchon.

- soit la crépine protégeant le retour d'air vers le silo est bouchée au niveau de la trémie intermédiaire (celle que tu remplie à la main en ce moment).
c'est une crépine métallique qui fait tout le long sur un de coin de la trémie.
Si tu as eu pas mal de fine elle peut se colmater, et du coup empêcher que l'aspiration soit suffisante pour le transfert des granulés.
Voir le post #3798 où on m'avait détaillé la chose (super simple à faire aussi).

Je te conseille de commencer par le nettoyage de la crépine en premier (à faire quand le niveau de granulés est bas dans la trémie intermédiaire, sinon tu ne pourras pas tout nettoyer). Si tu ne l'as jamais débouchée c'est sans doute elle la fautive.

Bonne journée

[helboyad]

Bonjour.

J ai vérifié la sonde et elle est bien fonctionnelle.

Tuyau non bouché. Un qui souffle bien et l autre aspire bien.

J ai nettoyer la crépine et elle n était pas bouché.


Côté trémie : j ai essayé plein de fois d enflnce une tige mais rien n y fait....
Mon dernier recourt j ai pris le gros souffleur thermique à dos que j ai et envoyé pleine puissance dans le tuyau metallique soufflage de la trémie et mon fils a activé la chaudière et la c est partie !!!! Cela a fonctionné la chaudière a absorbé Lle granulé. En même temps j ai remis le tuyau de la chaudière qui souffle et elle a continué à avalé le granulé !!!!

[jiroo]

moi aussi , j'ai eu des problémes de bouchons , avant je passait un cable dans le tuyau de refoulement , maintenant ,je permute les tuyaux et remet dans l'ordre et ça repart et bien plus rapide .
j(ai retrouver dans le silo des granules de plus de 5cm , c'est suffisant pour faire un bouchon.

[helboyad]

J ai exactement eu le cas avec des granulé de plus de 5 cm !!! Le bouchon que j ai eu je pense plus au longueur des granulé justement

[jiroo]

Pourtant la norme DIN , c'est 40mm maxi !!