STOP, question SVP !Envoyé par thermos27
Ce programme légionellose, n'a pas été activé sur ma HSV, j'avais posé la question à mon chauffagiste, qui m' assuré que cela était inutile sur un ballon ECS tel que le mien (300litres)
Un avis là-dessus ?
Et tés de réglage ouverts en grand ?
(je ne pense pas, mais ...)
PS
Il s'agissait de régler la pente ...
A ce sujet (vous me dites si je vous saoule) je viens de réaliser que le nbre d'heures ne s'exprimait pas en hh/mm mais en hh/centième d'heure, j'affiche en effet 2h67 .... Raaaah
Je viens d'arriver au bout de la lecture des 27 pages actuellement présentes, et je vous remercie tous d'autant plus d'accepter de répéter inlassablement les réponses aux mêmes questions !!!
Il est vrai que si l'on pouvait accorder au créateur de ce fil les droits pour mettre en 1ère page un genre de sommaire sur les infos les + utiles.
Du genre :
Réglage de la pente
- réponse complète #314 par Did67
- tableau utile #320 par Hervé78500
Un avis :
1) on a vécu longtemps, très longtemps sans ça. Sans épidémie de légionnellose
2) les cas référencés sont soit : a) dans des collectivités ; b) liés au système de climatisation des tours
3) Il n'y a à ma connaissance aucun cas référencé lié à un ballon d'ECS privé !
4) Il existe des ballons avec un serpentin pour l'ECS ("préparation instantanée") ou en effet, ce serait carrément absurde
Ah non !!!
Les tés servent à équilibrer les débits entre les différents radiateurs (éviter que les plus porches "piquent" toute l'eau chaude et le petit dernier, comme souvent, n'a plus rien du tout - l'eau est feignante, elle prend le chemin le plus court).
Donc régler cela d'abord. Car cela modifie le débit. Et ne plus y toucher.
C'était l'argument avancé par mon chauffagiste.
Bien, ce réglage risque de me prendre du temps, à moins qu'un pro n'ait une vraie méthode.
Mon probème :
RDC : 2 radiateurs qui sont bien chauds
1er : 6 radiateurs idem
2ème : le 1er est OK, mais le 2ème qui se trouve qques 6mètres de tuyau + loin (avec comme j'en avais parlé 1 coude de tuyau bien aplati) a bien du mal à chauffer.
Si je ferme complètement le 1er, le 2èem chauffe correctement, dès que j'ouvre le 1er ne serait-ce que d1/2 tour c'est fini !
C'est quasiment du on/off ces vis !
Celasemblerai vouloir dire que ton tube applati serait plutôt "écrasé" et limite considérablement le passage de l'eau. Donc grosse perte de charge ce qui expliquerait ce comportement très sensible du 1er réglage: dès qu'il s'ouvre un peu toute l'eau s'engage là.
Entre 1/2 tour et 0 il y a 1/4; 1/8éme, etc.
Non ces vis de réglage sont sensibles mais progressives (4 ou 5 tours minimum)
Mais la solution serait de rendre au tube sa section d'origine. S'il s'agit de cuivre tu peux avec une pince multiprise ou avec un serre joint tenter de redonner du "soufle" à ton tuyau.
Si tu peux faire cette manip, le reste devrait se régulariser normalement.
..........Celasemblerai vouloir dire que ton tube applati serait plutôt "écrasé" et limite considérablement le passage de l'eau.
Cela j'en suis persuadé, vendredi l'installateur repasse et je lui en ai parlé.
Entre 1/2 tour et 0 il y a 1/4; 1/8éme, etc.
Oui certes ... mais en l'occurence je trouve la plage très réduite !!
Non ces vis de réglage sont sensibles mais progressives (4 ou 5 tours minimum)
Mais la solution serait de rendre au tube sa section d'origine. S'il s'agit de cuivre tu peux avec une pince multiprise ou avec un serre joint tenter de redonner du "soufle" à ton tuyau.
Si tu peux faire cette manip, le reste devrait se régulariser normalement.
Ah oui, je n'avais pas penser à le déformer, cela dit, je laisserai faire l'artiste. Et si besoin il me refera ce coude plus proprement.
Et ton circulateur ? A fond ???? A mon avis, vu ce qu'il doit alimenter, sur 3 étages, tu ne pourras pas faire d'économies d'électricité !
(plus tu pompes moins, et plus le radiateur du bout sera sevré !)
D'accord Did, mais je voudrais apporter une précision afin d'éviter une mauvaise interprétation.
Le "sur 3 étages" n'intervient que dans la phase de mise en service de l'installation quand il faut remplir tout le circuit. Lorsque ce circuit est plein, sans air, les pressions s'équilibrent et le nombre d'étages importe peu. La différence de niveau ne compte plus.
Seule la perte de charge globale due à la longueur des tuyaux, la géométrie, le nombre de radiateurs et de vannes est à prendre en compte.
Une pompe capable de faire circuler de l'eau dans une boucle fermée de 200m le fera de la même façon que cette boucle soit horizontale ou verticale, sans dépenser plus d'énergie.
Ca je ne sais te répondre ... j'ai 3 circulateurs, sur le principal est écrit 30W, 40W et 60W ... mais aucune graduation sur la vis centrale ?
Encore une fois ce sera vu vendredi avec le pro.
(mais je reste preneur de vos avis, ça me permet de comprendre les choses)
Et pour info, hier soir j'ai ré-affiné le réglage du Té du radiateur #1 (ouverture 1/4 de tour seulement) et là les 2 chauffent sensiblement de la même manière, mais toujours beaucoup moins que ceux des étages inférieurs !!!
Ah .............. a priori, mon circuit est bien rempli, et j'ai purgé correctement.
Le désembouage sera fait vendredi également j'imagine, donc re-remplissage en vue.
Bonjour,
A propos d'équilibrage des débits dans un circuit de distribution de chauffage central, si ce circuit est de type bitube, il faut bien voir qu'on a trois possibilité d'action à trois niveaux de la réalisation du circuit:
- lors de la conception, il est utile de choisir les sections de conduite telles que le débit arrivant dans chaque radiateur ne soit pas trop différent de celui préconisé par le constructeur. Le principe même du bitube est d'avoir un tube aller et un tube retour de forte section, donc faible perte de charge, et des dérivations pour chacun des récepteurs (radiateurs) de section nettement plus faible, de sorte que la perte de chage totale entre le point de départ et chacun des radiateurs soit principalement due à la dérivation entre le gros tube (aller ou retour) et le récepteur et non au bitube. Les radiateurs les plus puissants, qui doivent recevoir le plus de débit, auront une section plus grosse pour la dérivation. Les radiateurs les plus proches de la chaudière, qui sont naturellement favorisés par leur proximité du circulateur de chauffage, auront une dérivation de petit diamètre. Au contraire, les radiateurs les plus éloignés auront une dérivation de section plus forte pour compenser leur éloignement. Des logiciels de calcul hydraulique permettent d'ajuster les diamètres jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, mais ces outils sont rarement utilisés.
- lors de la réalisation, il ne faut pas créer des pertes de charge singulières qui viendraient perturber l'équilibre des débits prévu par la conception, notamment des déformations au niveau des emboitements pour soudure ou un bouchage partiel par débordement des produits d'étanchéité des filetages, des réductions de diamétre, des empilages de pièces spéciales, l'écrasement des conduites, la présence de corps étrangers (baguettes de soudure oubliées), etc.
- enfin pour rattraper les imperfections des 2 phases précédentes, au niveau de la mise en service, il y a la possibilité d'équilibrage des débits par les tés de réglage. Cette solution ne peut réaliser des miracles (un tuyau bouché reste bouché) mais il est indispensable qu'elle soit effectuée correctement. Suivant son niveau de fermeture, chaque té de réglage permet de créer localement une perte de charge additionnelle permettant de réduire le débit du radiateur auquel il est associé. Compte tenu de la courbe Pression= fonction (débit) du circulateur, la fermeture partielle d'un té de réglage provoque une élévation de la pression au point de départ qui est la sortie du circulateur, et surtout la répartition des débits va changer, la perte de débit résultant de la fermeture du té de réglage va en grande partie être compensée par une augmentation du débit dans les autres radiateurs, notamment ceux qui ont un débit insuffisant, ce qui est le but recherché.
En partant d'une situation où tous les tés de réglage sont ouverts à fond, par tâtonnement et en mesurant les tapératures entrée-sortie de chaque radiateur, on arrive ainsi en théorie à obtenir le débit correct dans chacun des radiateurs.
Mais cela suppose que toutes les pertes de charge crées par une fermeture partielle de certains des tés de réglage (au pire tous les tés de réglage sauf un qui est celui du radiateur le plu défavorisé) ont provoqué une augmentation de pression au niveau du circulateur, laquelle ne s'est pas accompagnée d'une diminution excessive de débit. Si ce n'est pas le cas, le débit total est devenu trop faible, on aurra juste réparti la pénurie de débit entre les radiateurs et les puissances de chauffe des radiateurs s'en trouveront réduites. Ce cas reste assez rare, car il est d'usage chez beaucoup de chauffagistes de mettre en place un circulateur surpuissant pas rapport aux besoins, en tablant sur la fonction multi vitesses pour ajuster le débit aux besoins.
A+
Herve
P.S.: comme l'a souligné lapinrig, la géométrie verticale du circuit n'a aucune importance dès que le circuit est plein, seules comptent les pertes de charge.
Bonjour et merci !
Mon installation n'a pas été refaite intégralement, mais par contre les 2 radiateurs de l'étage supérieur ont eux été ajoutés lors de l'arrivée de la chaudière.
Au départ/retour de celle-ci les tuyaux sont de 22mms de diamètre externe, et tout le reste en 14mms.
Si je te comprends bien, il eût été préférable d'utiliser une plus forte section vers le dernier étage ?
Tout autrechose, j'avais dit que je donnerai le prix de la tonne livrée en IDF (d'ailleurs s'il existe un fil regroupant ce type d'infos ???)
Donc, pour 3,52T de vrac livré (diamètre 6, noté NF sans autre mention) la tonne était à 230€.
Oui. Tout à fait d'accord. Ma pensée était qu'un circuit sur 3 étages est, il ya de fortes chances, un peu plus compliqué : dérivations, coudes, etc...
Pour aller dans ton sens, c'est même, ne toute rigueur mathématique, un peu plus facile car la pompe est "aidée" par un effet thermosiphon...
C'était donc juste que plus de branches = plus de T, de coudes...
En général, c'est une molette sur le petit boitier rectangulaire de raccordement électrique. Pas sur le corps (moteur) du circulateur. J'ai deux modèles. Sur l'un, c'est une molette ronde avec une fente dans laquelle je glisse une pièce de monnaie pour tourner sur I, II ou III ; sur l'autre, c'est une molette plus classique qui se met sur le dessin de 3 "batonnets" de plus en plus long...
Vu ta photo sur le fil général "Réussir son projet de chauidère à pellets" : c'est la molette grise sur le boitier gris/noir su le coté de ton circulateur...
Et ça en effet ça ne manque pas ... surtout le coude écrasé/aplati.
Tiens du point de vue débit ... vaut-il mieux utiliser un Té avec 3 soudures, ou bien faire ce qui a été fait sur le branchement du tuyau de montée à l'étage, à savoir percer le tuyau, + mettre en forme celui-ci et emmancher le nouveau tuyau avec 1 soudure ?
Vu merci !
Mon local est tellement exigu qu'il est difficile d'accéder à ce circulateur, je m'étais donc contenté de la façade avant.
En effet, les 3 sont déjà positionnés au max de puissance.
Ed91 a dit:
Au total tu as 10 radiateurs: 2 au RDC, 6 au premier et 2 au second. Mais je ne sais pas leur puissance(si elle est identique). J'ignore également si le circuit est composé de plusieurs branches ou si le circuit est strictement bitube tel que le schéma que j'ai posté.Mon installation n'a pas été refaite intégralement, mais par contre les 2 radiateurs de l'étage supérieur ont eux été ajoutés lors de l'arrivée de la chaudière.
Au départ/retour de celle-ci les tuyaux sont de 22mms de diamètre externe, et tout le reste en 14 mm. Si je te comprends bien, il eût été préférable d'utiliser une plus forte section vers le dernier étage ?
Supposons, par exemple, que les 10 radiateurs, identiques, soient tous en dérivation par rapport à 2 tubes (aller et retour), supposons également qu'ils aient une puissance de 1500 W unitaire, avec un abaissement de température de 10°C dans chaque radiateur à puissance nominale.
Rappel: l'eau stocke environ 1 kWh/°C/m3
Le débit nécessaire dans chaque radiateur est 1,5= 10 x Q soit Q=0,150 m3/h
Pour 10 radiateurs, le débit total est 1,5 m3/h ou 0,00041666 m3/s.
Dans un tube cuivre diamètre 22 mm extérieur soit 20 mm intérieur (S=0,00031416 m2), la vitesse en début de circuit sera V= 0,00041666/0.00031416 = 1,32 m/s et en fin de circuit le débit ne sera plus que 0,150 m3/h (V=0,132 m/s), ces vitesses sont admissibles. La perte de charge à 1,5 m3/h est de 10,9 m pour 100 m, ce qui n'est pas négligeable mais peut rester acceptable suivant les longueurs concernées.
Supposons maintenant qu'il existe 1 circuit bitube par niveau et que les 3 circuit partent d'un point commun proche du circulateur.
Le débit le plus fort sera au départ du circuit du premier étage 6x0,15 = 0,9 m3/h ou 0,25 l/s. La vitesse dans un diamètre 20 mm sera de 0,79 m/s et la perte de charge 3,88 m pour 100 m, on voit donc que c'est très différent.
C'est ce genre de calcul qu'il faut faire pour ajuster les diamètres du (des) bitube(s) et des dérivations, ou même pour examiner comment se comporte un circuit existant.
A+
Herve
bonsoir à tous,
en marge des granulés
Petite fraicheur du soir et du matin malgré un temps plutôt clément dans la journée.
Une occasion de démarrer un chauffage "solaire" piloté par la chaudière en position "été" "chauffage estival".
Depuis 2 jours fonctionnement programmé de 18h30 à 22h30 et de 5h30 à 7h30.
Résultat satisfaisant conforme à ce que je souhaitais mais laborieux pour le réglage des paramètres concernés.
Après avoir installé une sonde sur mon ballon et l'avoir déclaré "tampon",
- j'ai choisi la période jour/nuit de 5h30 à 22h30
- déclaré 2 périodes "confort" 5h30 à 7h30 et 18h30 à 22h30 (arret chauffage si Text>16)
- positionné arret chauffage en "réduit jour" si Text > 4° (je suis sûr qu'il y aura arrêt)
- positionné arret chauffage en "réduit nuit" si Text > 0°
premier soir: Text 9 Tampon 57° Tdépart 45° . A 22h30 j'ai "consommé" 700l d'eau du tampon.
Le lendemain matin, je me rend compte à 7h que les radiateurs sont presque froids. Cependant 450l d'eau avaient encore circulé.
Message sur la chaudière: "arret chauffage" "tampon froid". Pourtant l'eau est encore à 50°.
C'est en épluchant les paramètres que je découvre le "O5" : temp mini chaudière /recharge tampon placé sur 55°.
En descendant ce paramètre à 35°, le 2ème jour tout s'est bien passé.
J'espère pouvoir tenir de cette façon jusqu'à la fin du mois et ne pas mettre la chaudière en marche. Le chauffagiste doit passer le 30 pour "superviser" mon travail de ramonage et d'entretien annuel.
premier défaut sur mon install : erreur 0032 (temps de remplissage dépassé)
bon, il a suffit de secouer un peu les tuyau du silo et d'appuyer sur entrée, ouf
faut que j'installe une grosse lampe ou un dispositif quelconque pour avoir un avertissement défaut efficace
je compte me servir de la borne 52 qui est prévue pour (envoie du 220 AC en cas de défaut). Une idée de dispositif à y connecter pour avoir un truc efficace (un "clignotant" sur 220, autre chose) ?
premier défaut sur mon install : erreur 0032 (temps de remplissage dépassé)
bon, il a suffit de secouer un peu les tuyau du silo et d'appuyer sur entrée, ouf
faut que j'installe une grosse lampe ou un dispositif quelconque pour avoir un avertissement défaut efficace
je compte me servir de la borne 52 qui est prévue pour (envoie du 220 AC en cas de défaut). Une idée de dispositif à y connecter pour avoir un truc efficace (un "clignotant" sur 220, autre chose) ?
Moi aussi j'envisage de faire quelque chose. J'ai dit ça à ma première "alerte" et puis j'ai un peu oublié,.. .
Un voyant lumineux, c'est pas mal, selon l'endroit où il est placé. . J'ai un voyant "EJP" dans un couloir qui se voit bien "en passant" Ça suppose qu'on le regarde (évident) ou qu'on vienne voir. Et là c'est une question de distance mais la démarche est la même: regarder si tout va bien.
Dans le cas d'une panne impromptue, l'attention sera mieux attirée, me semble-t-il par une alarme sonore. Là on a le choix selon son goût ou son humeur entre sirène, carillon, sonnerie, ou pourquoi pas une voix suave qui dira qu'il faut aller chouchouter la chaudière.
Il existe aussi des systèmes qui permettent d'envoyer des SMS.
tu n as pas le renvoi de commande FR25 , il permet aussi de renvoyer la mise en defaut chaudiere par un voyantpremier défaut sur mon install : erreur 0032 (temps de remplissage dépassé)
bon, il a suffit de secouer un peu les tuyau du silo et d'appuyer sur entrée, ouf
faut que j'installe une grosse lampe ou un dispositif quelconque pour avoir un avertissement défaut efficace
je compte me servir de la borne 52 qui est prévue pour (envoie du 220 AC en cas de défaut). Une idée de dispositif à y connecter pour avoir un truc efficace (un "clignotant" sur 220, autre chose) ?
tu as secouer le tuyau qui raccorde la buse à l unite de commutation ?
j ai eu une année des granulés trop long et j ai eu plusieurs blocage à l aspiration
je vais voir si je trouve une idée intéressante
si mais j'utilise le cable de l'ancienne sonde qui n'avait de 2 fils, alors que le voyant en nécessite 2 de plus
par ailleurs, le voyant du report est petit et dans une pièce où on ne passe pas le matin pour aller bosser
Bonsoir,
Bon, après quelques tatonnements, je m'approche de la vérité. Par contre ma valeur est à 0.35, est-ce bien normal?
Non, normalement pas, sauf supermaison superisolée...
Sur Hargassner, le "pied de courbe" ne se règle pas.
Attend un plus grand froid, et tu seras amené sans doute à remonter cette pente. Une fois que par grand froid ta pente sera callée, tu n'y touhces plus.
Si alors par temps doux ta consigne n'est plus atteinte, tu joues sur la température minimum de départ, tu la remontes.
Bonsoir,
Ce soir temps doux
Petit coup d'oeil à la chaudiere, elle me marque EN VEILLE COMMUTATION SECURITE
Avez vous connaissance de ce message? Qu'est ce donc?
Ce message survient quelque fois a la fin du chauffage du ballon ECS ,quant le ballon arrive a la consigne de température le circulateur s’arrête.
Comme il y a peut de demande de chaleur (dans le circuit radiateur) la température de la chaudière dépasse ça température maxi (commutation sécurité).
Du coup le circulateur du ECS se remet en route (fonction refroidissement).
c'est ce qui me semblait, mais bon, bizarre bizarre.
En effet, avec mon réglage intial, ma pente etait à 0.6, et je devais dejà tricher avec la consigne de temp et la mettre à 18°C pour avoir 20°C.
