Choix isolation maison neuve

[invitefa838b3f]

Bonjour,

Je vais pas tarder a construire ma maison (gros œuvre par un maçon, et le reste en auto construction). Et j’aimerai avoir vos avis sur le choix de l'isolation, car je ne voudrait pas faire une bêtise sur ce point qui est très important. D'autant plus que ça sort un peu de l'ordinaire...

Les critères de choix sont les suivant : Que le gros oeuvre soit réalisable pas n'importe quel maçon, une bonne isolation thermique, un minimum d'inertie.


Donc je suis sur une maison de plein pied , avec un étage sur une partie de la maison.


Alors tout d'abord, je souhaite éliminer l'isolation extérieure, pour des problèmes de couts, par ce que je ne pourrais pas la mettre en œuvre moi même...


Donc je partirais sur une isolation intérieure un peu spéciale qui est très bien illustré par cette photo :
plancher-d-isolation-le-plus-performant-123243.jpg

Alors sous la dalle flotante : 10cm d'extrudé
Au niveau des murs : Parpaing de 20cm, 14 cm d'isolant (je ne sait pas encore le quel), brique de 5 et plaque de BA10 (je ne suis pas platrier ^^).
Est ce que la dalle flottante va bien supporter la contre-cloison en briques de 5 sachant que ça va appuyer presque au bord de la dalle ? Quelle épaisseur de dalle me conseillez vous ?

Pour l'élévation de l'étage : plancher poutrelles et hourdis bétons (pour l'inertie) avec rupteurs de ponts thermiques polystyrène en bout de dalle comme ceux ci :
7.gif

Et même principe pour les murs de l'étage.

On finit le haut par de l'isolation au niveau des fermettes (30cm environ, je ne sait pas encore de quoi)


Voilà, n'hésitez pas a me dire ce que vous en pensez, si c'est bon, pas bon, irréalisable... Si vous avez d'autres idées lumineuses...


Merci d'avance,
-----

[gridobu]

Bonjour,

C'est dommage pour l'ITE... sur ce forum, on trouve des aguments pour dire que la différence de coût n'est pas si grande que ce qu'on croit si on considère qu'en ITE tu réduis la maçonnerie (longueur de poutres, poutrelles, coulage béton réduit, etc)pour avoir la même surface habitable.

Le gros problème de poser du ba10 contre les briques, c'est que ça va couper l'inertie de tes briques, puisque tu vas créer une lame d'air entre le ba10 et les briques. Comment comptes-tu faire ? Les visser, les coller ?

A ce sujet, isolant de 14, brique de 5, ba10 ===> tapées de fenêtres de 20cm ( pas courant, et bien plus cher, tu as fais des devis et comparé avec des tapées plus petites ?).
Tu y avais pensé ?

Est ce que la dalle flottante va bien supporter la contre-cloison en briques de 5 sachant que ça va appuyer presque au bord de la dalle ?

Pas de souci.

Quelle épaisseur de dalle me conseillez vous ?

Tu comptes faire un plancher chauffant ?

Donc je partirais sur une isolation intérieure un peu spéciale qui est très bien illustré par cette photo :
Pièce jointe 167764

C'est bizarre cette méthode. Normalement, le maçon coule la dalle jusque dans le chaînage, afin qu'elle soit solidaire du chaînage pour plus de solidité. Tu as trouvé un maçon qui a accepté de procéder comme tu le souhaites ?

A+

[invitefa838b3f]

Merci pour ta réponse pertinente

Pour l'isolation extérieur, le problème, c'est que je ne me sent pas capable de la faire tout seul. Donc passage par un pro obligatoire.
Et je n'ai pas le budget pour ce poste dans l'immédiat. (J'ai prévu de faire l'isolation moi même au fil du temps en fonction du porte monnaie, je ne suis pas pressé, comme tout le reste de la maison).




Pour les plaques de BA10 contre les brique, je comptait les coller (je ne me sent pas de les enduire directement, je ne suis pas plâtrier, le résultat serait catastrophique je pense...)
Pour éviter la lame d'air, je pense qu'il est possible de charger en colle avant de mettre la plaque de manière à boucher toutes les aspérités de la brique (pas économique en colle par contre...).

Je ne compte pas faire de plancher chauffant.

Pour la dalle, le ne me suis pas encore renseigné auprès d'un maçon, mais je ne pense pas que ça pose de soucis ? C'est une dalle flottante ordinaire.



Tu me fait réfléchir, je vais quand même voir la différence entre mon ITI et ITE par ce que ça mérite d'être calculé...

Maçonnerie moindre, surcout des fenêtres avec tapées de 20, surcout de la contre-cloison brique, surcout des rupteurs de pont thermique au niveau du plancher de l'étage... Inertie, Au final, tu me fait douter...

Par contre, même en ITE : comment traiter de manière efficace le pont thermique sol > fondations/murs et sol > fondation/mur de refend ???
(sur ce point la, j’étais proche de l'idéal avec mon système).

Ce qui me pose problème également, c'est le passage des cables électriques... Je ne veux rien en chape... Quelles solutions ?

Merci beaucoup pour vos réponses !

[inviteb943ab38]

Salut,

Les critères de choix sont les suivant : Que le gros œuvre soit réalisable pas n'importe quel maçon, une bonne isolation thermique, un minimum d'inertie.

Donc je suis sur une maison de plein pied , avec un étage sur une partie de la maison.

si l'étage n'est pas sur la totalité de la maison... il y a une toiture terrasse sur le reste, comment cela sera t il isolé ?

Alors tout d'abord, je souhaite éliminer l'isolation extérieure, pour des problèmes de couts, par ce que je ne pourrais pas la mettre en œuvre moi même...

Tout dépend des matériaux que tu envisages mais il n'est pas évident que ça te revienne moins cher et que ça soit plus compliqué pour toi...
surtout si tu dois mettre de l'isolant derrière les parpaings, remonter un mur de 5 en briques avant BA10

avantage : tu peux mettre plus d'isolant sans que cela pose de problème avec les ouvrants et les doublages

et surtout tu traiterais correctement tes ponts thermiques
dans ton dessin, les poutrelles ne sont pas isolées...
comment traiterais tu les murs de refend ? seront ils solidaires des murs extérieurs ?
une solution pour l'inertie : faire un mur de masse avec de la brique à bancher : ton maçon monte le mur avec de la colle et toi tu coule qq poteaux béton pour solidifier et tu remplis le reste de terre crue (rapport qualité prix / temps de mise en œuvre imbattable)

Autre question : vide sanitaire sous le rdc ?
tu dis ne pas vouloir passer de gaines dans la chape (je pense que tu voulais dire dalle plutôt) mais il faudra bien passer les fluides à un moment...
surtout que tu dis ne pas vouloir de plancher chauffant, chaudière + radiateurs envisagés ? sans vide sanitaire il faudra passer en dalle, surtout avec la configuration que tu propose par l'intérieur (d'ailleurs comment fais tu descendre l’électricité / chauffage à l'étage si tout est collé ?

Date des travaux envisagée ?

Bonne réflexion en tous cas

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb943ab38]

Par contre, même en ITE : comment traiter de manière efficace le pont thermique sol > fondations/murs et sol > fondation/mur de refend ???
(sur ce point la, j’étais proche de l'idéal avec mon système).

isoler le long des fondations / soubassements directement par l'extérieur (1m50 en dessous du sol fini c'est pas mal en général) tu peux aussi coupler avec une isolation du trottoir

voir le fil à ce sujet :
http://forums.futura-sciences.com/ha...E9riph%E9rique

[invite589829ff]

bonsoir

as tu comparé le gros oeuvre -parpaing et brique a joints mince (r variant de 0.7 a 1.3) plus cher en matiere mais souvent plus rapide a posé
donc si le chantier est fais par une entreprise par forcément plus cher
ensuite ITE : si tu prend une isolation en plaque polystyrène trés simple a posé et pour l'enduit de finition j'ai un devis qui tourne entre 35 et 40€/m2

pour les gaines saignés dans la brique et tu rebouche au platre

[invitefa838b3f]

Merci pour vos réponses,

si l'étage n'est pas sur la totalité de la maison... il y a une toiture terrasse sur le reste, comment cela sera t il isolé ?

Non, pas de toiture terrasse, des toitures 3 pentes un peux comme ça :

http://www.demeures-residences.com/5...avec-tour.html

Tout dépend des matériaux que tu envisages mais il n'est pas évident que ça te revienne moins cher et que ça soit plus compliqué pour toi...
surtout si tu dois mettre de l'isolant derrière les parpaings, remonter un mur de 5 en briques avant BA10

A calculer, mais pourquoi pas...

avantage : tu peux mettre plus d'isolant sans que cela pose de problème avec les ouvrants et les doublages

Dans ce cas là, on mettrait les fenêtre au nu extérieur pour éviter le pont thermique du tableau ?

et surtout tu traiterais correctement tes ponts thermiques
dans ton dessin, les poutrelles ne sont pas isolées...

Non, les poutrelles ne sont pas isolées, ça on ne peut pas y couper, après, il faudrait isoler sous le plancher de l'étage et sur le plancher de l'étage, pour ne plus avoir de pont thermique du tout, mais on perd l'inertie, donc bon, il faut faire des compromis des fois...


Après, j'ai encore quelques ponts thermiques qui me posent problème avec l'ITE :

J'ai un garage accolé à la maison je ne compte pas isoler tout le garage en ITE ^^, il va donc falloir arrêter l'ITE au niveau du refend garage/maison (pas de problème pour isoler le mur de refend côté garage), mais deux beaux ponts thermiques au niveau de la liaison mur extérieur / renfend garage maison.
Vous me suivez ? Dur dur d'expliquer ça sans schéma...
En plus au niveau extérieur, on va avoir un décrochement de l'épaisseur de l'isolant > esthétique...

Un autre petit :
J'ai un havent au niveau de la porte d'entrée (prévu avec un poteau béton dans l'angle, et poutres béton qui vont chercher le mur de la maison)
Comment traiter ce pont thermique ? J'ai penser à mettre des poutres en bois, mais on est pas dans le style de la maison...

comment traiterais tu les murs de refend ? seront ils solidaires des murs extérieurs ?

Mon mur de refend n'est pas très long (6m moins 1m de passage) je comptait l'isoler intérieurement sur ces deux faces de la même manière que les murs extérieurs. (le tout sans rupture d'isolant au niveau de la dalle, comme pour le reste.)
Je suis un grand malade...

une solution pour l'inertie : faire un mur de masse avec de la brique à bancher : ton maçon monte le mur avec de la colle et toi tu coule qq poteaux béton pour solidifier et tu remplis le reste de terre crue (rapport qualité prix / temps de mise en œuvre imbattable)

Pourquoi pas, mais sur ma dalle flottante, impossible car trop lourd, donc obligé de le faire au niveau du refend, donc pont thermique (dans ce cas isolation des fondations comme cité plus haut, mais comme je l'ai dit, je suis septique)

Autre question : vide sanitaire sous le rdc ?

Pas de vide sanitaire sous le RDC de prévu

tu dis ne pas vouloir passer de gaines dans la chape (je pense que tu voulais dire dalle plutôt) mais il faudra bien passer les fluides à un moment...
surtout que tu dis ne pas vouloir de plancher chauffant, chaudière + radiateurs envisagés ? sans vide sanitaire il faudra passer en dalle, surtout avec la configuration que tu propose par l'intérieur (d'ailleurs comment fais tu descendre l’électricité / chauffage à l'étage si tout est collé ?

Pour le passage des fluides, tout en apparent (l'agencement des pièces font que l'on ne verra aucun tuyaux d'eau chaude/eau froide/gaz, car passage par buanderie, placards, coffre.

Oui, chaudière + radiateurs envisagés en apparent encore (au fait, je suis plombier chauffagiste)

Pour l'élec : sous la tour : passage dans le plafond (entre les rails servant à fxer le plafond), puis descente avec saignés verticales ? (possibilité de saigner les murs porteurs en parpaing à la verticale ?)
Pour la partie qui n'est pas sous la tour : passage dans les combles perdus, puis descente à la verticale (saignées)
Pour la tour : gaine technique qui monte dans les combles, puis descente de la même manière.

Bon je suis d’accord, au niveau des longueur de câbles, on est pas bons, mais on ne peux pas tout avoir...

Date des travaux envisagée ?

Compromis de vente signé sur terrain.
Pour bien faire il faudrait que le permis soit déposé d'ici 3 semaines.
Début des travaux dès disponibilité du maçon (fin de l'été ?)

as tu comparé le gros oeuvre -parpaing et brique a joints mince (r variant de 0.7 a 1.3) plus cher en matiere mais souvent plus rapide a posé
donc si le chantier est fais par une entreprise par forcément plus cher
ensuite ITE : si tu prend une isolation en plaque polystyrène trés simple a posé et pour l'enduit de finition j'ai un devis qui tourne entre 35 et 40€/m2

pour les gaines saignés dans la brique et tu rebouche au platre

Pourquoi pas, mais encore faut il trouver un maçon capable de poser du joint mince, par ce que si la pose est mauvaise, aucun intérêt.

Poser l'isolation extérieur moi même, puis faire faire l'enduit de finition par une entreprise, pourquoi pas, mais il faut voir si il y a une réelle différence si on fait tout faire par une entreprise ? Par ce qu'il ne doit pas y avoir énormément de MO pour la pose de l'isolant, je me trompes ?


Merci pour vos réponses, continuez à me conseiller, par ce que là, je suis perdu

[invite1e4f6dff]

A Diabl0 : Plus aucune maison neuve sans isolation par l'extérieur ITE, c'est fini l'isolation intérieure ! C'est plus simple et bien plus efficace avec fenêtres montées au nu extérieur du mur porteur, ou en applique ou en feuillure extérieure, ou en tunnel extérieur du mur porteur. Pas de volet roulant en linteau, mais volet roulant de rénovation monté dans l'épaisseur de l'isolation contre le mur porteur à l'extérieur. Et une ITE qui descende à 1 mètre dans le sol.

Voilà les principes et ensuite un plan le plus compact possible, un cube ou le plus proche si possible qui te donne le moins de surface possible à isoler et à perdre des calories. Jusque-là ça ne te coûtera pas plus cher qu'une autre maison, voire moins chère, ce n'est qu'une question d'organisation.

As-tu pensé prendre un mur porteur déjà isolant comme le béton cellulaire facile à monter en joints collés dont le prix a bien baissé et ajouter plus tard selon tes moyens une isolation extérieure, tu peux déjà vivre dans le mur de 25 ou 30 cm normalement avec un Rth de 2 ou 3,5 sans ITE, 2 ou 3 ans plus tard avec une TVA allégée voire même une aide fiscale venir rajouter une isolation extérieure de 15 ou 20 cm à prix encore plus intéressant ! Et en attendant tu seras quand même en RT2005. Tu fais la maison en 2 fois !!! Avec tous les avantages à la sortie d'avoir une maison ultra performante !!! Avant le 1er janvier 2013, c'est encore possible, ensuite plus difficile avec le BBC RT 2012....

[felvic]

Donc je suis sur une maison de plein pied , avec un étage sur une partie de la maison.

autrement dit une maison à étage!

Reflechis bien à l'ITE car après tu t'en mordras les doigts. c'est tout à fait réalisable en AC.

Plus aucune maison neuve sans isolation par l'extérieur ITE, c'est fini l'isolation intérieure !

Pas dans le sud en tous cas!

Ici c'est toujours parpaing + placo, la seule difference est la PAC qui a remplacé le fioul...

[inviteb943ab38]

Ici c'est toujours parpaing + placo, la seule difference est la PAC qui a remplacé le fioul...

[HS]
Oui et résultat le "sud" vient de se manger 8 jours d'EJP alors qu'il ne gèle pas encore...
[/HS]

[invitefa838b3f]

Bonsoir,

Bon, je me pose toujours autant de questions, et il va faloire que je tranche assez rapidement.

Entre les deux choix d'isolation, mon choix se porte de plus en plus vers L'ITE

En posant l'isolant moi même, et en faisait faire l'enduit par une entreprise (pensez vous qu'une entreprise accepterait ça ?)
A la limite, la première couche, pose de la toile, et la seconde couche ne me font pas peur, mais c'est la finition... Quand on attaque une façade, il faut la finir vite, donc comme j'ai un étage, il faut minimum 3 personnes compétentes.

Le problème des fixation extérieur me causait pas mâl de tracas, mais après consultation de la doc STO ça va mieux (de bonnes solutions qui me conviennent)


Cependant, il y a quelques points qui me posent quand même des problèmes :

-J'ai un garage accolé à la maison (assez grand : 55m2), on ne peux pas arrêter l'isolation à cet endroit là en raison du pont thermique et de l’esthétique (décrochement au niveau du mur extérieur + problèmes avec les façades...)
Donc il faudrait faire tout le garage en ITE Après tout si il faut le faire, je le ferait, mais ça a quand même un cout non négligeable...
Au passage, il y aura forcément un pont thermique au niveau des extrémités refend garage/maison, mais bon celui la, on ne peux pas l'éviter et il est faible (si le garage est isolé, il n'y fera pas bien froid, donc passons.


-Finalement, après réflexions et recherches, j’opterai pour un vide sanitaire qui me permettrait de faire passer facilement eau, électricité, évac...
Nouveau problème : je ne veux pas de hourdis en polystyrène
Donc je pensait : Isolation à l'intérieur et à l'extérieur des fondations et du vide sanitaire, puis plancher poutrelles hourdis à rupteur de pont thermiques, dalle, puis isolant (extrudé), puis chape.
Donc nouveau pont thermique liaisons poutrelles mur (l'idéal serait d'isoler le vide sanitaire par dessous pour ne pas rompre l'isolant...


-Passage des gaines électriques : Ça m’embête vraiment de faire des saignés dans les murs porteurs en parpaing (les saignés verticales sous certaines conditions seraient ok, mais bon ça ne me plait pas trop...
Remonter une contre cloison en brique de 5, pourquoi pas, mais surcout + perte d'un peu d'inertie a cause de la lame d'air entre le parpaing et la brique.


-Et un petit dernier, c'est pas vraiment un problème, mais que me conseillez vous au niveau du type de pose des fenêtre, pour que ce soit le plus simple possible pour l'auto-constructeur (aussi bien en pose menuiserie qu'en réalisation de l'ITE), tout en limitant au maximum les pont thermique et en favorisant les apports solaires.


On va dire que c'est les plus gros problèmes qui trottent dans ma tête pour l'instant, mais il y en a d'autre que j'ai oubliés...


Voilà, si vous avez des réponses à toutes ces questions, n'hésitez pas, ça me rendrait un grand service...

Cordialement

[gridobu]

-Finalement, après réflexions et recherches, j’opterai pour un vide sanitaire qui me permettrait de faire passer facilement eau, électricité, évac...

Quel dommage d'opter pour un vide sanitaire avec une ITE. On perd toute l'inertie du sol... Il y a d'autres solutions : faux-plafonds, dans la dalle, cloisons, doublage.

-Passage des gaines électriques : Ça m’embête vraiment de faire des saignés dans les murs porteurs en parpaing

interupteurs : passage par la dalle, puis le long des huisseries, et une toute petite saignée horizontale pour finir

[felvic]

J'ai un garage accolé à la maison (assez grand : 55m2), on ne peux pas arrêter l'isolation à cet endroit là en raison du pont thermique et de l’esthétique (décrochement au niveau du mur extérieur + problèmes avec les façades...)
Donc il faudrait faire tout le garage en ITE

Je suis dans le même cas. Tu désolidarises ton garage avec un joint de dilatation.

Le vide-sanitaire est une hérésie d'un point de vue thermique...

[fix_k]

et en construisant avec des blocs du type RTH ?

[felvic]

et en construisant avec des blocs du type RTH ?

Oui mais bonjour le prix!

[invitefa838b3f]

Bonjour,

Quel dommage d'opter pour un vide sanitaire avec une ITE. On perd toute l'inertie du sol... Il y a d'autres solutions : faux-plafonds, dans la dalle, cloisons, doublage.

De toute façon : faux plafond, on perd l'inertie; doublage, on perd l'inertie également.
Dans la dalle, je n'en veux pas.

En faisant comme sur ce schéma, on ne perd pas l'inertie non ?
http://www.energieplus-lesite.be/ene.../isolext22.gif

interupteurs : passage par la dalle, puis le long des huisseries, et une toute petite saignée horizontale pour finir

Je ne veux rien en dalle, et avec ce système, on est trop dépendant des huisseries...

Je suis dans le même cas. Tu désolidarises ton garage avec un joint de dilatation.

Donc construction de 2 murs côte à côte avec l'isolant entre les deux ?

Dans ce cas, nouveau problème : comment faire descendre l'isolant jusqu'au pied des fondations ? Séparer les fondations en 2 parties ? Je ne suis pas sur que ce soit possible...

et en construisant avec des blocs du type RTH ?

Ca ne résoudrait aucuns de mes problèmes, l'isolation n'est pas assez importante, la bonne pose par n'importe quel maçon n'est pas garantie...


Désolé de vous embêter, je me rend compte que je suis vraiment compliqué, la maison idéal n'existe pas.
Le but est quand même de faire un peu mieux que Mr tout le monde qui pose du parpaing de 20 et une plaque de 1+10 et basta ! Il me semble que c'est dans la logique du forum...
Il me reste encore beaucoup de problèmes à résoudre, je compte sur vos idées lumineuses.

Merci encore, A+

[invited4f05719]

Bonjour à tous,

Le vide sanitaire est une hérésie d'un point de vue thermique certes mais il peut être la conclusion de l'étude des sols.
Il faudrait peut être connaitre la nature du sol avant de définir tel ou tel type de soubassements.

olive

[gridobu]

De toute façon : faux plafond, on perd l'inertie; doublage, on perd l'inertie également.
Dans la dalle, je n'en veux pas.

faux-plafond, on perd l'inertie ? Tu comptais faire une dalle au plafond ?
doublage, ok
pourquoi pas dans la dalle, épaisse bien sûr, aucun rique avec des gaines et fourreaux.

La maison idéale peut exister, mais on ne peut pas rendre possible ce qui est impossible...

[invitefa838b3f]

Bon, et bien après 2-3 jours ou j'étais parti à 100% vers l'isolation extérieure (vous aviez réussi à me convaincre), j'ai désormais tourné ma veste...

Certes je suis convaincu que c'est l'idéal, mais dans mon cas et précisément dans mon cas, les deux solutions sont pour moi équivalente à l'usage, mais le cout est beaucoup plus élevé pour l'ITE, beaucoup de contraintes en plus à la conception...

Pour le vide sanitaire, je pense m'en passer (il y a 3 maisons qui sont en train de se construire à quelques mètres, et pas de vide sanitaire...
Donc je ferait surement un plancher bas béton flottant (dallage indépendant).

L'ITI est vraiment l'idéal dans mon cas (mise en ouvre moi même en temps voulu, aucunes contraintes, cout beaucoup moins élevé, pas plus de ponts thermiques qu'avec l'ITE (voir moins !)
Le seul qu'il n'est pas possible de résoudre c'est le plancher de l'étage, mais il est divisé par 2 grace aux rupteurs (il serait possible de l'éliminer en isolant le faux plafond du RDC, et en isolant sous chape flottante à l'étage (il ne faut pas exagérer non plus... en plus comme ça je conserve l'inertie du plancher).

Un article qui m'a aidé a changer d'avis :
http://www.maison.com/architecture/m...terieure-4718/

Bon il me semble avoir déjà lu sur le forum que certains ne son pas d'accord avec lui, mais bon... Les gouts et les couleurs... Il faut bien faire parler les chiffres...

De toute façon, je le dit et je le répète, je n'ai pas besoin d'une inertie énorme, à Limoges, je ne pense pas que l'on souffre très souvent de la chaleur... Donc le confort été... De toute façon, je serait beaucoup mieux qu'une maison placo.
J'ai juste besoin de l'inertie pour stocker les apports gratuits en mi saison... avoir une température régulière, bref une maison confortable


D'après un rapide petit calcul je j’aurai besoin d'une puissance chauffage dans les 4.5 - 5 kW pour 100m², ça me semble pas mâl.
J'ai une orientation sud avec de grandes surfaces vitrés sur la façade sud, donc je pense qu'avec tout ça, je devrait allumer le chauffage au moi de novembre ^^

Merci pour votre aide, si vous avez des idées, d"hésitez pas... A+

[felvic]

Un article qui m'a aidé a changer d'avis :
http://www.maison.com/architecture/m...terieure-4718/

Dèjà il aurait fallu comparer ce qui est comparable :

"# enduit chaux + blocs béton 20cm + laine de roche 10 cm + vare-vapeur + brique 5 cm + enduit plâtre, rupteurs de ponts thermique pour le plancher bas et le plancher intermédiaire
# enduit chaux + polystyrène expansé 10 cm + brique creuse 20cm + enduit plâtre, plancher bas avec correction isolante en nez de dalle, appuis et tableaux de fenêtre isolés (fig. ci-contre)"

On a 25cm de lourd et de la laine de roche avec l'ITI et 20cm de lourd et du PSE avec l'ITE...

[invitefa838b3f]

Bonsoir,

Voilà du nouveau dans l'avancement du projet :

Après concertation avec mon dessinateur, celui-ci refuse de partir dans mes idées folles de la contre-cloison en brique. Il me prend pour un fou !

Il dit que je vais avoir des murs trop épais (ça limite légèrement les apports solaires certes, mais bon si on a rien pour les stocker, ça ne sert à rien, a part surchauffer).

Les fenêtres montées sur pré cadre bois = idée délirante

Difficultés pour le passage des réseaux, saignés...

Réduction de la surface habitable.


Il me dit qu'il fait des maisons BBC avec Optibric (PV4 surement) + 100mm de GR32 + rails de 20mm et placo.
Avantage pour l'épaisseur, pour le passage des réseaux, fenêtres avec tapées standard, facilité et rapidité de mise en oeuvre...

Je lui ai donc demandé la même chôse avec 120mm au lieu de 100mm (tapées de 160)
Ça nous fait donc un R mur de 5.5
Je vise un R plafond de 9.5 (30 cm de GR32 dont 10 en sous les fermettes)
Pour le sol, est ce que vous pensez qu'un R de 3 (10cm d'extrudé) est suffisant par rapport au reste (dalle flottante désolidarisée sur hérisson + sable) ou il faut mettre plus ?
Pour le pont thermique du plancher, il est fortement atténué avec la brique(psy=0.44W/m.k), et si on rajoute les rupteurs on est au top (psy = 0.23W/m.k).
Il reste le problème du refend : Faut il isoler complètement un refend ou bien conserver son inertie ? sachant qu'il sort vers l'extérieur (mur de l'étage). Le pont est aténué par la brique, mais pas assez je pense.

Est ce que vous pensez qu'en région limousin, les baies au sud avec ITE/placo vont vraiment être insupportables l'été et inconfortables l'hiver ?
Je monterait quand même toutes les cloisons intérieures en brique.

Dites moi si je fait vraiment une grosse bêtise à l'écouter ? Ça me parait quand même bisare qu'en 2012 on ne veuille pas entendre le mot inertie! On est en Limousin, mais quand même... J'espère que je ne vais pas m'en mordre les doigts toutes ma vie...

Merci d'avance, A+

[felvic]

Tu l'as dit toi-même, tu as tourné ta veste pour l'ITI.

Avec du placo en plus, bonjour l'inertie..

[invite1e4f6dff]

Diabl0, pour le sol il te faut un R = 5. Si tu ne fais pas d'ITE, il te reste le plancher haut en poutres de bois avec plancher comme autrefois, ce qui t'évite les ponts thermiques externes sans faire un doublage plafond, il sera tout fait par les poutres servant de solivage et à remplir de ouate de cellulose avec un pare-vapeur dessous et un fermacell d'habillage final.

Pas de mur de refend qui sortent à l'extérieur, ils seront froids sur 50 cm à 1 mètre à l'intérieur et noirciront en plus de l'inconfort. Ou sinon ITE indispensable.

Mais c'est ultra dommage de ne pas faire une ITE car l'opération est réalisable en 2 fois pour les finances et si la maison n'est pas trop haute, pas difficile à réaliser soi-même en partie.
Certes c'est plus cher, je le sais moi-même que trop et il y a des abus manifestes en ce moment sur le sujet de la part des entreprises d'ITE, mais ça risque bien d'évoluer rapidement vers du mieux ..... avec la concurrence dans la période actuelle. Faut pas désespérer, faut pas tout gâcher en allant vers cette horreur d'isolation par l'intérieur.