Maison bio-clim d'archi bio-clim

[herakles]

Les ISOTEX ont comme principal défaut d'avoir des parois de fibre de bois/béton trop épaisses (55mm) pour les derniers blocs les plus isolants , contrairement aux thermiblocs (paroi de 32mm) = cela bride un peu trop l'inertie et on ne peut fixer des charges lourdes à travers la paroi qui reste friable: il faut aller dans le béton.

Mieux vaut des modules de 1m plutôt que des modules trop petits ; de plus les tolérances dimensionnelles de l'ISOTEX ne sont pas très rigoureuses ..+ ou - 5mm si j'ai bien lu

Attends que j'aie les devis pour Eclair3 + ITE+ nergalto + crépi (ou à l'étage , pare-pluie+ bardage )
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[AD 44]

Cependant une question (si je peux me permettre), qu'as tu prévu concernant l'eau chaude?

Des échangeurs pour préchauffer l'eau froide avec les eaux grises? (notamment pour les douches)

Et pour produire cette eau chaude? Tu te serviras d'une partie de la chaleur produite par tes capteurs à air? ou tu imagines un cesi "indépendant"? ou alors t'orientes tu vers une autre solution?

yes, j'ai ma réponse!

ECS par batterie d'échange sur le flux d'air venant des capteurs ..
etc...

thanks!

[felvic]

Les ISOTEX ont comme principal défaut d'avoir des parois de fibre de bois/béton trop épaisses (55mm) pour les derniers blocs les plus isolants , contrairement aux thermiblocs (paroi de 32mm) = cela bride un peu trop l'inertie et on ne peut fixer des charges lourdes à travers la paroi qui reste friable: il faut aller dans le béton.

Mieux vaut des modules de 1m plutôt que des modules trop petits ; de plus les tolérances dimensionnelles de l'ISOTEX ne sont pas très rigoureuses ..+ ou - 5mm si j'ai bien lu

Et la tolérance des Thermiblocs, tu l'as trouvée ?
Si tu compares le même type de bloc (~30/35 ) les Isotex ont une épaisseur de 4 cm.

[herakles]

Si tu compares le même type de bloc (~30/35 ) les Isotex ont une épaisseur de 4 cm.

On ne parle pas des mêmes types de blocs:
l'équivalent du thermibloc N super38/16= l'isotex 38/14 pour un U senseiblement égal et la doc précise 5cm pour l'épaisseur du voile fibre de bois/béton..

Les blocs que tu cites avec un voile de 4 ont un U assez faiblard , presqu'au même niveau que celui des blocs RTH de 7.5 et 10cm de PSE+2 cm de lame d'air .

Wait and see ..

Bonne nuit !

[herakles]

ne vous inquiétez pas , je n'ai pas oublié les TAG !

[invite7d0463e2]

Bonjour à tous,

Héraclès, étant donné les périodes de stockages, je suppose qu'il y a une épaisseur de terre moindre entre le TAG de la piscine et le fond de celle ci qu'entre ceux de la maison et la dalle, non?
A+

[invited4335d8d]

Bonjour a tous
Etant en travaux en ce moment et ayant choisis quelque astuces de bon sens via ce forum je me permet de réagir sur votre arrivé puit canadien au nord (A telle une incidence par rapport au sud)
bon malheureusement c'est pas l'envie qui m'en manque mais pour les TAG j'y renonce (peu de temps devant moi) mais je partirai plus sur une isolation prolonger des fondations avec inertie

Je suis attentivement votre page pour la suite des travaux bon courage

[herakles]

bravo pour ta clairvoyance , Clair31 !!

Tu as bien deviné : les galets sont juste sous la fine dalle de ciment qui supporte la piscine ...
Et l'eau est une masse de stockage...
D'Avril à Juin , la production des capteurs est déjà excédentaire , alors que les baies vitrées SUD permettent à la maison de profiter de quelques apports
Donc les capteurs , c'est ECS d'abord puis mise en réchauffage de la piscine ...

[herakles]

je me permet de réagir sur votre arrivé puit canadien au nord (A telle une incidence par rapport au sud)

le PC est au nord , car il y aura une grande tranchée pour les évacuations dirigée vers une microstation d'épuratuion à l'EST , le drain qui doit collecter les eaux souterraines vers un puisard du mêem côté , etc... autant faire une seule tranchée large en une fois .
Deuxième raison = c'est plutôt un puits provençal pour l'ETE qui coexiste avec les TAG= puits canadien "boosté" pour l'HIVER... j'ai donc deux sources : chaud ou froid à utiliser à bon escient , vu le climat de LAVAUR.

[palus06]

c'est original le TAG sous la piscine!!
7 TAG, il va falloir une sacrée batterie de capteurs!!!en mL de gaines aussi...
t'es sûr que c'est pas trop? le dernier TAG il ne prend plus rien par rapport au premier, au plus proche du plenum... même avec un gros ventilo qui va faire du bruit... malgré l'insonorisation...
et puis faire rentrer l'air dans la maison pour le renvoyer vers la piscine, c'est bizarre...

[herakles]

Palus , le capteur envoie l'air où on en a besoin suivant les saisons:

- d'octobre à Avril : soit direct vers la maison soit dans les TAG sous la maison
-D'Avril à fin Juin = sous la piscine après avoir chauffé l'ECS (via la batterie d'échange ) car on ne stocke pas encore
- Juillet , Aout et Septembre = on stocke sous la maison (ECS aussi ..)

bref , pas besoin d 'augmenter la surface des capteurs , elle est optmisée pour le stockage mais il y a un créneau où l'excédent de chaleur peut aller sous la piscine , idem en fin de stockage , fin septembre , où on peut encore grapplller quelques excécents

D'autre part , les 22m2 de baies vitrées SUD laissent entrer le soleil hivernal en plus des capteurs..

[invite500a2d07]

je reviens un peu sur le choix constructif.
as-tu étudié le parpaing bois massif?
d'une manière plus globale, as-tu pensé à une solution autre que l'isolation répartie un peu comme mes voisins belges.
je me dis que un peu comme tout, il n'y a pas de solution intégrée excellente. un truc qui fait tout fait en général tout... pas bien.
alors qu'en choisissant des éléments, on gagne les avantages complémentaires.
par exemple, je pensais à un parement en parpaing bois, de l'isolation en vrac et un matériau porteur avec inertie (parpaing béton, terre cuite alvéolée).
l'avantage de parpaing bois c'est l'autoconstruction possible...
pour le son, c'est top aussi masse ressort masse.
non?

[invite15c4a354]

Bonjour Herakles,

petites questions sur les fondations. Ton sol est argileux soumis à un aléa moyen quant au retrait/gonflement (ce qui est égalament mon cas).

1- Plots + longrines ok mais j'ai lu ici ou là que le dallage sur terre-plein n'était pas vraiment recommandé sur sol instable. Top inertie mais n'y a-t-il pas un risque ?
2- Ton trottoir isolant a-t-il une influence sur l'humidité au niveau des fondations ?
3- Une dalle portée (poutrelles + hourdis ?) sur plots et longrines ça existe ? (mais avec perte de l'inertie du sol certes)
4 - Tu étudies la possibilité d'un radier général, doit-on aller chercher le bon sol avec un radier ou le hors-gel suffit ?

Merci,

seb

[invited4335d8d]

Bonjour
Tu peut réaliser tes fondations sur plot longrine et remblayer (inertie) sans pour autant que ta dalle ne soit porté par le sol (uniquement pas tes longrines)

Moi qui suis actuellement en travaux je suis partis sur ce principe, j'ai réaliser mes plot et mes longrines préfa et ma dalle sera a moitié porté par le sol et par les longrine (j'ai un sol tres dure, mais avec de la dénivelé d'ou les longrines)

Ensuite je remblaye en 0/80, j'isole sur un bande d'1,20 A L'intérieur sous remblais, je remonte l'isolant sur les longrine a l'extérieur et plus tard quand j'aurai le temps je ferai le trottoir isolé

Ps le radier n'a pas besoin d'etre fait sur un bon sol il se comporte comme un bateau sur le sable

[herakles]

le radier n'a pas besoin d'etre fait sur un bon sol il se comporte comme un bateau sur le sable

Tout a fait , belle image , sauf que je dirais que le bateau est une péniche à fond plat

J'utiliserais une autre image : une grande table de chêne (ou autre matière au choix)
si sol bien ferme sous le sable n'est qu'à 0.80m , on enfonce la table pieds dans le sable = plots et longrines
Si le bon sol est vraiment trop profond , on retourne la table et on la pose sur le sable

dans les deux cas , on construit sur la table renversée ou pas ...

[felvic]

J'utiliserais une autre image : une grande table de chêne (ou autre matière au choix)
si sol bien ferme sous le sable n'est qu'à 0.80m , on enfonce la table pieds dans le sable = plots et longrines
Si le bon sol est vraiment trop profond , on retourne la table et on la pose sur le sable

C'est beau quand tu parles...

Tu réponds pas aux mp's?

[herakles]

3- Une dalle portée (poutrelles + hourdis ?) sur plots et longrines ça existe ?

oui ca existe , avec un mini vide sanitaire de quelques cms , qu'on crée avec un carton comme coffrage perdu
voir "biocofra " http://www.biocofra.eu/biocofra-vs.html

Perso , j'opterais pour la dalle portée par le terre-plein bien compacté sur un hérisson ferme , divisé en autant de parties qu'il y a de pièces dans notre projet : séjour , SAM , chambre au RDC , cuisine , avec joints de rupture cachés par des planches de chêne en alternance avec les revêtements de TC .
Une dalle portée risque de soulever la maison si le sol gonfle

Pour cette raison , je ne mets pas le drain trop près des fondations mais plutôt à 1.50m des fondations avec les trottoirs isolants qui éloigneront les eaux de pluie , de façon à ne pas avoir trop de variations hydriques du sol sous la maison .

de toutes façons, une étude des sols sera faite , ce sera soit biocofra soit dalle flottante et au pire , radier .

[herakles]

mille excuses , je n'ai pas répondu, ayant la tête ailleurs , reçu une étude "rapide" chiffrée pour les blocs isospan , mais je soupçonne des erreurs de métré : 245m2 alors que j'ai calculé 174m2 , ouvertures déduites .
26 000 euros , tout de même ...soit en gros 100€ du m2 et je ne sais pas s'il a compté le béton ni précisé si c'est HT ou TTC

Pour tes précadres , j'ai eu la flemme de jeter un oeil , ayant trop a faire avec un client pressé ..

[felvic]

reçu une étude "rapide" chiffrée pour les blocs isospan , mais je soupçonne des erreurs de métré : 245m2 alors que j'ai calculé 174m2 , ouvertures déduites .
26 000 euros , tout de même ...soit en gros 100€ du m2 et je ne sais pas s'il a compté le béton ni précisé si c'est HT ou TTC

Oufff !!! Je pense que c'est sans le béton. Et puis que ce soit HT ou TTC, c'est diablement cher.
C'est transport compris?

J'arrive toujours pas à comprendre comment et à qui ils vendent leurs produits...

[invited4335d8d]

L'idée de placer le drain au bout du trottoir isolant est une très bonne idée surtout dans la solution plot longrine (diffiicil de contenir l'écoulement de l'eau dans cette configuration contrairement a des soubassements traditionnels)

Cela sera surement au programme car je souhaite un accès autour de la maison d'1.50m

[herakles]

oui, transport compris ..(1600€)
je reverrai le commercial la semaine prochaine , apparement c'est pas le taf qui lui manque
Pour le moment, j'en suis à étudier la toiture, avec soit les panneaux Rexolatte laine de roche, soit les chevrons steicojoist en 70x240 mm autoportants .

[invite15c4a354]

Merci pour les précisions !

@+
seb

[invite15c4a354]

Je reviens un peu à la charge avec tes fondations . Ta dalle désolidarisée sur hérisson sera donc susceptible de bouger légèrement (1 à 2 cm je pense) en fonction du retrait / gonflement des argiles (ou je me trompe ?). Cela risque d'entrainer quelques désordres, je pense notamment au carrelage, c'est un risque calculé ou alors je me gourre complètement et ça ne bougera pas ?

Merci,

@+
seb

[aligator427...]

Perso , j'opterais pour la dalle portée par le terre-plein bien compacté sur un hérisson ferme , divisé en autant de parties qu'il y a de pièces dans notre projet : séjour , SAM , chambre au RDC , cuisine , avec joints de rupture cachés par des planches de chêne en alternance avec les revêtements de TC .
Une dalle portée risque de soulever la maison si le sol gonfle

tu vas t'em....r pour le second oeuvre à mettre tout sur "coulisse".
en fonction de l'étude de sol,ne vaudrait'il pas mieux dans l'ordre:dalle portée,biocoffra ou radier.

[herakles]

La dalle flottante bougera de quelques mm à 1cm au maximum en cas de grosses pluies sur une longue période ou de grande sécheresse comme en 2003 , tant quel la dalle n'est pas accrochée aux fondations , elle ne plie pas si elle est correctement feraillée ,

Par contre , une dalle "accrochée" aux murs de fondations et coulée sur un sol peu compacté ou argileux susceptible de recevoir des infiltrations d'eau de toutes natures (fuite d'eau , faille géologique..) fait "piston" et soulève la maison et la déforme

les assureurs préférent la dalle flottante qui limite les dégats dans ces cas de figure extrême

Dans tous les cas , étude des sols qui donnera le type de dalle la mieux appropriée
Un bon compactage , une bonne préparation des sols , le type de hérisson sont autant de conditions pour limiter les risques , sans oublier le drainage et une bonne conception intelligente de l'emplacement des réseaux EU/EV/eau froide etc..

http://www.qualiteconstruction.com/o...viduelles.html

C'est une affaire de compromis .vouloir une dalle "zéro" déformation conduit au VS et donc à se priver de l'inertie du sol .

Pour se rassurer , reste la technique du biocofra qui permet de laisser un vide de quelques cms d'air immobile .

[herakles]

tu vas t'em....r pour le second oeuvre à mettre tout sur "coulisse".

Un plan au RDC avec séjour et cuisine peut être conçu intelligement de façon à éviter trop de cloisonnements entre murs principaux...donc avec un minimum de "coulisses " à créer ...l'étage étant alors cloisonné : chambres, sdb etc...

Il faudrai que tu voies les beaux plans de certains architectes , presque sans cloisonnement , avec de beaux espaces entre murs et vitrages...

[felvic]

J'ai eu aujourd'hui au téléphone le technico que tu as vu.

En fait le devis n'est que formel et correspond à un prix public.

Il faut passer par un distributeur. Le désavantage c'est la marge de celui-ci mais il y a des avantages:

- le transport n'est compté que du distributeur au chantier.

- pour les chantiers difficilement accessibles comme le mien, la livraison ne s'effectue pas par semi.

- si il y a du rab sur les blocs, le distributeur les reprend.

[felvic]

J'ai eu le devis Isospan, même prix ...

[herakles]

j'ai eu le devis pour le Stepoc et le Global Construct

Rien que pour le Stepoc en 15cm , le transport - il faut 1 + 1/2 camions - pour les 210m2(murs et refends) coûte 3 650€ HT , les blocs eux-même , départ usine = 2 412 € HT soit 1.5€ HT pièce , cela revient au final à 29 €/M2 HT hors béton , échafaudage , MO et feraillage ,

NB : Le Stepoc en 20 est plus cher qu'en 15 , ce qui est logique, contrairement aux prix d'ici où un BAB de 15 coûte 50% plus cher que le BAB de 20 ... .

J'ai vu que les BAB d'ici sont livrés moins chers, mais ils doivent être posés à bain de mortier apparement d'après Chausson ???

Je continue à consulter encore.

Le plan de la maison a été revu avec des dimensions moins importantes de 5% , budget oblige..

[aligator427...]

J'ai vu que les BAB d'ici sont livrés moins chers, mais ils doivent être posés à bain de mortier apparement d'après Chausson ???

et le maçon,il en dit quoi?
il n'a pas du en monter souvent le mec de chez chausson,parce qu'étaler du mortier uniquement sur les 15mm de tranche des blocs,ce n'est pas une mince affaire...