bonjour
je souhaite changer mon chauffage électrique qui n'est pas du tout économique (radians et convecteurs type grille pain)
que me conseillez-vous?
je souhaite avoir un chauffage performant et économique (tout en restant à l'électrique)
merci pour vos conseils
cdlt
Eric
Bonjour bordeaux,
Vu que tu souhaites rester à l'électrique, il n'y a pas cinquante mille façons de faire....la solution est de faire poser (ou de poser toi même et de faire faire juste la mise en route) une PAC air-air...je souhaite avoir un chauffage performant et économique (tout en restant à l'électrique)
Si cornychon passe par là, il t'en diras plus...c'est ce qu'il a et il en est satisfait...
Cordialement
Bonjour
merci
savez-vous quel est le mieux entre : radiateur à inertie sèche, à accumulation, ....???
corps de chauffe brique réfractaire, fonte, alu, céramique???
merci pour vos conseils
Eric
Bonjour,
Si tu veux en savoir un peu plus sur les radiateurs, je t’invite à litre attentivement ce qu’il y a sur ce lien:
http://forums.futura-sciences.com/ha...chauffage.html
Pour les PAC air-air ou air-eau, l’essentiel est dans ma réponse #71 du lien suivant:
http://forums.futura-sciences.com/ha...chaleur-5.html
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Re,
Honnêtement...non...savez-vous quel est le mieux entre : radiateur à inertie sèche, à accumulation, ....???
corps de chauffe brique réfractaire, fonte, alu, céramique???
Conceptuellement, ils travaillent tous sur le principe de l'accumulation de chaleur...après que cette chaleur soit accumulée dans un liquide caloporteur, dans de la fonte d'alu, de la stéatite finlandaise...ou de la roche volcanique du Kilimandjaro....je pense que fondamentalement, celà ne change pas grand chose sur le fond...
Chacun y va en vantant son principe de "haute technologie" et en prétendant à qui veut bien l'entendre, que sa solution est bien meilleure que celle du concurrent....
Ce qui est vrai, pour tous, c'est que contrairement à un radiateur électrique basique, de type "grille pain", qui travaille uniquement par convection....ces radiateurs sont plus proches des radiateurs d'un chauffage central classique à eau chaude....
Ils constituent localement une masse chaude, qui diffuse lentement la chaleur, à la fois par rayonnement (à proximité) et par convection...
Ils améliorent le confort dans la pièce où ils se trouvent par une meilleure stabilisation de la température et un moindre brassage de l'air....
Mon beau-père qui est en tout électrique est passé du "Grille pain" au radiateur à accumulation par liquide caloporteur....
La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il a effectivement diminué sa facture...mais c'est minime....par contre, il a bien amélioré son confort....au niveau du "ressenti"....
Cordialement
Bonjour ce qui change c'est surtout le prix, et plus modestement la sensation de confort, la qualité de la régulation, (si grosse accumulation on peut profiter des heures creuses);mais à la base 1 KWh électrique donne 1 KWh de chaleur ( j'ai eu un Prof de physique qui disait que la chaleur est la forme "poubelle" de l'électricité ...Envoyé par bordeaux333
Si tu veux améliorer le rendement la seule solution que je connaisse (bien que je ne sois pas un adepte) est la PAC ...
Cordialement Michel.
Bonjour
merci pour ces renseignements
- que me conseillez vous comme pompe à chaleur air air
- quelle marque
- split ou console?
merci
cdlt
Eric
Bonjour,
Pour ma part, je conseillerais aussi de réfléchir différemment selon les pièces et/ou selon votre mode de vie :
En effet, sachez que les radiateurs à corps de chauffe Alu ont moins d'inertie (et donc plus de réactivité) que les radiateurs à corps de chauffe en fonte ou en stéatite par exemple. Ils peuvent être plus adaptés dans un bureau par exemple, qu'on utilise ponctuellement mais qu'on veut chauffer rapidement, alors que les radiateurs à plus forte inertie sont idéaux dans les pièces de vie.
Ensuite, déterminez aussi si vous souhaitez pouvoir programmer vos appareils, pour baisser automatiquement la température pendant vos journées de travail ou pendant la nuit. Cela entrera en compte dans votre choix.
L'accumulation (avec un vrai accumulateur, pas un simple radiateur à inertie) est intéressante si vous avez un tarif HC/HP mais surtout si vous êtes souvent à la maison : en effet, la chaleur accumulée en HC est diffusée en continu toute la journée, donc pas de possibilité de régulation.
Bon choix !
Chaleureusement,
Amélie
bjr
merci bcp pour vos conseils et réponses
et en matière de pompe à chaleur air air?
quelle marque?
console ou split?
merci
cdlt
Eric
Preferez plutot les grosse marques comme Mitsuibishi, Daikin, etc. En split. J'ai 3 x Airton de 4kW (COP 4), qui marchent bien depuis novembre 2011, mais je mentirai si je vous dis que j'avais une grande confiance a leur longevite. (Mais elles sont pas cheres (800 Euros chaqu'une).
Cherchez un COP eleve (>4 ,certaines approchent 5). Verifiez la COP a basse temperature (<0'C). Normalement ca sera >3. Verifiez le bruit, (<30dB interieur et <45 exterieure, c'est bien). Puis la garantie (au moins 2 ans) et la SAV. (SAV de Airton, c'est nul).
merci bcp pour vos précieux conseils et recommandations
ERic
bjr
merci
comment calcule t'on la puissance d'un spilt nécessaire dans une pièce?
merci
cdlt
Je me permet d'intervenir dans cette discussion, car pour notre maison passive, nous allons commencer par ce mode de chauffage, et passer un ou deux hivers avant de voir pour un poële éventuel. En effet, nous sommes en cours de chantier, et il n'y a actuellement qu'un petit soufflant de 1kW qui tourne, et qui arrive à maintenir la température à 17-18°C, lorsqu'il gèle dehors. Certes, pour l'instant la VMC est au mini, mais il n'y a aucun autre apport (ordis, pertes ballon, cuisine, machines, nous...). Et lorsque le soleil tape, ça monte très vite à plus de 20°C
J'ai prévu des arrivées électriques dédiées chauffage dans les chambres et le bureau (au cas où il se transforme en chambre, car les ordis chaufferont bien assez), ainsi que dans la pièce de vie, côté salon uniquement. Plus les salles d'eau, bien sûr, mais là, ce sera sèche-serviette dans tous les cas. Je pense que des petits bidules de 250W suffiront largement, mais je n'en trouve pas. Je souhaiterais des radiants, bien sûr, avec une surface non ridicule et qui restent à une température de surface assez basse. Avec peu d'inertie (dès que le soleil sort, il faudra qu'ils arrêtent de chauffer).
Connaissez-vous des produits intéressants ? Du sur-mesure, ça existe, dans ce domaine ?
Sinon, un ami a installé un plancher chauffant électrique mince sous un parquet (pas sûr que ce soit l'idéal, mais bon). C'est en fait composé de plaques souples alimentées en basse tension (24V), avec un gros transfo en amont. On met autant de plaques que l'on veut (serie + //, j'imagine). Je me demandais si ce genre de produit ne pourrait pas faire un bon petit radiant basse température ? Mais je ne sais pas sur quoi fixer ces plaques, pour que ce soit efficace, et que ça ressemble un peu à quelque chose (WAF !)...
Merci d'avance pour toute piste.
Bonjour,
@ bordeaux333
Pour te donner des conseils sur le type de PAC à installer, il faudrait connaître le plan de ta maison, l’isolation, la surface.
Par contre il y a une certitude, pour faire des calculs sur les économies d’énergie et les retours sur investissements, il faut prendre sur une année un COP moyen de 3.
Il y en a qui donnent les chiffres indiqués sur les plaquettes publicitaires, à savoir, 4, 5, 6, 7, voire 8. Ce sont des valeurs fantaisistes qui n’ont rien à voir avec les conditions climatiques réelles.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
merci
à tous
et @cornychon
j'ai fait étudié grâce à mon plan la puissance des splits nécessaires
mais selon les artisans je n'ai pas du tout la même chose
qui peut m'aider?
merci
cdlt
Pour t’aider il faut au minimum les plans de ta maison, la caractérisation de ton isolation contre les murs, le sol, les combles.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
j'ai donné toutes ces infos aux artisans mais je n'ai pas le même calcul de puissances pour mes splits selon les artisans
quelqu'un peut m'aider?
merci
cdlt
Eric
Faut pas trop se casser la tete. Car la plupart sont DC Inverter et se gerent automatiquement. Preferez l'artisan qui te conseille plus de puissance, car mieux plus que pas assez. En gros, une maison moyennement isole, de 150m2, mettez un 6a 8kW dans le salon. Puis 3 ou 4 x 3 ou 4kW ailleurs. Voila!
Bonjour, je suis loin d'être un spécialiste, mais ce point de vue est souvent contesté, donc prudence, chercher plus d'infos...
Bonjour,
Tu as raison, il ne faut surtout pas surdimensionner une PAC. Il faut un chauffage de substitution lorsque les températures ne remontent plus au dessus de 5°C sur 24h.
Dans ce cas la fiabilité est bonne et les retours sur investissements se font avant 10 ans
Il y a des constructeurs qui bidouillent avec de puissantes résistances électriques pour compenser l’écroulement du COP et l’obstruction de l’échangeur air par le givre.
Dans ce cas, lorsque les températures ne remontent plus au dessus de 0°C sur 24 h, le COP est de l’ordre de 1 voire en dessous.
Ceci dit, celui qui veut utiliser une installation surdimensionnée, équipée de résistances, qui coute 2 à 3 fois plus cher, il ne faut pas qu’il s’en prive.
Il y a bien des gens qui ont besoin d’un 4x4 BMW X6 à 100 000 € pour conduire leurs enfants à l’école qui se trouve à 200 mètres de leur domicile !
Voici tout de même un lien un brin pessimiste mais réaliste et sérieux sur les PAC
http://www.sortirdunucleaire.org/ind...&id=434&num=38
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
1. Une PAC est forcement sous ou sur dimensione. Car impossible d'obtenir la puissance EXACTE qu'il faut. Si une piece se calcule a 3.45kW, vous allez poser quoi, un 3 (SOUS) ou un 4 (SUR) kW? Voila pourquoi je dis, preferez SUR. Arretez de dire qu'on est fichu lorsque la T descend en dessous de 5'C, c'est totalement faux, pleines exemples de gens qui se chauffent a 100% en PAC tres correctement.
2. Tres peu ont des resistances electriques, ce n'est pas la norme. Les COPs quand la T est <0, NE SONT PAS 1 ou moins. C'est totalement faux. On n'a qu'a regarder les donnees de plusieurs constructeurs (Viessmann, Sdeec, Mitsubishi) pour voir que la COP est la plus souvent >3, et meme a -10, >2.
3. Bordeaux333 semble etre perdu au sujet de la puissance requise. On ne peut qu'essayer de le guider un peu en exposant les faits et les mensonges sur les PACs. Je n'ai pas fait de calcul pour ma piece, j'ai estime qu'un 4kW serait la bonne taille, et c'est le cas. Ecoutez les avis des artisans, mais pensez pour soi aussi. Au pire, faire cet essai; mettez 1 ou 2 convecteurs electriques de 1 ou 2kW dans la piece (genre 30 Euros). Si les 'x' kW fournis ne chauffent pas assez la piece, en rajoutes un autre jusqu'a que vous soyez bien. Voila la puissance requise. Ensuite, si la PAC est donne pour 4kW a 7'C, comprendre qu'elle vous donnera moins quand il fera plus froid, alors en tenir en compte.
[I]Merci bernithebiker de me donner encore l’occasion d’expliquer que les fabricants mentent par omission.
Quelques commerciaux, quelques installateurs, quelques techniciens, mentent tout simplement par ignorance des realités physiques et climatologiques.
Les fabricants donnent des COP réels, aucun problème la dessus. Ils ont fait des essais en laboratoire, ils savent ce qu'ils vendent
Pour l’homologation de leurs produits, ils sont tenus de donner les COP jusqu’à +7°C extérieur.
En dessous ces températures, ils sont obligé de faire des essais en laboratoire avec un air suffisamment sec pour ne pas avoir de formation de givre dans l’échangeur extérieur.
Pour faire des mesures à -15°C, il suffit d’avoir une humidité absolue de 1 g.kg.air sec pour ne pas avoir de formation de givre.
Ce lien indique bien qu’il faut s’attendre à avoir du givre sur ta voiture lorsque les températures descendent en dessous de 5°C.
Le givre qui descend du ciel est aspiré par l’unité extérieure et colmate l’échangeur assez rapidement.
Pour palier à ce problème, à partir de +5°C et en dessous, il y a un cycle de dégivrage automatique. C’est de l’ordre de 10 mn toutes les 50 mn.
Pendant ce degivrage la PAC ne chauffe plus mais continue à fonctionner pour dégivrer. La perte est dans le meilleur des cas de 20% !
Mais !!! Lorsqu’il y a un bon brouillard givrant, l’échangeur est colmaté au bout de 5 mn.
Dans ce cas, sur une heure il y a :
10 minutes de degivrage automatique,
5 minutes de fonctionnement quasi normal de la PAC
45 minutes d’un COP égal à 1 est souvent en dessous.
C’est la raison pour laquelle il faut un chauffage de substitution lorsque les températures ne remontent plus au dessus de 5°C sur 24 h.
Ce n’est pas un gros problème pour les gens qui ne sont pas en altitude.
Dans la région parisienne, il faut un chauffage de substitution, mais on l’utilise au max une dizaine de jours par an.
Cet hiver, jusqu’à aujourd’hui, le chauffage de substitution n’a pas été nécessaire.
Voir la formation de givre et de neige
http://www.meteolafleche.com/precipitations.html
Les litiges surviennent lorsque les chauffagistes affirment que la PAC fonctionne jusqu’à -15°C voire -20°C sans aucun problème et avec un COP de 3 voire plus.
Les clients constatent que si les conditions météorologiques sont défavorables, ils ne peuvent plus chauffer à partir de +5°C.
Il y a même des chauffagistes qui conseillent à leurs clients de se débarrasser de leur ancien chauffage. C’est pourtant les anciens chauffages qui servent souvent de chauffage de substitution.
Voici un exemple de déboire. Lorsqu’on raconte des âneries au moment de l’achat d’une PAC, dès les premiers froids les gens s’affolent, sont furieux, et ne trouvent plus personne pour les aider et leur expliquer que ce qui leur arrive est normal.
http://forums.futura-sciences.com/ha...oires-pac.html
Dans mon cercle de connaissances, tous ceux qui ont une PAC l’utilisent en relève de chaudière ou de radiateurs électrique.
Dernière modification par SK69202 ; 21/01/2012 à 08h36. Motif: réparation balise citation
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
La, on tourne en rond.
Je vous ai deja explique que l'humidite de l'air baisse a quasi nul quand on arrive dans les -10, -15. Dites moi si vous n'avez pas compris. Le taux approche NATURELLEMENT 1g/kg. Pas besoin de fausser quoi que ca soit.
Le probleme de givrage est donc plus contraignant entre -5 et +5, selon les conditions meteo.
Le cycle de degivrage de mon Sdeec (10kW) est de 4 minutes. (Pas 10, je n'ai jamais vu aucune PAC mettre 10 minutes). 4 minutes a l'heure = une baisse de performance de 6 a 7%. De quoi baisser une COP de 3 a 2.8.
Une PAC qui est pousse a fond aura plus tendance a givrer, car le compresseur est au max, et le refrigerant est au plus froid. Voila l'interet a SUR dimensioner, car 1) l'echangeur est plus gros, et 2) le compresseur travaille moins fort = moins de givre.
Si votre PAC est tout le temps givree par temps humide entre -5 et +5, c'est qu'il y a un probleme. Contactez votre installateur.
Comme pour les chaudieres bois, l'installation est un art de ingenieur, PAS de plombier. On trouvera pleines mauvaises installations des deux, a cause de a) mauvais tubage, b) machines mal dimensionees, c) circulateurs/vannes mal concus. Tres peu de plombiers comprennent bien ces installations.
J'ai une maison avec PAC de 10kW, rien d'autre, j'en suis entierement satisfait, mes factures de 1500 Euros /an en GPL sont dans le passe. Conso elec environ 800 E/an (tout compris, lumieres, etc.)
J'ai 6 maisons a gerer, alors j'ai quand meme fait un peu de recherche, et avec un combo de PACs/bois, j'ai reussi a couper la facture chauffage globale en 2. Une maison demeure en fioul. Cette chaudiere est en fin de vie. Des qu'elle lache, je mettrai une PAC. Vous auriez mis quoi, vous?
La PAC est un moyen de chauffage tres populaire en Scandinavie. Comment ils y arrivent, d'apres vous?
Bonjour,
Effectivement, tu m’as déjà expliqué que par grands froids il n’y a pas de problème avec le brouillard givrant, le givre et la neige.
Ceux qui subissent les quelques jours de grands froids, qui ont un échangeur air extérieur, et qui se caillent le savent.
Ceux qui ont lu attentivement ce que j’ai écris, les deux liens que j’ai donné, comprennent que le brouillard, le givre et la neige posent des problèmes.
Surtout sur un échangeur qui par définition a une température plus basse que l’air ambiant.
Si les règles de la physique sont différentes en Scandinavie, ils n’ont peut être ni besoin de dégivrage ni besoin de résistances chauffantes intégrées non visibles pour le non spécialiste.
Si ta facture est dévisée par deux, tu as un COP de deux sur l’année. Généralement, si les gens ne sont pas en altitude, les possesseurs de PAC ont un COP moyen de trois. Tes PAC sont peut être surdimensionnées !
Je cesse de t’agacer, et comme j’aime te faire plaisir, je te laisse le dernier mot pour clore notre échange.
Dernière modification par cornychon ; 21/01/2012 à 11h52.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Je prefere simplement que tu ne dramatises pas, en disant "Impossible de se chauffer avec une PAC en dessous de 5'C" ou encore "Quand il fait fait tres froid, les PACs ont des COPs <1"
C'est faux et imprecis, ca ne fait rien pour avancer les discussions. Les PACs ont leur faiblesses, comme tout autre forme de chauffage.
Discutons de facon scientifique, sans phrases qui ne font aucun sens.
(Quand je dis divise par 2, c'est sur l'ensemble des 6 maisons, certaines demeurent au fioul ou GPL. Pour la maison en PAC seule 10kW, la facture chauffage a ete divise par 3). (C'etait en GPL).
Bonjour
merci pour ces conseils
des artisans m'ont parlé d'un monosplit de chez Mistubushi le "Hyper Heating" pas de perte de puissance; de 7°C jusqu'à -15°C, même puissance
connaissez-vous? qui peut me dire ce qu'il en pense?
qui en possède une chez lui?
je pose beaucoup de questions car aujourd'hui faire installer une PAC coute très très cher et il n'y plus de réduction d'impôt, il ne faut donc pas se tromper dans le choix de la clim (marque, puissance...) et le choix de l'artisan
cela me fait un peu peur!!
merci pour vos réponses
bonne soirée
cdlt
Eric
Salut: Les installateurs de PAC air-air ou air-eau dignes de ce nom n’affirment pas que la puissance est stable entre 0°C et -18°C.
Ceci dit ils ont raison, ils profitent de la crédulité des gens pour leur vendre des installations deux à trois fois plus chère que ce qui correspond à leurs besoins.
Je t’invite à relire attentivement les interventions et les liens que j’ai donnés sur ton sujet.
Tu veux un retour d’expérience, en voici encore un. La personne est contente de son installation mais elle constate qu’aux premiers froids :
- il y a du givrage,
- un COP qui s’écroule,
- que ceux qui lui ont vendu l’installation lui ont raconté des salades
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3880207
Je t’encourage à chauffer avec une PAC si tu la couple avec un chauffage de substitution pour les grands froids.
Je te déconseille la PAC si tu veux chauffer jusqu’à -15°C sans chauffage de substitution
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Enfin! On est presque d'accord! Peut-etre un leger changement quand meme.....
"Avoir une 2eme source de chauffage en plus de sa PAC sera toujours un plus".
"Si vous voulez chauffer a 100% PAC jusqu'a -15'C, faites attention que votre PAC soit de bonne marque, bien dimensionee, et bien installee".
Pour ce qui est de cette Mitsubishi, comment la critiquer si vous n'en avez aucune experience?
Avez vous pris le temps d'aller regarder ces modeles?
Elles sont quand meme a la pointe de la technologie avec des COPs qui depassent 5 en certains cas (selon les normes EN a 7'C, donc aucune mensonge possible).
On dirait que ce qu'ils proclament est vrai pour 2 raisons;
1. Ils ont une nouvelle technologie d'injection de compresseur. (Difficile quand meme a chiffrer son effet)
2. Ils 'reservent' de la puissance pour quand il fait froid. C'est a dire que la machine est donnee pour par exemple 6kW, mais en realite elle peut faire 8. Les 6kW sont donc soutenable jusqu'a -10'C. C'est tricher un peu, mais si le prix est coherent, pourquoi pas?
Finalement, en termes de prix, les Mitsu sont tres competitifs tout en etant tres silencieuses, et avec la garantie 5 ans d'une tres grande boite.
La facture totale a été divisée par trois, ou celle relative aux kWh consommés?
La calcul incorpore-t-il les frais d'entretien de la PAC? Le surcout lié à l'abonnement plus puissant nécessaire? L'amortissement de l'installation?
Une étude plusieurs fois citée ici a montré que dans l'ancien, le passage d'un chauffage électrique à un chauffage par pompe à chaleur air/air n'apportait qu'un gain de 15% sur la facture finale.
Un bonjour du Gascon,
L’entretien doit avoir lieu dans les 3 ans pour les pompes à chaleur d'une puissance frigorifique supérieure à 12 kW cout à environ 150€/an hors pièce...
Et ensuite tous les 5 ans.
Je ne suis pas un fan de l'air /air mais il faut savoir que les PAC air/eau ont des cops de plus en plus intéressants presque de 5. Il y a aujourd'hui des splits que l'on peut brancher sur des puits canadiens et / ou sur des VMC double flux. Il faut aussi comme indiqué un peu plus haut avoir de l'appoint un bon poêle à granulés serait un plus surtout pour les grands froids très rares dans le bordelais monsieur 33. Un PAC est adapté au climat doux de type girondin car la résistance est très peu utilisée.
J’ai personnellement en associant un ensemble PAC / Solaire divisé ma facture par plus de 3.
Donc pour les 15% ?????
Adiu
