Je viens de recevoir un devis qui semble correct.
Une chaudiere Hargassner HSV 15 (maison de 180 m2 moyennement isolée) et un silo en toile Hargassner xxl de 5,4 t (je consomme 2000 l de fuel par an). Auxquels vient s'ajouter une vanne trois voies (ma quatre voie ne convient parait il pas). Avec la main d'oeuvre le tout atteint 16 500 euros. Reste à savoir ce que sera le crédit d'impot l'an prochain.
Crédit d'impôt : pourquoi l'an prochain ?
Le crédit d'impôt te sera effectivement versé l'an prochain, suite à la déclaration que tu feras l'an prochain sur tes revenus en 2011, dans lesquels tu mets les dépenses donnnat droit à réduction ou à crédit d'impôts faits en 2011, en fonction de la réglementation en vigueur en 2011.
C'est la date de la facturation qui prime.
Mais si les écolos gagnent les élections, peut-être qu'il va augmenter ?
Rien de bon !Envoyé par pierre/marie
Pour Deville, faire une recherche sur ce forum...
C'est le marketing "imprimante" : on te fait cadeau de l'imprimante à condition que tu achètes des cartouches qui valent la peau des fesses !
Je me demande comment une entreprise peut s'engager sur un prix fixe sur 10 ans ! A mon avis, elle a déjà prévu sa faillite dans 5 ans, une nouvelle entreprise sera créée, etc... Ou il y a une clause de révision des prix écrite en petit. Sinon, elle est suicidaire...
80 % de rendement, pour moi, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Pas d'allumage automatique. Pas de nettoyage automatique.
1) Pour ma part, je ne donne pas de leçons. Je témoigne. Si c'est ressenti comme une leçon, dommage...
2) Mais on peut aussi partager des réflexions, non ?
Sinon, évidemment, on peut aussi ne rien faire, ne rien penser, ne rien partager. Et quand ce sera trop tard, on se demandera pourqoi on n'y a pas pensé avant.
3) La solution, c'est les 2 ! Economiser (les fameux "négawatts") et produire autrement. L'un n'est en rien exclusif de l'autre.
4) Quant à ta caraicature du "babacool" avec se sfleurs dans le qscheveux, elle est au moins aussi ridicule que nos "leçons"... Si c'est ce qu'il te faut pour pouvoir continuer à ne rien changer, ne rien réfléchir,... je ne vois pas où est le progrès.
C'est un rien hors sujet, mais je me permet tout de même un complément d'information. La démarche négawatt, même si elle n'exclue pas les deux possibilités, leur donne des priorités différentes.
Pour rappel :
Source : http://www.negawatt.org/
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
sortir la france du nucléaire et de sa dépendance energetique est possible, sur un délai certain (une tentaine d'année) mais à condition de cesser d'augmenter les dépense énergétique et d'en diversifier sa source:
ainsi la démarche de changer du fioul par du granulé va dans ce sens, la démarche d'isoler sa maison, de calorifuger son chauffage également
si chacun attend que l'autre fasse un pas pour avancer on est pas pret d'y arriver...
il ne sagit pas de donner des leçons, mais de conseiller chacun, et de faire part de sa propre experience...
et surtout il ne faut pas attendre que les choses soit obligatoire pour les faire...
Dommage qu'on ne puisse discuter.La démarche négawatt, même si elle n'exclue pas les deux possibilités, leur donne des priorités différentes.
Pour rappel :
Source : http://www.negawatt.org/
Le 1,2, 3 du schéma est une présentation (comme les 3 châpitres dans un exposé). Négawatt, c'est bien les 3 ensembles (et pour ma part, "sobriété" et "efficacité" = économiser), sans hiérarchie il me semble....
En ce moment, le prix de la tonne livrée est entre 200 et 220 € (+/- 10% si on tape à la bonne saison).
Acheter à 359 €/tonne, aujourd'hui, revient à acheter 150€ trop cher la tonne. Sur une consommation de 6/7 tonnes par an ça fait 1.000€ de trop par an.
Sur 10 ans, sauf flambée difficile à imaginer, ça fait presque 10.000€ de trop.... pas bon plan tout ça
et comme la chaudière est "offerte", cela revient à un achat à crédit, je crois qu'ils font ça aussi avec les téléphones portables à 1 euro avec contrat...
Là, je suis d'acc avec les autres intervenants.
Une chaudière à pellets avec "environ" 80% de rendement est à éviter (surtout à ce prix là). De plus, visiblement, ce n'est qu'un bricolage fait à la va vite sur la base d'une chaudière à bûches.
Signer un contract pour 10 ans pour du pellet presque 2 fois plus chère que la normale relève du suicide financier. Si dans dix ans le pellet aura presque doublé, je vous promets de changer ma chaudière à pellets et de remettre une chaudière à fuel avec PAC en appoint (ou inversément)... J'achète du pellet depuis 3 ans, et le seul mouvement constaté sur le prix a été une baisse de 3 euros il y a deux ans.
Pour moi, aucuns doutes, c'est à éviter: Chaudière bas de gamme, prix du pellet démesuré, et prix global de l'offre qui va revenir plus chère qu'une chaudière du top ten installée ...
A+
Est ce que quelqu'un connaît la fonction séchage de chape sur une chaudière à granulés ?
Le démarrage est doux, avec relèvement de température tous les jours. Mais combien de temps ?
Est ce que la courbe s'inverse à un certain moment, avec diminution de température, et même arrêt ?
Merci pour vos infos.
Là, je sèche. je sais que cela existe sur plusieurs régul de plusieurs chauidères "top ten", mais comment cela fonctionne de façon détaillée, je ne sais pas.
Cela doit "être étudié pour !"...
le programme sechage de dalle est a programmer toi meme (ou par ton chauffagiste) en fonction des préconisation du chapiste.
habituellement une monté en température de 1 a 3 °C par jour (de la température ambiante jusqu'a 35°c en départ) puis quasi une semaine a 35 et enfin une baisse pour revenir a la température du début sur 1 semaine (3 semaines en tout)
bonjour,
séchage de dalle ou première mise en chauffe d'un plancher chauffant: même combat.
le principe est bien décrit par sauvaget cs.
sur hargassner il y a un programme avec 6 paramètres:
1- consigne température départ en début et fin de programme: plage de réglage de 10 à 30°
2 - consigne de montée par étape: plage de 1 à 10°
3 - durée de chaque étape: 1 à 5 jours
4 - consigne pour température max fin de montée: de 25à 60°
5- durée de la température max: 0 à 20 jours
6 - consigne pour la descente par étape: plage de 1 à 10°
si on est patient ça peut durer 6 mois!!! C'est la dalle qui sera contente!
cordialement.
programme sur 20 jours que beaucoup de chaudière propose.
c'est une solution de substitution au sèche linge tu mets tes fringues par terre et ça les sèches.
Sans rire n'y touche pas sauf si tu est ton propre maître d'oeuvre sous peine de faire une gaufrette avec ta dalle.
tempé. eau de circulation: 13 jrs 15° trois jrs progressifs 20-22.5-25°, puis quattre jrs progressifs 35-40-45-50° puis coupure trois jours et collage carrelage. voilà comment je procède.
A+
Maintenant que j'ai la bonne réponse, je peux reconnaitre que je n'y connaissais que dalle !
Re : Quelle chaudière à granulés ?
@ Raf24107t: tu as fumé un pétard avant d'écrire ça ???
J'avais écris que le chauffage électrique ça demande une capacité de production et de transport qui n'est utilisée qu'environ 2 semaines tout les dix ans, ce qui est à la louche la durée et la fréquence des "Grand Froid" !
C'est donc un investissement économiquement aberrant.
Donc RIEN à voir avec nos éventuelles surconsommations "quotidiennes" qui sont l'objet de ton message.
A bon entendeur, salut ...
Bonjour, j'ai finalement ma chaudière p4 froling 15 kw depuis presque 2 mois et j'en suis satisfait. Néanmoins j'ai besoin de conseils pour un fonctionnement optimal. comment régler les radiateurs thermostatiques par exemple; température de l'eau de la chaudière. elle est programmée en non stop mode automatique (je n'ai pas programmé des arrets de la chaudières dans la journée. La nuit je suis surpris car la température baisse significativement d'au moins deux degrés. Je n'ai pas de thermostat d'ambiance ( on croyais l'avoir) donc uniquemeent une sonde extérieur. avez vous 'autres conseils pour le mode été ma chaudière s'occupe de l'ecs. roy tu pourrais m'aider ?
Bonjour Michel
Je ne savais pas que nous étions si familiers.....
Bien que désinvolte, je reconnais que votre message originel n'était pas celui auquel je voulais donner une réponse ; il s'agissait en fait de Did67 qui semble être un excellent technicien et dont les avis sont recherchés.
Vous paraissez être tous des "hommes de l'art", je reçois régulièrement vos avis éclairés, mais je vois assez peu de remises en question profondes - mais peut être n'en suis je pas destinataire - de notre surconsommation d'énergie ; sans revenir à la bougie et la grotte.
Votre réponse à Did67, n'apportait, effectivement, pas le type de réponse que j'ai faite, mais il n'y avait dans mon message aucune prise à partie personnelle justifiant cette discourtoise familiarité.
Je l'avais entendu comme ça. Et j'ai indiqué ne pas avoir eu pour ambition de "donner des leçons". Mais j'accepte que cela ait pu être compris ça !
J'ai aussi exprimé mes regrets que ma réflexion soit ramenée à une approche "babacool avec chapeau de paille"...
A partir de là, l'affaire est close pour moi.
Toujours le même problème. Va falloir que j'écrive une brochure, car je fatigue de répéter toujours la même chose.
Tu as, je suppose, une régulation par vanne 3 voies motorisée avec sonde extérieure ?
Si oui :
- il faut régler la "courbe de chauffe" tous robinets ouverts (un paramétrage de ta régulation)
- les robinets n'ont pas d'intérêt a priori (voir cependant plus loin) : la régulation du chauffage se fait par la temp de l'eau dans le circuit ; plus il fait froid, et plus elle est élevée, plus les radiateurs chauffent et plus... la temp souhaitée se maintient. C'est "automatique" ! (si la courbe est bien réglée).
- il faut aussi paramétrer la programmation "hebdo" : mode jour / mode nuit (ou confort / abaissé ou... ou...)
- les robinets restent ensuite ouverts sauf les pièces où pour une raison x on veut "écréter" la temp : pièce inoccupée maintenue hors gel, chambre à coucher qu'on veut maintenir à 17 °, etc... Là, ils sont utiles...
- sauf "apports extérieurs" aussi : pièce ensoleillée, insert... Là, une sonde d'ambiance interne est utile (mais seulement là ! il n'est donc pas tout aberrant de ne pas en avoir) ; elle renseigne la régulation sur le fait qu'il y a des apports et donc la temp est plus élevée que prévu ; et donc il faut abaisser la temp de départ de l'eau..
Bien comprendre que :
- les robinets thermostatiques règlent la temp dans la pièce en faisant varier le débit en fonction de la temp de la pièce ; la temp de l'eau dans le circuit est à peu près constante ; c'est donc une régulation a posteriori...
- la régulation par V3V motorisée + sonde externe part d'un débit constant, en faisant varier la temp de départ de l'eau selon la temp externe (elle anticipe donc les variations de temp intérieures !)
Donc on se troyuve facilement dans une situation où on à une redondance : "papa accélère et maman freine !" (selon une expression que j'ai inventée et qui me semble bien résumer le problème).
Donc toujours régler robinets ouverts.
NB : avec une V3V motrosiée + sonde extrene + régulation, il est tout à fait possible de régler une temp interne sans sonde interne et sans robinets thermostatiques ; les gens ont du mal à me croire, c'est pour ça que j'insiste ; je l'ai fait pendant une dizaine d'années...
Normalement, tu bascules en "mode été" et tout est automatique. Elle gère la préparation de l'eau chaude. Tu pourras paramétrer les heures où se fait la préparation, la post-circulation. Effectivement, roy t'expliquera surement ça puisqu'il a une Fröling.
Bonjour, je pense que did a bien résumé la chose.
pour ma par je déconseil les sondes d'ambiance et je préfert m'en servir en annulant l'influence, comme commande déportée.
Car il n'est pas évident de les positionners : pièces souvent ou trop froide ou trop chaude.
Ou alors oui, mais quand il n'y a que des vannes manuel.
La courbe sur la froling ne ce gère pas par un facteur ex :1.5 ,mais souvent par les températures suivantes : si -10°ext température de l'eau 65° et en abaissement -15° c'est a dire 50° ce qui correspond à ta baisse de température la nuit.
Maitenant si tu a un peu d'argent fait toi poser la commande RGB 3200 c'est vraiment pratique, car tu à toutes la gestion de la chaudière chez toi et plus encore par exemple la sonde d'ambiance... et surtout l'affichage de la température réelle.
A+
Bonsoir à tous,
Puisqu'on parle (fort, parfois) de surconsommation d'énergie, certains d'entre vous ont-ils tenté les circulateurs basse consommation? A l'installation, on m'avait propsé un ALPHA+ de chez G...S, en me disant que ça permettait d'économiser pas mal d'électricité. Quel retour réel?
Il y avait ça: http://forums.futura-sciences.com/ha...n-magique.html
A+
Là, nous attaquons quelques choses de très complexe.
Les pompes sont de différentes puissances et tailles et dans une même taille plusieurs hauteurs manométriques.
Elles se calculent en fonctions des pertes de charges (robinet, radiateurs, plancher chauffant, cintres, coudes …) pour ce faire il faut faire tout le plan de l’installation (merci informatique). Je n’irais pas plus loin dans les détails, mais vais vous citer quelques cas ou on utilise une pompe électronique ou pas.
Avant tout pourquoi certains radiateurs sifflent car la vitesse de circulation est trop importante pompe surdimensionnée ou diamètre de tuyaux de raccordement trop important (souvent du 8/10 suffit.)
On utilise pas de pompe électronique sur un ballon tampon (rehausse de retour ) car soit elle est gérée par la chaudière soit on à besoins de ça pleine puissance.
On est pas obligé non plus en charge d’eau chaude pareil : pleine puissance.
On utilise les électroniques en plancher chauffant pourquoi ? : car il est difficile de calculer les perte de charge sur ceux-ci et ces pompe sont souvent à débit autovariable en clair elle adapte leur vitesse de circulation aux besoins ( fort au démarrage et plus doux en fonctionnement et je ne parle pas du cas ou il y a des thermostats de commande.)
Sur des radiateurs à cause de la fermeture des vannes thermostatiques.
Et sur d’autre réseaux ex : bouclage d’eau chaude sanitaire ( 3 ème tuyaux )…ect.
Sur des installations mutlicircuits comme elles sont autoadaptatives, elles évitent dans certains cas les vannes d’équilibrages.
Sur les vielles installations dont on ne connais pas les pertes de charges
Ces pompes font réaliser des économies c’est sûr.
Par contre attention car certaines chaudière ex : Frôling, par leur électroniques gère la vitesse de ces circulateurs donc il ne faut surtout pas mettre des électroniques.
Dans la plus part des cas en installation domestique un 13/25 vitesse 1 pour un circuit de radiateurs ou un 25/40 vitesse 2 suffit pour faire fonctionner l’installation ( en non électronique )
En électronique un 25/40 couvre généralement toutes les applications du fait de son caractère variable.
A+
La voilà enfin la réponse clair et précise à la question que je me pose depuis plus de deux ans...
Merci beaucoup.
hA! part exemple un 33/60 ça peut alimenter un circuit d'environs 10 radiateurs à 4 mètres de haut environs à 100 mètres de la chaudière.
Bon c à la louche mais sans faire de calculs et part habitude il n'y a pas de problèmes et je dirais même plus de radiateurs et à 6m sans problèmes.
Après tout est dimensionnement de tuyauterie et nature de celle-ci (pertes de charges)
Pour frôling c'est mis en gros dans la notice (déjà pour p4-s4) je le sais, car j'ai fait la connerie.
Pour finir le calcul des pompes s'effectue de la manière suivante:
calcul des nœuds (coudes, té, robinets...)
calcul des tuyauteries
calcul de la pompe en fonction des pertes de charges et de la vitesse de circulation.
et ci besoins re-calcul tuyauteries.
Bref, quelques heures devant un pc.
Dernière modification par Linn ; 02/04/2011 à 08h48. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
Cela n'a de sens que si on a des apports "autres que le chauffage" importants : soit une maison bien "solaire", soit un poêle / insert pour le fun...
Pour bien faire, comme je l'ai conseillé ailleurs à je ne sais plus qui, il faudrait deux cricuits : l'un pour les pièces bénéficiant de ces apports (par ex, un circuit "pièces sud" + un circuit "pièces nord" ; ou un circuit "pièces autour du poêle" + un circuit "autres pièces").
Sinon, immanquablement, il faut "moyenner" ou "prioriser".
Dans mon cas, grand salon + coin à manger, avec une face ouest entièrement vitére + très grande fenêtre sud = pièce "quasi-bioclimatique". Si je ne mets pas de sonde d'ambiance, surchauffe ces jours-ci, avec la chaudière qui continue de bruler des pellets ! Donc je fais agir la sonde d'ambiance avec un coeff 4/10 : cela surchauffe un peu (j'ai des 23 en fin d'après-midi), mais la chauidère s'arrête ; dans les pièces au nord, il fait un peu frisquet. Donc aussi laisser les portes ouvertes pour les échanges nord-sud" !
Si je refaisais, j'aurais un circuit "nord" et un circuit sud". Au nord, sans sonde, courbe de chauffe bien réglée. Les temp de consigne seraient atteintes. Au sud, courbe de chauffe + sonde d'ambiance avec coeff élevé. La temp serait aussi atteinte,a evc la chauidère qui est délestée dès qu'il y a du soleil.
Dernière modification par Did67 ; 02/04/2011 à 11h19.
Et tu as raison. La position est critique. Il faut un endroit "représentatif" de l'ambiance, ce qui est tout sauf évident. J'ai trouvé un coin pas trop mal : pas au soleil direct, mais quand même un peu au milieu de l'ensemble salon + coin à manger, vers le milieu de la maison...
Et il faut tenir compte de l'inertie thermique du support ! Dans mon cas, un mur de refend en béton vibré + plâtre (donc forte inertie)... Il faut en tenir compte...
Ma sonde a donc du retard, mais cela me convient... Donc il fait un peu trop chaud (les 23 dont je parlais) avant que cela ne réagisse, et comme ça je réchuaffe mes "stocks" (murs et dalles)...
Quand on comprend ça va.
Mais j'aimagine que si tu as un client "chiant" qui veut ses 20 ° et rien d'autre, je comprends que tu fasses l'impasse. Tu lui "délivres" ses 20 ° et tant pis si sa chaudière tourne...
