Bonjour,
j'ai le système de WEM (en tubes à dérouler soi-même),
pour la purge c'est prévu et on peut mettre le collecteur où on veut, pas besoin qu'il soit en haut
et pour l'isolation, j'ai 4cm de fibre bois sur mes murs en pierre (voir ce post)
Bonjour Christina,
Pourriez vous me dire combien vous a coûté le système WEM et où l'avez vous acheté s'il vous plait ?
Les tarifs que nous avions vus étaient chers surtout à cause de la livraison.
Comme nous n'avons pas encore acheté les tuyaux pour le faire nous même, rien n'est encore irrémédiable.
Merci d'avance.
Juste une petite correction de traduction : le "durchflusssteller", sur le retour, est une jauge de débit ; le réglage du débit se fait en haut, au départ de la boucle, par la "Handverstellung" (réglage à la main), qui peut se motoriser...
1) Il y a la "puissance nominale" : la puissance pour laquelle la chaudière a été optimisée...Envoyé par clmm2012
Quand j'ai fait mon étude, je me suis laissé dire (m'aurait on trompé?) que la puissance d'une chaudière est une puissance "de référence".
En effet, comme je pourrai "jouer" sur plusieurs circuits de chauffe, je voudrais remplacer un radiateur encombrant par ce système. Merci d'avance pour vos réponses.
2) Les chaudières à pellets modulent leur puissance : elles la font varier pour s'adapter au besoin (en fonction du froid).
En général, cette modulation se situe entre 1/4 ou 1/3 de la puissance nominale et le 100 %.
Le "logiciel" diminue alors l'arrivée de pellets et l'arrivée d'air en proportion.
3) On peut moduler plus. "Techniquement" rien ne s'y oppose.
Cependant, il y a deux écueils :
- en modulant trop vers le haut, la puissance de feu augmente, mais pas les surfaces d'échange dans la chaudière. Donc rapidement, les calories porduites ne sont plus transférées dans l'eau comme il faudrait et partent dans la cheminée. Le rendement baisse. La température des gaz à la sortie s'élève...
- en modulant trop vers le bas, le feu n'atteint plus la température optimale ; la combustion est moins bonne ; les émissions de pire en pire... On se rapproche d'un feu "à l'étouffée" (cela "brule" encore mais cela ne chauffe plus grand chose)... Les gaz ne sont plus assez chaud, les échanges avec l'eau chaude du circuit ne se font plus correctement... Le rendement s'écroule. La pollution augmente...
Voilà pourquoi les marques sérieuses restent en général dans la fourchette 25 ou 30 à 100 % de la puissance nominale, dans laquelle elles peuvent garantir respecter les normes d'émissions les plus sévères tout en maintenant un rendement supérieur à 90 % (vérifié : le BLT teste les chaudières à la modulation la plus basse).
4) Okofen et quelques-uns de ses clones ont une conception encore différente : la même "carcasse" sert à plusieurs puissances nominales. Par exemple 12 / 15 ou 20 kW sont la même machine physique. Et après la 25 / 32 kW aussi.
Pour passer de 20 à 15, on ferme quelques échangeurs. La surface d'échange est donc adaptée à la puissance. Le logiciel est paramétré pour envoyer pellets et air (oxygène) en conséquence. En fermant davantage d'échangeurs, et en paramétrant autrement, on passe à 12 kW. Toujours, tout en gardant une proportionalité optimale entre surfaces d'échanges et puissance du feu.
Voilà pourquoi, on peut passer de 12 à 15 ou à 20 kW et réciproquement. A tout moment. Par une intervention physique simple (enlever des turbulateurs - sorte de ressorts - ou en rajouter ; paramétrer le logiciel)...
5) Avec le mur chauffant, attention au "retour froid". Comme un plancher chauffant, ce mur va fonctionner avec des températures basses. L'eau revient donc le cas échéant à 25 ou 28 °.
Sans précaution, cela risque de causer des condensations dans la chaudière (en-dessous de 55 °), avec risque de corrosion...
Certaines chauidères intègrent des systèmes de "relève" de la température, d'autres non... A vérifier.
Un coup d'oeil sur la notice DEFRO : temp minimum de retour = 55 °
Merci pour votre réponse. J'ai mis un peu de temps à répondre car je pensais recevoir un mail me signalant une réponse). Autre question mais je ne sais pas si c'est le sujet: puis je prétendre au crédit d'impôt de 36% si je fais détruire un poêle à bois que je possède en parallèle du changement de chaudière? Merci d'avance.
vous chercher bien des complications .........
Oh, merci Did, comme je n'y connais rien dans ce langage technique (encore moins en allemand qu'en français), je m'étais contentée de répéter une traduction que j'ai trouvée sur je ne sais plus lequel de leurs docs... (et ça ne m'avait pas choqué : steller + durchfluss ... régleur + débit)
Bonsoir Val,
40e/m² de mur chauffant (tubes, rails, collecteur etc.)
100 euros tout compris : chauffage, isolation et terre (toute prête) - y compris visserie, enduit de finition, outillage et transport 8t*
...Reste le boulot... Là, faut mettre la main à la pâte.
(*pour la terre c'est débile de la faire voyager si loin, je sais, mais je n'ai plus le temps de faire des mois d'essais, j'ai besoin de récupérer mon atelier)
Ce qui fait chez moi, tout compris, 43 euros du m² - rapporté à la surface chauffée (si on veut comparer avec un chauffage par PC)
et sans la terre et l'isolation : 17 euros par m² habitable chauffé... (et en maison neuve bien isolée on peut en mettre moins)
J'ai tout pris directement à WEM parce qu'ils m'ont bien aidé... (les français ne répondant pas ou alors un mois plus tard... pas encore au point, surtout dans la région, c'est le désert côté écologie... ou alors j'ai pas trouvé...)
Merci Christina,
Les français que j'ai contactés sont des revendeurs de WEM et ils sont plutôt chers avec le transport. Du coup, j'en aurai peut-être pour moins à commander directement chez le producteur.
Pour la terre, je comprends la problématique, nous avons fait plusieurs tests sur les terres décaissées et à chaque fois elles n'étaient pas utilisables. Comme, j'ai aussi défait des enduits terre qui s'effritaient, pour le moment j'en ai eu assez en reutilisant ces enduits.
Sinon, je crois que j'utiliserai de l'argile pour modelage et je mélangerai au sable (3/10).
[HS sur ce fil, pardon... pê que les modos peuvent déplacer ? :
je suis potière... l'argile pour modelage ça va être cher et bcp de boulot : il faudrait la sécher et la réduire en poudre, sinon vous allez en baver pour la mélanger (j'avais aussi caressé l'idée, car une tuilerie arrêtée pas loin où je pouvais avoir de l'argile à volonté)...
et puis ce n'est pas si simple, il y a d'énormes différences dans les argiles, avec des comportements totalement opposés (kaolinite/smectite), quantité d'eau, fissuration... (cf. p.160 : Bâtir en terre, un livre très instructif et beau en plus !) - et puis il faut de la paille, déchiquetée à une certaine longueur, etc etc... donc des essais s'imposent, ça peut être long... mais allez plutôt demander conseil à Monique...]
Bonjour,
Je suis sensiblement avec le même projet que toi et le devis va probablement se retrouver au même niveau que celui que tu as, à ceci prêt qu'il n'y a pas l'installation comprise...
Pour mon cas, je suis parti sur une 12kw car avec une surface de 170m2 qui me consomme environ 3000 litres de fioul ( chaffage + ECS ), c'est ce qu'il faut mais pas trop. Ca nous donnerai 6 tonnes de granulés et donc environ 1500 euros de matière première contre 3000 de fioul.
J'ai fait un ptit calcul pour voir l'amortissement et j'en arrive à un début d'économie après 7 années, en comptant le crédit d'impôt de 36% et si je devais remplacer ma chaudière fioul dans les 5 années.
Vous en arrivez aux mêmes conclusions ?
Bonsoir Aurelwine,
J'ai fait grosso modo le même calcul mais ma question concerne justement ce crédit d'impôt de 36% qui n'est valable que si on remplace un appareil équivalent, à savoir, fonctionnant au bois. Le simple remplacement de la chaudière fioul ne suffit apparemment pas.
Bonne soirée.
Damien
Je confirme : remplacement d'une chaudière bois. Sinon, sauf erreur (ça change tout le temps - à la baisse) : 22,5 %.
22 (c'est arrondi au nombre entier inférieur, pas de petites économies pour l'état)
Bonjour Did,
pourriez-vous faire une petite place dans vos mp s'il-vous plaît ?
C'est fait.
Merci beaucoup !
Bonjour,
Je suis en construction d'une maison BBC de 228m2 dont les besoins calculés par le BET sont de l'ordre de 12-13KWh annuellement.
Nous étions parti sur une okofen smart pellet de 7.8 KW avec une cheminée d'agrément à buche pour satisfaire au calcul (elle est attribué pour qq m2) et un plancher chauffant de 220 m2 sur 3 niveau (10m+120+70)
J'ai toutefois qq interrogations :
l'échangeur à plaque de l'okofen ne fourni que 25l/mn est ce suffisant pour une douche et un bain en même temps? N'est ce pas un peu limite?
Je m'interroge aussi sur le changement du ballon si ce dernier venait à être entartrer.
Vu le prix de la smart pellet 13533 euros avec un silo de 2.5t, mon chauffagiste me propose éventuellement de passer sur de l'hargassner avec un ballon à définir (faut qu'il fasse parti de la liste osolaire).Le tout en un ne permet visiblement aucune économie.
Que me préconiseriez-vous pour la production d'eau chaude? un échangeur à plaque?
Je vais lire ce post avec intérêt (je suis en cours mais y a qqq pages, j'ai déja qq notion sur les chaudières à pellet mais j'ai pas encore tout saisi pour la production d'ECS si l'on a un chauffage au sol
Des marques de ballon à conseiller? (avec double échangeurs si jamais le cout du pellet rendait un CESI intéressant?)
Bonjour
J'ai un SCC et pour l'ecs j'ai un échangeur à plaques sur le module ECS , et ca marche très bien .
Le tout est asservi à un robinet thermostatique afin de ne pas sortir de l'eau trop chaude .
Pas de problème depuis trois ans .
J'ai quand même un adoucisseur sur l'installation
Juste un petit détail , lorsque tu ai sous la douche , si quelqu'un tire de l'eau chaude , il y a une très faible variation de la température mais pas désagréable .
211 m² Madriers Massifs 135mm - 25m² solaire - 2x1000l - Poêle FOGO Bois-Pellets
L'intérêt de la SMART c'est d'être adapté au BBC : faible puissance, faible encombrement, étanchéité à l'air (compatible VMC DF), avec combiné solaire et ECS intégrés. Et la condensation. Cette orfévrerie a son prix ! Ce n'est pas un développement pour baisser les prix, mais pour avoir le top pour maisons BBC.
Mais je ne comprends pas ton chauffagiste ! Si la SMART te pose quelques questions (notamment le débitd'ECS avec "douche et bain" en même temps - effecivement, c'est une configuration qui n'a peut-être pas été retenue dans une logique "économie d'énerue" ?), la solution alternative me semble être la "mini" d'Okofen, 8 kW, avec un circuit ECS et le ballon que tu souhaites au bout. 300 l d'ECS si tu veux, avec double serpentin pour évolution vers le solaire + gestion des circuits basses température...
Aucun problème : ta chaudière chauffe de l'eau, dans sa réserve interne, qu'elle maintient entre 65 et 75 °.
A partir de là, la régulation fait ce que tu veux : a) circulation dans un ballon pour préparer de l'ECS (se paramètres : heures, temp, programme antilegionellose...) ; b) pilotage d'un ou plusieurs circuits de chauffage, avec vanne motorisée et régulation par sonde extérieure...
Tu peux paramétrer les priorités : ECS ou chauffage ou les deux...
Sur un projet non finalisé, j'invite à réfléchir à deux (ou même trois) circuits de chauffage, ce qui permet d'optimiser les programmations en fonction des occupations. Si c'est prévu et réfléchi au départ, le surcoût est faible...
on va faire deux zones voire une troisième ultérieurement sur une extension au sous sol.
Effectivement mon chauffagiste m'a mis le doute avec cette histoire de débit un peu limite de 25l/mn pour l'ECS. Sinon le concept de la smart pellet m'a l'air idéal. Ça manque un tantinet de puissance pour ma construction mais l'on a un poêle à bois pour l'aggrément et pour les qq jours un peu plus froid.
Difficile d'avoir des infos supplémentaires sur la smart pellet, j'aurais aimer avoir un peu plus d'infos sur la production de l'ecs.
J'ai aussi un peu peur en cas d'entartrage de la cuve, que fait 'on? la cuve est elle aisément changeable?? Et j'aime pas trop essuyer les plâtres aussi pour un achat aussi sensible.
Hélas, elle est sortie il y a environ 1 an en Autriche. On manque donc forcément de recul. Ceci dit, ce n'est qu'une agrégation dans une caisse de techniques connues séparément.
As-tu contacté l'importateur France et le service technique ? Pose leur la question. Elle est légitime.
Cela remplit tout de même une baignoire de 125 l en 5 mn... Je ne crois pas que les chauffe-eau au gaz "moyens" font mieux !
L'occurence d'une douche ET d'un remplissage de la baignoire est-elle une hypothèse réellement fondée ? En général, c'est l'un ou l'autre, non ? [en sachant que l'un peut prendre sa douche une fois la baignoire remplie et utilisée par l'autre]...
Sincèrement, cela me fait penser aux gens qui justifient leur 4 x 4 en ville par le fait que lorsqu'ils achètent une machine à laver, ils ont besoin d'un grand coffre [souvenir d'une discussion que j'ai réellement eu sur un autre forum !]... J'exagère un peu ; pardonnes-moi cette provoc !
Quel que soit ton choix, renseigne-toi bien dès le départ sur le nombre de circuits que gère la régul qu'on te propose. La mienne gère 1 circuit ECS + 2 circuits de chauffage (mais c'est la "vieille TEM grise")... Pour t'éviter de devoir changer ou d'acheter un kit supplémentaire...
attention 25l/min c'est de l'eau a 60°C...
regarde tes débit douche et baignoire... tu verra des débit de l'ordre de 12 a 18l/min en eau mitigé (tu prend rarement un bain ou une douche a 60°C, mais plutot sur des température de l'ordre de 38-42°C)
le pb ne se posera que si tu as un grand nombre de sdb et un gd nombre d'habitants dans ce cas le coefficient de simultanéité sera plus important
pour ce qui est du risque d'entartyrage du ballon... il fonctionne en circuit fermé, c'est un ssc, l'eau contenu dans le ballon est celle de ton réseau de chauffage, il n'y a donc aucun risque d'entartrage (le calcaire se dépose un efois et c'est tout.
l'échangeur a plaque solaire est situé a l'intérieur du ballon tampon, mais n'a pas besoin d'intervention d'entretien (circuit fermé)
l'échangeur a plaque sanitaire, lui est situé a l'extérieur du tampon, et nécéssitera une intervention de nettoyage comme tout échangeur a plaque, la périodicité est variable suivant la quantité de calqaire de l'eau
Bonjour,
Je suppose que c’est 13kWh/m², et que c’est uniquement la conso de chauffage (sans eau sanitaire, ni éclairage, frigo…)
Si c’est bien le cas cela ne fait que 2964kWh/an (équivalent d’environ 630kg de pellet) pour le chauffage, si en plus tu rajoutes du solaire et une cheminé à bûche (à foyer fermé j’espère) et pourquoi pas avec bouilleur, je ne suis pas certain que l’investissement d’une chaudière à pellet soit vraiment nécessaire (ne pas me taper dessus SVP).
Pour la chaudière, il faudrait avoir les déperditions de la maison pour connaitre le besoin de puissance, mais 7 kW me paraissent démesurés au vu des besoins annuels.
Il y a une Windhager (je ne connaissait pas)qui commence à 1,6kW qui a obtenu le 2eme prix du salon bois derrière la Smart d’Okofen
A+
Y'a un schmilblic d'unités :
- si c'est la puissance de chauffage nécessaire, cela peut être 12 ou 13 kW : cela veut dire que par les plus grands froids prévus, compte tenu du climat local, il faudra alors (pendant quelques jours) 12 ou 13 kW pour maintenir 19 ° C à l'intérieur...
Le reste du temps, la chaudière ne tournera pas à fond, ou que par intermittence...
- si c'est 12 ou 13 kWh (une énergie), c'est nécessairement par m² et par an. Et on serait alors près du passif ! Le BBC c'est, selon la zone climatique, aux environs de 50 kWh / m².an (en Alsace, 65)...
1) Cela fuse, les innovations !!! Avec ça, on a presque envie de changer sa chaudière comme certains changent de bagnole !
2) Windhager est, pour moi, une des marques autrichiennes du top ten. C'est le fabricant de chaudières mieux connues en France sous d'autres marques : une des Zaegel Held, l'ancienne Viessmann (avant que ce fabricant sérieux ne développe son propre modèle actuel)...
