Bonjour
Mickele91 reprend les bons chiffres que j'ai donné et j'arrive aux mêmes résultats que lui !
Il faudrait que je trouve du granulé pur résineux ! pour améliorer le rendement.
Le problème est qu'ici dans le Sud-Ouest, il n'y pas encore beaucoup de fabricant et un seul distributeur (!) sur le 47.
Le fabricant de mes pellets est dans le 24, et d'après son site internet, il ne livre pas en direct dans le 47 ! ! !
A temps perdu, je vais chercher.
Merci
Et dans les Landes? il y a je crois pas mal de résineux! S'il n'y a pas de fournisseurs de granulés dans le 40, il y a un créneau à prendre.
Quand j'habitais Casteljaloux, on se chauffait avec des poêles à sciure. C'était gratuit, il suffisait d'aller la chercher à la scierie.
Coucou, me revoilou !
Je viens d'étudier plus sérieusement les brochures fournies avec la chaudière:
Dans la brochure "instructions de montage" (version 01.02 valable à partir de 03/2011) page 97 "caractéristiques techniques des pellets" il y a un tableau de correspondance: MJ/kg 16,5 à 19 et kWh/kg 4,6 à 5,3. On retrouve donc le 4,6 utilisé par Did dans ses calculs; 4,6 kWh qui équivalent aux 16,5 MJ garantis minimum de mes pellets.
A suivre......
Ben alors d'où sortent les 3,95kWh/kg....que tu nous a donné ?.....c'est un beug dans ton calcul ?!......On retrouve donc le 4,6 utilisé par Did dans ses calculs; 4,6 kWh qui équivalent aux 16,5 MJ garantis minimum de mes pellets.
Cordialement
Bonsoir.
4.6 kwh/ kg correspond à l'énergie du bois résineux en équilibre hygroscopique avec de l'air "intérieur" (hg bois 13%), moins de 1% d'écart en fonction de l'essence.
3.95 kwh/kg se doit être la même chose pour les feuillus, comme il y a 8 % d'écart entre les essences de feuillus, cela doit être une moyenne.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
4.6 kWh/kg correspond au PCI minimum, aussi bien pour la norme "Dinplus" que pour la "EnplusA1". Le fait que ce soit du résineux ou du feuillus n'y change rien...Envoyé par SK69202
A+
Bonsoir.
Pour faire 4.6kwh/kg avec un feuillus faut il 6% d'humidité, ce qui correspond à la norme, mais probablement pas a un tas de pellets dans un silo en vrac, à 6% le résineux est à 5kwh/kg, quand au 5,3 kwh/kg, c'est quasiment le résineux anhydre, bref le truc de labo. D'accord les pellets c'est mieux que le bois "normal" vis à vis de l'humidité, mais les croire à l'abri de toute reprise d'humidité, quand ils sont en liaison avec l'atmosphère, c'est rêver.
@
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Donc pas besoin de V3V motorisée pour l'arrêt de la chaudière en abaissement. Cela permet de travailler sur le circuit radiateur pour limiter la production.
J'ai tout de même un souci, car j'ai un deuxième circuit avec V3V pour le sol du rdc.
Si les périodes d'abaissement ne sont pas identiques, comment réagit la chaudière ?
BONJOUR
Pour donner suite à mes posts sur le PCI, j'avais pris les chiffres donnés par Did et fait une régle de trois, tout bêtement!!!!
Suite à mon post 4022, j'ai trouvé (pour les prochaines fois !) sur le net un fournisseur basé dans le 33 qui livre des pellets d'une usine toute nouvelle dans le 40, créée par une société du 63 et qui en projette une future dans le 88. (On révise sa géo de la France ! ! )
Je donne le site, ce n'est pas de la pub, de toute façon tout le monde peut le trouver avec un moteur de recherche:
www.eo2.fr
Bon surf !
PS: il fait bon dans ma maison........
On aborde quelques points intéressants là.
1) J'ai l'impression d'avoir été trop vite (et confondu le facteur 4,18 - qui convertit les calories en joules - avec le 3,6 qui convertit le kWh en MJ), sans vérifier ni réfléchir beaucoup ! La conversion kWh en "quelquechoseJoule" est liée au fait qu'il y 3 600 secondes dans une heure. Donc 3,6 x mille. Donc on passe de kilo à méga et on multiplie par 3,6 !!!
Donc je reprends, après vérification : 1 kWh = 3,6 MJ
Donc Dinplus / ENplus A1 garantissent 16,5 MJ/kg me semble-t-il, donc 4,6 kWh/kg.
Là, je suis formel. On peut reprendre les calculs avec ça.
2) Le PCI est effectivement lié à l'humidité. Les producteurs qui garantissent 5 voir 5,2 kWh/kg sont aussi ceux qui garantissent moins de 10 % d'humidité.
La remarque de SK est donc pertinente et rappelle toute l'importance d'avoir des silos "étanches" pour justement éviter la reprise d'humidité à partir de l'hygrométrie de l'air. Se rappeler ce que j'avais expliqué à ce sujet en comparant les pellets à des chips. Le silo doit être la boite métallique dans laquelle nos grand-mères gardaient au sec les gateaux de Noël (bien avant que Lu n'invente les cellophanes et plastiques) !
Ne pas confondre l'abaissement et la mise en stand by :
- en "abaissement" : la chaudière "marche" normalement et s'adonne à sa seule tâche : maintenir son stock d'eau entre 65 et 75 (paramétrages moyens) : la régulation dose différemment le mélange "eau de retour refroidie" / "eau chaude issue de la chaudière" ; rien ne l'empêche de faire deux mélanges différents ; de toute façon, les deux circuits ayant des pieds et des pentes différents, la régulation le fait déjà ! Sur ta chauidère, tu peux brancher autant de circuits que tu veux et les réguler comme tu veux ; la chauidère n'est qu'une casserole d'eau chaude au milieu de tout ça
- je te rappelle que tu as de toute façon un seul circuit qui est régulé ; tu peux mettre dans ta régul les paramètres que tu veux, comme elle ne commande pas le circuit radiateurs en l'absence de V3V motorisée, c'est comme si elle n'existait pas... Ta seule possibilité : régler manuellement les robinets thremostatiques ; le soir, les baisser et le matin les remonter...
- donc la chaudière ne s'arrête pas en abaissement, elle n'abaisse pas ; elle oscille comme d'hab entre son mini et son maxi ; mais comme la régulation abaisse, la réserve dure beaucoup plus longtemps et la chaudière tourne beaucoup moins...
Toujours bien penser : la "chaudière chauffe" c'est-à-dire maintient sa casserole d'eau chaude ; la régulation s'occupe de l'utiliser intelligemment...
- autre chose est la limite en abaissement : c'est la température externe au-dessus de laquelle la régulation va arrêter la chaudière et le circulateur ; donc je suppose qu'elle se met en stand-by quand les deux circuits
Ce que tu écris Did ne concerne pas la Hargassner HSV qui module la température de l'eau, la mienne fonctione actuellement entre 40 et 45 degrés, ce qui n'empêche pas l'utilisation d'une vanne 3 V qui permet d'affiner la température du circuit des radiateurs. Je suppose que des chaudières de marques différentes font la même chose.
Bonsoir,
c'est bien cela qui me chagrine : j'avais cru comprendre que la Fröling le faisait aussi, et quand au dernier moment j'ai dû changer d'installateur pour l'avoir à temps, je ne me suis rappelé qu'après que l'Ökofen chauffait l'eau bien plus que nécessaire......la Hargassner HSV qui module la température de l'eau...
Bon, en mélangeant plus d'eau froide dedans ça revient peut-être au même (question conso pellets), mais chauffer pour refroidir ça me paraît quand-même un peu idiot... (comme je n'ai pas d'ECS et que des circuits basse température)
Y a peut-être des trucs qui m'échappent ?
PS : je n'ai toujours pas allumé (à part les deux jours en juillet pour l'enduit terre sur les tubes)
pas encore lu le mode d'emploi, pas l'temps (pas fini le circuit maison...)
Pour la partie abaissement, j'ai compris que ce n'était pas possible sans V3V motorisée.
Par contre ce qui m'intéresse plus, c'est ton dernier paragraphe, mais celui-ci n'est pas complet.
Je peux paramétrer deux valeurs par circuit pour l'arrêt de la chaudière. Une si elle est sur le cycle jour, et l'autre si elle est sur le cycle nuit. Pour le cycle nuit je peux mettre trois fouchettes horaires. Si les températures extérieures correspondent à ces valeurs, tu me dis que la chaudière s'arrête.
Mais que se passe t'il si je mets des valeurs différentes pour le circuit sol, et le circuit radiateur.
Je ne peux pas mettre les mêmes paramètres car le sol est beaucoup moins réactif que les radiateurs, et je souhaite avoir plus chaud dans les pièces de vie (rdc).
Exact. Tu as raison. A force de répondre à 36 personnes à la fois, je ne me souviens plus toujours qui possède quoi !
Non, c'est plutôt rare ! La Fröling P4 le fait aussi. Mais pas la Hargassner Classic, par exemple...
Ne pas confondre le "relèvement de température interne" (qui permet des retours à moins de 60 °) et la "température de la chaudière glissante", qui permet d'abaisser la température de la chaudière.
Et ce n'est pas à proprement parler un système de régulation du chauffage (sur les schémas Hargassner HSV, chaque circuit est en plus "régulé" par V3V motorisée), mais une "ruse" pour augmenter la rendement : plus la chaudière est froide, et mieux elle "extraira" les calories des gaz de combustion. Donc le système "glissant" abaisse autant que possible la température, en fonction de la temp de départ calculée et réglée par la régulation : il faut toujours que l'eau de la chaudère soit plus chaude que le départ le plus chaud !
J'ai implicitement répondu :
1) si on a réellement des circuits basse température (et que des circuits basse température), il est clair que la température "glissante" (et mieux encore, la condensation) permet de gratter quelques % de rendement. Voici quelques données reprises du guide BAFA que j'ai cité plus haut (et mis le lien) :
La Hargassner HSV 15 est donnée pour 94,3 de rendement en utilisation "normale" et 96,3 % en utlisation "basse température". La Classic, elle et donnée à 92,7 %. La Fröling P4 15 à 90,9 % (pas de données en "utilisation basse température"). Chez Okofen, la PESK 15 (à condensation) est à 100,6 % ; la SMART 7,8 kW à 106,1 et la PE 15 à 92,6 %.
Donc on voit qu'on est là à du "grattage" (de l'ordre de 2 à 3 % pour le "glisement" ; de l'ordre de 7 % pour la condensation). Il faut mettre les coûts en regard.
Et toujours se rappeler qu'entre un pellets "moyen" et un "pellets du top", l'écart de PCI est de plus de 10 % !!!
2° Idiot, mais sauf dispositif spécial (et couteux) nécessaire pour éviter la condensation, donc la corrosion : le "minimum" de 60 ° (paramétré à 65 ° souvent) est pour éviter les condensations qui commencent dès 55 °...
Je reprends :
- les "limites de chauffe en mode jour" (ou mode confort) et "limite de chauffe en mode abaissement" (ou mode nuit) sont déterminées par la seule température externe ; il n'y en a qu'une ; quand c'est limites sont atteintes, la régulation coupe tout
- en revanche, s'il ya deux circuits avec deux programmations "confort/abaissement" différents, il faut que tu observes ; je n'ai pas la réponse. A p^riori, si tu peux programmer cela indépendamment par circuit de chuaffe, chacun s'arrêtera lorsque la températuure est atteinte (l'une en mode jour ; l'autre ne mode nuit).
Je suppose que :
- chaque circuit régule indépendamment (donc abaissement ou mode confort) ; là, pas de problème ; si la limite "chauffe" est atteinte, le circulateur devrait couper... Cela est cohérent avec ce que tu écris.
- que tant qu'un des circuits est en demande (donc la limite n'est pas atteinte), la chaudière reste active ; elle ne devrait (logiquement) pas se mettre en stand by tant qu'un des deux circuits est en demande
Mais là, soit lire les guides en détail. Soit "expérimenter" un peu. Soit avoir un chuaffagiste qui connait ça bien... Je n'ai pas la réponse.
coûteux peut-être, mais pas pour moi... les devis se valaient : le surcoût de la P4, je l'ai payé en main d'œuvre à l'installateur ökofen (une première pour les ouvriers qui me l'ont posée), mais bon je le savais, je voulais ma chaudière à temps, alors pas de regrets, maintenant faudra apprendre à la régler...
Je pensais plus à mon condenseur à 2 250 euros (qui est lui en inox, fait pour condenser donc...).
La HSV chez Hargassner est quasiment 1 500 euros plus chère que la Classic à puissance et configuration équivalente.
Donc ces dispositifs et mécanismes pour "essorer" quelques % de calories en plus ont bel un bien un coût. Leur rentabilité est à la limite de ce qu'il est possible de recouvrer. Et uniquemen si on a effectivementles conditions adéquates : de réelles basses températures tout au long de la saison...
Après, la main d'oeuvre, c'est une autre histoire. Théoriquement, que ce soit le raccordement d'une machine x ou y, cela devrait être pareil...
théoriquement oui, mais celui qui n'a aucune expérience prévoit plus de temps pour l'installation que celui qui fait ça depuis des années... faut le temps de se planter dans les branchements, le temps de lire le mode d'emploi...(véridique)
Entendons-nous : je ne conteste pas.
je dis que normalement, pour un "même installateur", ces machines qui condensent ou qui abaissent la température pour "gratter" quelques % de rendement coutent plus chères.
Ton cas est l'exception, où le surcoût de la machine a été "gommé" par le surcoût demandé par ton installateur... Et tu as signé. Mais ce ne sera pas la règle générale.
La règle sera qu'une PESK chez Okofen (qui condense) ou une HSV chez Hargassner (qui abaisse la température chaudière) coutera respectivement 2 200 euros plus chère ou 1 500 euros, pour gagner 7 ou 8% de rendement ou 3 %...
oui, vous avez raison, je digressais sur mon cas particulier, ça pollue la discussion, désolée.
Non, c'est un témoignage sur ta situation concrète, ce qui est la base même de ce forum. Dans ton cas, la P4 aurait peut-être été une meilleue offre (encore que nous n'avons pas de données sur son fonctionnement "basse température" - comme elle est données à 90 % et quelques, si on rajoute 2 à 3 % de gain espéré du fait du glissement, tu retrouves quelqes chose comme 92 ou 93 %, au mieux ; donc sans doute la différence si elle existe est minime). Intéresse toi bien aux qualités de ton pellets, il y a plus à gagner... Voir le fil sur le sujet.
Simplement, pour l'ensemble des lecteurs, il faut aussi resituer les généralités.
Quand on digresse, on se fait vite corriger par un modérateur. Cela m'est arrivé deux ou trois fois.
Dernière modification par Did67 ; 31/10/2011 à 09h32.
Puissance...
La chaudière tourne depuis quelque semaine. Je la surveille régulièrement. Sa puissance oscille entre 10 et 30 % (sauf quand elle réchauffe l'ECS)
Est ce que j'ai installé une puissance trop forte ? J'ai pratiquement 200 m² à chauffer, avec une possibilité d'extension à 250 m², mais bien isolé.
La chaudière est de 15 KW, abaissé à 12 KW à la mise en route.
Par période de froid est ce que cela change énormément, ou ces valeurs varient juste de quelques unités ?
Si quelqu'un a aussi une idée sur le coût de l'électricité pour l'allumage ?
Merci
Ne tire surtout pas de conclusions hâtives en début de saison, surtout avec la douceur actuelle. Il est parfaitement normal que ta chaudière tourne à puissance réduite, voire pas du tout.
En ce moment, comme dit plus haut, il faut t'appliquer à régler le pied de courbe (ou point fixe) de ta courbe de chauffe. Tu régleras la pente lorsqu'il fera vraiment froid.
Le bilan sera à faire au printemps prochain, sachant que le vrai 100% n'est atteint que pour des températures extérieures de -15°C, c'est à dire assez peu souvent sous nos latitudes.
Concernant la conso à l'allumage, je n'ai plus de chiffres en tête mais c'est pas énorme (l'allumeur doit avoir une puissance dans les 200W).
Je ne me souviens plus, une Okofen ?
- l'allumeur fait 250 W
- la consommation de la chaudière mesurée en phase d'allumage lors du test du BLT est de 392 W (en sachant qu'en fonctionnement modulé elle consomme de 30 à 90 W selon qu'elle est à la puissance minimale ou à la puissance maxi)...
Tu feras plus d'économies électriques en réglant bien les limites de chauffe (et en évitant que la chaudière et les circulateurs ne tournent pour rien quand il n'y a pas besoin de chauffer) qu'en essayant de façon extrême de limiter les marches / arrêts.
Pour la puissance ; c'est normal. La demande est insuffisante. Et heureusement pour toi, sinon, gare à ta consommation. La chaudière est obligée de modler très bas et de s'arrêter / redémarrer. C'est tout à fait normal par les températures actuelles.
Non c'est une GUNTAMATIC.
Mais peu importe, je me retrouve tout de même dans ce qui est dit.
D'ailleurs, c'est suite à ton intervention que j'ai fais venir les granulés d'Allemagne.
Je pense que j'ai fait le bon choix, celui de la quaité constante.
Merci
Bonsoir Did,
j'ai du EO2, donc à priori c'est bon, mais c'est la livraison qui n'était pas au point...
Comme on n'est pas nombreux dans le coin, pour le chauffeur c'était une première et il a fallu batailler pour qu'il ne monte pas à 1,5 bar ! Il a soufflé à 0,6 bar mais il n'y avait que 5-6m de tuyau (en montant, sans coude), c'était encore un peu rapide je pense.
En tout cas le silo en haut déborde côté mur (à l'opposé de la buse de remplissage), le touchant presque - preuve que ça a été un peu fort...
La chaudière n'arrive pas à s'alimenter sans que je sois obligée d'aller secouer la guillotine, la sortie étant obstruée de poussières (silo textile Ökofen 3,6t à une seule buse). Mais le chauffagiste pense que ça peut aussi venir du fait que le gars a stocké le granulé dans son camion depuis novembre (et là on était début juillet) et que ça a fait de la condensation dans le bas (le haut était joli, j'étais montée en prélever une poignée).
On verra, si ça continue comme ça il faudrait qu'il le reprenne... je ne peux pas toujours être là pour secouer le truc au moment.
EO2 est un producteur français vraiment certifié Dinplus.
Hélas, comme je l'ai déjà écrit plusieurs fois, Dinplus ne certifie pas la distribution. Visiblement, c'est là que cela a pêché...
Bonjour à tous,
J'avais obtenu d'enrichissantes infos sur ce forum à propos des chaudières à granulés, elles m'avaient évité de réaliser un mauvais achat (p142, sept 2010)
Nous venons finalement de faire installer une Okofen 15 KW, et là en relisant ces commentaires que j'avais un peu zappé, j'ai frémis en voyant le conseil de DID67 qui me conseillait de ne pas dépasser les 12KW, voir les 8 KW de puissance (au vu du climat tempéré, ouest bretagne) !
Ceci étant, la chaudière fonctionne correctement et régule bien. A voir dans le temps, elle n'est installée que depuis 1 mois.
Le problème, car il y en a un, se situe au niveau du circulateur. Celui-ci à une puissance qui varie de 30 à 70W (je le règle sur la vitesse 1, donc 30W), mes investissements dans les économies d'énergie électrique, en particulier dans l'éclairage, paraissent maintenant ridicules, en comparaison avec ce fonctionnement continuel de la pompe en période de chauffe.
Dé mémoire, le circulateur de ma chaudière au fuel avait une puissance de 15 à 45W, circulateur que je coupais la nuit, l'eau chaude de chauffage montant naturellement à l'étage sans son aide.
Outre ce questionnement écolo-phylosophique, le problème réside aussi dans le bruit que cette circulation génère. Le jour, c'est OK, mais la nuit… J'ai pourtant purgé les radiateurs, peut être imparfaitement ?
Ne devrait-on pas demander à changer le circulateur ?
