Hello HB 29,
Je m'étais aussi posé la question sur l'utilité de ces "pompes magiques". Sur ma chaudière (qui n'est pas une Okofen), ils ne les préconisent pas.
Il y avait ceci sur le sujet: http://forums.futura-sciences.com/ha...magique-2.html
A+
PS: Et bienvenue dans le merveilleux monde de la chaudière à granulés
Roy1360,
Tu n'aurais donc pas de circulateur ?
Oui oui, bien sûr que oui !
Mais j'ai des circulateurs "standards", c'est la chaudière qui les gère...
En fonction du climat et de l'inertie thermique de la maison, deux solutions à ton questionnement :
1) il existe maintenant des circulateurs qui sans être magiques ont de meilleurs rendements ; ce qui n'est pas adapté, ce sont les modèles à variation du débit (les fameux alphamachins) : ils sont indiqués pour une régulation par robinets thermostatiques - quand des robinets ferment car il fait assez chaud, au lieu de forcer comme des boeufs et de consommer pour rien, ils réduisent le débit donc la puissance de sorte à alimenter juste les radiateurs qui sont encore en demande... C'est de cela qu'on parlait.
Il te faut chercher du coté des circulateurs à aimants permanents de classe A. Je sais qu'Okofen en installe d'origine sur le kit "icruclation" solaire et chauidère tout intégré à sa SMART. Donc ça existe. Faut juste trouver.
Et de toute façon voir si la vitesse 1 suffit !
2) il te faut absolument pousser ta "limite de chauffe en réduit" au maximum supportable par la famille. Cela arrêtera chauidère et circulateurs dès que la température nocturne reste au-dessus de cette valeur. D'origine, c'est - 5°. Très généralement, pour ne pas avoir de réclamation, les nstallateurs re^paramètrent à 10, voire 15 ° !
Pour ma part, je suis, en Alsace, à + 5°.
En climat plus doux, on peut tenter en-dessous. Surtout si la maison a de l'inertie. Plus tu baisses cette température, et plus souvent ta régulation "coupera tout" en mode abaissé.
Non, des fois je cause beaucoup et vite !Envoyé par HB29
j'ai frémis en voyant le conseil de DID67 qui me conseillait de ne pas dépasser les 12KW, voir les 8 KW de puissance (au vu du climat tempéré, ouest bretagne) !?
Tu peux déjà voir, même si c'est pas significatif, le temps moyen des cycles et surtout si avant de s'arrêter, ta chaudière a le temps de ralentir et de finir au niveau de modulation "zéro" ???
Tu pourras toujours passer à 12 kW s'il le fallait, voire à 10 par bridage élecrnoique supplémentaire (pas à 8, en revanche).
Did67,
ma t°c mini en réduit était de 15°c. Bcp, je trouve. La nuit dernière, je l'ai descendu à 10°C, il faisait encore 20°C le matin au RDC. Du coup, le circulateur n'était plus en marche. Je pensais qu'il n'était pas conseillé de faire ainsi des arrêts de chauffage, car grosse consommation et pic de pollution lors du démarrage, le matin.
roy1360,
je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mon circulateur est standard, rien de magique. Il consomme juste bcp et genère du bruit.
Effectivement, j'avais mal lu. Nous avons donc le même genre de circulateur.
Lors du changement de ma chaudière, et suite à la vidange et au nettoyage des circuits de chauffage, j'avais aussi un bruit persistant dans le circuit radiateur (mais pas dans celui des PC). J'ai du faire 4 ou 5 purges pour éliminer ce bruit.
Il y avait aussi autre chose: A la sortie de la chaudière pour l'alimentation de la nourrice, y a maintenant un purgeur automatique. Au dessus de ce purgeur se trouve un petit capuchon en plastique, en fait c'est un capuchon de valve de roue. Il ne faut pas qu'il soit serré à fond, sinon l'air ne pourra pas s'échapper du purgeur. Il est juste là pour pas que l'orifice ne se remplisse de poussière. Le visser j'usqu'à la moitier de sa course est suffisant.
Il faut aussi contrôler la pression du circuit.
A+
Merci bcp. Je suis vraiment candide dans le domaine. Je pense avoir vu petit capuchon (sur un purgeur ?), je vais le desserer et repurger les radiateurs.
1) Mets-toi bien dans la tête que tu as une super chaudière, neutre en CO² et qui ne pollue que très peu. Il faut y croire ! Les tests le prouvent.
1bis) "grosse consommation" : c'est un des mythes les plus tenaces contre lequel je n'arrêt pas de lutter. Bien s^ru que la chauidère va turbiner le matin pour remonter la température ! Mais elle turbinera moins que ce qu'elle se sera reposé la veille et la nuit. Et qu'il faut être aveugle ou idiot pour ne pas avoir vu ces "économies". Euh, non, les gens dorment et ne réflechissent pas à ça !
Mathématiquement, le bilan est positif : il y a économie (sauf... voir dernière ligne de l'avant dernier paragraphe ci-dessous)
2) Et elle polluera proportionnellement moins si tu la fais carburer à fond : comme un feu qui couve, qui chauffe peu et pollue beaucoup (à moins de fumer du saucisson ou du jambon), c'est en ralentissant que cela pollue (un tout petit peu) plus... La combustion est pilotée...
Donc n'hésite surtout pas aller à la limite du supportable pour les occupants. Descend à 5°, voire 0 °, voire voire à - 5°. Plus tu descends, et plus longtemps tes circulateurs seront en arrêt.
3) Il faut aussi jouer sur l'anticipation : si sous la couette tout le monde est d'accord pour supporter du 15 °, arrête, économise les circulateurs et anticipe un peu plus (par exemple heures avant l'heure souhaitée ; donc la température remontera...
Ce raisonnement n'est pas à pousser trop loin, car la sensation de "chaud" dépend de la température au thermomètre (réglée par la régulation) mais aussi de la température des cloisons et des objets... Donc il se peut qu'il fasse 20 ° mais comme les murs sont encore à 17, on "râle" parce qu'il "fait froid"... Et gare à pousser le thermostat alors, on risque d'augmenter la consommation au lieu de la réduire...
Tout cela à recaller évidemment par froids sérieux !!!
Il s'agit sans doute de purgeurs automatiques dans ce cas. Enlève le capuchon pendant quelque temps... Chaque fois qu'une bulle passe par là, elle va être captée dans le "bidule" et l'air s'évacuera automatiquement...
Indice : la pression dans le circuit baisse ; il faut de temps en temps rajouter de l'eau pour rétablir les 2 bars (je pense que ton circuit est sous 2 bars ?). Quand il n'y a plus de chute d epression, c'est que toute sles buelles sont parties. Tu remets le capuchon pas serré...
Tout ça à supposer qu'ils sont bien placés, aux poinst le splus hauts.
Les radiateurs sont d'autres points hauts, il peut donc être complémenatire d epruger encore les radiateurs (et rajouter de l'eau)...
Did67
J'ai fouillé sur le forum pour t'éviter de répéter ce que tu as sans doute écrit à maintes reprises, mais tu as été le plus rapide.
Le capuchon est vissé sur une petite ouverture, genre valve de vélo. Je ne savais que c'était automatique
Rassure toi, je suis conscient de la qualité de notre investissement. On recherche peut être un peu trop la perfection, tant au niveai consommation électrique que de la pollution supposée (et toute relative dans tous les cas), mais j'ai lu des choses, donc j'interprète, parfois mal.
Juste pour info, alors que je pensais, à l'origine, le construire, nous avons fait installer un silo en textile. 4 tonnes de contenance, en théorie, 2.9 tonnes en pratique. L'installation était assez hardue et l'installateur a réalisé une petite prouesse, nous n'avons que 1.7m de hauteur de plafond et l'accès à la cave est difficile (il a fallu demonter en partie la machine pour la descendre).
Bonne soirée, je vais continuer à parfaire ma culture "pellet" sur le forum.
ne pas paumer les bouchons ça sert aussi a "fermer" un purgeur qui fuit.
Les enlever n'est pas utile pour laisser passer l'air
les circulateurs genre grundfos alpha2 possede aussi des vitesses fixes.
ils sont beaucoup plus econome, mais de là a dire que l'on fait des economies...
disons que l'on evite le gaspillage
J'en ai un qui a été mis en remplacement de celui d'origine pas assez puissant (j'ai un circuit de chauffage un peu alambiqué...), mais quand je vois les possibilités j'ai l'impression d'avoir un magnétoscope (faudrait plutôt dire un lecteur DVD BluRay 3D!) pour regarder l'heure en le réglant sur une vitesse fixe!
J'ai purgé, repurgé et rerepurgé (je manque pas d'air
Bonjour,
La circulation de bulles d'air dans le circuit de chauffage s'accompagne souvent de glougloutements ...
Lorsqu'un point haut n'est pas équipé de purgeur, suivant le débit, l'air peut être emporté ou rester sur place et même constituer un bouchon qui empêche tout débit.
Le bruit plus continu traduit souvent un débit excessif ou une singularité bruyante (rétrécissement brusque par exemple). Si certains radiateurs font ce bruit et d'autres beaucoup moins, cela peut signifier que la répartition des débits est à revoir (utiliser pour cela le té de réglage au pied de chaque radiateur).
Si tous les débits sont excessifs (bruit de passage d'eau sur chaque radiateur), cela peut indiquer que le circulateur est sur-dimensionné.
En effet il est assez pénible et long de calculer les pertes de charge du circuit de chauffage. Très souvent, pour ne pas dire toujours, l'installateur met un circulateur en additionnant les débits nominaux de chacun des radiateurs, et pour la HMT (hauteur manométreique totale ou pression entre sortie et entrée du circulateur) il fait au pif, suivant son expérience, mais en mettant une marge de sécurité assez importante. Si au final cette HMT est confirmée, le débit est correct ou un peu surabondant, mais sans inconvénient. Par contre, si c'est beaucoup trop, on gaspille l'énergie et on génère des bruits, sans que la chaleur distribuée augmente pour autant.
Sur la notice de ton circulateur tu dois avoir la (les) courbe qui donne le débit en fonction de la HMT ainsi que la puissance électrique consommée en fonction du débit. Si par ailleurs tu disposes d'un Wattmètre (ou si tu peux t'en faire prêter), tu peux déterminer la consommation du circulateur et à partir de la courbe le débit de fonctionnement correspondant.
Il te restera à comparer ce débit avec la somme des débits nominaux de chacun des radiateurs alimentés (une façon simple de les calculer est de partir de la puissance du radiateur et de considérer un abaissement de température entrée-sortie de 20°C).
Enfin ce sont des pistes à creuser, mais je n'ai pas parlé des défauts d'installation tels que le passage d'un tuyau cuivre à travers une cloison sans gaine souple dans ce passage précisément pour éviter la propagation des bruits.
A+
Herve
aïe... bonsoir Did
si je comprends bien, l'installateur m'a fourgué ça pour rien ? :
circulateur siriux JR 3m à 290 euros pièce (c'est un genre alphamachin ?)
je rappelle : deux circuits, que en murs chauffants (eau à 45 pour 20W/ml de tube) :
- je n'ai pas pris les robinets thermostatiques
- j'ai une sonde d'ambiance sur le circuit "sud" (l'atelier avec apport solaire)
- à la maison pas de sonde (je pense la chauffer à 15, l'atelier à 20)
- que je ne prévois pas d'abaissement nocturne a priori - (est-ce que ça vaut le coup entre 2h et 8h ?)
(je n'ai pas envie de me geler quand je bosse tard... mais on verra à l'usage, pê que je me disciplinerai un jour)
Merci pour les explications. Je pensais que tous les radiateurs devaient avoir une ouverture max au niveau de ce té. Je vais essayer. Quand au niveau de la puissance du circulateur, je pensais naïvement que celle-ci ne dépendait uniquement que de la position choisie : vitesse 1, 2 ou3. Donc 30w à la vitesse 1. Le débit influe donc la puissance, j'aurais cru l'inverse...
Le bruit n'est finalement plus si gênant du fait que j'ai règlé une t°c "réduit" suffisamment basse pour ne pas avoir le circulateur en fonction la nuit (comme conseillé par Did67). C'est plutôt ma consience écolo qui me rappelle à la sobriété énergétique, en se méfiant des inutiles gaspillages.
Pour le calcul des débits, il me faudrait chercher la puissance de chaque radiateur, à voir.
Did67, j'comprends pas bien. Quel est ce niveau de modulation 0 ? C'est le moment où les températures de consignes et celles mesurées sont en phases, c'est ça ?
Bonjour,
Je suis allé voir la notice technique du circulateur Salmson Sirius Jr 3m. Il s'agit bien d'un moteur à rotor noyé équipé d'un aimant permanent. Il est de classe énergétique A, qui est la classe la plus économe en énergie.
Si j'ai bien interprété la notice, il y a 3 modes automatiques dénommés delta P V et 3 modes vitesse 1, 2 et 3.
En mode vitesse seules sont fournies les courbes des modes 1 et 3, pas le 2. De plus il manque la courbe de consommation de puissance en fonction du débit, à moins que celle-ci figure dans les notices livrées avec l'appareil. En vitesse 3, le débit est d'environ
0,5 m3/h à 2,75 m ,
1 m3/h à 2,5 m,
1,5 m3/h à 2,1 m,
2 m3/h à 1,5 m.
Ces valeurs me paraissent élevées si la maison à chauffer est de taille moyenne.
L'eau stocke env. 1 kWh/°C/m3. Avec 1,5 m3/h qui est plus ou moins le milieu de la courbe du Sirius Jr 3m, et un abaissement de température de 20°C (radiateurs classiques) cela correspond à une puissance thermique de 30 kW.
Je me souviens qu'après avoir prévu une P4 en 8kW vous avez opté pour une chaudière Okofen, mais quelle puissance*? Je ne me souviens plus précisément....
Quoi qu'il en soit il me semble que la puissance était bien inférieure à 30 kW.
Si le linéaire du radiateur (ou ce qui le remplace car vous avez un chauffage par les murs) n'est pas trop élevé et le diamètre pas trop petit, il est probable que la perte de charge est inférieure à 2 m qui est le milieu de courbe en vitesse 3. Dans ce cas la pompe monte en débit et peut dépasser 2 m3/h.
A+
Herve
Bonsoir
et merci beaucoup d'avoir étudié la question, Hervé !
Malheureusement il n'y a rien à faire, je n'y comprends rien... pourtant il faudra bien quand j'allumerai le chauffage.
La notice papier qui était avec l'appareil est celle-ci
J'ai relevé sur les circulateurs :
circuit 1, atelier : 5,8-59W - Imax 0,46A (le plus loin) et il est réglé sur 5 (le maxi à droite côté icône soleil)
circuit 2, maison : 5,8-32W - Imax 0,3A (pas encore mis en service, murs en cours)
La conduite pour aller à l'atelier fait 20m et qqs, donc 40-45m aller-retour (et 2x8 coudes), faudrait que je mesure - en multicouche de 26 (20mm int) - la chaudière et l'atelier sont au même niveau mais la conduite monte à l'étage (en isolé) et redescend là-bas.
Les circuits à l'atelier (58m²) représentent 247ml de tube (on avait calculé que ça contenait 277 l d'eau) - avec une eau à 45°C ils sont censés totaliser presque 5kW (précisément 4940W + je ne sais pas combien pour l'arrivée/retour dans l'atelier, environ 8m).
La maison (70m²) ce seront 5-6kW (je vais poser les tubes là, faut que je finisse de mesurer combien il y aura de longueur effective) avec un aller-retour de 25m et qqs (+2x4 coudes), pareil en 26 et qui passe par le grenier aussi -
donc total entre 10 et 11kW.
La P4 8 (3 à 10,5kW) eut été très bien (dommage que ça ait trop traîné avec eux),
l'Ökofen c'est la 12 (4 à 12kW) - parce que la 8 c'était pê trop risqué (vu l'isolation pas facile dans ces vieilles maisons)
une précision / rectification : le circulateur1 pour l'atelier est un Sirius Jr 5m...
(le premier coup j'ai copié sur la boite qui restait de l'autre qui est un 3m, je n'avais pas été voir sur les circulateurs)
et pour illustrer, voici les plans en pj
Les pièces jointes doivent être "anonymisées", et fournies dans un format graphique (jpg...). http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
Dernière modification par SK69202 ; 06/11/2011 à 07h30. Motif: Suppression pièces jointes non valides
Pour compléter Hervé :
1) c'est un très bon circulateur à aimant pemanent ; classe A donc avec un très bon rendement. Ce que j'évoquais plus haut.
2) Effectivement, on aurait pu se passer du débit variable, puisque tu n'as pas de robinets thermostatiques RT. Tu as donc une "fonction" qui ne sert à rien... Mais si je me souviens bien de ton cas, c'était pas clair au départ ; tu avais envisagé des RT avant qu'on ne discute de la contradiction avec le réglage par courbe de chauffe... Ou je me trompe ?
3) Là, de fait, ils vont se caller selon la perte de charge (les "frottements hydrauliques" si tu veux). Un pue comme si tu avais une voiture avec une boite automatique mais que tu avais décidé de rouler toujours à la même vitesse !
3) Tu as une installations un peu compliquée, avec des longueurs importantes.... Donc sans doute, comme écrit par hervé plus haut, pour "être sûr" le chauffagiste a sans doute "tapé un peu fort". C'est toujours comme ça.
Donc essaye de voir si avec la vitesse 1, cela chauffe assez... C'est porbable. Règle ta courbe de chauffe avec cela... Et n'y touche plus. Car chaque fois que tu changes de débit (ou de "vitesse" si tu veux) tu modifies un peu la courbe...
Non non : sur la chaudière, c'est sa "vitesse", qui se lit sur les barres du "pellet control".
Quand la chauidère s'allume, ces "barres" augmentent. Il faut vérifier qu'avant de s'arrêter, elle a le temps de revenir à une barre (niveau de modulation le plus bas).
Sinon, cela indique que 'leau chuaffe trop vite, que le régulation coupe le sifflet à la chaudière avant même qu'elle ait eu le temps de stabliser son focntionnement.
C'est donc un signe soit de puissance trop élevée, soit d'un paramétrage mal fait au niveau de la régulation....
Cela ne présente aucun danger, ni rien. Juste cela signale qu'on on n'est pas à l'optimum question cycles...
Robinets par exemple : comme quand on ferme la buse du tuyau d'arrosage au jardin...
Donc tout à fait d'accord, avec hervé : signe d'un débit trop élevé ou d'une chicane (dont robinets).
Comme je viens de l'écrire à christina : voir si le débit le plus bas suffit et régler la courbe de chauffe tous robinets ouverts à fond, après avoir équilibré les radiateurs via les tés comme indiqué par hervé.
Pour le circuit 1: 45 m de tube PE diamètre 20 mm et rugosité 0,01 mm, la perte de charge pour 1 m3/h est 0,0124 m/m soit 0,558 m
Pour les 8 coudes (1/4 de tour je suppose) 0,002 m/coude pour un coude de rayon de courbure 2D, soit 0,016 m
En tout 0,574 m pour un débit de 1 m3/h (pour tout autre débit il faudra multiplier par le carré de ce débit, par exemple pour 2 m3/, on multiplie par 2x2=4, soit 2,296 m)
Dans le calcul précédent, il manque encore la perte de charge dans l'émetteur (circuit dans l'atelier de 247 m mais quel diamètre et quel matériau?).
Comme tu le vois, sans ce dernier élément inconnu, la perte de charge est très faible, on est tout à fait à droite de la courbe du circulateur Sirius Jr 5 m, bien au delà de 1 m3/h. Pour trouver le point de fonctionnement il faut tracer l'intersection de la courbe de débit en fonction de la HMT du circulateur (pour la position considérée du bouton de réglage) avec la courbe de perte de charge que nous venons de voir. Soit approximativement 2,2 m3/h et 2,78 m de perte de charge pour la position max. c'est à dire la vitesse 5.
Pour la position min. on remarque que la courbe du circulateur passe à 0,7 m de HMT pour un débit de 1,5 m3/h, le point d'intersection se situe vers 1,15 m3/h et une HMT de 0,75 m
Est-ce que ce débit est excessif par rapport à ce qui est préconisé?
Autre façon de faire: si l'on connait l'abaissement de température, on calcule la puissance thermique correspondante et on voit si cela correspond au 5 kW prévus pour l'atelier.
A+
Herve
Bonsoir Hervé, désolée de l'oubli !
Tube composite multicouche, ∅ 16 x 2 mm (PE-RT/aluminium/ PE-RT)
notice technique (voir ici) :
- caractéristiques techniques en p.18 du pdf (ou p.14 de la brochure)
(Perte de pression - sans raccord à sertir à TVL 45°C, ΔT 5K : 25 Pa/m) - ça vous aide ça ?
- courbe puissance calorifique en p.31... (ou p.27...)
merci pour les explications ! j'essayerai de comprendre... (plus tard... encore deux autres à répondre - chuis pas au lit...)
(pour voir d'autres images c'est ici ou là)
Pardon SK, j'ai tenté...
comme c'est marqué "Extensions de fichiers valides: bmp doc gif jpe jpeg jpg kml log pdf png psd txt zip"
...et que avec les travaux l'imprimante/scanner est au grenier et que j'ai déjà essayé les autres combines mais qui ne marchent pas chez moi (j'ai primoPdf, et gimp ne reconnait pas l'image ou qq chose comme ça) et pour le nom, désolée j'ai pas fait gaffe (et comme mon site est à mon nom je ne suis pas très anonyme faut dire)
Donc voici les plans en jpg :
Bonsoir Did,
les collecteurs sont normalement équipés de servomoteurs (p.28 et suivantes du pdf), je ne les ai pas pris suite à votre fameuse explication "papa accélère, maman freine"... (mais on peut faire des réglages de chaque boucle manuellement quand-même)
et quid du point 1, le rendement, en ce cas ? c'est bon quand-même ?3) Là, de fait, ils vont se caler selon la perte de charge (les "frottements hydrauliques" si tu veux). Un peu comme si tu avais une voiture avec une boite automatique mais que tu avais décidé de rouler toujours à la même vitesse !
et pour le retour sur investissement ça doit être à l'infini, mais je me console en pensant que je ferai pê un tout petit peu moins tourner les centrales nucléaires
et puis c'est pê comme avec les chaudières, si on peut en vendre une plus grosse (plus chère), pourquoi se priver...3) Tu as une installation un peu compliquée, avec des longueurs importantes.... Donc sans doute, comme écrit par hervé plus haut, pour "être sûr" le chauffagiste a sans doute "tapé un peu fort". C'est toujours comme ça.
(et pour la puissance 5m ou 3m, elles me sont facturées au même prix)
...compliquée ??
deux circuits (pour pas chauffer la maison autant que l'atelier), c'est pas simple ?
(les plans sont dans mon message ci-dessus, enfin j'espère)
euh... les réglages, ça promet... quand je vais allumer j'aurai certainement besoin de votre aide, parce que je n'ai pas le temps tout de suite de potasser tout ça... et surtout je ne suis pas sûre que ce soit dans mes facultés intellectuelles !Donc essaye de voir si avec la vitesse 1, cela chauffe assez... C'est probable. Règle ta courbe de chauffe avec cela... Et n'y touche plus. Car chaque fois que tu changes de débit (ou de "vitesse" si tu veux) tu modifies un peu la courbe...
Un de ces jours il faudrait déjà que je lise ça : http://www.energieplus-lesite.be/ene...0964.htm#c4037
Bonne nuit/journée
ce serait le cas idéal (ne pas rajouter de perte de charge)
Helas, l'eau, elle aussi, en fait le moins possible
il faut bien la contraindre à passer par là ou on le desire, et pas trop vite ni trop lentement
"compliqué" n'était peut-être pas le bon mot ; du point de vue de l'eau, dans ton mur chauffant, il faut quand même suivre tous ces circuits, collecteurs, serpentins, virages et parcourir pas mal de mètres... Je vois a priori 4 départs sur ton collecteur "murs chauffants"... Donc les pertes de charges (le "freinage" de l'eau dans les tuyaux) est beaucouop plus important que pour de simples radiateurs. Cela justifie en partie des circulateurs plus puissants... Tu as deux circuits différents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde... Donc "un peu plus compliqué" que la moyenne, sans te vexer !
...compliquée ??
deux circuits (pour pas chauffer la maison autant que l'atelier), c'est pas simple ?
(les plans sont dans mon message ci-dessus, enfin j'espère)
Le rendement devrait rester très bon, ces circulateurs étant justement conçus pour avoir un bon rendement tout en faisant varier le débit... Hervé, qui a potassé la notice (pas moi ! j'ai sruvolé) pourra peut-être confirmé...
pas de "servomoteurs" = pas de régale automatique (motorisé) du débit... D'où le fait que tes mpompes vont se caller en fonction des pertes de charge et une fois "lancé", ton circuit sera en débit stablisé... Après, tu règles en vérifiant que la vitesse la plus faible suffit... Comme ça tu consommeras le moins d'électricité possible...
