Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[invitec3f3b698]

Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec ma chaudière (okofen PE08-32 de 2008) qui chauffe trop par ce temps ensoleillé.J'avais déjà fait diminuer la courbe de chauffe l'an dernier par mon chauffagiste et là depuis qu'il fait beau , c'est à dire presque depuis la mise en route,je règle la température entre 10à 12 la nuit et 12 à 14 le jour au risque qu'elle se mette en hors gel et c'est encore trop. A 700 mètres d'altitude dans le Puy de Dome, ce n'est pourtant plus l'été, mais la maison est plein sud avec une véranda qui m'amène beaucoup de chaleur.
Ai je d'autres solutions que de faire encore baisser la courbe de chauffe? Je dois dire que je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement de la bête. J'ai lu qu'entre + 5 à +15°C le jour , il fallait augmenter la courbe de 0,2 et baisser le pied de 5°C pour baisser la température ambiante!!!
Est ce la solution?
Merci pour vos réponses.
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[Did67]

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : pour avoir les températures souhaitées ("consignes") de 20 ° le jour et de 17 la nuit (par exemple), tu programmes 12 à 14 le jour et 10 à 12 la nuit ??? C'est ça ???

Donc effectivement, ce serait une courbe déréglée "grave" !

Je rappelle le principe :

- la régulation du chauffage est indépendante du fonctionnement de la chaudière (qui elle, prépare de l'eau chaude entre 65 et 75 ° environ et s'en fout du reste !)

- hormis les apports "autres" (dont le soleil) - donc de préférence par jour "gris" - tu programmes la consigne souhaitée et si tu as un thermostat d'ambiance/ report de commande (un "boitier" dans le salon ou le couloir central), tu mets la molette "au milieu"

- si ta température est trop élevée (ce qui serait le cas, si j'ai bien compris), au lieu de "bidouiller" la molette ou "gruger" la programmation comme tu le fais, tu joues uniquement sur la courbe de chauffe

a) par temps doux (grosso modo temp externe supérieure à + 5°) : tu baisses le pied de courbe de 5° et tu montes la pente de 0,2 s'il fait trop chaud

b) par temps froid (grosso modo inférieur à + 5°) : tu baisses seulement la pente s'il fait trop chaud

Une modif par jour, laisser le temps à l'équilibre thermique de se faire... et recommencer...

[PS : il est normal de ne pas "tomber" sur la croube "idéale" du premier coup ! Le chauffagiste, au lieu de faire une modif, aurait mieux fait de te montrer - j'ai mis un hiver à fignoler mes régales ; ceci est normal !]

Eventuellement, par très grand froid, une courbe assez bien réglée par temps doux peut à nouveau dériver : corriger seulement par la pente (la monter s'il fait pas assez chaud ; la baisser s'il fait trop chaud)...


Autre chose est la conséquence des apports solaires :

-as-tu une sonde d'ambiance ??? ("boitier dans le salon") ?

- sinon, le problème est insoluble autrement qu'en bidouillant la molette les jours de soleil : rien ne renseigne la régulation du fait qu'il y a des apports caloriques ; elle "envoie" comme s'il n'y avait pas de soleil ; et comme il y a du soleil, il fera "automatiquement "trop chaud ; sauf à baisser la température visée par la régulation (lui dire, au vu de la météo, de chauffer à 17 au lieu de 20, mais avec les apports du soleil, il fera finalement les 20 souhaités !)

- dans une maison assez "solaire", l'absence de sonde est une connerie !

- s'il y a une sonde, il faut vérifier un paramètre de la régulation dont je ne me souviens plus le nom : c'est un facteur de pondération, de l'influence de la sonde, qui "dose" l'influence de la sonde d'ambiance ; d'usine, ce facteur est sur 0 ; donc tout se passe comme s'il n'y avait pas de sonde même s'il y a une sonde branchée ; j'ai plusieurs fois rencontré le cas d'installateurs ayant branché une sonde sans modifier ce paramétrage !

- as-tu une régulation grise "TEM" (ancienne) ou la nouvelle "blanche" Pelletronic ??? Je rechercherais la référence exacte de ce paramètre...

[invitec3f3b698]

Bonsoir Did67,
Tu as tout compris, donc ma courbe est déréglé grave. Je vais faire comme tu dis à raison d'une rectif par jour.Mais si j'ai bien lu , ça ne me rectifie la température que de 1°C par manipulation étant donné que c'est un chauffage par radiateur.Ce qui me fait 5 à 6 manipulations à faire.

Pour les apports solaires , comme la petite flambée de 17H00 c'est raté, je n'ai pas de sonde d'ambiance. Ai je la possibilité d'en monter une sans trop de difficulté, je parle pour le raccordement à la chaudière?
Enfin c'est bien une pelletronic et ma sonde extérieure est blanche.
merci pour ton intervention.

[Did67]

1) Tu peux y aller à grand coups : baisse ton pied de 10 et la pente de 0,4 !!! [tu risques quoi ? l'engueulade de la famille : "ouaih, avec TA chaudière, on se les caille" - tu sauraus qu'on est solidaire, on est passé par là !]

2) Pour la sonde, le plus chiant, c'est de fair passer la gaine ! Sinon, c'est un fil et un raccordement sur la régulation... Dommage, on aurait dû te conseiller ça : si apports solaires, si "flambée" occasionnelle, il faut absolument renseigner la régul sur ces apports...

Bien comprendre (mais beaucoup de chauffagiste n'ont pas compris ! - je viens juste d'un autre fil où c'est manifeste] que la régulation par V3V motorisée basée sur une sonde extrene est un bilan thermique "prévisionnel" : la sonde constate qu'il fait +7° ; si la courbe de chauffe est bien réglée, la régulation en déduit qu'elle doit envoyer (pour cette maison avec ces radiateurs et cette isolation) l'eau à 37 ° de sorte à compenser exactement les pertes ; alors le bilan entre "pertes" et "apports" sera équilibré ; alors la maison maintient ses 20 °...

C'est aussi simple et brutal que ça !

Et voilà que le soleil balance ses calories ou que ce foutu occupant met en plus une flambée ! Patatras, tout est faussé ! Suaf à lui inidquer que les 20° sont déjà dépassés. Et là, lma formule comporte une correction, la temp de dpéart de l'eau est abaissée de l'écart x coéfficient.

Ex : il fait 22° pour 20° demandés ; écrat de 2, tu as mis un coff 5 : la temp de départ est abaissée de 10 par rapport au calcul théorique fait par la régul ; et tu tends vers un nouvekl équilibre où "pertes" = apports par chauffage + apports solaires + apports flambée

NB : bien observer que c'est là une régulation à posteriori : donc la temp dépassera d'abord 20° ; il faut constater les effets de l'excès de calories (contrairement à la sonde externe, qui "anticipe") ; donc ne pas s'affoler parce que le 20 ° est quand même un peu dépassé !

[invite9548a3e6]

Dans le menu "Accueil / Pellematic / Pellematic CMP".



Si elle s'arrête sur du 8 ou du 9, c'est qu'on lui a coupé le sifflet avant même qu'elle ait eu le temps de moduler....


...

Did67,
Elle s'arrête donc à 9, donc trop rapidement. Mais j'ai bien compris la problématique, il faut attendre le froid et voir à quel niveau je descends. Si je n'atteinds pas les 2 ou 3, la machine est trop puissante et il me faudrait demander à l'installateur de la brider à 12KW? C'est bien ça ?

[invite9548a3e6]

rectificatif : SI j'ai bien compris la problématique...

[Did67]

Non ! Pas si vite !

Il se peut, il est même probable que l'arrêt sur un niveau de modulation trop élevé soit la conséquence des réglages.

Je reprends :

- la chaudière prépare de l'eau chaude, de façon cyclique (tant que la température externe n'est pas assez froide pour passer en fonctionnement continu) : elle s'allume (vers 65°) , "accélère" (jusque vers 70°) puis "ralentit" (après 70°) puis s'arrête (à 75°) ; elle fait ça "bêtement" par rapport aux besoins (qu'elle ignore) mais "intelligemment" par rapport au rendement / émissions de gaz...

- brulant un combustible solide, pour préserver l'environnement et le rendement, les variations sont lentes ; si tu as été ou observé un scout, tu as vu qu'un feu, on commence par des brindilles, une fois pris, on rajoute des brindilles plus grandes, etc...

Là, la chaudière fait pareil : s'il fait moins de 70 ° (temp chauidère), elle "accélère" parce qu'elle déduit qu'il y a de la demande, mais elle fait ça étape par étape, chaque fois un peu plus, le temps que cela prenne bien et puis un peu plus, chaque étape prend quelques minutes, etc...

Si elle dépasse 70°, elle en deduit que la demande est inférieure à ce qu'elle est en train de produire ; elle va ralentir ; mais de la même façon, elle va le faire étape par étape : un peu moins de pellets et un peu moins d'air, il faut encore bruler les pellets déjà envoyés, cela prend quelques minutes...

- la régulation régule : consomme plus ou moins d'eau chaude, à rajouter à l'eau refroidie de retour des émetteurs (planchers, radiateurs) ; la régulation va entraîner des "oscillations"

Il s'agit de se faire coïncider ces deux cycles, essentiellement par trois moyens :

- un paramétrage "sioux" des temp des fermetures des vannes, des temp mini chaudière (redémarrage) et temp mini de fonctionnement des circulateurs (coupe le départ d'eau chaude) ; je reste "approximatif" sur la Pelletronic que je n'ai pas, et te renvoie sur le site de tautin, qui a expliqué ça : http://granuleconso.free.fr/

- sur la régulation Pelletronic, régler les vitesses d'ouverture et de fermeture des vannes ; idéalement, il faut obtenir un paramétrage tel que la régulation ne tarde pas à envoyer l'eau chaude, ce qui l'amène à être en retard sur la chaudière, qui du coup "sur-réagit"

- le cas échéant (voir ça avec ton chauffagiste - garantie engagée - sauf si tu as déjà bidouillé des paramètres protégés), baisser la temp nominale de la chaudière (c'est un paramètre de la platine de rang 2, le P263 ; protégé par code ; il est de 70 ° d'usine ; je tourne à 67 ° ; la conséquence est que la chaudière module beaucoup plus bas (au lieu de "galoper" pour viser 70 ° et se faire prendre de vitese ensuite et foncer dans le mur - coupure à un niveau de modulation élevé -, elle "court" seulement pour viser 67°, et ralentit donc plus vite - elle a le temps de "descendre" l'ensemble des étapes de la modulation ; mais elle "peine" aussi à monter bien sûr ; attention : ce paramètre est très sensible !)

[Did67]

Did67,
Elle s'arrête donc à 9, donc trop rapidement. Mais j'ai bien compris la problématique, il faut attendre le froid et voir à quel niveau je descends. Si je n'atteinds pas les 2 ou 3, la machine est trop puissante et il me faudrait demander à l'installateur de la brider à 12KW? C'est bien ça ?

Là, le critère serait plutôt : si par temp externe entre plus ou moins + 5° ou 0°, tu ne passes pas en mode de fonctionnement continu, elle est trop puissante.

En gros :

- puissance maxi = 100 % est pour faire face au plus grand froid (admettons : - 15°), soit "fournir" assez de calories pour combler les pertes de calories consécutives à un écart de 35° entre intérieur et extérieur : la chaudière tourne à fond au niveau de modulation maxi (17).

- les chaudières modulent jusqu'à 25 (ou 30 %) du maximum au niveau 0 (17 = 100 %, 0 = 25 ou 30 %)

- si une chauidère est bien calibrée (elle répond au premier tiret), elle peut donc passer en mode continue, sur le niveau de modulation le plus bas, quand l'écart est tel que la maison perd 30 % du maxi qu'elle peut perdre par -15°, soit un écart de 12° dans notre exemple (30 % de 35°)

- donc théoriquement, elle devrait passer en mode fonctionnement continue à +8° externe (20° interne - 12°)

- du fait des oscillations, ce serait plutôt vers 5°

Donc ma conclusion, si tu es dans un climat où - 15° est le mini envisagé (sinon, faire le calcul avec - 20°), tu devrais passer en fonctionnement continue au niveau de modulation 0 vers + 5° externe.

Sinon, ta chaudière est trop puissante. Elle produit trop , même en modulant à 0, et continue de fonctionner en marche-arrêt, obligée... Tu peux admettre jusque vers 0°... Faut pas être chipotteur.

Mais en-dessous, le diagnostic est clair : surpuissance claire.

[invite90270177]

Bonjour,

Me revoilou.

Si tout se passe bien, si rien ne merdouille, si ya pas d'accro ... (moi être un fondamentaliste sainthomasien)
Dans en gros 3 mois on passe à réalisation du chauffage à pellets.
Pour la marque de la chaudière a priori ca sera une oko, un des arguments est que si je ne me trompe pas la maison mère France est à Chambé.
Donc un souci = prise de tuture et allez taper sur le tech oko !

Et là j'ai quelques questions qui je pense n'ont jamais été posé ici !
Actuellement la maison est chauffé mixte poêle à bois et uranium.
L'idée étant de virer tout l'uranium.

Ce qui amène des questions :

- La sortie de la chaudière : peut-on juste sortir dehors en droit ou on doit monter par-dessus le toit ? Je dis ça parce que cela implique de faire un trou dans le toit, ce n’est pas simple et couteux. C’est quoi la dangerosité des fumée de sortie ?

- Après l’autre question que je me pose, auquel je pense seule l’expérience pourra apporter la réponse, est le fonctionnement du sol chauffant dans la grande pièce de vie. Sol qu’il faudra refaire car actuellement c’est chauffant à barres d’uranium. Quand je dis grande pièce … environ 60M² et surtout le volume est énorme. Peut-être 5 ou 6 m au niveau du faîte de la toiture. Bon au milieu il y a un poêle à bois (je n’ai pas les caractéristiques). Et il y a dans cet espace 2 mezzanines. Et 2 baies vitrées traversant. Ça va être fun je pense la courbe de chauffe.

- Ensuite il y a 2 zones, une de 2 pièces (rdc) et une de 4 pièces (1° étage). C’est là aussi que j’aurais besoin de conseils. Dans la zone 2 pièces, il va y avoir une pièce plutôt froide (chambre à 15) et une autre tempérée (bureau 20+ le jour). Dans la zone 4 pièces, une pièce sera plus froide, au moins une des pièces va avoir un second chauffage de jour (ordis nucléaires) qu’il va falloir prendre en compte pour pas surchauffer.
Ma question est comment gérer tout ça ? Déjà au niveau des circuits. 1 circuit / zone ou plus ? Et comment gérer les grandes différences de T° possible ?

Voili voilou, déjà pas mal pour un retour !

Cordialement.

[tomgey]

Hello et félicitations pour ta future conversion.

- l'évacuation des fumées : il s'agit de fumées chaudes, donc je ne pense pas qu'on puisse monter un système type "ventouse". Je n'ai jamais vu de référence à ce type de montage en tout cas. Je crois qu'il va falloir que tu envisages d'enlever quelques tuiles.

- sol chauffant : soit, comme tu dis, faut tout casser et refaire en y mettant un circuit hydraulique. Assez lourd tout de même. Ne peux-tu pas envisager sinon d'installer des radiateurs dans le salon? Ok, esthétiquement c'est moins bien, mais ce serait beaucoup moins cher. Et tu gardes l'uranium en cas de pépin de type panne mécanique (rare mais ça arrive même à une Okofen), panne "sèche" (pas rigoler, ça m'est arrivé!) ou autre...

- si tu gardes un sol chauffant au salon, tu auras de toute façon deux circuits avec deux courbes de chauffe différentes que tu pourras donc régler indépendamment. Pour ce qui est des pièces avec radiateurs, suis les grands principes cités plus haut; réglages sans (ou avec le moins possible) apports externes (poele, soleil, ordinateurs...), tous robinets ouverts. Une fois que la courbe est bien calée, tu peux affiner individuellement certaines pièces avec des robinets thermostatiques. Tu peux aussi ajouter une sonde d'ambiance dans le salon qui renseignera la régulation sur les apports solaires et du poele.

Cordialement

[christina86]

...sol chauffant dans la grande pièce de vie. Sol qu’il faudra refaire car actuellement c’est chauffant à barres d’uranium. Quand je dis grande pièce … environ 60M² et surtout le volume est énorme. Peut-être 5 ou 6 m au niveau du faîte de la toiture. Bon au milieu il y a un poêle à bois (je n’ai pas les caractéristiques). Et il y a dans cet espace 2 mezzanines. Et 2 baies vitrées traversant. Ça va être fun je pense la courbe de chauffe.

pourquoi pas en murs chauffants* ?
comme dit Tomgey, garder le sol (au cas où...) mais au lieu de radiateurs, les murs chauffants c'est plus de confort et plus esthétique (et la basse température plus économique)... et, pourquoi pas, ça pourrait grimper sur toute la hauteur, faut étudier...
(* je vous en donnerai des nouvelles quand il fera plus froid)

[christina86]

Juste une petite correction de traduction : le "durchflusssteller", sur le retour, est une jauge de débit ; le réglage du débit se fait en haut, au départ de la boucle, par la "Handverstellung" (réglage à la main), qui peut se motoriser...

bonsoir Did,
je reviens sur ce point, ils ont traduit la notice à présent et c'est traduit par "régulateur de débit" (voir en p.29 du pdf)
et on vient d'équilibrer les circuits par là : on tourne le petit truc noir en bas du tube transparent (0,5 à 2,5 l/min)
(et en haut les thermostats, ouverts à fond suivant vos conseils)

[invite90270177]

Bonjour,

- ... il s'agit de fumées chaudes, donc je ne pense pas qu'on puisse monter un système type "ventouse". Je n'ai jamais vu de référence à ce type de montage en tout cas. Je crois qu'il va falloir que tu envisages d'enlever quelques tuiles.

Arf effectivement si c'est chaud faut monter au-dessus du toit en tôle donc découpe mais surtout aussi découpe des poutres. Plus ça qui me gêne ... sans même parler de mon vertige.

- Assez lourd tout de même.

Dans quel sens ?

Ne peux-tu pas envisager sinon d'installer des radiateurs dans le salon? Ok, esthétiquement c'est moins bien, mais ce serait beaucoup moins cher.

Beurk pas bô

Et tu gardes l'uranium en cas de pépin de type panne mécanique (rare mais ça arrive même à une Okofen),

En cas de pépin je compte sur les 2 poêles.

panne "sèche" (pas rigoler, ça m'est arrivé!) ou autre...

C’est quoi une panne sèche ?

si tu gardes un sol chauffant au salon, tu auras de toute façon deux circuits

Pourquoi cela ? Trop grande surface ?

Cordialement.

[invite90270177]

pourquoi pas en murs chauffants ? … faut étudier...

Je vais regarder cela mais en fait en quelques sortes il n’y a pas de mur sur 2 face (baies vitre et plein de fenêtre qui ne s’ouvre pas et sur les 2 autres ça serais que 2 1/3 de murs au max (le reste est du mur de pierre) donc je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais je vais quand même étudier cela.

Cordialement.

[Did67]

1) A un moment donné, la PESK (à condensation), s'est installée en ventouse (sortie sur une façade). L'expérience n'a pas été heureuse : avec les vents, il y a des chutes de dépression dans le foyer. Or ces chauidères sont tellements sécurisées [tant mieux !] qu'elles ont un mesureur de dépression (pressostat) dans le foyer. Et quand la dépression baisse (tirage insuffisant), elles se mettent en défaut... Or, quand le vent frappait la ventouse de face, cela baissait et... cela se mettait en défaut...

Sans parler "réglementation".

2) Il existe de très beaux radiateurs ! Fais voir un tour sur le site de Jaga ! Y compris des "basses tempérartures" qui permettent la condensation, ne laissent pas de traces "brunes", etc...

[Did67]

Pourquoi cela ? Trop grande surface ?

Cordialement.

Non, un circuit "radiateurs" (à température plus élevée) et un circuit "planchers chauffants" (à basse température)...

Il te faut trouver un compromis entre le nombre de circuits - qui te permettent de faire coller la prohgrammation au plus juste des besoins dans chaque pièce - et le surcoût que cela représente (kits de régulation supplémentaires, ou régulations spéciffiques au-delà de 2 circuits de chauffae + 1 circuit ECS) et bien sûr de la tuyauterie en plus !

Il faut essayer de regrouper les pièces non pas en fonction de leur "situation géographique" mais en fonction de leurs "périodes d'occupation normales" : un bureau au 2ème se rattache davantage aux pièce de vie du rez-de-chaussée qu'à la chambre voisine... L'idée est d' "abaisser" des "blocs" de pièce sans que cela ne nuise au confort !

[invite90270177]

Il existe de très beaux radiateurs ! Fais voir un tour sur le site de Jaga

Pas encore vu les prix, ca peut calmer mais je suis d’accord c’est style.

Non, un circuit "radiateurs" (à température plus élevée) et un circuit "planchers chauffants" (à basse température)...

Merci j’avais mal compris.

Il faut essayer de regrouper les pièces non pas en fonction de leur "situation géographique" mais en fonction de leurs "périodes d'occupation normales" : un bureau au 2ème se rattache davantage aux pièce de vie du rez-de-chaussée qu'à la chambre voisine... L'idée est d' "abaisser" des "blocs" de pièce sans que cela ne nuise au confort !

Imaginons l’idéal : Est-ce que cela ne serais pas un réseau en étoile ou en // ? Chaque pièce avec son circuit indépendant ? Apres j’imagine que ça doit couter bonbon pour d’ailleurs un résultat pas forcément plus pointu vu qu’il faudrait isoler complètement chaque pièce de ses voisines.

Si je comprends bien quand on va plus dans le raisonnable, il faudrait établir un circuit ou il y a toutes les chambre et un ou il y a tous les bureaux par exemple, ce quel que soit la distance qui les séparent ?

Mon questionnement vient de qui contrôle la T° ? Dans le cas de l’étoile il n’y a pas besoin de bouton thermostatique, c’est la chaudière qui gère le tout. Mais dans le cas raisonnable, j’essaye de comprendre comment bien concevoir le chauffage pour optimiser l’ensemble afin d’avoir le moins à bidouiller possible. Et c’est là où c’est pas clair pour moi encore.

Cordialement.

[Did67]

1) Prix radiateurs : à comparer avec "creuser ta dalle puis la refaire" pour y introduire les serpentins d'un PC (puisque tu ne veux pas de "radiateurs classiques" donc... moches !). Est-ce que tu as vraiement le choix ??? Où des radiateurs avec conduites en surface ou démollir / reconstruire ta dalle ???

2) Selon ta chaudière, d'origine, elle gère plus ou moins de circuits... Avec des possibilités d'extension des régulations (moyennant surcoûts).

3) Avec ton "araignée", tu ne règles pas la question de la régulation automatique !

4) Ce que je pense :

a) vaut mieux une régulation automatique par sonde externe, d'autant plus qu'avec tes murs tu auras de l'inertie ; sinon, c'est la tournée des robinets deux fois par jour (au moins...) et jamais vraiements atisafit car le temps d'ouvrir, cela met du temps à chauffer, tu as froid... tu commences à avoir chaud quand tu quittes, etc...

b) donc avoir des circuits avec en tête de circuit une vanne mélangeuse 3 voies motorisée qui obéit à la sonde et à la régulation + 1 circulateur : tu ne touches à rien, et cela suit la temp externe et tes consignes internes...

c) mais d'office, au prix "normal", en général, tu n'as que deux circuits régulés de la sorte (sinon, kits supplémentiares, surcoûts : pour la régulation spéciale, mais aussi autant de V3V motrosiées et de criculateurs !) ; c'est rare qu'on s'embête à en mettre plus !

d) donc tu "montes" deux circuits en sortie de chaudière, en regroupant les pièces selon un usage plutôt "jour" et un usage plutôt "nuit" ; et tu programmes en conséquence.

Donc un exemple pour moi c'est : circuit 1 = cuisine / salon / séjour / bureaux en "occupation jour" (seront abaissé la nuit) ; circuit 2 = toutes les chambres (seront chuaffées ne fin d'après-midi, abaissées la nuit et la jounée...

Reste quelques problème épineux : la/les salle(s) de bain et les chambres d'enfants (pas d'école le mercredi, travaillent souvent dans leurs chambres)... ou encore le bureau d'un noctambule ! (soit il se les caillera, soit il faut maintenir la température sur tout le bloc auquel il se rattache !).

Donc il faudra faire des compromis. Comme toujours quand on construit ou retape !

e) savoir tout de même que tu peux "neutraliser" une ou deux pièces par des robinets thermostatiques (par ex, la chambre à coucher d'amis, ou la chambre d'un enfant étduidant qui n'es là que le week-end : tu mets un RT ; s'il n'y a personne tu mets hors gel ; sinon, tu ouvres le RT à fond et elle suivra la programmation du circuit chambre : un RT peut abiasser, mais il ne peut pas remonter lorsque la régulation abaisse en envoyant l'eau un peu pas assez chaude !)

f) et savoir qu'en général, il existe une touche forçage ("dérogation") : si tu veux que ta chaudière n'abaisse pas certains jours (jours fériés, congés, maladie, travail nocturne), tu bascules un bouton et elle reste en mode "jour" (sauf Hargassner, où il faut le report de commande ; 50 ou 100 euros maxi !).

Avec ça, bonne imagination ! Presque tout est possible !

[invite87302233]

Presque tout est possible !

Pourquoi presque ?

[Did67]

Oh... parce qu'avec l'âge, je deviens prudent et évite les slogans totalitaires !!! (?????).

[tomgey]

Dans quel sens ?

Ben faire sauter le sol de ton salon, creuser la dalle, retirer les barres d'uranium, les remplacer par un circuit hydraulique, refaire le sol, pour moi c'est lourd!

En cas de pépin je compte sur les 2 poêles.

C'est vrai. Si tu as deux poêles, le chauffage par le sol est vraiment superflu, je suis d'accord.

C’est quoi une panne sèche ?

Ne plus avoir de granulés dans son silo!

Cordialement

[invite87302233]

Hello,

Sur cette discussion, nous avons plusieurs fois parlé du granulé, même si ce n'est pas le sujet de base.

Il est souvent dit que du Certifié Dinplus supérieur à 5 kWh/kg ne peut être que du 100% résineux et qu'il ne contiend pas de liant car la lignine du bois est suffisante pour assurer cette fonction.

J'ai donc trouvé le lien suivant qui provient du plus gros fabricant de granulés de Suisse, évidemment Certifié Dinplus et garanti à 5,1 kWh/kg: http://www.migrol.ch/fr/desktopdefau...392_read-1019/

On constate d'une part qu'il y a un certain pourcentage de hêtre et de chêne qui rentre dans la composition, et d'autre part qu'il y a un petit peu d'amidon de maïs pour assurer la fonction de liant.

Voilà...

[SK69202]

Bonsoir.

Une question à éclaircir quelle est la masse volumique du pellet (sans les vides d'air), si la densité du pellet est supérieure à celle du bois, l'obtention des 5.1 kwh/kg sera moins suspecte avec des feuillus

@+

[Did67]

Il est souvent dit que du Certifié Dinplus supérieur à 5 kWh/kg ne peut être que du 100% résineux et qu'il ne contiend pas de liant car la lignine du bois est suffisante pour assurer cette fonction.


On constate d'une part qu'il y a un certain pourcentage de hêtre et de chêne qui rentre dans la composition, et d'autre part qu'il y a un petit peu d'amidon de maïs pour assurer la fonction de liant.

Voilà...

Je n'ai jamais pris ça dans ce sens, mais dans l'autre : si tu prends du résineux pur, alors tu as 5 kWh/kg (si les pelets sont correctement séchés) voire un peu plus et à la fabrication, il n'y a pas besoin d'amidon... Donc je prends du résineux pur (surtout s'il est au même prix).

Cela ne veut pas dire qu'on ne peut obtenir les 5 kWh/kg qu'avec du résineux pur : le PCI dépend de la "composition chimique" de la matière utilisée ET de l'humidité ; sans doute qu'avec du hêtre et du chêne, à condition de bien séché, on peut pousser au-delà des 4,6 kWh/kg fixé par la norme Dinplus... Et l'amidon est la conséquence de l'utlisation de non-résineux : c'est le "plastifiant" naturel utilisé alors, en remplacement de la résine.

Cela veut dire que si on prend du "non résineux", sans autre forme de garantie, on peut être en-dessous de 5 kWh/ kg si le fabricant se contente de Dinplus.

[invite87302233]

Une question à éclaircir quelle est la masse volumique du pellet (sans les vides d'air), si la densité du pellet est supérieure à celle du bois, l'obtention des 5.1 kwh/kg sera moins suspecte avec des feuillus

Salut,

La masse volumique du pellet est d'au minimum 1.12 kg/dm3. Un des tests à faire pour voir si on a affaire à du bon pellet est de le mettre dans l'eau. Il doit couler.

A+

[SK69202]

Bonjour.

A 1,12 kg/dm3 avoir une énergie de 5,1kwh/ kg n'est plus un problème, c'est plutôt l'inverse, pourquoi à peine plus d'énergie que le résineux à 6% en étant plus 1,5 fois plus lourd ?

@+

[invite87302233]

Je n'ai jamais pris ça dans ce sens, mais dans l'autre : si tu prends du résineux pur, alors tu as 5 kWh/kg (si les pelets sont correctement séchés) voire un peu plus et à la fabrication, il n'y a pas besoin d'amidon... Donc je prends du résineux pur (surtout s'il est au même prix).

Oui oui, parfaitement d'accord. Je ne visais personne et parlais d'une façon générale...

Mais, dans l'esprit de beaucoup, du (très) bon pellet, cetifié Dinplus et à au moins 5 kWh/kg, est obligatoirement 100% résineux et sans "colle". Le lien que je cite montre que l'on peut avoir du Certifié Dinplus garanti à 5.1 kWh/kg à la livraison en vrac, tout en ayant un certain pourcentage de feuillus et un peu de liant.

Beaucoup de producteurs/distributeurs profitent de la confusion et propose du produit 100% résineux en sous-entendant qu'il est de ce fait "forcément" Dinplus.

Il y a au Brico-popot de Pontarlier des palettes de sacs filmées d'une tonne en vente. Ce pellet vient d'un producteur de la région (qui livre aussi en Suisse !) et est réellement certifié Dinplus (7A123). Dans ce même magasin, il y a des sacs au détail qui sont d'une autre marque, qui n'ont aucune certification officielle, mais dont le texte inscrit au dos du sac ferait croire à nimporte qui de non-averti qu'il sagit bien de "Certifié Dinplus"...

Désolé de dévier du sujet, mais comme le répète souvent Did, entre du très bon pellet et du mauvais il peut y avoir 15% de différence de rendement, ce qui est hyper important dans des chaudières qui chassent le 1/10 de % de rendement...

A+

[KATDEN]

Le lien que je cite montre que l'on peut avoir du Certifié Dinplus garanti à 5.1 kWh/kg à la livraison en vrac, tout en ayant un certain pourcentage de feuillus et un peu de liant.[...]Désolé de dévier du sujet, mais comme le répète souvent Did, entre du très bon pellet et du mauvais il peut y avoir 15% de différence de rendement, ce qui est hyper important dans des chaudières qui chassent le 1/10 de % de rendement...

Salut,
si les chaudières chassent le 1/10% de rendement, mettre du feuillu dans des granulés ne fait que baisser le pouvoir calorifique : 100% hêtre à H5%=4,8 kwh/kg VS 100% pin maritime à H5%=5kwh/kg

[invite87302233]

... mettre du feuillu dans des granulés ne fait que baisser le pouvoir calorifique : 100% hêtre à H5%=4,8 kwh/kg VS 100% pin maritime à H5%=5kwh/kg

Hug,

Justement, et c'est bien ça qui m'étonne. Comment deux producteurs peuvent garantir le même pouvoir calorifique, alors qu'il y en a un qui fait rentrer un certain pourcentage de bois "moins performant" dans la composition de son pellet ?? Y a-t-il mensonge ou est-ce moi qui comprends pas ??

Celà dit, c'est du chipotage. Perso, j'attache beaucoup d'importance à la qualité de la cendre (ou de sa légèreté, devrais-je dire) car le nettoyage du brûleur de ma chaudière s'effectue par soufflage, donc du moment que le pellet est au moins à 4.9 kWh/kg, mais que les cendres sont légères...

A+

[KATDEN]

Justement, et c'est bien ça qui m'étonne. Comment deux producteurs peuvent garantir le même pouvoir calorifique, alors qu'il y en a un qui fait rentrer un certain pourcentage de bois "moins performant" dans la composition de son pellet ?? Y a-t-il mensonge ou est-ce moi qui comprends pas ??

tout dépend de la proportion du feuillu par rapport au résineux, mais de toute façon entre un 100% feuillu et un 100% résineux il n'y a que 5% de différence sur le PCI, alors en mélange ça ne se voit qu'à partir du 3ème chiffre après la virgule. Globalement les fabricants français, à part un à ma connaissance, omettent de préciser que le pci qu'ils annoncent est calculé sur la matière sèche (0% d'humidité) pas sur la réalité dans le sac (plus près de 4,5 à 4,8 kwh/kg)