Salut Did
En fait j'ai vu qu'il existait un appareil qui se place à la sortie du conduit de cheminée qui analyse le CO, le CO2, O2, Température des fumées, et qui donne le rendement de la chaudière en %. Un appareil de OUF, ma chaudière était à 92%.
Tu connais ce truc ?
C'est pareil que si c'était moins pire !!!
Après l'histoire de l’accélérateur en un X qui tourne à la vitesse 3 et un 2X qui tourne à le vitesse 2, je ne sais pas si cela intervient sur une quelconque économie, si ce n'est que cela influencera soit plus ou moins vite sur la V3V ?
Là après faut demander au pro
Cher Patlameuse55,
Sur l'installation précédente, la vanne 3 voie était manuelle. Donc, personne n'a du y toucher depuis sa mise en place. Elle était complètement ouverte en permanence. Peut être que ça comptait dans la dépense de fioul? Peut être aussi que la chaudière avait un rendement exécrable. Je compte sur celui qui me l'a acheté pour me le dire car il en avait une de même puissance (28 Kw) mais plus ancienne de 3 ans. On verra si sa consommation augmente.
Pour compter les pellets, c'est la chaudière qui s'en occupe, donc je ne vais pas affirmer, pour le moment, que ce comptage est fiable. Pour vérifier, j'ai rempli hier la réserve à ras bord et je vais compter le nombre de sacs nécessaires pour la remplir la prochaine fois et comparer avec le compteur. Pour le fioul, c'était une jauge graduée, donc un excellent "juge de paix".
Dernière modification par clmm2012 ; 11/12/2011 à 18h54.
Non, je ne connais pas.Envoyé par patlameuse55
Mais un rendement précis, je ne vois pas comment il peut pas se "mesurer" sur les fumées. Il peut surement s'estimer, car plus les taux de CO augmentent et plus la température est élevée, effectivement, moins la combustion est bonne et moins "l'essorage" des calories est bonne. Donc en étalonnant correctement, on peut peut-être avoir une estimation correcte de la chaudière.
Par exemple, dans ce que tu dis, il manque au moins la teneur des particules, qui sont du carbone non brulé, donc une perte d'énergie...
Bonsoir.
Passer les fumées à l'analyseur de combustion est obligatoire lors de l'entretien annuel par un professionnel. Le rendement est calculé, et si trop faible il doit y avoir des propositions d'amélioration, et si le CO est trop fort cela peut aller jusqu'à l'interdiction d'emploi.Tu connais ce truc ?
Pour jouer tous les jours avec un appareil de ce type, compter de 700 à 1000€ plus l'étalonnage tous les ans.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
une chaudiere n'a que 2 moyen de perdre de l'energie : laisser partir de la fumé trop chaude ou laisser partir du combustible dans la fumé
mesurer la temperature de la fumé ne suffit pas : il faudrait multiplier par le debit pour avoir la puissance perdue , et diviser par la puissance de combustible consomé pour revenir au rendement : comme l'analyseur mesure l'oxygene restant dans la fumé , il peut calculer le rapport entre le debit a combustion stoechiometrique et le debit reel : il y a tout ce qu'il faut pour calculer la perte de rendement par la chaleur de la fumé
pour la perte de combustible par la fumé , l'analyseur ne peut compter que le CO , principal imbrulé ... qui devrait etre presque nul avec une chaudiere bien faite ... l'analyseur ne peut rien faire pour deviner ce qui se perd en particule de carbone dans la fumé , ou ce qui se perd dans la cendre
pour la cendre , quand le volume de cendre est tres faible par rapport au combustible brulé , et qu'en plus elle n'est jamais noire comme du carbone il n'y a pas d'inquietude
pour la fumé il faut vraiment beaucoup de poussiere noire pour faire une perte de rendement significatif : le CO est bien la principale chose a analyser
C'est exactement lors de l'entretien que j'ai pu voir cela, l'appareil sort même un ticket que rapport. Il coûte plus de 2000 euros. Il calcule exactement tous les gaz émis en fonction de la température des fumées et donne aussi le débit.
Effectivement j'ai constaté que le dit plus loin chatelot16 que la cendre en faite n'est pas grise mais d'une couleur brunâtre et en particules des fines.
Je ne connaissais pas cet appareil mais il donne une bonne estimation du rendement.
C'est pareil que si c'était moins pire !!!
Je comprends mieux. Effectivement, l'excès d'O2 donne une bonne indication de la "surventilation"... Dès lors, un bon algoritme et on doit avoir le lien entre température des fummées, excés d'O2 et... gaspillage de l'énergie par les fumées.
Si on admet effectivement que les pertes par les particules sont négligeables, ce qui pour une bonne chauidère doit être le cas, vu les taux d'émission de particules...
... on doit pouvoir effectivement obtenir une bonne approximation du rendement.
comment cet apareil peut il mesurer le debit ?
en mesurant la temperature et la composition par un trou dans la cheminé on peut calculer le rendement mais pas le debit , ni la puissance de la chaudiere
peut tu nous mettre une copie de ce qu'a imprimé la machine ?
Une sonde Pitot ??? (comme sur les Airbus ?)
la sonde pitot mesure exactement une vitesse ... si la vitesse etait homogene dans le tuyaux et en conaissant le diametre on pourait calculer le debit ... mais la vitesse n'est vraiment pas homogene dans un tuyau de cheminé avec des coudes partout
avec la composition de la fumé et la temperature il y a de quoi calculer exactement le rendement sans passer par le debit ni la puissance
estimer le debit par une sonde de pitot donnera une idée du debit et de la puissance mais pas tres precise ... enfin ca me donne une idée d'une sonde de pito mesurant la vitesse a plusieur point , mesurant le diametre d'un tuyaux cylindrique et fesant une bonne moyenne ... c'est peu etre ce qui existe deja ...
Il n'y a pas une formule qui relie la vitesse au centre dans le cas d'un écoulement laminaire ?
Tous les débits-mètres, concrètement, sont en fait basé sur ce principe. Je ne connais personne (les organismes de test) qui mesure le débit réel...
Bonjour.
Inutile de réinventer la roue, tout ça c'est défini et imposé ici et cela peut se faire avec ce genre d'engin.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
Une petite question pratique (sans doute que DID67 aura la réponse).
Ma cgaudière PES20 d'O..fen fonctionne maintenant depuis près de 2 mois sans le moindre pépin, donc à ce niveau là rien à remarquer.
Mais ici je me posais une question, il y a moyen de programmer 2 semaines différentes, sur la semaine 1 j'ai programmé que la chaudière devait fonctionner de 06.00 à 08.00 et ensuite de 16.00 à 23.00 et le WE de 07.00 à 23.00, la semaine 2 un programme presque similaire car une semaine sur 2 je suis à la maison le vendredi, lundi et mardi. Je n'ai pas de thermostat d'ambiance et tous les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques.
Pour l'instant il n'y pas encore eu de grands froids, mais je me demandais comment cela se passera quand il fera vraiement froid, la température de la maison risque de chutter pas mal (ici je suis exceptionnellement à la maison je n'ai donc pas changé le programme et il ne fait déjà plus que 17,3 °C alors à qu'à 8 heures il faisait encore 20°C, donc tout à l'heure vers 16.00 il fera encore plus froid).
Existe-t-il un moyen de dire à la chaudière par exemple que si la température déscend en dessous d'une certaine température elle se mette malgré tout ?
J'ai encore un thermostat sans fil de Theben que je pourrais si nécessaire installer d'une façon ou une autre sur le système.
je comprend que les creneaux que tu mentionnes correspondent au mode confort exemple 20° et qu en dehors de ces periodes et bien tu as un mode reduit donc ta maison de descendras pas en dessous de la T° REDUIT ques tu fixes
OK. Mais c'est là un peu comme la puissance fiscale d'une voiture ou la consommation "théorique"...
Il est évident que les rendements des chaudières varient, selon leurs qualités intrinsèques... Du coup, le rendement nominal du tableau n'est pas le rendement réel, comme le classement DPE d'une maison n'est pas sa consommation réelle...
D'ailleurs, le texte parle bien d'estimation du rendement, le même terme que j'ai utilisé. Donc pas de lézard.
Je parlais de rendement réel. La SMART (chaudière à condensation) a été testée par le BLT à 106,1 % de rendement, lors du test, selon un protocole décrit. La mienne, c'était je ne sais plus, 104 % ou quelque chose comme ça. Le rendement nominal donné dans l'annexe est de 93 % pour une chauidère à condensation.... On voit bien les écarts et le coté "normatif" (obligatoire, si on veut tester d'une certaine façon selon un certain protocole).
Ce qui nous intéresse ici, c'est le rendement réel.
Did, il est un peu perplexe.
1) Tu as une chauidère qui marche. C'est déjà un point.
2) Tu as visiblement une régulation intégrée, j'imagine une Pelletronic (blanche), avec une molette et des écrans successifs ?
3) J'imagine, car sinon, cela ne servira pas à grand chose d'avoir une régulation, qu'en tête de circuit tu as une vanne 3 voies motorisée, pilotée par la régulation. J'imagine toujours que tout cela est relié à une sonde externe ?
Si tel est le cas, le fait que ta tmepérature interne chute quand la temp externe chute est simplement le signe d'une courbe de chauffe pas réglée.
Je réécris - quarante douzième édition ; faudrait que je fasse un polycopié - le principe :
- tu affiches ta consigne "confort" ; par exemple "je veux 20° en mode jour / confort", donc tu affiches 20°
- tu ouvres tes thermostatiques à fond (qui ne sont que des emmerdeurs pour un tel système régulé de cette façon, car ils fonctionnent par tout ou rien)
- tu attends l'équilibre (en fin de cycle "confort")
- tu agis sans "apports autres" (un jour gris)
Et maintenant, tu observes :
a) hypothèse 1 : il fait trop froid dans ta maison (donc moins de 20°)
a1) il fait très froid dehors (vers zéro, ou temp négatives)
tu remontes ta pente (sur la régulation) par palier de 0,2 (éventuellement s'il fait très chaud, par 0,5 ; si c'est presque bon, tu agis par 0,1)
a2) il fait doux dehors (temp externes supérieures à 10 °)
tu remontes ton pied de 5 ° et tu baisses la pente de 0,2
b) hypothèse 2 : il fait trop chaud dans ta maison (donc plus de 20°)
a1) il fait très froid dehors (vers zéro, ou temp négatives)
tu baisses ta pente (sur la régulation) par palier de 0,2 (éventuellement s'il fait très froid, par 0,5 ; si c'est presque bon, tu agis par 0,1)
a2) il fait doux dehors (temp externes supérieures à 10 °)
tu baisses ton pied de 5 ° et tu remontes la pente de 0,2
C'est la pente qui dit à la régulation qu'elle doit envoyer l'eau plus chaude de façon à ce qu'il fasse toujours bon... Rien d'autre. Des fois, il faut quelques cycles jusqu'à ce que ce réglagel soit optimal. Après, "c'est pour la vie" (de la maison avec ce chauffage là et cette isolation là).
Ensuite, tu programmes ta température abaissée. Quand tu n'es pas en mode "confort", la chauidère n'est pas arrêtée, elle maintient une tempérarture plus basse que tu programmes. En général, on ne descend pas en-dessous de 17°, sinon on peine trop à remonter et on se les caille tout en chauffant - ce qui est un comble !
Enfin, il existe un mode "congés" : si tu pars longtemps (uen semaine), tu programmes la mise hors gel - donc économies maxi - et tu programmes la date de retour. La chauidère réchauffera la maison sur "commande", automatiquement...
Mias tu n'as pas un mode d'emploi de ta Pelletronic ???
Et un PS : je n'ai pas la Pelletronic. Tu es sûr que c'est deux semaines différentes ??? Je sais qu'il y a deux circuits différents qui se programment indépendamment !
Surtout pas !
Ta chaudière s'auto-pilote ! Elle prépare son eau chaude en optimisant sa combustion (rendement au top). Surtout ne pas la contrarier ! Surtout pas de coupures intempestives par un thermostat ! C'est la platine (derrière la partie "bombée" sous le tableau de commande) qui a la main. Tu peux ouvrir pour voir.
Ensuite la régulation va gérer l'usage de cette eau. Des fois la chaudière est arrêtée, des fois elle marche... La régulation, elle, règle toujours ta température... (sauf s'il fait trop chaud, sauf si tu as mis hors gel, sauf si tu es mode "été", etc...).
Les deux fonctionnent quasiment indépendamment, si ce n'est que la régulation lance un signal comme quoi le chauffage est nécessaire (donc qu'il faut de l'eau chaude ; en l'absence de ce signal, la chauidère laisse tomber la préparation de l'eau chaude !).
Surtout pas de régulation "tout ou rien" dans ce système.
Bonsoir à tous
La régulation Pelletronic comporte 2 programmes que l'on peut programmer comme on veut, jour par jour ou à la semaine ou du lundi au vendredi ou le WEnd. Ce qu'a réglé Le Jeck est valable, je l'ai fait aussi. Quand on rend un programme actif, le précédent se désactive automatiquement. On peut passer d'un programme à l'autre quand on veut.
Par contre, Le Jeck nous dit qu'il n'a pas de sonde/thermostat d'ambiance ! Comment sa régulation "sait" la T° qu'il fait dans sa maison ?
Cordialement
Bonjour Did
Oui en effet, molette avec écrans successifs
Oui aussi, une vanne à 3 voies raccordée à un ballon tampon de 500 L3) J'imagine, car sinon, cela ne servira pas à grand chose d'avoir une régulation, qu'en tête de circuit tu as une vanne 3 voies motorisée, pilotée par la régulation. J'imagine toujours que tout cela est relié à une sonde externe ?
Et en effet aussi une sonde externe.
Je ne pense en effet qu'il n'y a pas eu de réglage, hormis les horaires de chauffe. La mise en route a été très rapide, (peut-être trop rapide ?)Si tel est le cas, le fait que ta tmepérature interne chute quand la temp externe chute est simplement le signe d'une courbe de chauffe pas réglée.
Je connaisJe réécris - quarante douzième édition ; faudrait que je fasse un polycopié -J'ai la même sensation pour les PDMs
Ahhh .. bon, pour l'instant les vannes sur les radiateurs qui doivent chauffer sont sur 3 ce qui donne 20°C (la SDB est sur 3,5 pour avoir 22°C).
le principe :
- tu affiches ta consigne "confort" ; par exemple "je veux 20° en mode jour / confort", donc tu affiches 20°
- tu ouvres tes thermostatiques à fond (qui ne sont que des emmerdeurs pour un tel système régulé de cette façon, car ils fonctionnent par tout ou rien)
Les pièces non utilisées pour l'instant (4 en tout) sont sur position hors gel.
Va falloir étudier cela et voir comment arriver à ce point dans le menu
- tu attends l'équilibre (en fin de cycle "confort")
- tu agis sans "apports autres" (un jour gris)
Et maintenant, tu observes :
a) hypothèse 1 : il fait trop froid dans ta maison (donc moins de 20°)
a1) il fait très froid dehors (vers zéro, ou temp négatives)
tu remontes ta pente (sur la régulation) par palier de 0,2 (éventuellement s'il fait très chaud, par 0,5 ; si c'est presque bon, tu agis par 0,1)
a2) il fait doux dehors (temp externes supérieures à 10 °)
tu remontes ton pied de 5 ° et tu baisses la pente de 0,2
Si j'ouvre les vannes, il va en effet faire trop chaudb) hypothèse 2 : il fait trop chaud dans ta maison (donc plus de 20°)
a1) il fait très froid dehors (vers zéro, ou temp négatives)
tu baisses ta pente (sur la régulation) par palier de 0,2 (éventuellement s'il fait très froid, par 0,5 ; si c'est presque bon, tu agis par 0,1)
a2) il fait doux dehors (temp externes supérieures à 10 °)
tu baisses ton pied de 5 ° et tu remontes la pente de 0,2
Mouais, faudra en effet plusieurs cycles, car je n'arrive pas à comprendre tout à fait comment la chaudière sait quelle température il fait à l'intérieur sans sonde/thermostat dans les pièces ... (je suis un peu bouché à ce niveau là, un PDM c'est plus simple pour moiC'est la pente qui dit à la régulation qu'elle doit envoyer l'eau plus chaude de façon à ce qu'il fasse toujours bon... Rien d'autre. Des fois, il faut quelques cycles jusqu'à ce que ce réglagel soit optimal. Après, "c'est pour la vie" (de la maison avec ce chauffage là et cette isolation là).
Je ne pense pas, et s'il y en a eu un il doit avoir mis les voiles (la chaudière a trainé pendant 2 ans dans mon garage, d'autres tracasseries ont du être réglées avant de passer au chauffage, et il a aussi fallu attendre que l'installateur ait le temps de faire toute l'installation.
Ensuite, tu programmes ta température abaissée. Quand tu n'es pas en mode "confort", la chauidère n'est pas arrêtée, elle maintient une tempérarture plus basse que tu programmes. En général, on ne descend pas en-dessous de 17°, sinon on peine trop à remonter et on se les caille tout en chauffant - ce qui est un comble !
Enfin, il existe un mode "congés" : si tu pars longtemps (uen semaine), tu programmes la mise hors gel - donc économies maxi - et tu programmes la date de retour. La chauidère réchauffera la maison sur "commande", automatiquement...
Mias tu n'as pas un mode d'emploi de ta Pelletronic ???
J'ai deux programmes différents pour programmer 2 semaines diffférentes, mais je dois changer manuellement pour passer d'un programme à l'autre. Je vais aller faire que photos de l'écran et de l'installation, ça peut servirEt un PS : je n'ai pas la Pelletronic. Tu es sûr que c'est deux semaines différentes ??? Je sais qu'il y a deux circuits différents qui se programment indépendamment !
Bonsoir Le Jeck
(et bonsoir Did - pour vous éviter demain de répéter,je vais essayer...)
pour régler la courbe de chauffe, c'est le point 4.4 en p.13 à 15
vous pouvez trouver le mode d'emploi sur le site donné par Did (merci !) : http://enrdd.com/
> Doc Commercial et Technique Fournisseurs - Materiels
> plus précisément sur cette page vous trouverez les documents Ökofen
> dont le manuel régulation pelletronic plus V227.pdf
(mais si la chaudière a traîné deux ans c'est peut-être la Version 223M)
elle ne sait pas la température qu'il fait, elle ne connait pas votre isolation etc., donc c'est pour cela qu'il faut adapter* la courbe de chauffe à votre maison - pour qu'elle puisse calculer ce qu'il faudrait envoyer dans cette situation donnée /par telle temp. ext.Mouais, faudra en effet plusieurs cycles, car je n'arrive pas à comprendre tout à fait comment la chaudière sait quelle température il fait à l'intérieur sans sonde/thermostat dans les pièces ...
(* c'est vous avec votre thermomètre qui ferez le boulot au départ, "manuellement" en qq sorte - une fois pour toutes, en tout cas tant que vous ne changez rien à l'isolation par ex)
La sonde d'ambiance n'est utile qu'en cas d'apports externes ponctuels (soleil, poêle) - si pas de variations, la chaudière se débrouille avec une courbe bien réglée.
Moi j'attends encore les températures négatives pour ajuster la pente...
@ Did, j'en profite pour demander :
comme il faisait trop froid dans la maison (pas encore isolée), j'ai donc baissé la loi d'eau de 0,2 et monté le pied de 5° (par 7-10°ext.)
c'est mieux, mais toujours en dessous de la consigne (2° de moins)
et quand ça descendra à 0° mettons, ça va pas s'arranger - je devrais re-augmenter la pente de 0,2 (sans toucher au point fixe)
question : dois-je attendre qu'il fasse plus froid ou je peux lui remonter la pente tout de suite ?
(y a pas moyen, je ne pige rien à cette histoire de loi d'eau...)
à l'atelier qui est isolé c'est impec, j'ai pas touché au réglage - heureusement que j'ai deux circuits...
Merci christina.
Mouais, faudra en effet plusieurs cycles, car je n'arrive pas à comprendre tout à fait comment la chaudière sait quelle température il fait à l'intérieur sans sonde/thermostat dans les pièces ... (je suis un peu bouché à ce niveau là, un PDM c'est plus simple pour moi
Juste pour compléter : c'est pourtant très simple.
a) elle ne sait pas !
b) ce n'est pas la chaudière, c'est la régulation (même si ce foutu boitier est dans la chauidère, il n'a presque rien à voir avec la chauidère, qui est quasi-autiste sur sa production d'eau chaude dans les meilleures conditions = pilotage par la platine electronique...
c) le principe est le suivant :
- les pertes de calories de la maison sont proportionnelles à l'écart temp interne - temp externe
- pour maintenir ta maison à la même température, il suffit de compenser ces pertes
- il suffit donc de savoir : a) l'écart ; b) les "trous" de la passoire thermique qu'est ta maison ; c'est exactement ça régler la courbe de chauffe ; c'est dire à la régulation à quelle température la régulation doit envoyer l'eau pour que ces apports compensent exactement les pertes...
Donc : thermostat d'ambiance ou robinets thermostatique = régulatioon a posteriori = on constate qu'il fait trop chaud, ou trop froid et on corrige en augmentant le débit ou en le diminuant ou en coupant la chauidère ou en l'allumant...
courbe de chuaffe = réglage par anticipation = la temp externe chute ; j'augmente la temp de départ de l'eau "juste ce qu'il faut" pour compenser les pertes ; donc a posteriori, je vais constater que comme par mircale, la température se maintient (sans que la régulation ne sache quelle température il fait)...
Pour cela, il faut un débit constant; Si les RT foutent le bordel, la régul ne peut rien réguler !!!
Oui, oui, si la tendance est claire, tu montes tout de suite. Surtout si tu es nettement en-dessous de la consigne ! Il n'y a pas photo.
Il n'était pas pertinent de baisser la pente ("loi d'eau"), même si c'est la "méthode"... Vers 7°, on est un peu le "cul entre deux chaises", ce n'est plus tout à fait des temp externes douces, mais pas encore des temp externes froides... Il faut des fois "adapter" la méthode...
Le réglage de la courbe, c'est comme "bouger un thermostat". Cela n'a aucune incidence sur la chaudière (si ce n'est sur sa consommation, bien sûr !). Donc tu joues comme avec un thermostat. Tant que tu n'as pas ta consigne +/- 0,5 °, tu ajustes : pied et pente s'il fait doux, la pente seule s'il fait froid. Tu ne vas pas rester avec 2° de moins juste parce que j'ai écris qu'il faut juger à l'équilibre ! Le réglage fin, lui, devra se faire à l'équilibre thermique...
Entre les deux, tu fais ce que tu veux, c'est pour cela qu'il faudra revenir éventuellement sur l'un ou l'autre réglage quand il fera de nouveau doux (si cela dérive : il fait trop chaud ou trop froid dedans) ou quand il fera très froid (si cela dérive)... Et en quelques cycles temps très doux / temps très froid, tout sera callé. Définitivement.
OK. Merci. Je craignais une confusion avec la gestion de deux circuits, qui, elle se fait en même temps... Donc très bien, cela fait partie des améliorations apportées avec la pelletronic (je n'ai pas ça sur la TEM grise).
Pour la "régulation qui sait", voir les réponses de christina et la mienne. Elle ne sait pas ! C'est assez magique, cela marche, mais cela déroute (comme quoi on a des difficultés pour changer nos réflexes !). Pendant 10 ans, je n'ai eu ni sonde d'ambiance ni aucun robinet thermostatique, avec ma température callée à 20 ° à moins de 0,2 près, qu'il fasse - 15° (cela arrive en Alsace) ou + 15°... C'est même scotchant. Faut y croire, essayer et constater... Mais : pas de thermostatiques, sinon, c'est le bordel !
Pour illustrer cette question de "chaudière qui ne sait pas" :
- une bouteille d'eau, moitié pleine, elle a un petit trou avec une fuite
- tu veux maintenir le niveau
deux solutions :
- tu mets un capteur dedans et chaque fois que cela baisse, ce capteur commande la vanne d'arrivée d'eau (c'est le principe des WC) ; c'est le régalge a posteriori
- tu mesures le débit de la fuite, et tu règles l'arrivée d'eau pour que cela compense : sans capteur dans la bouteille, le niveau se maintient ! C'est le réglage par anticipation ; le niveau ne baisse même pas que déjà tu compenses...
Tu remplaces eau par calories, bouteille par maison, hauteur par température, fuite par pertes de la maison, régler l'arriver par régler la courbe de chauffe (savoir combien ta maison perd pour chaque température externe...
On est tellement intoxiqué par les thermostats qu'on ne peut imaginer la seconde solution.
Bonjour à tous,
Le jeck, comme l'ont très bien expliqué Did et Christina, la régulation que tu as est ce que l'on appelle en électronique, un système "Autoadaptatif".....Mouais, faudra en effet plusieurs cycles, car je n'arrive pas à comprendre tout à fait comment la chaudière sait quelle température il fait à l'intérieur sans sonde/thermostat dans les pièces ... (je suis un peu bouché à ce niveau là, un PDM c'est plus simple pour moi )
C'est un grand mot...mais qui dit bien ce qu'il veut dire....
De part les réglages succesifs, que tu vas faire sur ta régulation électronique, celle ci va finir par "apprentissage" à comprendre le comportement thermique de ta maison...
Cet "apprentissage" fait....en fonction des variations de la température extérieure....la régulation saura exactement t'envoyer la juste dose de chaleur de manière à compenser au plus juste...les pertes de ta maison...
Cette phase d'"apprentisage" du comportement thermique de ta maison, se fait sans qu'une sonde d'ambiance ne soit nécessaire...
Par contre, il est possible, ponctuellement, que tu ais de temps en temps, un apport soudain de chaleur dans ta maison....vous vous retrouvez à trente dans ta maison pour une fiesta...le soleil brille du feu de dieu et chauffe ton salon...tu décides de faire un feu dans ta cheminée...
Là effectivement, ce sont les 10% de situations qui dépassent ce que ta chaudière aura appris pour les 90% restantes....
Là, la sonde d'ambiance, aura toute son utilité...elle va indiquer à ta chaudière qu'il se passe "thermiquement" quelque chose qui sort de la "norme"....par rapport à ce qu'elle a "appris"....
La régulation va donc corriger dans une certaine fourchette, la température de l'eau produite par ta chaudière....
Mais c'est ponctuel...une fois les évènements "hors normes" passés, la chaudière reprendra les réglages initaux "appris"....
Cordialement
Bonjour,
Waaahhh ... ça va pas être du gateau à régler tout cela alors, autant rester avec mes vannes thermostatiques ...
Je m'explique.
J'utilise depuis des années un PDM et de l'autre coté de la maison dans mon bureau un poêle à bois. J'avoue que depuis que j'ai ma chaudière j'ai eu un peu la flemme et je ne les ai plus beaucoup utilisés, mais le but est que quand je suis à la maison (et que je ne rentres pas trop tard du boulot, ce qui est toujours imprévisible) de continuer à utiliser les autres foyers, mais "at random". Ca c'est le problème 1
Le problème 2 c'est quand les enfants sont là (aussi at random) il faut chauffer leur chambre ......
Donc trop de variables imprévisibles pour pouvoir faire un calcul une fois pour toutes.
Je dois dire que pour l'instant ça marche pas trop mal quand la chaudière est en fonctionnement avec les VT. Quand je fais une flambée les VT se referment et font aller la chaleur dans les pièces trop distantes du poêle ou dans le ballon tampon.
Seul truc qui me chipote c'est lors des périodes de la journée où je ne suis pas là ... pas envie qu'en hiver cela déscende de trop (bon, je ne puis pas encore dire comment la chaudière va se comporter, il n'a pas encore gelé .... par contre on annonce des risques de neige le WE prochain ... premier test live en perspective ? (encore que, ce sera pendant le WE .. donc à la maison ... espérons que lundi/mardi et mercredi il gèle
Attends ! On en était à la leçon 1. Tu es déjà à la 10 !
L'avantage de ta régulation, c'est justement les abaissements.
Donc une fois bien réglée ta courbe de chauffe, al régulation sait à quelle température envoyer l'eau pour qu'il fasse par ex 20 ° sur les périodes confort et par ex 17 ° sur les périodes abaissées. Donc elle "gère"...
Maintenant, deux contrariétés se rajoutent !
A) Le Jeck, il rentre, il a envie d'une flambée.
Très bien. Leçon 2.
a) tu as une sonde d'ambiance
Elle détecte que la tempéraure est trop élevée par rapport à la consigne (il fait 23 au lieu des 20° souhaités). Elle demande à la régulation de corriger sa température de départ pour revenir vers la consigne (20°). La chaudière (ou le tampon dans ton cas), est "délestée".
En maths :
sans sonde d'ambiance : temp de départ de l'eau = pied de courbe + (18 - temp externe) x pente [tu as bien réglé pied et pente, et tu auras, hors apports "autres, la temp de consigne par équilibrage des apports et des fuites de ton bâtiment)
avec sonde d'ambiance ! temp de départ de l'eau = pied de courbe + (18 - temp externe) X pente + (temp de consigne - temp constatée par la sonde d'ambiance) x coeff
Donc si la sonde constate qu'il ne fait pas assez chaud, elle "rajoute" quelques degrés. Et si elle constate qu'il fait trop chaud, elle en enlève quelques-uns !
Attention : il y a dans ta régul, un paramètre ( le "coeff" ci-dessus) qui d'usine est à zéro (pas de sonde). Il peut varier entre 0 et 10. Plus tu t'approches de 10, et plus les rectifications sont brutales. Plus c'est vers zéro, et moins ça corrige.
b) tu n'as pas de sonde d'ambiance
Dans ton cas, c'est une grave connerie que tu vas corriger en en mettant une et retour au a)...
B) Les enfants ne sont pas là.
Dans ce cas, et dans ce cas seulement, tu décides de "limiter" le chauffage dans cette / ces pièces par les thermostatiques.
En somme, si tu ne faisais rien, il ferait 20 ° le jour et 17 ° la nuit. Cela suivrait la régulation programmée.
Là, tu mets sur 1 et jour et nuit, c'est vers les 15°. Ou plus radical, tu mets "hors gel" et tes RT maintiennent vers les 5 ou 7° je pense...
Ces pièces ne sont donc pas dans la "régulation programmée". Tes robinets thermostatiques "neutralisent" en quelque sorte l'automatisme. En fait, c'est un "écrétage". Il se maintiendra 7° par ex, quelle que soit la programmation. C'est le RT qui laisse passer l'eau s'il ne fait pas 7 - 0,5 et qui coupe le passage de l'eau s'il fait 7 + 0,5 environ. Quelle que soit la température d el'eau. Comme celle-ci est suffisante pour attiendre 17°, le 7 sera atteint sans problème avec un débit "haché"...
[en revanche, tu ne pourras atteindre 23 ° en mettant le RT sur 5 ; là, ce sera la température de l'eau le facteur limitant ; elle est juste suffisante pour atteindre 20° les RT ouverts, le débit à fond]
Et bien sûr, quand les enfants s'annoncent, tu remets "ouvert à fond" et tu laisses faire l'automatisme. Si tu mets "hors gel", ne pas oublier de relancer 24 h à l'avance (ta température dans le circuit est juste nécessaire pour maintenir 20° ; la remontée prend donc un peu de temps ! Tu ya gagnes les abaissements nocturnes (la temp de l'eau sera facteur limitant, il ne fera que 17 le débit à fond, RT ouverts)
Du fait des variations de débit, il peut y avoir un léfger dévoriement de la régulation automatique : si tu as réglé tous RT ouverts, en fermant plusieurs radiateurs, tu augmente un peu le débit dans les autres et tu risques donc d'avoir un peu plus chaud que programmé... D'un autre coté, ces pièces "rayonnent du froid"...
En résumé (attention à l'interroagtion écriet la semaine prochaine) :
- ta régulation fait varier, à débit constant, la temp de départ de l'eau en la maintenant au plus juste (tu peux donc exploiter ton tampon à fond : avec 40 °, cela chauffe encore) ; elle anticipe (dès que la tempe xterne bouge, cela corrige alors qu'à l'intérieur il ne s'est encore rien passé !)
- tes RT font varier le débit, avec une eau très chaude ; ils réagissent a posteriori...
Enfin, il se peut qu'il faille équilibrer les radiateurs, si, sans PDM et sans rien, sans four, sans soliel, etc... il fait trop chaud à certains endroits et pas assez à d'autres... [ce que les RT "masquaient" sans problème - l'eau étant toujours torp chaude, même les pièces moins bien desservies étaient régulées a posteriori ; avec la régulation par courbe de chauffe, ce ne sera plus le cas !]
Mais non !!
Les explications sont longues, parce qu'on a pour ambition de te faire comprendre.
Si on te dis d'appliquer bêtement la recette, c'est très simple, cela tient en deux lignes !
Rester avec tes RT, c'est rester avec la contrainte de réguler à la main ou... de gaspiller (pas d'abaissements !)
jusque-là, pareil, j'avais bon
merci d'avoir complété, c'est tellement plus clair quand vous l'expliquez !- il suffit donc de savoir : a) l'écart ; b) les "trous" de la passoire thermique qu'est ta maison ; c'est exactement ça régler la courbe de chauffe ; c'est dire à la régulation à quelle température la régulation doit envoyer l'eau pour que ces apports compensent exactement les pertes...
- et aussi pour tous les développements suivants, sur les thermostatiques en particulier (grâce à vos mises en garde, j'en ai fait l'économie dès l'installation)
- et pour ce cri du cœur (...parce que ça m'a titillé, la conclusion du Jeck après tous vos efforts) :
Et merci en ce qui me concerne :Mais non !!Envoyé par Le Jeck
...autant rester avec mes vannes thermostatiques ...
Les explications sont longues, parce qu'on a pour ambition de te faire comprendre.
Si on te dit d'appliquer bêtement la recette, c'est très simple, cela tient en deux lignes !
Rester avec tes RT, c'est rester avec la contrainte de réguler à la main ou... de gaspiller (pas d'abaissements !)
Hi, hi, c'est exactement une parenthèse que j'avais mise dans mon message ...avant de l'amputer pour pas faire trop long...
J'étais d'abord tentée de tricher - lui mettre 2° de plus en consigne - en attendant d'avoir le temps de m'en occuper... mais je préfère la régler "proprement". Je reviendrai pour cela, dès que possible, parce qu'il y a du boulot : anticipation, compensation, hystérésis... :
justement une de mes interrogations porte sur le fait que même pour le circuit sans sonde, il y a compensation 2 - comme à l'atelier où il y en a une... (je sais, faudrait que j'appelle le gars avant de vous embêter)
Donc le coeff ne sert à rien... Cela n'a pas l'air d'être un problème ? Donc ce n'est pas grave.
D'habitude, c'est l'inverse, rencontré plusieurs fois : installation d'une sonde mais coeff resté sur zéro. Un classique. Et fort logiquement, il ne se passe rien...
